Несмотря на схожесть физических характеристик, пенобетон и газобетон до сих пор остаются конкурентами на строительном рынке.
Каждый производитель хвалит свой материал, пуская стрелы в сторону конкурентов. Такая подача информации запутывает застройщика и мешает ему сделать осознанный выбор.
Поэтому, прежде чем ответить на вопрос, как должна выполняться отделка стен из пеноблока, рассмотрим его основные отличия от газосиликата (газоблока).
Поскольку нас интересует отделка здания, построенного из ячеистого бетона, то на первом плане должны стоять показатели влаго и паропроницаемости сравниваемых материалов. Именно от них зависит, насколько хорошо «дышат» стены, и в каких условиях будет работать утеплитель (если вы решите его установить).
Способность материала пропускать водяной пар и впитывать воду зависит от его внутренней структуры. У пенобетона это закрытые воздушные ячейки, образованные пеной в цементно-песчаном массиве. Пена вводится в состав исходной смеси и делает блок легким.
У газосиликата иная структура – сеть микропор. Их оставляет газ, образующийся в процессе реакции алюминиевой пудры с известковым раствором.
Структура газосиликата
Структура пенобетона
Вода быстрее проходит по открытым каналам, чем по замкнутым ячейкам. Поэтому водопроницаемость у газобетона выше, чем у пеноблока. А вот водяной пар одинаково легко преодолевает все ячеистые бетоны (газо и пеноблоки), поскольку данный процесс идет на уровне диффузии.
Выяснив вопросы физики, можно перейти к нюансам технологии. Если вы хотите, чтобы стены хорошо дышали, то наружная отделка дома из пеноблоков не должна создавать препятствий диффузии водяного пара.
Трудно понять логику застройщиков, утепляющих дышащий пеноблок паронепроницаемым пенопластом. Что руководит ими? Низкая цена утеплителя и простота отделки?
Если подсчитать все расходы, то ответ будет отрицательным. Пенопласт по своей цене сегодня практически не уступает минвате, а отделка им требует установки сетки, шпаклевки и покраски.
Сохранить естественную паропроницаемость стен и обезопасить утеплитель от замачивания конденсатом можно с помощью вентилируемого фасада из пластикового сайдинга. По стоимости он дороже «пенопластовой шубы» примерно на 15-20%. Зато в таком доме вам не будет сыро и душно.
Панели сайдинга долговечнее пенопласта, защищенного шпаклевкой. Они выполняют задачу защитной оболочки фасада. Между ними и минватным утеплителем находится вентилируемый зазор, через который удаляется водяной пар.
Если облицовка фасада из пеноблоков сделана с помощью вентилируемого фасада, то мы одновременно решаем четыре важные задачи:
Если вам принципиально не хочется использовать полимеры в наружной отделке, то сделайте фундамент на 15 сантиметров шире, купите облицовочный кирпич и поставьте навесной фасад по другой технологии.
В этом случае кладку несущей стены из пенобетона нужно вести одновременно с установкой минватного утеплителя и наружной кладкой из лицевого кирпича. На утеплителе крепят ветрозащитную пленку и оставляют между ним и внешней стенкой воздушный зазор от 5 до 8 см (зависит от высоты здания).
Для связи внешней стены с несущей используют анкера (металлические пластины или стержни). Их заделывают в пеноблочную кладку на 10-12 см с шагом по горизонтали и вертикали от 50 до 70 см.
Хороший вариант — внешняя отделка дома из пеноблоков блокхаусом (доска, имитирующая брус или бревно). Это еще одна разновидность вентилируемого фасада. Блокхауз также крепится на несущий каркас из реек или профиля с зазором для отвода водяного пара.
Утепление пеноблочных стен при строительстве в северных районах – обязательное мероприятие. Стандартной толщины блока пенобетона (20-30 см) недостаточно для соблюдения жестких норм энергосбережения.
При возведении здания в теплом климатическом районе, стены из пеноблока и газосиликата можно отделать дешевле и проще.
Здесь возможны два варианта:
Штукатурка пеноблока имеет свои нюансы. Использовать традиционную дешевую смесь из цемента и песка здесь нежелательно. Пеноблок плохо впитывает воду, поэтому на нем хорошо держится только специальная штукатурка. В ее составе есть клеящие вещества, повышающие качество сцепления с пенобетоном.
Штукатурку наносят на армирующую сетку за несколько приемов: сначала поверхность обрызгивают жидким раствором, а после его схватывания делают финишный слой.
Подбирая штукатурную смесь для наружной и внутренней отделки пеноблока, обратите внимание на ее состав. Очень хорошо, если в ней есть армирующее микроволокно из полипропилена. Оно защищает финишную отделку от растрескивания.
Отделка стен изнутри проще, чем снаружи, поскольку на декоративно-защитный слой не воздействуют атмосферные осадки, мороз, солнце и ветер. Несмотря на это, внутренняя отделка дома из пеноблоков требует аккуратности и четкого соблюдения технологии.
Если стена будет штукатуриться, ее нужно заранее обработать качественной грунтовкой. Она улучшает качество сцепления отделки с гладким пеноблоком.
Хотя поверхность у отдельно взятого пеноблока ровная, швы кладки, сколы и участки резки сводят это преимущество к минимуму. Шпаклевка не всегда может выровнять пеноблочную стену до требуемой кондиции. В этом случае вас выручит маячная гипсовая штукатурка.
Внутренняя отделка дома из газобетона практически ничем не отличается от работ по защите пеноблочной стены. Ее можно выполнить своими руками с помощью обычного гипсокартона.
Для крепления листов используют стартовую шпаклевку. Ее наносят на лист широкими и нетолстыми мазками в нескольких точках (8-10) после чего плотно прижимают к стене и фиксируют саморезами. После высыхания шпаклевки, лист прочно держится на газоблоке и его можно отделывать обоями, латексной или силиконовой краской.
Легкий каркас из реек и деревянная вагонка – еще один хороший способ внутренней облицовки стен из ячеистых бетонов. Трудоемкого выравнивания поверхности здесь не требуется. Достаточно точно выставить каркас в двух плоскостях, после чего монтаж вагонки идет легко и быстро.
greensector.ru
Когда выговор заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.
Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал так надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, визави, делают ставку на механический контакт металла и блоков.
Истина, будто это часто бывает, находится посередине полярных мнений.
Потому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.
По этому вопросу дудки единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы одинешенек другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков весьма большая усадка и монтировать окна можно лишь через год после строительства коробки.
Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Потому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Неразбериха возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.
Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от подобный усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.
Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?
Весьма простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно чрез 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока довольно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.
Кто-то может возразить, говоря, что дом должен отстоять не менее 1 года до основы монтажа окон и отделки, чтоб завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Потому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – крепкий фундамент и несущие стены.
Скажем разом, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее гарантировать непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.
Для этого нужно выполнить три обстоятельства:
Герметичность швов можно частично гарантировать четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.
Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:
Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а поза рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Другой способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости поза окна перед задувкой пены можно изменить и лишь после этого выполнить его окончательное крепление.
Образец анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме
Типовой монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в какой будет задуваться утепляющая пена.
Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.
Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя доля кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.
Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна быть снаружи рамы).
Отрегулировав с помощью уровня поза стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее дыра пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтоб не расколоть его. Вначале пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают другой.
Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.
После того будто пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще одинешенек распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.
Герметизация уплотнительной лентой
Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.
Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Значительный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтоб влага не попадала на блоки.
Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне
В заточение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон неплохо режется, поэтому в процессе кладки можно заране сделать в нем четверти нужного размера.
Четверть из пенополистирола
Иной вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он неплохо утепляет откосы и раму, однако довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.
Видео по теме:
Ландшафтный дизайн и обустройство дачного участка | GreenSector.ru » Стройка и ремонт
denisyakovlev.com
Когда заходит речь об оконной установке в доме из ячеистых блоков, то встречаются два различных подхода к методике крепления.
Приверженцы монтажной пены говорят, что данный материал настолько надежный и герметичен, что не просит применения фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.
Истина, как это часто бывает, находится в середине полярных мнений.
Благодаря этому мы решили детально рассмотреть специфики профессиональной установки окон в газобетонные и стены из пенобетона.
По данному вопросу нет конкретного мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно ставить окна в газоблочном доме или пенобетонного блока. Им дают рекомендации один иного нелепее. Одни говорят, что у ячеистых блоков довольно высокая усадка и устанавливать окна можно лишь через год после строительных работ коробки.
Иные пытаются подвести под это заявление «научную» базу и думают от трех видах усадки газобетона и пенобетонного блока. При этом все советчики дружно игнорируют данные изготовителей. В них четко сказано, что природная усадка ячеистых блоков не будет больше 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Благодаря этому говорить о ее критичном влиянии на рамы окон не приходится. Путаница появляется из-за подмены понятий усадки ячеистых бетонов и осадки строения.
Деформационная осадка сооружения (стен и фундамента) происходит не из-за причины испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под воздействием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от подобной усадки и необходимо оберегать конструкции несущего типа. Для фундамента используют арматурные каркасы, а для стен из газоблоков и блоков пенобетона – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне перекрытий между этажами. Если данные меры не приняты, то трещины в стенках и фундаменте во время строительства на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.
Какие практические выводы можно создать из наших теоретических рассуждений?
Самые простые: устанавливать окна в доме из газо или пеноблоков можно через 2-3 месяца после окончания стеновой кладки. Данного периода достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали требуемую прочность.
Кто-то может не согласится, говоря, что дом должен простоять не меньше 1 года до начала монтажного процесса окон и облицовки, чтобы закончились процессы стабилизации грунта. Мы дадим ответ на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Благодаря этому рассчитывать необходимо не на полное окончание осадки строения, а на качество строительства – крепкий фундамент и стены несущего типа.
Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пенобетон очень легко. Намного сложнее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между поверхностью стены и рамой из пластика.
Для этого необходимо сделать три условия:
Непроницаемость швов можно отчасти обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Помимо прочего необходимо применять уплотнительные материалы – морозоустойчивые герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Территорию контакта рамы с поверхностью стены утепляют классическим способом – полиуретановой пеной. За механическую надёжность крепления отвечают дюбеля или пластины для монтажа.
Закрепить раму окна в проеме можно двумя вариантами:
Установка ПВХ окон в газоблочном доме по первому способу имеет собственные недостатки: снос и монтаж пакета стекол трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации поменять нельзя. Второй монтажный способ удобнее, потому как если понадобится положение окна перед задувкой пены можно скорректировать и лишь после этого сделать его конечное крепление.
Пример анкерных пластин для крепежа окна из ПВХ в проеме
Обыкновенный монтаж окон в блок из ячеистого бетона начинается с установки под раму дистанционных подкладок из пластика или древесины. Они нужны для создания зазора, в который станет задуваться утепляющая пена.
Перед данной операцией на раме должны быть закреплены пластины для монтажа. Чтобы это сделать применяют самосверлящие шурупы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.
Глубина встраивания окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если наружная часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину теплоизолятора.
Указанные отступы подбирают не из соображений эстетики наружного вида окон, а благодаря необходимости обезопасить переплеты от конденсации влаги и обмерзания (точка росы должна находиться с наружной стороны рамы).
Отрегулировав используя уровень положение пакета стекол, в блоках сверлят отверстия для дюбелей (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отходить не меньше, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После финишного выравнивания, вворачивают второй.
Удостоверившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по периметру рамы. Для данной работы лучше взять морозоустойчивую пенку с небольшим коэффициентом увеличения. Это увеличит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для увеличения качества сцепки пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов необходимо обработать водой из распрыскивателя.
Как только пена застынет, ее остатки, выступившие наружу, отрезают. Регулировочные клинышки вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Завершив данные операции, наружный стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или оберегают морозоустойчивой дышащей шпатлевкой. Еще 1 популярный вариант – установка вдоль периметра проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.
Герметизация уплотнительной лентой
Внутренний стык отделывают шпатлевкой, бережно выравнивая ее по всей зоне контакта с применением утеплителя.
Заканчивает монтаж установка козырька и подоконника. Существенный невидимый момент данной работы – грамотное расположение отверстий в профиле из пластика, по которой конденсат из окна уходит наружу. Они обязаны быть выше козырька, чтобы влага не попадала на блоки.
Грамотное расположение дренажного отверстия на пластиковом окне
Подводя итог стоит сказать о четвертях, которые оберегают стыки ПВХ окон от продувания и обмерзания. Любой легкий бетон прекрасно режется, благодаря этому в процессе кладки можно заблаговременно сделать в нем четверти необходимого размера.
Четверть из полистирола вспененного
Еще один вариант – установка четвертей из плотного (экструзионного) вспененного полимера. Он прекрасно утепляет откосы и раму, но очень сложен в облицовке, потому как требует установку сетки и высококачественной шпаклевке. Вспененный полимер прикрепляют на клей и дополнительно фиксируют к блокам дюбелями из пластика с широкими шляпками.
Видео по теме:
Строительство и ремонт
газобетон, окно, пеноблоков, установкаchalabi.ru
