Для отопления частного дома оптимальным вариантом, безусловно, является газовый котел. Этот отопительный агрегат обладает высоким КПД и позволяет достаточно плавно и гибко регулировать интенсивность обогрева жилых помещений, порой даже без применения дополнительных термостатических приборов. На сегодняшний день газ считается самым выгодным топливом с точки зрения экономичности, поэтому затраты на подобный котел быстро окупят его приобретение и расходы на установку.
Установка газового котла в частном доме требования
Если планируется установка газового котла в частном доме требования к помещению и самому отопительному прибору необходимо уточнить заранее. Получив общую информацию, можно убедиться в том, что предстоит собрать немало различных документов и обойти несколько инстанций. Поэтому стоит подготовиться не только теоретически и технически, но даже и психологически к этим достаточно малоприятным, но, увы, необходимым мероприятиям.
Содержание статьи
Первым шагом рекомендовано ознакомиться с нормативной документацией, в которой, в принципе, и изложены все правила и требования, необходимые при обустройстве автономного отопления в квартире или частном доме.
Все эти данные можно найти в СНиП (Строительные нормы и правила) 31-02-2001, «Газоснабжение загородного дома. Предъявляемые требования и правила установки газового оборудования».
Кроме этого документа, нужно просмотреть и дополнительные, содержащие информацию по обустройству котельных и правилам установки котла. Их также можно найти в среди «Строительных норм и правил»:
Для обустройства котельной в частном доме, следует изучить СНиП 2.04.08-87.
Как оборудуется котельная в частном доме?
В собственном доме под отопительное оборудование обычно выделяется отдельное помещение. Каким требованиям должна отвечать котельная – подробная информация об этом изложена в отдельной публикации нашего портала.
Для того чтобы установить газовый котел в частном доме или квартире, мало будет изучить документы СНиП. Для начала необходимо получить технические условия, которые станут основанием для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовым магистралям.
Для этого хозяином жилья полается заявление в местную службу газоснабжения, в котором указывается предполагаемый расход газа, необходимый для использования в конкретном строении для отопления и для других нужд. Этот параметр рассчитывается ориентировочно на базе нормативов СНиП 31-02, п. 9.1.3, в котором приведены среднесуточные показатели объема газа для одноквартирного дома:
— газовая плита (приготовление пищи) – 0,5 м³/сутки;
— горячее водоснабжение, то есть использование проточного газового водонагревателя (колонки) — 0,5 м³/сутки;
— отопление с помощью бытового газового агрегата с подключенным водяным контуром (для средней полосы России) — от 7 до 12 м³/сутки.
В местной организации, контролирующей газоснабжение и установку котельного оборудования, запрос рассматривается специалистами. Для заявителя составляется документ с техническими условиями или с мотивированным отказом. Процесс рассмотрения может занять от одной недели до месяца, в зависимости от оперативности работы данной контролирующей службы.
Если запрос будет удовлетворен, то на руки выдаются технические условия, которые должны быть полностью реализованы при монтаже газового оборудования. Этот документ одновременно будет являться разрешением на проведения соответствующих работ.
Необходимо твердо знать, что установка газового оборудования без получения технических условий является незаконной. К тому же несогласованный самостоятельный монтаж котла — весьма небезопасен, особенно в тех случаях, когда подобные работы будут проводиться в многоэтажном доме. Печальных примеров тому, увы, сколько угодно.
Когда технические условия будут получены, можно переходить к составлению проекта установки.
Проект разрабатывается с учетом всех требований, указанных в технических условиях. Сюда же входит схема прокладки газовых коммуникаций: для частного дома – по участку до входа в жилое строение с указанием этой точки в чертеже, а для квартиры — от входа в нее трубы газоснабжения до точки подключения к отопительному котлу автономной системы.
Начинать какие бы то ни было монтажные работы запрещено, пока не будет составлен, согласован и утвержден соответствующий проект
Разработкой проекта должны заниматься только специалисты-проектировщики, имеющие лицензию на проведение работ данного вида. Как правило, в организации, занимающейся газоснабжением в том или ином регионе (населенном пункте) предусмотрен проектный отдел, где и осуществляется все подобные изыскания, расчеты и их графическое оформление.
Далее, готовый проект отправляется для согласования в отделение организации, контролирующей газоснабжение дома, где будет устанавливаться газовый котел. Период согласования предоставленных документов зависит от сложности схемы проекта, и может занять от одной недели до трех месяцев.
К отдаваемого на согласование проекту установки котла и подведения газовой магистрали обязательно прикладываются следующие документы с характеристиками котельного оборудования:
Эти документы покупателю выдает продавец вместе с котлом, а оформляются они производителем котельного оборудования.
В случае если проект не получил одобрения, то помимо мотивированного отказа заявителю выдается перечень тех действий, которые необходимо произвести для получения положительного заключения.
Если же проект утвержден, его заверяют соответствующим образом а это значит, что можно уже производить практические работы по монтажу газового отопительного оборудования.
Для установки газового оборудования мощностью 30 кВт и более должно быть предусмотрено отдельное помещение. Оно должно соответствовать всем существующим нормам и инструкциям. Достаточно часто для котельной стараются выбрать одну из комнат в подвальном или цокольном этаже, но при этом необходимо знать, что подобная установка газового котла разрешена только для одноквартирных частных жилых домов.
В частном доме под котельную лучше всего выделить отдельное помещение
В частном доме может быть установлен котел любой мощности, так как его обычно размещают в пристроенном к дому помещении, таким образом, получая возможность отапливать не только жилые помещения, но и подсобные.
Основные требования к котельной следующие:
Системы вентиляции и отводов продуктов сгорания газа в котельной должны быть установлены с соблюдением правил монтажа газового оборудования, так как неисправность или неэффективная работа этих систем может привести или к неработоспособности оборудования, или, что еще хуже, к аварийной и даже взрывоопасной ситуации.
К вентиляции и дымоходу нормативными документами предъявляются следующие требования:
xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai
Зная особенности использования аудикомпонентов, можно получить от них лучший результат, чем от более дорогой техники, установленной без соблюдения определенных правил. На этот раз речь пойдет о всенародно любимых коаксиальных АС типоразмера 6х9 дюймов, иначе - овалах . Следование некоторым советам не повлечет с собой никаких расходов, в других же случаях потребуются некоторые дополнительные вложения - впрочем, вполне умеренные.
1. Как и любые динамики, 6х9 никогда не зазвучат так, как положено, если не соблюсти герметичность их установки: между динамиком и монтажной поверхностью не допускается никаких щелей, крепление должно быть максимально надежным и прочным. Кроме того, весьма приветствуется упрочнение задней полки: мощные овалы способны заставить ее вибрировать, со всеми вытекающими последствиями. Укрепление полки стоит недорого, поскольку это стандартная операция для любого мало-мальски сведущего инсталлятора, а для отечественных автомобилей, особенно для переднеприводных ВАЗов, на рынке есть масса уже подготовленных полок вполне приемлемой стоимости.
2. Есть любители поставить 6х9 не в заднюю полку, а в передние двери. Как правило, главным аргументом здесь выступает мощный бас таких динамиков. Так вот, мы этого делать не советуем. Во-первых, большинство овалов имеет характерные особенности в звучании, обусловленные их тыловым расположением, работой на отражение от наклонного заднего стекла и в условиях free air (т.е. когда роль корпуса играет багажник). В передних дверях эти особенности проявят себя не лучшим образом. Во-вторых, крупноразмерные овалы довольно проблематично втиснуть в передние двери. Конечно, при желании все осуществимо, но стоит ли осложнять жизнь ради сомнительной выгоды.
Но если мысли о фронтальных овалах все же не дают вам спокойно спать, то есть смысл подумать о приобретении для этой цели динамиков с компактной магнитной системой - в последнее время появилось немало моделей с неодимовыми магнитами. Дальнейшим развитием этой идеи будет компонентный фронт, где в качестве НЧ-звена выступают овалы , причем не коаксиальные, а отдельные НЧ/СЧ-головки - такие модели есть у множества производителей.
3. Есть и любители поставить тыловые овалы не просто в заднюю полку, а на специальные подиумы, уповая на то, что без подиума любая АС в автомобиле не играет . На этот счет наши рекомендации будут такими: подиумы для тыловых 6х9 в задней полке имеют смысл только с точки зрения эффектного дизайна, а также в том случае, если их использование позволит установить динамики более прочно. Для звука же наклон тыловых АС с помощью подиумов не даст выигрыша, кроме исключительно редких частных случаев. Другое дело, если вы все-таки решили поставить овалы в передние двери, - там подиумы приветствуются, как и с обычными (круглыми) динамиками.
4. Если свежеприобретенные 6х9 после установки в заднюю полку демонстрируют явно раздутый и рыхлый бас, в то время, как на стенде в магазине все было в порядке, то не спешите нести их обратно; скорее всего, причина в том, что динамики оптимизированы для работы в малых объемах, и объем багажника слишком велик. Решение простое - создать закрытый корпус путем установки колпаков с тыльной стороны днамиков. Сейчас на рынке есть готовые предложения таких колпаков, объемом от 3 до 20 л, в некоторых из них даже реализован корпус с фазоинвертором. Для сложных систем с сабвуфером колпаки имеют дополнительный бонус - изолируют динамики от влияния саба .
5. Частенько автовладельцы, чья машина ночует под окнами, а не на стоянке или в гараже, принципиально не приобретают хорошей аудиотехники, опасаясь, что она привлечет внимание лиц с криминальными наклонностями. Для овалов в этом аспекте предпочтительна скрытая установка - с тыльной стороны задней полки. С внешней (видимой) стороны она затягивается акустически прозрачной тканью и по виду ничем не выдает своего содержимого. При скрытой установке нередко звучание получается приглушенным; это не всегда следует считать недостатком, поскольку для водителя приглушенный тыл поможет сохранить фронтальную звуковую сцену, а кроме того, многие динамики 6х9 изначально имеют явный избыток высоких частот, что в данном случае будет скомпенсировано.
6. Для требовательных любителей музыки, которые покупают недорогие овалы в силу ограничений бюджета или каких-либо иных причин, предшествующее покупке прослушивание может принести разочарование. Что верно, то верно: за редким исключением, особенности звучания 6х9 не слишком радуют слух. При прямом сравнении таких динамиков стоит отдать предпочтение моделям, имеющим лучший нижний регистр и более пространственное звучание. Для дорогих овалов правила меняются: среди них нередко встречаются модели, рассчитанные не только на работу в задней полке, но и на помощь по басу от сабвуфера, а потому не стремящиеся брать низкие ноты.
7. Как правило, 6х9 не только басовиты, но и имеют хороший запас по мощности по сравнению с другими типоразмерами. Однако среди динамиков достаточно высокого класса это преимущество сходит на нет. Так что стремящимся к мощному звуку хорошего качества и спереди, и сзади (а это в первую очередь интересует поклонников клубной музыки) всегда лучше заменить овалы на компонентные АС, выбирая модели с высокой чувствительностью. Тем более что у многих производителей АС в линейках среднего/высокого класса овалы попросту отсутствуют.
Здравствуйте! Сегодня как и обещал в предыдущем посте расскажу о том как я устанавливал компонентную акустику в передние двери ВАЗ 2106. Занятие то еще, которое требует сноровки и некоторых знаний, хотя нечего сложного в этом нет, как и во всей жизни, впрочем#8230;
Если вы хоть раз интересовались автомобильной акустикой, то должны были встречать тот факт, что наиболее распространены два типа автомобильной акустики:
Какая между ними разница? Цена прежде всего:) Но и вариативность настройки, качество и много других факторов. отмечу, что коаксиальная акустика #8212; это акустика, которая на одном большем динамике размещает немного меньший, который отыгрывает высокие частоты. Примером коаксиальной акустики являются всеми любимые #171;блины#187; (акустика 6х9 дюймов), которые дают весьма приличный басовый эффект в задней полке классики.
Компонентная акустика #8212; это вроде тоже самое, но получше. Компонентная акустика помощнее, дает вариативность настройки звучания, делает возможным подключение усилителя, стоит дороже. Ни в коем случае нельзя говорить, что коаксиальная акустика плохая, нет и в той и в той есть экземпляры получше и похуже. Компонентная акустика представляет собой НЧ/СЧ динамик (мидбас, хотя скорее СЧ чем НЧ), твиттер (высокочастотный динамик, пищалка) и кроссовера (фильтра, который разделяет на полосы подходящий сигнал и отправляет его на нужный динамик). Благодаря отдельной конструкции, компонентную акустику можно сориентировать с необходимым вам углом, получить ту звуковую сцену какую вы хотите, то есть мидбас может быть направлен в одну сторону, твиттер в другую, что невозможно в коаксиальном варианте.
Компонентная Helix xmax 216
На фото выше изображена компонентную акустику которую я установил в свой автомобиль. Как это было смотрим ниже.
Есть да варианта установки акустики в дверь:
Первый вариант не совсем правильный, потому что карта представляет собой оргалит, который ну никак не приспособлен к креплению динамика. При громкости выше середины вы увидите как карта начнет дребезжать и играть. Это никуда не годится. Поэтому нужно устанавливать акустику в дверь используя при этом кольца проставки, которые могут дать и необходимый угол наклона, и обеспечить надежное, жесткое крепление динамика к каркасу. Жесткое крепление необходимо для увеличения отдачи динамической головки и уменьшения нелинейных искажений.
Установку я начал с определения позиций, что куда устанавливать. Некоторые параметры мидбаса: монтажная глубина #8212; 64,5 мм, диаметр динамика 16,5мм. Эти размеры почти вписываются в проем в каркасе дверей, я сказал почти, придется немного поработать болгаркой.
Здесь нужно немного подпилить болгаркой
Это необходимо делать для того, что бы в дверь влез динамик 6,5 дюймов. Также замечу, что тут нужно быть внимательным, следить за тем, чтобы трос стеклоподъемника не цеплял за магнит динамика.
Вся установка мидбаса производится на кольца из фанеры, которое крепится к каркасу двери. Я использовал не кольцо, а два полукольца, верх динамика закрепив напрямую к каркасу двери.
Полукольца в свою очередь прикручены к каркасу маленькими шурупами. Если вы догадались, то после установки было прорезано отверстие в дверной карте, а на карте установлена сеточка-гриль. Но а пока нам предстоит подключить акустику. Замечаем, что стандартный провод с клеммами подключает провод с белой полосой к #171;+#187; клемме, а полностью черный к #171;-#171;. Это очень важно, соблюдайте полярность на обеих динамиках, на кроссовере, если не соблюдать то динамики будут играть в противофазе и не будет НЧ и вообще все будет не правильно.
Проводить провод из двери, от динамика до кроссовера происходит через трубочку, которая соединяет каркас двери и стойку (через нее мы проводили провода центрального замка, в предыдущем посте ).
Нужно обязательно следить, что бы нигде не было притрагиваний проводов к кузову авто, а также к тросу стеклоподъемника. Не лишним будет защитить контакты от влаги, например одеть на него термоусадку.
Кроссовер как с одной стороны так и со второй, был установлен на декоративной накладке у ног водителя и пассажира, так размещенным кроссоверам хватало проводов. При подключении провода от динамика к кроссоверу необходимо соблюдать полярность. Провод от динамика в дверях необходимо подключать к клемме #171;Woofer#187;. Соответственно к клемме #171;Twitter#187; #8212; пищалку, к клемме #171;Input#187; выход от магнитолы.
Кроссовер крепится саморезами, как впрочем и остальные элементы. Будьте осторожны, так как кроссовер довольно хрупкий, затягивайте саморезы осторожно! Ну с этим немного разобрались, теперь еще необходимо установить твиттера, место я выбрал для них на мой взгляд самое подходящее #8212; передние стойки.
Если делать все правильно, то на накладки стоек необходимо изготовить подиумы, но если честно, желания и возможностей проделать такую кропотливую работу у меня не было. Поэтому твиттера были просто прикручены к стойкам. Провода же были пропущены в зазор между панелью приборов и стойкой. Немного наочней ниже на фотографиях.
Сюда устанавливал твиттер
Твиттер Helix Xmax 216
Твиттер в разобранном варианте
Укороченный саморез, необходимо для того, что бы накладка стойки легла на место
Установленный корпус твиттера
Готово. Можно устанавливать на стойки
Зависит от токо какой именно миндаль или овал вы хотите получиь. Я моделирую овал с параллелями и форму ставлю прямо, а могу вообще задрать немного. миндаль тоже так люблю делать, но некоторые просят другой и тогда форму чуть вниз опускаю
я обычно тоже ставлю прямо,но что то видимо явно не так делаю,мне не нравится.
вот так. но что то мне не нравится.
Мне не нравится что кончики получаются как бы не шапочкой вниз, а я запиливаю их вверх,когда ровняю форму. Опять же если стараюсь делать как бы шапочкой,получается что стресс какой то с бугром. Мне кажется что при получении такой формы,надо опускать вниз форму как при стилете. Я права или?
П.С. тему надо наверно в новичков перенести.
Девочки, прочла всю темку. давно мучаю этот миндаль и никак не выходит..возникли вопросы: на квадрат допустима постановка формы чуть вверх и это дает нам красивую арку. На миндаль форма ставится прямо или чуть вниз. Тогда получается, что арки у миндаля почти не будет? И вообще, должна ли она быть?вот фотки того, что я наделала:
общий вид - это вообще похоже на миндаль? 
арки. 
а над этой фотой не смейтесь - у меня на указательном ноготь растет ровно, а на остальных немного вверх. Поэтому когда себе делаю, то получается всегда так. И если честно, то почему-то мне больше нравится, когда от кутикулы ноготь плавно поднимается к апексу, а потом идет параллельно. А миндаль д.б. как на указательном?
Источники: http://mobilaudio.ru/a7sovetov/, http://vaz-master.ru/avtozvuk/dinamiki-v-perednix-dveryax.html, http://nailclub.ru/forum/showthread.php?t=18884
Комментариев пока нет!
kak-sdelatpravilno.ru
Зная особенности использования аудикомпонентов, можно получить от них лучший результат, чем от более дорогой техники, установленной без соблюдения определенных правил. На этот раз речь пойдет о всенародно любимых коаксиальных АС типоразмера 6х9 дюймов, иначе - овалах . Следование некоторым советам не повлечет с собой никаких расходов, в других же случаях потребуются некоторые дополнительные вложения - впрочем, вполне умеренные.
1. Как и любые динамики, 6х9 никогда не зазвучат так, как положено, если не соблюсти герметичность их установки: между динамиком и монтажной поверхностью не допускается никаких щелей, крепление должно быть максимально надежным и прочным. Кроме того, весьма приветствуется упрочнение задней полки: мощные овалы способны заставить ее вибрировать, со всеми вытекающими последствиями. Укрепление полки стоит недорого, поскольку это стандартная операция для любого мало-мальски сведущего инсталлятора, а для отечественных автомобилей, особенно для переднеприводных ВАЗов, на рынке есть масса уже подготовленных полок вполне приемлемой стоимости.
2. Есть любители поставить 6х9 не в заднюю полку, а в передние двери. Как правило, главным аргументом здесь выступает мощный бас таких динамиков. Так вот, мы этого делать не советуем. Во-первых, большинство овалов имеет характерные особенности в звучании, обусловленные их тыловым расположением, работой на отражение от наклонного заднего стекла и в условиях free air (т.е. когда роль корпуса играет багажник). В передних дверях эти особенности проявят себя не лучшим образом. Во-вторых, крупноразмерные овалы довольно проблематично втиснуть в передние двери. Конечно, при желании все осуществимо, но стоит ли осложнять жизнь ради сомнительной выгоды.
Но если мысли о фронтальных овалах все же не дают вам спокойно спать, то есть смысл подумать о приобретении для этой цели динамиков с компактной магнитной системой - в последнее время появилось немало моделей с неодимовыми магнитами. Дальнейшим развитием этой идеи будет компонентный фронт, где в качестве НЧ-звена выступают овалы , причем не коаксиальные, а отдельные НЧ/СЧ-головки - такие модели есть у множества производителей.
3. Есть и любители поставить тыловые овалы не просто в заднюю полку, а на специальные подиумы, уповая на то, что без подиума любая АС в автомобиле не играет . На этот счет наши рекомендации будут такими: подиумы для тыловых 6х9 в задней полке имеют смысл только с точки зрения эффектного дизайна, а также в том случае, если их использование позволит установить динамики более прочно. Для звука же наклон тыловых АС с помощью подиумов не даст выигрыша, кроме исключительно редких частных случаев. Другое дело, если вы все-таки решили поставить овалы в передние двери, - там подиумы приветствуются, как и с обычными (круглыми) динамиками.
4. Если свежеприобретенные 6х9 после установки в заднюю полку демонстрируют явно раздутый и рыхлый бас, в то время, как на стенде в магазине все было в порядке, то не спешите нести их обратно; скорее всего, причина в том, что динамики оптимизированы для работы в малых объемах, и объем багажника слишком велик. Решение простое - создать закрытый корпус путем установки колпаков с тыльной стороны днамиков. Сейчас на рынке есть готовые предложения таких колпаков, объемом от 3 до 20 л, в некоторых из них даже реализован корпус с фазоинвертором. Для сложных систем с сабвуфером колпаки имеют дополнительный бонус - изолируют динамики от влияния саба .
5. Частенько автовладельцы, чья машина ночует под окнами, а не на стоянке или в гараже, принципиально не приобретают хорошей аудиотехники, опасаясь, что она привлечет внимание лиц с криминальными наклонностями. Для овалов в этом аспекте предпочтительна скрытая установка - с тыльной стороны задней полки. С внешней (видимой) стороны она затягивается акустически прозрачной тканью и по виду ничем не выдает своего содержимого. При скрытой установке нередко звучание получается приглушенным; это не всегда следует считать недостатком, поскольку для водителя приглушенный тыл поможет сохранить фронтальную звуковую сцену, а кроме того, многие динамики 6х9 изначально имеют явный избыток высоких частот, что в данном случае будет скомпенсировано.
6. Для требовательных любителей музыки, которые покупают недорогие овалы в силу ограничений бюджета или каких-либо иных причин, предшествующее покупке прослушивание может принести разочарование. Что верно, то верно: за редким исключением, особенности звучания 6х9 не слишком радуют слух. При прямом сравнении таких динамиков стоит отдать предпочтение моделям, имеющим лучший нижний регистр и более пространственное звучание. Для дорогих овалов правила меняются: среди них нередко встречаются модели, рассчитанные не только на работу в задней полке, но и на помощь по басу от сабвуфера, а потому не стремящиеся брать низкие ноты.
7. Как правило, 6х9 не только басовиты, но и имеют хороший запас по мощности по сравнению с другими типоразмерами. Однако среди динамиков достаточно высокого класса это преимущество сходит на нет. Так что стремящимся к мощному звуку хорошего качества и спереди, и сзади (а это в первую очередь интересует поклонников клубной музыки) всегда лучше заменить овалы на компонентные АС, выбирая модели с высокой чувствительностью. Тем более что у многих производителей АС в линейках среднего/высокого класса овалы попросту отсутствуют.
Здравствуйте! Сегодня как и обещал в предыдущем посте расскажу о том как я устанавливал компонентную акустику в передние двери ВАЗ 2106. Занятие то еще, которое требует сноровки и некоторых знаний, хотя нечего сложного в этом нет, как и во всей жизни, впрочем#8230;
Если вы хоть раз интересовались автомобильной акустикой, то должны были встречать тот факт, что наиболее распространены два типа автомобильной акустики:
Какая между ними разница? Цена прежде всего:) Но и вариативность настройки, качество и много других факторов. отмечу, что коаксиальная акустика #8212; это акустика, которая на одном большем динамике размещает немного меньший, который отыгрывает высокие частоты. Примером коаксиальной акустики являются всеми любимые #171;блины#187; (акустика 6х9 дюймов), которые дают весьма приличный басовый эффект в задней полке классики.
Компонентная акустика #8212; это вроде тоже самое, но получше. Компонентная акустика помощнее, дает вариативность настройки звучания, делает возможным подключение усилителя, стоит дороже. Ни в коем случае нельзя говорить, что коаксиальная акустика плохая, нет и в той и в той есть экземпляры получше и похуже. Компонентная акустика представляет собой НЧ/СЧ динамик (мидбас, хотя скорее СЧ чем НЧ), твиттер (высокочастотный динамик, пищалка) и кроссовера (фильтра, который разделяет на полосы подходящий сигнал и отправляет его на нужный динамик). Благодаря отдельной конструкции, компонентную акустику можно сориентировать с необходимым вам углом, получить ту звуковую сцену какую вы хотите, то есть мидбас может быть направлен в одну сторону, твиттер в другую, что невозможно в коаксиальном варианте.
Компонентная Helix xmax 216
На фото выше изображена компонентную акустику которую я установил в свой автомобиль. Как это было смотрим ниже.
Есть да варианта установки акустики в дверь:
Первый вариант не совсем правильный, потому что карта представляет собой оргалит, который ну никак не приспособлен к креплению динамика. При громкости выше середины вы увидите как карта начнет дребезжать и играть. Это никуда не годится. Поэтому нужно устанавливать акустику в дверь используя при этом кольца проставки, которые могут дать и необходимый угол наклона, и обеспечить надежное, жесткое крепление динамика к каркасу. Жесткое крепление необходимо для увеличения отдачи динамической головки и уменьшения нелинейных искажений.
Установку я начал с определения позиций, что куда устанавливать. Некоторые параметры мидбаса: монтажная глубина #8212; 64,5 мм, диаметр динамика 16,5мм. Эти размеры почти вписываются в проем в каркасе дверей, я сказал почти, придется немного поработать болгаркой.
Здесь нужно немного подпилить болгаркой
Это необходимо делать для того, что бы в дверь влез динамик 6,5 дюймов. Также замечу, что тут нужно быть внимательным, следить за тем, чтобы трос стеклоподъемника не цеплял за магнит динамика.
Вся установка мидбаса производится на кольца из фанеры, которое крепится к каркасу двери. Я использовал не кольцо, а два полукольца, верх динамика закрепив напрямую к каркасу двери.
Полукольца в свою очередь прикручены к каркасу маленькими шурупами. Если вы догадались, то после установки было прорезано отверстие в дверной карте, а на карте установлена сеточка-гриль. Но а пока нам предстоит подключить акустику. Замечаем, что стандартный провод с клеммами подключает провод с белой полосой к #171;+#187; клемме, а полностью черный к #171;-#171;. Это очень важно, соблюдайте полярность на обеих динамиках, на кроссовере, если не соблюдать то динамики будут играть в противофазе и не будет НЧ и вообще все будет не правильно.
Проводить провод из двери, от динамика до кроссовера происходит через трубочку, которая соединяет каркас двери и стойку (через нее мы проводили провода центрального замка, в предыдущем посте ).
Нужно обязательно следить, что бы нигде не было притрагиваний проводов к кузову авто, а также к тросу стеклоподъемника. Не лишним будет защитить контакты от влаги, например одеть на него термоусадку.
Кроссовер как с одной стороны так и со второй, был установлен на декоративной накладке у ног водителя и пассажира, так размещенным кроссоверам хватало проводов. При подключении провода от динамика к кроссоверу необходимо соблюдать полярность. Провод от динамика в дверях необходимо подключать к клемме #171;Woofer#187;. Соответственно к клемме #171;Twitter#187; #8212; пищалку, к клемме #171;Input#187; выход от магнитолы.
Кроссовер крепится саморезами, как впрочем и остальные элементы. Будьте осторожны, так как кроссовер довольно хрупкий, затягивайте саморезы осторожно! Ну с этим немного разобрались, теперь еще необходимо установить твиттера, место я выбрал для них на мой взгляд самое подходящее #8212; передние стойки.
Если делать все правильно, то на накладки стоек необходимо изготовить подиумы, но если честно, желания и возможностей проделать такую кропотливую работу у меня не было. Поэтому твиттера были просто прикручены к стойкам. Провода же были пропущены в зазор между панелью приборов и стойкой. Немного наочней ниже на фотографиях.
Сюда устанавливал твиттер
Твиттер Helix Xmax 216
Твиттер в разобранном варианте
Укороченный саморез, необходимо для того, что бы накладка стойки легла на место
Установленный корпус твиттера
Готово. Можно устанавливать на стойки
Зависит от токо какой именно миндаль или овал вы хотите получиь. Я моделирую овал с параллелями и форму ставлю прямо, а могу вообще задрать немного. миндаль тоже так люблю делать, но некоторые просят другой и тогда форму чуть вниз опускаю
я обычно тоже ставлю прямо,но что то видимо явно не так делаю,мне не нравится.
вот так. но что то мне не нравится.
Мне не нравится что кончики получаются как бы не шапочкой вниз, а я запиливаю их вверх,когда ровняю форму. Опять же если стараюсь делать как бы шапочкой,получается что стресс какой то с бугром. Мне кажется что при получении такой формы,надо опускать вниз форму как при стилете. Я права или?
П.С. тему надо наверно в новичков перенести.
Девочки, прочла всю темку. давно мучаю этот миндаль и никак не выходит..возникли вопросы: на квадрат допустима постановка формы чуть вверх и это дает нам красивую арку. На миндаль форма ставится прямо или чуть вниз. Тогда получается, что арки у миндаля почти не будет? И вообще, должна ли она быть?вот фотки того, что я наделала:
общий вид - это вообще похоже на миндаль? 
арки. 
а над этой фотой не смейтесь - у меня на указательном ноготь растет ровно, а на остальных немного вверх. Поэтому когда себе делаю, то получается всегда так. И если честно, то почему-то мне больше нравится, когда от кутикулы ноготь плавно поднимается к апексу, а потом идет параллельно. А миндаль д.б. как на указательном?
Источники: http://mobilaudio.ru/a7sovetov/, http://vaz-master.ru/avtozvuk/dinamiki-v-perednix-dveryax.html, http://nailclub.ru/forum/showthread.php?t=18884
Комментариев пока нет!
www.kak-sdelatpravilno.ru
Лаги представляют собой бруски или доски, полимерные либо деревянные, которые укладывают под финишное покрытие пола. В различных конструкциях у них могут быть разные форма и размер. А как правильно установить лаги на полу, и реально ли это сделать собственными силами?
Начнем с того, что данные приспособления имеют большое значение, это:
Вот почему регулируемые полы на лагах сегодня очень популярны, и многие, действительно, их делают самостоятельно.
К сожалению, в квартирах, построенных во времена советского государства, стены, потолки и полы были приближены друг к другу максимально. Ни о каких подполах речь, безусловно, не шла. Даже на первых этажах паркет укладывался прямо на бетонные плиты.
Вот теперь нам и приходится исправлять ошибки прошлого, не говоря уже о новых загородных домах и дачах, где подобная конструкция применяется повсеместно. Используют лаги и в случаях, когда при разборке старого напольного покрытия уровень его падает, и требуется вернуть полу первоначальный вид.
На сегодняшний день регулируемые полы на брусьях можно обустраивать по перекрытиям зданий и по земляному основанию. Такой черновой пол является прекрасной альтернативой бетонной стяжке.
Чтобы его сделать, вам будут нужны:
Лаги укладывают на расстоянии друг от друга:
На лагах выполняют (с шагом 450 мм) продольную разметку тех мест, где будут установлены стальные кронштейны, чтобы ось крайнего из них находилась на определенном расстоянии от края балки. По этой разметке производят засверловку отверстий с диаметром 6 мм и глубиной 40 мм, устанавливают пластиковые дюбели с шурупами.
Затем подбирается кронштейн, соответствующий нужной высоте подъема пола. При этом он не должен выходить за верхнюю сторону лаги, иначе его придется заменить на более маленький или же попросту отрезать выступающую часть. Теперь при помощи шурупа подобранный кронштейн крепят к основанию пола.
На заданной высоте по уровню производят регулировку расположения досок в П-образном кронштейне до следующей величины – 1 мм на 1 пог. метр, и лаги крепят четырьмя саморезами (с каждой стороны по два) к кронштейну.
Таким же образом устанавливается и следующий ряд. Важно, чтобы выровненная поверхность лаг располагалась в единой плоскости, а перепад высот составлял не больше, чем 1 мм на 1 пог. метр.
На ровную поверхность можно уложить влагостойкую фанеру и саморезами прикрепить ее с шагом 150 мм. Помните, что при укладке фанеры стоит оставить вентиляционный зазор от стен в 10-12 мм. Толщина фанеры должна составлять не меньше 20 мм либо иметь два слоя в 12 мм. Допускается и использование конструкции без фанеры.
Если ваши лаги не имеют антисептической обработки, то нужно нанести с помощью кисти антисептик «Древесный лекарь» на поверхность бруса.
В настоящее время строительная индустрия стремительно развивается, на рынке постоянно появляются новые хорошие материалы. Но, как и много лет назад использование натурального дерева остается актуальным. Напольное покрытие, основанное на лагах, монтируется быстро, цена лаг достаточно приемлема и остается выяснить, как правильно уложить лаги для пола своими руками, поскольку это существенно удешевит работу.
Фото крепления лаг.
Чаще всего пол на лагах обустраивается на бетонной основе или в частных домах непосредственно на грунте. Инструкция о каждом из способов приведена ниже.
Монтаж на бетонной основе в данное время встречается чаще всего.
Монтаж на бетонной основе.
Совет: определить степень влажности стяжки можно постелив на пол бумажную салфетку и накрыв ее полиэтиленом несколько большего размера. Полиэтилен следует зафиксировать по периметру строительным скотчем. Если на утро салфетка сухая, значит, можете продолжать работу.
Столбики под лаги.
Схема пола на лагах в деревянном доме.
Выставление регулируемого пола по уровню.
Таблица расчета сечения лаг и шага между ними.
Толщина деревянного финишного покрытия в мм
Шпунтованная доска на лагах.
Важно: половая доска должна быть хорошо высушена, уровень влажности леса не должен превышать 12%. В противном случае доску, в процессе высыхания, может повести и ваши полы будут испорчены.
Заготовка под настил.
Монтаж пола на лагах, как видите, дело не очень сложное. Смонтировать такую конструкцию может практически любой хозяин умеющий пользоваться слесарным и столярным инструментом на бытовом уровне. А на нашем сайте вам всегда будет предоставлена подробная инструкция.
На видео в этой статье наглядно показан процесс монтажа лаг.
Версия для печати
Монтаж пола на лагах проводится очень часто, ведь они помогают поднять уровень полов, положить утеплитель, сделать стяжку, выровнять пол по вертикали и горизонтали и уложить финишное покрытие. Если вы планируете стелить деревянное финишное покрытие, то лаги будут обязательным атрибутом предстоящего переустройства пола. Кроме удобства во время ремонтных работ лаги принесут в жилище тепло и уют, прочность и надежность поверхности по которой вам придется постоянно ходить. С применением лаг полы будут служить очень долго, ведь покрывной доске будет на что упираться, она не останется висеть в воздухе, а нагрузка, создаваемая мебелью и людьми, станет для полов незаметной.
Прежде чем мы разберем этот вопрос, посмотрим, какие материалы существуют для изготовления лаг, чтобы взять эту информацию на вооружение. Принято считать, что они всегда бывают деревянными, но это не совсем так. Действительно, очень часто в строительстве используют дерево, особенно при замене старых дощатых полов на новые. В таких случаях лаги делаются из старых досок. «Старых» в смысле использованных, а не в смысле плохих, сгнивших. Далеко не каждая доска старого покрытия подверглась гниению, так можно отобрать хорошие и применить при ремонте.
Лаги должны иметь вид брусьев с прямоугольным сечением, высота которого в два раза будет превышать ширину. Если у вас будут самодельные, то их длину не придется выбирать. В таком случае конструкцию придется составлять из нескольких частей. Деревянные прослужат дольше, как покупные, так и самодельные, если предварительно их обработать антисептиком. Почему дольше? Да потому, что в обработанном дереве не смогут поселиться жучки-короеды и грибки, вызывающие гниение дерева.
Кроме деревянных, на рынках продаются железобетонные, металлические и полимерные конструкции. Что лучше выбрать для жилища? Исходить надо из того, где именно расположено ваше жилье. Если это многоэтажка, то отдавайте предпочтение лагам из полимера. Если дом многоквартирный, но этаж – первый, то лучшим выбором станут металл и полимер. В загородном доме возможно применение железобетонных конструкций.
В любом случае, прежде чем покупать, просчитайте нагрузку на полы, чтобы потяжелев на вес лаг и стяжки, ваш пол не оказался на голове у соседей снизу.
Существует два вида установки: на грунт для жителей загородных домов и на балки перекрытий для всех остальных.
Посмотрим, что надо делать в случаях установки на грунт.
Укладка на грунт
А теперь нас ждут перекрытия.
В продаже есть регулируемые лаги, которые удобно выставлять по горизонтали. Эти конструкции укладываются также как и все остальные.
А теперь маленькие секреты:- чтобы избежать растрескивания при креплении их с помощью саморезов, сделайте в нужных местах отверстия для крепежа.- если вы планируете укладывать тяжелые покрытия, типа, плит ДСП, то желательно усилить пол, произведя дополнительный монтаж черновой поверхности из досок.
Вот и все, что можно было рассказать о монтаже незаменимых помощников во время ремонта.
Видео по установке лагов на пол
автор статьи 7 144
Источники: http://tvoy-pol.ru/ustrojstvo/lagi/pravilno-ustanovit.html, http://shkolapola.ru/ustroystvo/nastilaem/736-kak-pravilno-polozhit-lagi-dlya-pola, http://obalkone.ru/poly-v-kvartire/kak-ustanovit-lagi-dlya-pola.html
Комментариев пока нет!
www.kak-sdelatpravilno.ru
Лаги представляют собой бруски или доски, полимерные либо деревянные, которые укладывают под финишное покрытие пола. В различных конструкциях у них могут быть разные форма и размер. А как правильно установить лаги на полу, и реально ли это сделать собственными силами?
Начнем с того, что данные приспособления имеют большое значение, это:
Вот почему регулируемые полы на лагах сегодня очень популярны, и многие, действительно, их делают самостоятельно.
К сожалению, в квартирах, построенных во времена советского государства, стены, потолки и полы были приближены друг к другу максимально. Ни о каких подполах речь, безусловно, не шла. Даже на первых этажах паркет укладывался прямо на бетонные плиты.
Вот теперь нам и приходится исправлять ошибки прошлого, не говоря уже о новых загородных домах и дачах, где подобная конструкция применяется повсеместно. Используют лаги и в случаях, когда при разборке старого напольного покрытия уровень его падает, и требуется вернуть полу первоначальный вид.
На сегодняшний день регулируемые полы на брусьях можно обустраивать по перекрытиям зданий и по земляному основанию. Такой черновой пол является прекрасной альтернативой бетонной стяжке.
Чтобы его сделать, вам будут нужны:
Лаги укладывают на расстоянии друг от друга:
На лагах выполняют (с шагом 450 мм) продольную разметку тех мест, где будут установлены стальные кронштейны, чтобы ось крайнего из них находилась на определенном расстоянии от края балки. По этой разметке производят засверловку отверстий с диаметром 6 мм и глубиной 40 мм, устанавливают пластиковые дюбели с шурупами.
Затем подбирается кронштейн, соответствующий нужной высоте подъема пола. При этом он не должен выходить за верхнюю сторону лаги, иначе его придется заменить на более маленький или же попросту отрезать выступающую часть. Теперь при помощи шурупа подобранный кронштейн крепят к основанию пола.
На заданной высоте по уровню производят регулировку расположения досок в П-образном кронштейне до следующей величины – 1 мм на 1 пог. метр, и лаги крепят четырьмя саморезами (с каждой стороны по два) к кронштейну.
Таким же образом устанавливается и следующий ряд. Важно, чтобы выровненная поверхность лаг располагалась в единой плоскости, а перепад высот составлял не больше, чем 1 мм на 1 пог. метр.
На ровную поверхность можно уложить влагостойкую фанеру и саморезами прикрепить ее с шагом 150 мм. Помните, что при укладке фанеры стоит оставить вентиляционный зазор от стен в 10-12 мм. Толщина фанеры должна составлять не меньше 20 мм либо иметь два слоя в 12 мм. Допускается и использование конструкции без фанеры.
Если ваши лаги не имеют антисептической обработки, то нужно нанести с помощью кисти антисептик «Древесный лекарь» на поверхность бруса.
В настоящее время строительная индустрия стремительно развивается, на рынке постоянно появляются новые хорошие материалы. Но, как и много лет назад использование натурального дерева остается актуальным. Напольное покрытие, основанное на лагах, монтируется быстро, цена лаг достаточно приемлема и остается выяснить, как правильно уложить лаги для пола своими руками, поскольку это существенно удешевит работу.
Фото крепления лаг.
Чаще всего пол на лагах обустраивается на бетонной основе или в частных домах непосредственно на грунте. Инструкция о каждом из способов приведена ниже.
Монтаж на бетонной основе в данное время встречается чаще всего.
Монтаж на бетонной основе.
Совет: определить степень влажности стяжки можно постелив на пол бумажную салфетку и накрыв ее полиэтиленом несколько большего размера. Полиэтилен следует зафиксировать по периметру строительным скотчем. Если на утро салфетка сухая, значит, можете продолжать работу.
Столбики под лаги.
Схема пола на лагах в деревянном доме.
Выставление регулируемого пола по уровню.
Таблица расчета сечения лаг и шага между ними.
Толщина деревянного финишного покрытия в мм
Шпунтованная доска на лагах.
Важно: половая доска должна быть хорошо высушена, уровень влажности леса не должен превышать 12%. В противном случае доску, в процессе высыхания, может повести и ваши полы будут испорчены.
Заготовка под настил.
Монтаж пола на лагах, как видите, дело не очень сложное. Смонтировать такую конструкцию может практически любой хозяин умеющий пользоваться слесарным и столярным инструментом на бытовом уровне. А на нашем сайте вам всегда будет предоставлена подробная инструкция.
На видео в этой статье наглядно показан процесс монтажа лаг.
Версия для печати
Монтаж пола на лагах проводится очень часто, ведь они помогают поднять уровень полов, положить утеплитель, сделать стяжку, выровнять пол по вертикали и горизонтали и уложить финишное покрытие. Если вы планируете стелить деревянное финишное покрытие, то лаги будут обязательным атрибутом предстоящего переустройства пола. Кроме удобства во время ремонтных работ лаги принесут в жилище тепло и уют, прочность и надежность поверхности по которой вам придется постоянно ходить. С применением лаг полы будут служить очень долго, ведь покрывной доске будет на что упираться, она не останется висеть в воздухе, а нагрузка, создаваемая мебелью и людьми, станет для полов незаметной.
Прежде чем мы разберем этот вопрос, посмотрим, какие материалы существуют для изготовления лаг, чтобы взять эту информацию на вооружение. Принято считать, что они всегда бывают деревянными, но это не совсем так. Действительно, очень часто в строительстве используют дерево, особенно при замене старых дощатых полов на новые. В таких случаях лаги делаются из старых досок. «Старых» в смысле использованных, а не в смысле плохих, сгнивших. Далеко не каждая доска старого покрытия подверглась гниению, так можно отобрать хорошие и применить при ремонте.
Лаги должны иметь вид брусьев с прямоугольным сечением, высота которого в два раза будет превышать ширину. Если у вас будут самодельные, то их длину не придется выбирать. В таком случае конструкцию придется составлять из нескольких частей. Деревянные прослужат дольше, как покупные, так и самодельные, если предварительно их обработать антисептиком. Почему дольше? Да потому, что в обработанном дереве не смогут поселиться жучки-короеды и грибки, вызывающие гниение дерева.
Кроме деревянных, на рынках продаются железобетонные, металлические и полимерные конструкции. Что лучше выбрать для жилища? Исходить надо из того, где именно расположено ваше жилье. Если это многоэтажка, то отдавайте предпочтение лагам из полимера. Если дом многоквартирный, но этаж – первый, то лучшим выбором станут металл и полимер. В загородном доме возможно применение железобетонных конструкций.
В любом случае, прежде чем покупать, просчитайте нагрузку на полы, чтобы потяжелев на вес лаг и стяжки, ваш пол не оказался на голове у соседей снизу.
Существует два вида установки: на грунт для жителей загородных домов и на балки перекрытий для всех остальных.
Посмотрим, что надо делать в случаях установки на грунт.
Укладка на грунт
А теперь нас ждут перекрытия.
В продаже есть регулируемые лаги, которые удобно выставлять по горизонтали. Эти конструкции укладываются также как и все остальные.
А теперь маленькие секреты:- чтобы избежать растрескивания при креплении их с помощью саморезов, сделайте в нужных местах отверстия для крепежа.- если вы планируете укладывать тяжелые покрытия, типа, плит ДСП, то желательно усилить пол, произведя дополнительный монтаж черновой поверхности из досок.
Вот и все, что можно было рассказать о монтаже незаменимых помощников во время ремонта.
Видео по установке лагов на пол
автор статьи 7 144
Источники: http://tvoy-pol.ru/ustrojstvo/lagi/pravilno-ustanovit.html, http://shkolapola.ru/ustroystvo/nastilaem/736-kak-pravilno-polozhit-lagi-dlya-pola, http://obalkone.ru/poly-v-kvartire/kak-ustanovit-lagi-dlya-pola.html
Комментариев пока нет!
kak-sdelatpravilno.ru
Установка Windows 7 через BIOS – один из самых частых вопросов, которые поступают ко мне на почту от юзеров с небольшим багажом знаний по данной теме. Казалось бы, в наши дни, с переустановкой винды каждый пользователь должен быть знаком досконально, но увы, это не так. Не стоит переживать, здесь нет ничего плохого, учиться никогда не поздно, а мой сегодняшний пост поможет вам разобраться с некоторыми нюансами при установке Windows 7, как на стационарный компьютер, так и на «хиленький» ноутбук. Итак, пристегните ремни, поехали!
Итак, установка Windows 7 через BIOS является самым простым и популярным способом инсталляции всех времен и народов. Поэтому я решил уделить внимание именно этому методу. Наверняка вас напугало страшное слово BIOS. Без паники, это всего лишь подпрограммная оболочка. Другими словами, без BIOS ваш компьютер – бездушный кусок железа. А вот БИОС может сделать из него настоящую машину, как Блендер из «Футурамы»!
Прежде чем читать дальше, убедитесь, что ваш компьютер работает исправно, проверьте, работает ли дисковод. Это пригодится нам на основной стадии установки. Кроме того, вы имеете возможность произвести установку Windows 7 через USB-порт, вместо DVD-привода. Но об этом чуть позже. И главное, у вас под рукой должен быть дистрибутив винды, флешка или пустой диск. на всякие пожарные.
Как только вы раздобыли диск или же записали ISO-образ винды на флешку, можно приступать к самой интересной и ответственной части. По большому счету, установка Windows с помощью диска или флешки ничем не отличается. Сейчас вы поймете почему…
Установка Windows 7 через BIOS начнется, как только пользователь вставит диск или подключит флешку к машине. Либо то, либо другое, третьего интерфейса нам не дано. После этого, необходимо перезагрузить компьютер. А затем, пользователь должен будет запустить БИОС. Для справки, сей оболочка будет использоваться для запуска программы установки. BIOS можно открыть сразу после того, как вы нажмете на кнопку питания компьютера, затем слегка нажимать по кнопке ESC или TAB, или DEL. В общем, после такого фокуса, дисплей засверкает необычными красками с кучей непонятных нерусских надписей. Обычно, все это «дело» располагается на фоне синего экрана, поэтому вы с ни чем его не спутаете.
Как мы все знаем, Windows, как и другие операционные системы, загружается через жесткий диск, где она установлена. Этот обычный ход выполняется каждый раз, когда вы включаете компьютер. Для того, чтобы установка Windows 7 через BIOS запустилась, необходимо изменить план загрузки таким образом, чтобы запуск системы воспроизводился через DVD или USB -интерфейс. Именно в них скрывается носитель с записанным образом винды. После запуска, нам необходимо перейти в меню BOOT. где скрывается дополнительный раздел со списком устройств, который используются при автозапуске. Обычно, в названии этого параметра присутствует слово Priority. Это список девайсов и их приоритет, который представлен в порядке сверху вниз. Высший приоритет имеет HDD(жесткий диск). На его месте в списке следует указать название того интерфейса, силами которой планируется запуск инсталляции. Если это дисковод – выберите пункт с названием DVD, при использовании USB – ищите устройство с соответствующим названием. Вот на этом моменте заключается единственное различие в настройке винды двумя вышеописанными способами. Выбираем нужный девайс, переходим обратно, затем выбираем вкладку EXIT, после чего клацаем по кнопке ОК – сохранить внесенные изменение. Подробнее о том как правильно выставить приоритет загрузки в BIOS вы можете прочитать здесь.
Установка Windows 7 через BIOS начнется автоматически. Вместо привычной загрузки винды, выскочит короткое сообщение в верхней части экрана с предложением нажать на любую клавишу для старта процесса инсталляции- если вы грузитесь с диска, если же вы грузитесь с флешки, то скорее всего вылезет меню, в котором нужно будет выбрать: #171;Установить Windows 7#187;
На первом этапе, программа предложит выбрать пользователю язык, версию винды, и тип установки, где надо выбрать #171;Полная#187; а затем отформатировать и подготовить имеющиеся жесткие диски для последующей работы.
Далее процесс пойдет как обычно, в режиме «автопилота».
Кстати, вы можете скачать активатор из интернета, на тот случай, если к вашей «пиратке» не удалось подобрать нужный ключик.
Если вы не поняли как установить 7, то ниже я приготовил для вас 2 более подробные инструкции и видео:
На этом все, не забудьте поставить драйвера и дополнительное ПО. А вообще советую вам прочитать полезную статью #171;После установки Windows 7 #171;.
Устанавливаем драйвера правильно!
В этой статье, я рассмотрю как правильно установить или обновить недостающие драйвера после установки Windows 7.
Для того чтобы определить, какого драйвера не хватает - переходим в - Пуск, далее правой кнопкой мыши, нажимаем на - Мой Компьютер и выбираем - Свойства.
В открывшейся странице под названием - Система! В правом верхнем углу - кликаем по ссылке - Диспетчер Устройств.
Нам открывается табличка со всеми необходимыми устройствами, для работы компьютера!
В этой табличке, можно увидеть: какие дополнительные драйвера необходимы для устройств ПК.
Если необходим драйвер, то напротив устройства - будет отображаться - жёлтый вопросительный значок -. также можно проверить какие драйвера, нуждаются в обновлении. Для этого нужно нажать кнопку с иконкой - монитора и поиска!
Если обнаружили недостающий драйвер или же необходимое для него обновление, то правой кнопки мыши - выбираем - обновить драйвер.
В открытом окне можно выбрать как автоматическую установку, так и ручной поиск драйвера из определённой папки.
Если драйвер находиться на съемном носителе: CD или USB, то следуя инструкции, драйвер установиться автоматически!
Возможно после установки, потребуется перезагрузка ПК. Для того, чтобы отключить ненужную автозагрузку всплывающихоконв трее, (т.е. в правом нижнем углу) после установленных драйверов, необходимо сделать следующее.
Нажимаем кнопку на клавиатуре Win окно (между кнопками Ctrl и Alt) - удерживая её - жмём кнопку R.
В появившемся окне, пишем - msconfig и нажимаем ОК.
И уже в ней, выбираем - ставя галочку напротив - что нам нужно включить или же отключить.
Перезагружаем компьютер и всё готово!
Важным условием обеспечением безопасности операционной системы Windows является ее регулярное обновление. Регулярные обновления позволяют повысить стабильность и надежность системы, так как обнаруживаемые уязвимости в системе устраняются как раз за счет выпуска обновления, ко всему прочему в обновления вносят изменения, позволяющие решить многие проблемы безопасности, совместимости и т.п.
Помимо обновления самой операционной системы в обновления Windows включаются обновления отдельных компонентов, таких как Internet Explorer, Microsoft Office и т.п. Получение актуальных обновлений программных продуктов также избавит вас от появления всевозможных проблем в их работе.
Чтобы обновления были возможны на вашем компьютере, вы должны иметь лицензионную операционную систему с актуальным ключом активации, достаточно надежный канал связи с Интернет, который не имеет ограничения по трафику в несколько мегабайт, так как пакеты обновления могут иметь размер несколько десятков мегабайт. Естественно служба обновления на вашем компьютере должна быть запущена, а само обновление может выполняться автоматически или в ручном режиме.
По умолчанию Windows устанавливает параметры обновления в автоматический режим. Но многие пользователи пренебрегают этой удобной возможностью и полностью отключают обновления или переводят их в ручной режим. Чтобы задействовать автоматическое обновление откройте ( Панель управления ) и перейдите в раздел ( Центр обновления Windows ). На главной странице раздела будет предоставлена информация о текущем состоянии службы обновления. Чтобы выполнить настройку обновления кликнете по подразделу (Настройка параметров) в левой части окна. Здесь вы можете задать режим обновления: ( Автоматически ), ( В ручном режиме ) или вовсе отказаться от обновления. При этом вы можете выбрать, когда обновления будут автоматически скачиваться на компьютер, а устанавливать их вы сможете в любое время. Или выбрать вариант, когда обновления не будут скачиваться, пока вы не выполните процесс обновления вручную. При этом информация о наличии новых обновлений будет отображаться в разделе ( Центра обновления Windows ).
Многие пользователи особенно в России, приобретают не лицензионные копии windows 7, и зачастую это приводит к ее блокировке при обновлении через интернет. Как избежать таких неприятностей?
Самый простой метод это #8212; отключение служб отвечающих за принудительное или автоматическое обновление операционной системы windows7. Нажимаем ( Пуск ), далее ( панель управления ), далее находим раздел ( администрирование ), далее находим ( управление компьютером ), выбираем раздел ( службы и приложения ), далее ( службы ). Находим ветвь с названием ( Центр обновления windows ) и отключаем его, ваша проблема решена!
Если вы выберете автоматическое обновление, то сможете настроить время и периодичность выполнения обновления, например, в то время, когда компьютер подключен к Интернету и процесс обновления не будет влиять на работу пользователя за ним.
Также вы можете установить галочку, чтобы получать рекомендуемые обновления, которые устанавливать нет необходимости, но могут помочь в решение каких-то отдельных проблем, например, связанных с работой Internet Explorer.
После внесения всех настроек и параметров обновления сохраните изменения, нажав кнопку ОК. Если вы работаете из под учетной записи с ограниченными правами, то вам необходимо будет ввести пароль администратора. Теперь обновления будут выполняться согласно заданным вами параметрами и в указанное время.
Источники: http://pomoshkomp.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-windows/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-windows-7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-bios/, http://cleanjees.narod.ru/index/ustanavlivaem_drajvera_pravilno/0-41, http://24hp.ru/obnovlenie-windows/
Комментариев пока нет!
www.kak-sdelatpravilno.ru
