Ремонт - это очень сложный и трудоёмкий процесс, который предполагает большое количество как физических, так и моральных затрат. Для современного человека в понятие ремонт входит не только долгосрочность в эксплуатации и качество выполненных работ, но и его моральное удовлетворение, т.е. дизайнерская задумка и современная стилизация. Для того чтобы начать и быстро закончить ремонт, нужно понимать весь процесс и следовать определённому алгоритму действий. Первым этапом всегда был и остаётся При выборе входной двери всегда нужно обращать внимание не только на дизайн, но и на её функциональность. Входная дверь, должна работать как своеобразный щит для человека, что бы обезопасить его от «нежелательных гостей» - квартирных воров. Первым делом нужно конечно обращать внимание на замочные скважины, её элементы (защёлки, своеобразные щеколды и их размещение) и надёжность их защиты. Конечно же, входная дверь должна быть хорошо утеплена и выполнена из качественного материала. Что бы заказать входную дверь, нужно узнать технический момент, а именно размеры входной двери. Вот тут и начинается самое интересное.
Рассмотрим типовые серии жилых домов.
По временному признаку можно различать их как:
Современное строительство домов началось же с 1990 года и по сегодняшний день. С каждым годом проекты на строительство жилых многоэтажных домов усовершенствуются и становятся более комфортными для жилья. Этажность домов увеличивается с 17 этажей до 25. В основном «новостройками» застраиваются места, где снесены старые, аварийные пятиэтажные дома, за пределами МКАД, и выстраивают целые кварталы так называемыми жилыми кварталами. Поближе рассмотрим типовые серии современных домов, и какие входные двери в Москве нужно для них заказывать.
Самыми популярными по застройке являются жилые многоэтажные дома таких серий:
Эти жилые дома получили огромную популярность, как в Москве, так и в Московской области. В квартирах домов этой серии используются современные методы шумоизоляции, добавлены округлые балконы и эркеры.
Дома серии П-3М строятся из панелей и имеют перекрытия из железобетонных плит. В каждом подъезде есть пассажирский лифт с грузоподъемностью 350 кг и грузовой лифт с грузоподъемностью до 500 кг.
Размер дверного проёма в домах серии П-3М – ширина 90,0 см, длина - 207,0 см. То-есть в такие проемы можно устанавливать входные двери с монтажными размерами 86-88 см ширина, и 205 см - высота;
Данный тип домов является самой популярной серией жилых комплексов. Особенностями о
kupildoma.ru
Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».
Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины — порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.
Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.
В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:
Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.
Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.
Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.
Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:
В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.
Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.
Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:
Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.
После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.
Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.
Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.
Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:
За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.
Что нужно сделать:
Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100?150.
Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.
Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.
Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.
По материалам сайта «Stroy-Banya.com
← Возврат к списку статей Консультации наших специалистов вы можете получить по телефону +7 (495) 995-07-23, или при обращении к нам по электронной почтеvikos-dveri.ru
Разделы статьи:
Приверженность людей к металлическим входным дверям легко объясняется высокой надежностью данных конструкций. В большинстве случаев покупатели останавливают свой выбор на дорогостоящих изделиях с повышенным уровнем защиты. Такая тенденция позволяет качественно обезопасить себя и свой дом от вторжений, потому экономия здесь в большинстве случаев неуместна. Однако снизить стоимость замены двери на новую возможно произведя монтаж приобретенных входных дверей своими силами.
Конструкция входной металлической двери состоит из двух основных компонентов в виде рамы и самого полотна. Рама выполняется из стального уголка, трубы профильного типа в виде квадрата либо прямоугольника. Дверное полотно при этом имеет стальной каркас, изготовленный из такого же как и рама металлического уголка и стальных листов толщиной около 2 мм. Для повышения качеств прочности конструкции и защиты от различных деформационных процессов внутри изделия размещаются дополнительные элементы в виде ребер жесткости.
При более детальном рассмотрении изделие имеет множество важных элементов на раме и створке двери:
В случае, если на момент поставки производитель не подготовил монтажные отверстия, их необходимо просверлить самостоятельно. Их количество составляет по три на торцевых сторонах и по две вверху и снизу. После закрепления конструкции и регулировки положения полотна рекомендуется закрывать данные отверстия при помощи специальных пластиковых заглушек.
Металлическая входная дверь отличается от межкомнатных обязательным наличием порога в виде нижней перекладины. Кроме того, петельные механизмы и замковые устройства устанавливаются в изделие заранее, еще до процесса монтажа. При этом заблаговременная установка фурнитуры требует тщательной выверки соответствия горизонтального и вертикального уровней. Поэтому в процессе работ потребуется неоднократное навешивание створки с целью произведения замеров и регулировки.
Монтаж входной двери производится с обязательным учетом технологических особенностей материала, из которого выполнены стены, а также их толщины. Исходя из общих данных, процедура подготовки поверхностей и проема потребует произвести зачистку стен непосредственно до уровня кирпичной либо каменной кладки. Процедура выполняется так, чтобы между рамой и дверным проемом образовался монтажный зазор размером в 20 – 25 мм. Окосячка в здании с бревенчатыми либо брусовыми стенами должна иметь притолочный зазор около 100 мм на момент крепежа дверной рамы.
Для работы с кирпичными и пенобетонными стенами необходимо наличие перфоратора либо электродрели с зубилом и молотком. В деревянной постройке главными инструментами являются: бензопила, ножовка и стамеска.
Снятие упаковочной ленты с поверхности изделия крайне нежелательно производить до момента окончания монтажа чтобы не повредить поверхность двери. Однако в этом случае трудно оценить отсутствие брака. При этом следует понимать, что производя самостоятельный монтаж вы автоматически лишаетесь гарантий поставщика. Потому претензии по вопросам появления царапин и вмятин после установки не будут приняты. В такой ситуации правильным решением будет снятие упаковки для проверки целостности и качества изделия и последующее ее закрепление на полотне при помощи малярного скотча.
Процесс монтажа металлической двери имеет несколько строго последовательных этапов, включающих в себя подготовку материалов и проема, а также непосредственно установку. Причем подготовительный этап практически не отличается от процедур, применимых перед установкой любых дверей. Сама процедура заключается в последовательности таких действий:
В случае отсутствия в комплекте анкерных крепежных деталей на момент покупки выполняется самостоятельное приобретение метизов длиной в 100-150 мм. Диаметр элементов напрямую зависит от размеров монтажных отверстий. В большинстве случаев используется 120-150 мм. Альтернативой являются обрезки стальных прутьев с аналогичными параметрами.
В большинстве случаев входная металлическая дверь устанавливается прилегая к внешней плоскости стены. Однако возможен монтаж конструкции с заглублением в проем. В первом случае крепление выполняется при помощи анкерных пластин. Монтаж внутрь проема предполагает фиксацию короба при помощи анкерных болтов либо стальных штырей.
Наиболее надежным считается комбинирование крепежных элементов. В таком случае монтаж выполняется с применением анкерных пластин, загибаемых вдоль поверхности проема, а также болтами либо штырями.
Монтаж выполняется только после тщательной зачистки и подготовки проема. Установка стальных дверей требует обязательного наличия технологического зазора. Процесс монтажа состоит из таких этапов:
При использовании в качестве монтажных элементов стальных штырей их выпирающий край необходимо расплющить. При правильном выполнении процедуры возможно приваривание анкеров к пластинам.
После застывания пены выпирающие участки аккуратно срезаются. Клинья, на которых размещался короб, в процессе корректировки не стоит доставать. Если некоторые участки выпирают за уровень плоскости стены их необходимо аккуратно подрезать. Оставив клинья внутри технологического зазора обеспечивается увеличение надежности конструкции. Зона стыка со стеной перекрывается при помощи наличников.
Установка входной дверной конструкции, изготовленной из любого материала, в здание, построенное из дерева, требует монтаж специальной окосячки для дверей. Дополнительный короб в проеме необходим ввиду свойств натуральной древесины спустя некоторый промежуток времени оседать. Так деревянная новостройка за первый год может осесть в среднем до 100 мм. Причем тип используемого древесного материала также существенно влияет на усадку.
При использовании в строительстве обычных бревен конструкция приблизительно изменится на 100 мм. Бревно оцилиндрованного типа уменьшит здание на 80-100 мм. Брус с естественным уровнем влажности и непросушенный материал усядет на высоту до 60 мм. Брусья профилированного типа выдержанные в сушильных камерах уменьшатся на 25 мм из общей высоты стены в 3 м. Проклеенный брус лучше всего сохраняет свою геометрию и за год уменьшается не более чем на 20 мм.
Основные процессы происходят в течение первых 3 месяцев. В холодном климате процесс усушки протекает несколько быстрее и занимает на 1 год, а около 9 месяцев. Исходя из этого, в здания из деревянного сруба в
xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai
