Своими руками - Как сделать самому. Какие нужны анкера для установки пластиковых окон


Крепление пластиковых окон. Как правильно закрепить окно в проеме? Какие нужны анкера для установки пластиковых окон

Крепёж для пластиковых окон: что выбрать?

МЫ ПРИНИМАЕМ:

Крепежные элементы для окон: что выбрать?

Очень часто покупатели пластиковых окон принимают решение об их самостоятельной установке. Причины этого могут быть различными, однако общим остается то, что для качественного монтажа необходимы соответствующие знания и опыт. У тех же, кто таковых не имеет, могут возникать разного рода вопросы. Один из них состоит в том, какие крепежные элементы лучше всего предпочесть.

На сегодняшний день выбор крепежей очень велик, каждую модель фирма-производитель описывает как оптимальную, поэтому неподготовленный покупатель может растеряться, не зная, какой вариант приобрести. Однако все предлагаемые детали имеют свои достоинства и недостатки, делающие их более или менее подходящими в каждом конкретном случае. Поэтому первый шаг на пути установки окон ПВХ – понимание того, каковы особенности применения разных крепежных элементов и какой крепеж лучше всего подойдет к данному типу конструкций.

Анкерный болт

Самым крепким и надежным креплением по праву считается анкерный болт. Другие названия этой детали – анкер или анкерный дюбель. Состоит он из трех основных элементов: гильзы, втулки из пластика и болта, на котором имеется резьба. Принцип устройства состоит в использовании распирающей силы: болт, завинчиваясь, давит на втулку, а она – на гильзу. Таким образом, достигается надежная фиксация.

Такая сильная фиксация – это самое большое достоинство данного крепежа. Однако иногда она может проявить себя и как недостаток. Обычно о таком исходе покупатели сразу не задумываются. Речь идет о ситуациях, когда возникает необходимость демонтажа пластиковых окон. Например, при смене конструкций или, менее приятный вариант, при переустановке в результате неправильного или некачественного монтажа. Также может быть неверно установлено само крепление, в этом случае его также необходимо будет убрать. И здесь опять возникнут трудности, потому что это займет массу времени и потребует много сил.

Есть и еще один немаловажный недостаток анкера. Это сложность его использования в

доме, где стены многослойные. Это касается панельных зданий, состоящих из бетонных блоков, между которыми пустота, содержащая утеплитель. В результате распорка не может держаться там, где вместо материала пустота. Анкерный болт становится непригодным к использованию.

Необходимый размер этой детали определяется исходя из того, каково расстояние между оконным проемом и рамой. Если оно не превышает 2 или 3 см, то достаточной длиной анкерного дюбеля будет длина 110 мм, если же оно больше, то предпочтительнее вариант не менее чем 150-160 мм.

Шуруп по бетону

Еще один широко распространенный крепежный элемент – это шуруп по бетону. Другие его названия – саморез, турбовинт, нагель. Сила фиксации и надежность у него также очень высоки, однако несомненным преимуществом является то, что он легко поддается демонтажу в случае необходимости. Однако недостаток у него такой же, как и у анкерного болта. Данный тип крепежа невозможно зафиксировать в случае, если стена многослойная.

Принцип выбора длины нагеля такой же, как и для анкера.

Анкерная пластина

Самый современной крепежный элемент, используемый при установке пластиковых окон, – это анкерная пластина. Прежде всего, она, в отличие от двух предыдущих вариантов, замечательно подходит для стен с пустотами внутри. Кроме того, она эластична, что позволяет компенсировать смещения ПВХ-конструкций, происходящие в результате температурных перепадов.

Устанавливается пластина таким образом: одна ее сторона прикрепляется к раме (на торцевую ее часть), а другая – к стене (для этого применяется дюбель длиной 5-8 см).

Данный крепежный элемент бывает двух основных видов: поворотный и неповоротный. Первый вариант, как понятно из названия, является подвижным. Поэтому в случае, когда в стену в определенном месте нельзя просверлить из-за помех, можно просто повернуть пластину. Это спасает от необходимости делать дополнительную дырку в оконной раме, что стало бы неизбежным при использовании любого другого вида крепежа.

Недостаток анкерной пластины – это невысокий уровень надежности. Однако можно нейтрализовать его при помощи использования уплотнителей. Самый лучший вариант – это монтажная пена, минеральная вата, например, в отличие от нее не дает такой сильной фиксации. Использование пены позволит не беспокоиться о том, хорошо ли держится оконная конструкция.

Есть и еще одна тонкость: как правило, производители делают анкерные пластины, которые лучше всего подходят именно к их оконным конструкциям. Поэтому лучше выбирать крепежный элемент и окна одной марки.

Таковы достоинства и недостатки различных видов крепежей. Учитывая их, а также ознакомившись с особенностями устанавливаемой рамы, потребитель легко сможет сориентироваться и выбрать тот вариант, который в данном случае является оптимальным. Можно также обратиться за консультацией к сотрудникам компании-производителя окон. С их помощью даже непрофессионалу под силу осуществить качественный монтаж оконных конструкций.

По материалам сайта: http://okna-artstroi.ru

fix-builder.ru

Анкер рамный – назначение и применение, монтаж крепежа + видео

Сегодня разнообразие крепежных элементов – это, как минимум, сотни различных наименований и, соответственно, функций, для которых они предназначены. Наш сегодняшний обзор затронет один из типов крепежных деталей, имя которому – анкер рамный, давайте поближе с ним познакомимся.

Анкер – классификация и сфера использования

По неподтвержденным статистическим данным считается, что Россия за один квартал, а это всего-то три месяца, способна поглотить порядка 15 тысяч тонн всевозможных анкерных креплений. Наш монтажный элемент находится в этом списке чуть ли не в первых рядах. Объясняется это просто: столь популярным данный вид крепежа сделали его технические характеристики и довольно обширная сфера применения.

Но изначально такой крепеж был предназначен для крепления оконных рам и дверных коробок к бетонному и кирпичному основанию. Именно благодаря своему назначению такой дюбель и получил классификацию «рамный». На сегодняшний день крепеж соответствует своим непосредственным техническим характеристикам, и большая часть такого вида дюбелей применяется для установки металлопластиковых окон и дверных коробок из различного материала.

Но благодаря своей универсальности на вышеперечисленных задачах применение анкера не закончилось. Как оказалось, такой крепеж идеально подошел для монтажа деревянного бруса и реек к различным основаниям. К примеру, очень удобно использовать такой анкер при монтаже деревянного бруса при устройстве пола на небольшой квадратуре, на практике это может быть обычный балконный блок, полы которого вы хотите сделать из дерева.

Анкер-дюбель как ключевой элемент конструкции

Не лишним будет знать, как работает такая технология крепежа, какие элементы выполняют основные задачи в работе этого монтажного элемента. Все те же технические характеристики предупреждают нас о том, что данная конструкция предназначена для малых нагрузок за счет своих слабых удерживающих свойств. Поэтому слишком тяжелые предметы крепеж может не выдержать, ориентируйтесь на то, что один такой анкер способен выдержать нагрузку до 30 килограмм.

Конструкция нашего крепежа включает в себя металлическую втулку, которая методом распора заклинивает крепеж в стене или в полу, благодаря имеющимся на втулке ребрам она не имеет возможности провернуться во время монтажа, тем самым обеспечивается качественное сцепление в отверстии. Распирает втулку конусообразная гайка, которая накручивается на основание.

Также для удобного монтажа на шпильке имеется шляпка с прорезями под фигурную отвертку. По правилам монтажа шляпка должна прятаться в материал и не выпирать, для этого она тоже выполнена в виде конуса и легко входит в заранее подготовленный «потай». Обычно все крепежи такой конструкции монтируются широкой фигурной отвёрткой в форме креста, что значительно облегчает монтаж в труднодоступных местах.

Рамный металлический анкер – делаем правильный выбор

Позволим себе предположить, что вы уже определились, для каких целей вам нужен крепеж, и теперь дело за малым – купить нужную деталь и произвести монтаж. Но выбор монтажных болтов – это тоже ответственный момент, тем более что в настоящее время существует большое количество некачественного товара, и если это касается анкерных крепежей, то нам обязательно нужно учитывать некоторые моменты, а именно:

  • Материал, из которого изготовлен крепеж. Анкер может быть сделан из различных металлов, как правило, это может быть обычная сталь, сталь с оцинкованным напылением, нержавеющая сталь, а также латунь. В зависимости от с

xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai

Монтаж пластикового окна своими руками – замеры, последовательность и правильность установки | Своими руками

Реклама

Те, кто наблюдал за работой мастеров устанавливающих пластиковое окно видели порядок работ, который происходит при этом процессе.

Весь монтаж стеклопакета заключается в следующем.

Блок стеклопакета устанавливается в подготовленный заранее и очищенный от остатков прежнего окна проем. Затем он вертикально и горизонтально регулируется при помощи уровня, крепится при помощи распорок (кто то использует пластик, кто то дерево). Этап закрепление окна к стене заключается в креплении блока анкерными пластинками или дюбелями.

В получившиеся в результате этого нехитрого процесса зазоры между будущим окном и стенами откоса вставляются распорки и заполняются монтажной пеной (распорки не позволят пене изменить правильную геометрию окна, чтобы оно не потеряло свою форму и как следствие этого последующую, нормальную работу при цикле открытия\закрытия). После застывания полиуретановой пены ее и распорки обрезают в уровень с рамой блока и крепят внутренний и внешний подоконник-отлив. После этого производят окончательную отделку – заделывают образовавшиеся в результате монтажа щели с помощью силикона и отделывают откосы.

Подобный монтаж быстр, дешев и привычен для многих и соблюдая простейшие советы по уходу за пластиковыми окнами срок службы их может быть достаточно длительным.

Подробнее читайте в примере: отделка оконных откосов своими руками – фото и инструкции

Однако по истечении этого срока от владельцев окон, установленных таким самым простым способом, начинают поступать жалобы на то, что створки плохо закрываются, штукатурка осыпается, а на откосах проступает влага или они даже покрываются инеем. Подоконники из ламинированной ДСП вспучиваются, заделанные силиконом швы расходятся, от окна исходит запах плесени, да и сама она тоже начинает собираться в углах.

Иначе обстоит дело с монтажом уже готового изделия. На стройплощадке в силу известных всем причин для монтажника открывается широкое поле «творчества» и, как следствие, возможность допустить ошибки, которые в дальнейшем могут привести к неправильному функционированию окон, а значит, к проблемам.

В этой статье мы предлагаем обратить ваше внимание на некоторые ключевые моменты, изложенные в справочнике по монтажу оконных конструкций, который выпустила одна из ведущих фирм-производителей оконных профилей.

Как правильно замерить оконный проем

На наш взгляд, заслуживает одобрения практика тех, кто придерживаются принципа: «кто обмеривал, тот и монтирует». Как театр начинается с вешалки, так и установка окон начинается с грамотно проведенного обмера оконного проема.

Для этого оконный проем измеряют по высоте (слева, в середине и справа) и по ширине (сверху, в середине и внизу). Наименьший размер является определяющим при изготовлении окна. При помощи телескопической деревянной масштабной линейки и ватерпаса проверяют, произведена ли кладка откоса под прямым углом. (В настоящее время, если позволяют условия можно пользоваться соответствующими лазерными инструментами – дальномерами (подробнее о выборе дальномеров и что это такое может прочесть здесь)

Есть и другая возможность проверить угол. Для этого измеряют обе диагонали откоса и сравниваются между собой. Если эти величины отличаются друг от друга, об угле в 90° не может быть и речи. В этом случае на помощь приходит отвес. Если отклонения откосов превосходят допустимые предельные отклонения (см. табл. 1), проем не может быть принят для монтажа оконных конструкций.

Таблица 1. Предельные отклонения размеров
Номинальный размер проема, м До З от 3 до 6
Оконные, дверные проемы, встраиваемые элементы ±12 мм ±16 мм
Те же проемы, только с готовыми поверхностями откосов ±10 мм ±12 мм

В случае если превышение размеров допусков или отклонение от заданной строительной ситуации повлечет за собой какие-либо изменения или дополнения, необходимо все это согласовать перед началом работы с хозяином (в том случае если Вы не вставляете окно своими руками и самому себе). Особое внимание нужно обратить на то, обеспечивается ли минимальная ширина швов по всему периметру (см. табл. 2).

Таблица 2. Минимальная ширина монтажных швов
Длина элемента конструкции, м 1,5 2,5 3,5 4,5
ПВХ (белый), мм 10 15 20 25
ПВХ (цветной или декорированный под дерево), мм 15 20 25 30

При использовании предварительно сжатой уплотняющей ленты минимальная ширина швов составляет 8-10 мм.

При проектировании окон и дверей все размеры ориентируют на «чистые» размеры здания (без отделки). За соблюдение данных размеров и разметки метровой риски должна нести ответственность строительная фирма. Риска наносится во всех помещениях в непосредственной близости от окон и дверей. Метровая риска необходима, прежде всего, для того, чтобы точно по проекту установить подоконную доску и непосредственно прилегающую к ней нижнюю часть окна или правильно определить положение порога двери. Это важно как с эстетической точки зрения – чтобы зрительно все окна находились на одной высоте от пола, так и с чисто практической – под окнами, как правило, размещаются отопительные приборы.

На практике высота подоконной стенки зачастую не соответствует проекту, и поэтому очень важно еще на этапе обмеров снять или, наоборот, доложить ряд кирпичей.

Не лишним будет напомнить о необходимости при остеклении здания следить за строгостью линий фасада. Может так случиться, что оконный проем, хотя и имеет допустимые размеры, однако не может быть принят для монтажа окон, так как достаточно смещен относительно оси. При проектировании и монтаже окон необходимо следить, чтобы импосты или штульповое соединение находились всегда на одной оси. Для этого с помощью отвеса, прикрепленного к верхнему этажу здания, на подоконной части стены наносят вертикальные осевые риски.

Следует помнить, что окна в большинстве случаев проектируются снизу вверх и от центра вправо и влево. Последним этапом координирования положения окна в проеме является нанесение горизонтальной фасадной отметки. Это особенно важно, когда остекление здания проводится тонированным стеклом. Вы, наверняка, обращали внимание на то, как невзрачно выглядят некоторые здания при том, что для их отделки применены дорогие зеркальные стекла. Это связано с тем, что при монтаже окон не была соблюдена плоскость фасада. Для тонированного, а тем более зеркального стекла достаточно отклонения всего на несколько градусов, чтобы получить абсолютно непредсказуемый внешний эффект. А кто может поручиться за точность установки стен и их толщины? Для нанесения рисок горизонтальной фасадной отметки используются два отвеса, вывешенные с двух сторон фасада здания, и протянутая между ними на каждом этаже нитка. Риски наносятся на обоих вертикальных откосах каждого проема.

И только после того, как оконные проемы скоординированы во всех трех плоскостях и приведены в соответствие проекту, следует проводить окончательные обмеры. Воистину, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

При обмере важно проверить состояние штукатурки на предмет отсутствия в ней полостей, а также ее прочность. Следует обратить внимание на классы штукатурки и раствора. Гипсовую штукатурку и подобные ей материалы снаружи применять нельзя.

После того как все обмеры проема выполнены, остается определить положение плоскости монтажа окна в проеме. Для оценки мест присоединений, с точки зрения строительной физики, необходимо знать температуру в различных элементах строительной конструкции. Однако если не вдаваться в подробности теплотехнических расчетов, можно утверждать, что для обеспечения надежной теплозащиты в однослойных наружных стенах следует стремиться монтировать окна с расположением их посередине толщины оконного проема.

Крепление и монтаж окон своими руками

Окна должны быть надежно закреплены в строительной конструкции, чтобы не представлять потенциальной опасности для жизни и здоровья людей. Это правило является безусловным и абсолютным. Никакие доводы экономической целесообразности не могут быть приняты во внимание, если они заставляют усомниться в безопасности конструкции. Крепление должно планомерно и надежно переносить на строительную конструкцию все воздействующие на окно нагрузки с учетом возможного смещения и движения окна и его элементов. При этом крепление должно надежно распределять и сглаживать нагрузки.

Подробное описание решения задач оконной статики выходит за рамки данной статьи.

Однако тем кто, занимается монтажом оконных конструкций, следует помнить, что для стен с оконными проемами площадью более 9 м2 и боковой длиной более 200 см со светопрозрачной конструкцией, состоящей из рам, стоек и ригелей с остеклением, необходимо произвести расчет статической прочности (с помощью специализированных проектных организаций).

Ведь задача оконной статики состоит в том, чтобы доказать, что все силы – ветровые, снеговые, динамические нагрузки, нагрузки от собственного веса конструкции и скопления людей (лестничные марши, школы, спортивные сооружения) и т.д. – передаются только на несущие конструкции здания.

Применение стеклопакетов накладывает дополнительные ограничения на прогиб для ригелей и стоек. Как правило, допустимый прогиб, устанавливаемый изготовителем стеклопакетов, не должен превышать 0,8 мм. Места крепления оконных блоков должны быть определены таким образом, чтобы был гарантирован безупречный перенос возникающих нагрузок на строительную конструкцию. Интервалы крепления должны соответствовать размерам, указанным на рисунке 1 и 2.

В особых случаях может возникнуть необходимость в дополнительном креплении.

Соблюдение данных интервалов препятствует деформации рам, возникающей вследствие перенапряжения, которое в экстремальных ситуациях может привести к трещинам.

При монтаже противовзломных окон необходимо установить между рамой и строительной конструкцией в пунктах крепления прочные прокладки.

Если дюбели, анкерные пластины и т. п. воспринимают нагрузку, действующую в направлении, перпендикулярном плоскости окна, то усилия, которые воздействуют на окно в его плоскости, должны быть отведены в строительную конструкцию через несущие колодки. При этом следует помнить, что колодки могут воспринимать нагрузку только от давления. Нужно обратить внимание на их достаточную прочность при сжатии и на необходимость правильного расположения колодок в местах углов рам и присоединения импостов. В качестве несущих колодок можно применять, например, специальные наборы пластмассовых планок для остекления или же клинья из твердого дерева.

Клинья, которые используются при монтаже как вспомогательный крепеж для установки окна в плоскости монтажа в горизонтальном и вертикальном положениях, должны быть в обязательном порядке удалены после окончания крепления. Колодок должно быть ров но столько, сколько их требуется для передачи возникающих нагрузок к строительной конструкции. Наличие излишних распорных колодок не только не улучшает положение дел, но и может привести к возникновению дополнительных нагрузок, действующих на оконную конструкцию.

Несущие и распорные колодки должны быть установлены так, чтобы они не мешали тепловому расширению профилей.

При встраивании и фиксации окна в проеме особое внимание следует обратить на то, обеспечена ли минимальная ширина швов. Для определения минимально допустимой ширины швов можно использовать следующие значения температурного изменения длины профилей:

  • ПВХ белый-1,6мм/м;
  • ПВХ цветной – 2,4 мм/м.

Выше, в таблице 2, приведены значения минимальной ширины монтажных швов. В случае несоблюдения минимальной ширины монтажных швов по всему периметру монтаж начинать нельзя.

Выбор вида дюбелей, шурупов, накладок и анкеров, используемых для крепления окна, зависит от типа кладки строительной конструкции. Возможно применение специальных дюбелей для полых блоков или газобетона. Все крепежные детали должны быть стойкими по отношению к коррозии. Во влажных помещениях (крытых бассейнах, саунах и т. д.) необходимо применять детали из нержавеющей стали.

При выборе размеров крепежных элементов следует учитывать собственный вес оконного блока, вес дополнительных элементов и дополнительные нагрузки, такие как ветровые нагрузки, нагрузки от скопления людей (вес людей, которые в критической ситуации могут схватиться за окно), нагрузки от ударов при открывании и закрывании и т.д.

Пояснение: на рисунке 3 и 4 цифрой 1 обозначена несущая колодка, а цифрой 2: распорная колодка

Дюбели для крепления рам

Достоинством дюбеля для крепления рам является то, что рама может свободно скользить по гильзе. Это дает возможность раме свободно расширяться. Особенно хорошо зарекомендовали себя металлические дюбели с гильзами диаметром 8 и 10 мм. Дюбели воспринимают нагрузки на сдвиг, срез или изгиб. Поэтому при их применении, особенно при больших тяжестях, устанавливаются ограничения на расстояние между стеной и рамой. Необходимо обратить внимание на соответствующий выбор размеров согласно указаниям поставщика.

Дюбели предназначены для закрепления блока окна к бетонным стенам, стенам из кирпича, газобетона, натурального камня, пемзы и т. д.

Если дюбели применяются в нижней, горизонтальной, части рамы, они должны быть особенно хорошо уплотнены в фальце стекла. В противном случае в раме появятся дефекты от проникновения воды. Минимальная глубина погружения дюбеля в стену – 30 мм (Рисунок 5).

Саморезы для окон

Крепление рамы к кладке саморезами производится непосредственно, без дюбелей. Крепление осуществляется так же, как обычными дюбелями, с той лишь разницей, что нет необходимости в сверлении больших отверстий. Саморезы воспринимают те же нагрузки, что и дюбели.

Саморезы предназначены для крепления рамы к стенам из бетона, полного кирпича или полного силикатного кирпича, а также кирпича с пустотами (минимум через 2 перегородки), пемзы и дерева и т. д.

Если саморезы применяются в нижней, горизонтальной, части рамы, они должны быть особенно хорошо уплотнены в фальце стекла. В противном случае в раме появятся дефекты от проникновения воды. Минимальная глубина погружения саморезов в стену 30-60 мм (Рисунок 6).

Анкерная пластина для закрепления рамы

Анкерная пластина (Рис.7) является относительно гибким элементом и не препятствует тепловому расширению профиля рамы. Анкерная пластина может воспринимать только усилия, направленные перпендикулярно плоскости окна.

Анкерная пластина должна применяться там, где расстояние между дюбелем для крепления рамы и краем кладки недостаточно или уплотнение дюбеля в фальце стекла (только снизу) не гарантировано. Такая пластина является профиле-ориентированным элементом. В принципе, общей особенностью анкерных пластин разных фирм-производителей является то, что крепежная полка устанавливается на фиксирующем основании с возможностью поворота и может, таким образом, применяться в любой ситуации монтажа.

Как правило в такой пластинке есть несколько одно вытянутое и несколько круглых отверстий для за крепления в нужном положении.

Такая пластина одной лапкой вставляется под углом в спинку рамы и придавливается к раме до тех пор, пока вторая лапка прочно не зафиксируется. Дополнительно основание анкерной пластины крепится к раме с помощью самонарезающего оконного шурупа. При необходимости анкерную пластину можно согнуть для придания ей той или иной формы. Анкерная пластина крепится при помощи соответствующих шурупов и дюбелей к строительной конструкции.

Анкерное крепление окна

Анкерные крепления, такие как стальные швеллера, уголки, трубы и т.д., способны воспринимать большие нагрузки. Их применяют в конструкциях фасадов и при других тяжелых нагрузках. При применении анкерного крепления, в каждом конкретном случае необходим расчет статических и динамических нагрузок, воспринимаемых им, обязателен.

Основные правила, которых необходимо придерживаться при креплении оконных рам:

  • Крепление должно быть только механическим. Применение пен, клеев и подобных им средств для крепления окон недопустимо.
  • Необходимо производить правильное сверление, т. е. без ударного механизма (за исключением бетона). Сверло следует выбирать подлиннее, так как возможно повреждение рамы зажимным патроном дрели. По возможности применять утолок из ПВХ для защиты кромок. Просверленные отверстия необходимо продуть. При кирпичах с вертикальными пустотами нужно производить сверление в растворных швах.
  • Следует обратить внимание на несущую способность и длину дюбелей.
  • Нужно соблюдать указанные поставщиком дюбелей межосевые и краевые расстояния в соответствии со строительным материалом.
  • Шурупы необходимо заворачивать равномерно, без внедрения в раму, для этого следует применять шуруповерт с ограничителем момента вращения.
  • Забивание гвоздей даже специального исполнения не рекомендуется, так как при этом невозможно контролировать глубину их захода.

После установки и закрепления окна своими руками необходимо:

  1. проконтролировать правильность установки окна по горизонтали, вертикали и оси;
  2. удалить выравнивающие и фиксирующие клинья. Деревянные клинья, которые применялись для выверки окна, не являются несущими колодками и должны быть удалены после крепления окна;
  3. прочистить пазы от стружки после сверления и при необходимости подправить;
  4. провести эксплуатационную проверку окон.

Установка пластикового окна своими руками – фото и рисунки к статье

©В. Рыжанков кандидат т.н.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса...
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады...
  • Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как...
  • Условные обозначения: напольные покрытия, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка – условные...
  • Меняем окна на даче на пластиковые своими руками: мастер класс Замена окна на даче: деревянное...
  • Укладка лаг для пола – таблица расчета Как рассчитать толщину досок и...
  • Лесная земля – заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю +...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • kak-svoimi-rukami.com

    Установка пластиковых окон

    В этой статье я описал, как выполняется установка пластиковых окон. А также мы рассмотрим очередность монтажа пластиковых окон и необходимый инструмент.

    Содержание (Скрыть)

    Для установки окон вам понадобится:

    1. Шуруповерт.
    2. Уровень.
    3. Пистолет для монтажной пены.
    4. Монтажная пена.
    5. Перфоратор.
    6. Пистолет для силикона.
    7. Комплект шестигранников.
    8. Лобзик.
    9. Канцелярский нож.
    10. Карандаш.
    11. Рулетка.

    Очередность монтажа пластиковых окон.

    1. Выполняем демонтаж старого окна.
    2. Подготовка оконной рамы к монтажу.
    3. Наносим разметку на оконную раму в участках дальнейшего крепления.
    4. Крепим крепежные элементы к оконному профилю.
    5. Производим в оконном проеме углубления в зонах, где будут крепиться крепежные элементы.
    6. Выставляем пластиковое окно по уровню.
    7. Крепим окно к оконному проему.
    8. Крепим отлив.
    9. Предварительно регулируем оконную фурнитуру
    10. Запениваем щели между рамой и оконным проемом.
    11. Устанавливаем подоконник.
    12. Проводим регулировку оконной фурнитуры.

    I. Демонтаж старого окна.

    1. Чтобы снять стекла с глухих окон необходимо вытащить штапики. После этого снимите створки с петель на раскрывающихся окнах и дверях. Стекла со створок разрешено не демонтировать, а убирать вместе с ними.
    2. Далее пилой сделайте пропилы в нескольких местах рамы.
    3. После этого, по частям извлеките ее ломиком, перфоратором с насадкой лопатка либо иными подручными инструментами.
    4. Дальше демонтируйте старый подоконник. На случай если он деревянный, то осуществляем пропилы и вынимаем по частям ломом. Если бетонный, в таком случае разбиваем отбойным молотком либо молотком и ломом.
    5. Очистите оконный проем от мусора и пыли.

    II. Подготовка оконной рамы к монтажу.

    До монтажа рамы в оконный проем, на нее приклеивается 3 типа лент, для гидро-, тепло- и звукоизоляции помещения.

    1. Лента ПСУЛ

      — саморасширяющаяся, предварительно сжатая уплотнительная лента, которая пропитана особым неопреновым составом. Лента хорошо заполняет дефекты оконного проема и предохраняет монтажный шов от влияния погодных явлений. Лента ПСУЛ наклеивается на боковые и верхние части рамы, с учетом захода в четверть.

    2. Пароизоляционная лента

      из алюминиевой фольги и армированной синтетической нити необходима для внутренней пароизоляции монтажных швов.

    3. Гидроизоляционная лента

      необходима для защиты внешнего монтажного шва от атмосферного воздействия. Она производится на полипропиленовой основе с бутиловой клейкой полосой, надежно сцепляющейся с проемом либо откосом, а клейкие монтажные полосы легко фиксируются на оконном либо дверном профиле.

    Не снимайте с оконного профиля защитную ленту вплоть до завершения процесса монтажа окна и отделочных работ.

    После установки пластикового окна и запенивания, его створки необходимо держать в закрытом положении не менее 12 часов.

    Установка пластикового окна.

    III. Наносим разметку на оконную раму в участках дальнейшего крепления.

    Крепление осуществляется с каждой стороны оконного профиля с шагом 70 см. Отступ крайнего крепежа от угла профиля как правило делается 15 см.

    IV. Крепим крепежные элементы к оконному профилю.

    Закрепите крепежные элементы к оконному профилю саморезом по металлу диаметром 4 миллиметра так, чтобы он зафиксировался в металле, расположенном внутри профиля. Данные саморезы изготавливаются со сверлом на конце.

    Если использовать обычные саморезы, то сначала в профиле необходимо сделать отверстие сверлом диаметром 4 миллиметра и длиной 5 см, после этого необходимо закрепить крепежный элемент, применяя обычный саморез диаметром 5 миллиметра.

    В качестве крепежных элементов применяются специальные анкерные пластины.

    Также можно обойтись без крепежных элементов, а применить для монтажа анкера на 10 мм. Это повысит надежность конструкции, но они могут испортить вид при открытой створке, так как анкер закрепляют насквозь через профиль!

    При установке балконного блока соедините оконный профиль с балконным (между которыми должен находиться соединяющий профиль) саморезами по металлу.

    V. Производим в оконном проеме углубления.

    Далее вставляем оконный профиль в оконный проем и выбиваем штробы по размеру крепежа и на глубину 2-4 см в зонах, где будут крепиться крепежные элементы к проему.

    При использовании анкеров вместо креплений штробы делать не нужно!

    VI. Выставляем окно по уровню и в необходимых участках подкладываем под профиль деревянные или пластиковые клинья.

    Вначале выставляем нижние два пластиковых клина под оконный профиль. Дальше закрепите верхнюю анкерную пластину, чтобы окно не болталось.

    После этого подкладываем клинья сверху профиля.

    Затем остальные клинья слева и справа с 2-х сторон. В результате профиль должен быть выставлен ровно по вертикали и горизонтали. Эту работу легче совершать с помощником, чтобы один держал окно, а другой подкладывал под раму клинья.

    VII. Крепим оконную раму к оконному проему дюбелями или анкерами.

    Крепление анкерами является наиболее прочным. Дюбеля применяются диаметром 10 миллиметров, длиной 75-80 миллиметров.

    Для крепления к пустотелому кирпичу, ракушечнику и пенобетону применяют анкера диаметром 10 миллиметров.

    Для крепления к дереву используйте саморезы диаметром 8 миллиметров.

    VIII. Крепим отлив к оконной раме саморезами по металлу диаметром 4 миллиметра и длиной 9 миллиметров.

    IX. Предварительно регулируем оконную фурнитуру шестигранником в зоне оконных петель.

    Рекомендую Вам перейти по ссылке, чтобы узнать больше об регулировке окон.

    В итоге, створка должна свободно открываться и закрываться, не задевая других частей окна. К тому же, если Вы открыли створку, то она не должна сама закрываться либо раскрываться, а должна быть в том положении, в каком Вы ее оставили.

    В некоторых случаях, окно при закрывании и открывании может шоркать в зонах монтажа запорной фурнитуры. Для того чтобы это отрегулировать, необходимо просто открутить саморез на этом элементе и передвинуть сам элемент на 0,5-1 см выше либо ниже.

    X. Запениваем щели между рамой и оконным проемом.

    Запеньте щели между профилем и оконным проемом, без пустот и прерываний. Когда установка окон выполняется при температуре ниже +5 градусов, то используйте зимнюю либо всесезонную монтажную пену.

    XI. Устанавливаем подоконник.

    Для продолжения перейдите по ссылке!

    XII. Проводим регулировку оконной фурнитуры.

    Для продолжения перейдите по ссылке!

    Пожалуйста оцените статью:

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1
    Рейтинг: 5 из 5 (3 голоса)

    Похожие Статьи:

    Tweet Follow @twitterdev

    streiderz.ru