Установка дверей в деревянном доме своими руками: основные требования, видео. Установка межкомнатных дверей в деревянном доме

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция и видео

Содержание: [скрыть]

1. Измерение проема
2. Выбор двери
3. Пошаговая инструкция по установке с нуля
4. Шаг 1: готовим инструмент и материал
5. Шаг 2: определяем тактику действий
6. Шаг 3: собираем короб
7. Шаг 4: разметка под петли
8. Шаг 5: установка коробки
9. Шаг 6: надежная фиксация
10. Шаг 7: крепим петли
11. Шаг 8: навеска и облицовка

Замена межкомнатных дверей – процесс не такой трудоемкий и сложный, как кажется. Заполнить двойной или одинарный проём можно самостоятельно без помощи специалиста. Время вы, конечно, не сэкономите, зато сохраните деньги и приобретете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, из чего состоит блок для заполнения проема и как его монтировать.

Измерение проема

Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене. Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Выбор двери

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления.

1. ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок. Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье. Категорически не рекомендуется выбирать короб из ДВП, он быстро деформируется даже под весом двери.
2. МДФ – более надежный материал с повышенной плотностью, средний в соотношении цена-качество. Он достаточно крепкий, чтобы выдерживать механические нагрузки, не впитывает влагу, приглушает звуки и служит долго.
3. Массив дерева идеален для изготовления и установки коробки. Её не поведет от влажности, она выдержит вес любой двери. Ламинированная древесина дополнительно облицована, необработанный брус не уступает ламинированному в эксплуатационных качествах, но его придется покрасить или задекорировать.

Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов. В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения.

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема.

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, достаточно запастись нужным инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробной поэтапной инструкции и успех вам гарантирован.

Данный план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но аналогичным образом.

Шаг 1: готовим инструмент и материал

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся:

1. Дрель или перфоратор;
2. Сверла на 3 и 4 мм по дереву;
3. Буры 4 и 6 мм для бетона;
4. Пила;
5. Шуруповерт;
6. Шурупы по дереву;
7. Уровень/отвес;
8. Монтажная пена;
9. Рулетка;
10. Карандаш.

Кроме того, заранее должен быть куплен дверной блок.

Шаг 2: определяем тактику действий

Установка деревянных дверей осуществляется по стандартной схеме, представленной на фото.

1. Дверная коробка;
2. Полотно двери;
3. Гвоздь/шуруп;
4. Монтажная пена.

Сначала соберем коробку, затем вставим ее в проем и повесим дверь.

Шаг 3: собираем короб

Существует 2 варианта выполнения сборки короба под полотно.

1.  Соединение частей под углом 450. Срез планок – тонкая работа, но результат себя оправдает: соединение получается надежным и визуально почти незаметным. Для срезки лучше использовать электрический, хорошо наточенный инструмент, от ручной пилы часто остаются зазубрины и сколы.
2. Под прямым углом 900. Такое соединение менее надежное, но простое в исполнении. Чтобы подготовить детали, необходимо снять часть длины с боковых стоек короба и притолоки.

Чтобы понять, правильно ли срезаны лишние части дерева, соберите короб на полу как мозаику: все должно идеально сойтись. Тогда закрепляем планки на саморезы со стороны стены.

Для порога тоже нужно определить место, приложив к собранному по верхней части коробу полотно. Отступите 2,5 мм от него и сделайте риску. По этой метке прикрепите нижний брусок – порожек.

Шаг 4: разметка под петли

На этапе сборки короба стоит определить места крепления петель. Для этого на боковой стойке отмеряйте по 20-25 см от верха и низа, приложите петли и сделайте риски ножом или карандашом. Прикрутите изделие саморезами, определив тем самым будущее место расположения петли, что облегчит ее крепление. Теперь вложите полотно, отмеряйте зазоры до боковых граней и сделайте риски на полотне. Таким же образом сделайте несколько крепежей, чтобы потом не потерять их расположение.

Уберите саморезы и петлю, крепить их нужно будет после монтажа короба в проем.

Короб готов к установке. Более подробный процесс демонстрирует автор видео.

Шаг 5: установка коробки

Теперь подходит установка дверей своими руками, а начинается она с монтажа собранной коробки. Для этого нужно поставить конструкцию на порог и выровнять вертикаль. Для сверки используйте отвес и уровень. Чтобы на время поверок короб не упал, зафиксируйте его распорками или временными клинышками из обрезков дерева.

Теперь можно проверить полотно: будет оно открываться или нет. Для этого надо вставить его в установленный короб, ориентируясь на ровную стену. Если открывание не происходит или не реализуется до конца, возможно, нужно поправить распорки и скорректировать положение стойки и поперечных брусков.

Если удалось все правильно установить и полотно хорошо входит на место, можно закреплять короб. Как это сделать:

1. По бокам от верхней поперечины вбивают клинья, затем над креплением её к стойкам;
2. Вбивают клинья по всей высоте проема, постоянно сверяя ровность установки и отсутствие смещений в любой плоскости.

Шаг 6: надежная фиксация

Поставленный и сверенный короб необходимо окончательно закрепить, чтобы он смог принять на себя полотно. Есть 2 пути решения:

1. Прикрутить короб к боковым стенам на шурупы. Это надежный способ, для его реализации достаточно несколько шурупов или саморезов по дереву. Места крепления выбирайте незаметные, в основном используют участки под дверными петлями и под пластиной замка. Берут бут по бетону и делают отверстие под шуруп. Теперь закручивают крепеж таким образом, чтобы его шляпка не оставалась над плоскостью дерева. Если не хватает этого количества крепежа, можно пробурить сквозные отверстия в других местах и так же посадить саморезы, шляпки которых прикрыть заглушками в тон поверхности.
2. Второй способ – использование потайных пластин. Особенность метода – отсутствие потребности в сверлении коробки и стены.

После этого заполните пространство между проемом и коробом монтажной пеной на 2/3 от общей толщины. Чтобы конструкцию не выдавило, установите распорки внутрь контура прохода на время полимеризации пены.

Шаг 7: крепим петли

При правильной установке межкомнатных дверей петли крепят только перед непосредственным навешиванием полотна. Части для коробки прикрутите на отмеченные ранее места, повторите действия для полотна.

Шаг 8: навеска и облицовка

Самое трудное позади, теперь можно навесить полотно и закрыть места стыков наличниками. Как установить межкомнатную дверь наглядно рассказывает мастер на видео.

Как видите, заменить или установить новую межкомнатную дверь вполне можно самостоятельно, соблюдая четкий порядок действий. Технология подробно описана и приведена в сопутствующих видео, потому разобраться в вопросе не составит труда.

derevo-s.ru

Установка дверей в деревянном доме своими руками: основные требования, видео

Двери домов разделяются по функционально-технологическому применению на:

• входные;
• балконные;
• межкомнатные.

Классические методы установки дверей в деревянных домах.

Их установка практически не отличается друг от друга.

Основные требования для входных дверей в брусовом доме — это их теплоизоляция, звукоизоляция и прочность. Для выполнения этих требований нужно правильно провести установку дверей. Перед началом работ по установке необходимо провести точные размеры проемов и определиться с материалом, из которого они будут изготовлены.

Необходимый инструмент:

• молоток;
• крепеж: шурупы, гвозди, саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка или циркулярная пила;
• рулетка;
• угольник;
• отвес;
• уровень;
• стусло;
• шпатель;
• нож;
• электродрель;
• сверла.

Установка дверей начинается со сборки дверного блока на ровной поверхности стола или пола. Нужно проверить соблюдение необходимых зазоров, отметить места крепления навесных петель, ручек и замков.

Установка петель и фурнитуры

Установка двери в дом из сруба.

Входные двери открываются в основном наружу. Следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь, в левую или в правую. От этого зависит место расположения петель и фурнитуры на дверном полотне и коробке.

На дверном полотне, с торца, отмеряют и отмечают карандашом 250 мм от верха и от низа. Это стандартная высота расположения петель.

Собирают коробку. По размерам дверного проема отрезают притолочный брус. На торцевых его концах отмеряют и отрезают угол в 45 градусов. Боковые стойки коробки также замеряют и отрезают под 45 градусов. Соединить детали. В коробку положить полотно и отметить места крепления петель на стойке. Зазор между полотном и притолочным брусом должен быть не более 3 мм.

Фрезером или стамеской приготовить гнезда для крепления петель. Глубина не более 3 мм. Отметить карандашом места крепления шурупов и засверлить неглубокие отверстия. Сделать это лучше до основательного крепления саморезами, иначе может расколоться материал, появятся трещины. Разъединив петли, закрепить их на полотне и коробке.

При выборе замка для двери нужно обратить внимание на его защиту.

Перед его установкой надо на торце полотна определить серединную осевую линию. Стандартная высота установки замка 700-1200 мм. На входные чаще ставят врезные замки. По размерам замка отметить место его установки. Стамеской сделать выемку под замок. Планка от замка должна быть закреплена вровень с торцевой частью полотна.

Схема установки стальной двери в деревянном доме.

Отметить точное расположение замочной скважины. Для этого можно воспользоваться шилом. Вырезать замочную скважину. Прикрутить замок шурупами. На боковой стойке сделать отметку для крепления запорной планки. Для этого, повернув ключ, выдвинуть засов и, прикрыв дверь, отметить место ее крепления. Выбрать стамеской материал на высоту запорной планки. Прикрутить ее.

Для крепления дверной ручки высверливается отверстие большого диаметра. Вставив защелку, отмечают место расположения паза и места крепления ручки. Фрезером или стамеской делают углубление. Вставляют замок — защелку в него. При этом планка должны быть установлена на уровне торца двери. По отметкам закрепляют замок — защелку и прикручивают ручки с обеих сторон. На косяке делают разметку для запорной планки. Стамеской нужно сделать паз, равный толщине планки, и крепят ее шурупами.

Установка дверей, выполненных из дерева

Отвесом нужно проверить вертикальность стен сруба и отметить места крепления дверной коробки в проеме. Устанавливаем коробку вертикально и крепим ее в проеме клиньями. Отвесом и уровнем проверяем вертикальность. Саморезами или дюбелями закрепить коробку сверху и сбоку. Чтобы древесина не треснула, при креплении надо заранее высверлить отверстия.

Схема монтажа дверных петель.

Соединив петли, навесить дверь. Для проверки правильности навеса надо несколько раз ее открыть и закрыть. Еще раз проверить все размеры необходимых зазоров — и можно заполнять образовавшийся паз между проемом и коробкой монтажной пеной. Лишнее срезать ножом. Поскольку это входная дверь и изготовлена из дерева, по ее периметру проложить уплотнитель.

Придать современный и красивый вид помогут наличники. Отмерить необходимую длину и отпилить притолочный наличник. Отрезать углы в 45 градусов с торцов доски. Наживить на гвозди. То же сделать и с боковыми наличниками. Скрепить боковой и верхний наличник. Прибить к стене.

Установка дверей — процесс не сложный, но требующий внимания.

Установка металлической двери в брусовом доме

Установка дверей в деревянном доме проводится не ранее как через год, когда пройдет полная осадка сруба.

В срубе, построенном из бруса, можно устанавливать двери сразу.

Провести замеры проема. По его периметру установить обсадную коробку из древесины твердых сортов, которая в случае усадки сруба примет на себя его давление. Концы притолочного и боковых брусков отрезать по размеру, торцевым концам придать угол в 45 градусов. Соединить бруски саморезами.

Обсадную коробку можно спрятать в торцы бруса в проеме. Для этого в нем выбирается паз по размеру бруса. К этой коробке надо укрепить саморезами дверь. Отверстия для крепления сверлят заранее. Сварку использовать не желательно. Все пазы и щели заливают монтажной пеной. Когда она застынет, лишнее срезают ножом. Щели на пороге замазывают цементным раствором. По внутренней поверхности дверного полотна проложить теплозвукоизоляционные материалы. Установить замок и дверные ручки.

dekormyhome.ru

Установка дверей в деревянном доме

Рубленые дома снова становятся популярными. Одним из важных аспектов при этом является выбор модели межкомнатных дверей и их правильная установка. Чтобы выполнить монтаж, стоит предварительно ознакомиться с техническими нюансами процесса.

Требования к межкомнатным дверям

При выборе готового изделия обращают внимание на следующие особенности:

• Двери должны быть изготовлены из качественной древесины, их элементы идеально подогнаны, а поверхность отполирована. Впечатление дополняет качественный безопасный лак, с помощью которого выполнено покрытие.
• Красивые и стильные двери по определению не могут стоить слишком дешево.
• Ручки, навесы, дверные упоры, замки (фурнитура) тоже должны быть высокого качества – это гарантирует высокую функциональность дверей. Чтобы при открывании не было скрипа, лучше установить магнитные замки.
• Скрытые петли придают дверям стильный вид, позволяют выполнить регулировку без съема с петель.
• Хорошая звукоизоляция.
• Лучшее приобретение – дверь из массива дерева с натуральным шпоном.
• По прочности и красоте текстуры первое место занимает массив дуба. Из этой же древесины можно изготовить лестницу на второй этаж.

Методы установки дверей в деревянном доме

Двери устанавливают не ранее чем через полгода после возведения стен, когда произойдет первоначальная усадка дома. Если не выполнить это условие, дверной блок будет деформирован оседающим срубом. Перекосы и заклинивания могут возникнуть и позже: в целом дом «садится» 5-6 лет.

Чтобы не терять годы в ожидании новоселья, дверные конструкции в рубленом доме монтируют по особой технологии, позволяющей нивелировать негативные последствия усадки.

Существует два популярных варианта установки дверей. Оба они начинаются с выпиливания дверного проема. При этом верхнее и нижнее бревно распиливают так, чтобы от каждого из них осталась половина. Для точности разметку осуществляют с помощью лазерного уровня или отвеса. Далее выбирают одну из двух технологий монтажа.

Предварительная установка обсадного бруса

1. В торце пропиленного проема прорезают паз глубиной 50 мм, шириной 48-50 мм. С помощью долота и стамески выполняют подгонку паза.
2. В прорезь забивают брусок, ширина которого 48-50 мм, а высота 50 мм. Что бы после усадки дома бревна не упирались в брус, по длине брус должен быть несколько короче паза:

• на 50 мм, если сруб не прошел полную усадку;
• на 20 мм, если конструкция хорошо высохла.

Брусок прикручивают саморезами по дереву, выдерживая большой интервал между ними. Чтобы усилить брус, к нему заранее можно прибить или прикрепить саморезами доску толщиной 30-50 мм (ширина ее должна быть равной толщине стены). Для надежности деревянный брусок заменяют стальным швеллером – особенно это актуально для установки входной двери.

3. Специалисты вместо комплекта «брусок-доска» используют цельный брус толщиной 100 мм и фрезеруют его до получения Т-образного профиля с шипом.
4. К нижнему брусу враспор прибивают доску порога, к верхнему – доску, образующую дверной проем.

   

Обсадная конструкция

1. По торцу проема выпиливают шип шириной 50 мм, с высотой гребня 35-38 мм. Стамеской и долотом вручную подгоняют профиль.

   

2. Готовят обсаду - брус 100 х 100 мм, вырезают в нем с помощью фрезера паз той же ширины, что и шип (50 мм). Глубина профиля – 40 мм. Длина бруса, как и в первом случае, должна быть короче высоты проема на 20-50 мм.
3. В нижнем бревне для фиксации обсады выпиливают пазы на глубину 5 мм.
4. Верхнюю часть конструкции крепят двумя способами.

• Берут доску 50 х 200 мм, вбивают ее враспор между установленными брусками, закрепляют саморезами.
• Устанавливают первый брус обсады, заводят за него доску. Затем ставят второй брус, надежно зажимающий доску без дополнительных креплений.

Допускается делать выборки для монтажа дверного полотна прямо в укрепленном дверном проеме.

При соблюдении всех технических требований к монтажу межкомнатные двери безупречно выполняют свои функции, долго сохраняют работоспособность и эстетичный внешний вид.

Было полезно? Поделись статьей с остальными:

Садовая мебель и предметы декора из натурального дерева

Смотреть фото и цены!

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

ctroimdom.com

Установка дверей в деревянном доме своими руками.

С давних времен древесина считалась самым доступным, недорогим строительным материалом. Поэтому в процессе возведения деревянного дома, стены делали цельными, а потом проделывали в них дверные проемы, проемы под окна.

В целях экономии, снижения стоимости строительных работ и количества отходов, место расположения дверей отмечают заранее. Брусья или бревна, которые используют для возведения стен, пилят с разметкой. Чтобы предотвратить вероятность выдавливания венцов, через три венца брус оставляют цельным. На завершающем этапе эти брусья окончательно выпиливают.

Технология монтажа дверей не зависит от материала, из которого возводят дом. Для правильной установки дверей существует несколько вариантов. О них и поговорим в данной статье.

Особенности установки дверей в рубленном доме

Технология установки дверей одинаковая для сруба и для брусового дома. Как известно, монтаж дверных конструкций в деревянном доме можно производить не ранее, чем через 6 мес. после завершения строительства стен и завершения сборки конструкции кровли.

Этот период необходим для первоначальной осадки сооружения. Важным фактором, который влияет на данный процесс, является уровень влажности. Усадка деревянного дома может продолжаться до 6 лет, в зависимости от условий внешней среды. Поэтому установку дверей нужно проводить по особенной технологии. Придерживаясь ее, можно избежать деформации дверного блока, его перекоса.

Для монтажа дверей существует два способа. В первом необходимо проводить установку в проем обсадного бруска, а во втором варианте нужно делать установку обсады из бруса.

Конструкция для дверного проема

Первый способ установки дверей

Вначале рассмотрим первый способ монтажа дверей;  изучим, как нужно устанавливать обсадной брусок. С помощью пилы производим выпиливание проема под дверь.

Важный момент!

В процессе выпиливания, от нижнего бревна и верхнего должна остаться лишь половина. Чтобы установить максимально точный уровень, используйте лазерный инструмент или отвес, так как обычный строительный уровень для этой цели не подойдет.

В торце стены с помощью фрезера необходимо сделать паз. Размеры его глубины и ширины должны быть 5х5 см, для ширины допустим показатель 4, 8 см. Используя стамеску и долото, подгоняем вручную паз, обрабатываем его верхнюю и нижнюю часть.

Следующий шаг: в паз забиваем брус, сечение которого 5 на 5 см. Длина его должна быть на 5 см меньше длины паза (это правило актуально, если сруб свежий). Если для работы выбран материал, который уже дал усадку, длина бруска должна быть на 2 см меньше паза.

Для сруба одного бруска достаточно, но если ваш дом выполнен из бруса или оцилиндровки, то одним бруском не обойтись, так как силы скручивания и изгибания достаточно велики.

К бруску также можно присоединить доску. Ее толщина от 3 см до 5 см, а ширина – равна или больше толщины стены. Также необходимо учитывать будущую обшивку.

Доску подшивают к бруску саморезами или с помощью гвоздей, многие профессиональные строители используют в качестве бруска швеллер из стали.

Если следовать технологии, дальше необходимо к нижнему бревну присоединить доску для порога, а сверху прибыть дощечку, основным назначением которой будет формирование дверного проема.

Если вы желаете добиться большой надежности конструкции, вместо доски и бруска выпилите 10-сантиметровый Т-образный профиль из бруса.

Второй способ установки дверей

Главная особенность данного варианта – установка обсады из бруса. Выпиливание проема является начальным этапом. Делать это нужно в такой же способ, как в первом варианте. Ширина шипа в торце для дверного проема должна быть около 5 сантиметров, а высота от 3,5 до 3,8 сантиметра. Верхнюю и нижнюю часть обрабатываем стамеской и долотом.

Следующий шаг: в брусе, сечение которого 10 на 10, необходимо сделать паз. Его ширина должна равняться ширине шипа, то есть, 5 см. Глубина паза – 4 см. Чтобы выбрать паз, используйте фрезер.

Важный момент!

Если для оформления вы планируете использовать вагонку, то с противоположной стороны от паза нужно сделать канавки. Их прячем под обшивку вагонки.

Высота бруса, который используется для установки конструкции, должна быть меньше высоты проема. В верхней части должен оставаться промежуток от 50 мм  (в свежем срубе) и 20 мм, если сруб уже отстоялся.  Для того, чтобы обсаду зафиксировать, в нижней части сделайте 5-ти  миллиметровые пазы.

Для фиксации верхней части конструкции существует несколько способов:

• Установите доску с сечением 50 на 200 враспор, после чего закрепите ее с помощью саморезов.
• Установите брус обсады, прикрепите доску и второй брус. После этого нужно установить верхнюю доску. Дополнительных креплений в данном способе не предусмотрено.

Тонкости установки входной двери в доме из дерева

В большинстве случаев дверную конструкцию с обсадой устанавливать нет надобности. Вместо этого, в ней делают выборки для монтажа дверного полотна.

Если стены своего деревянного дома вы планируете обшивать вагонкой, установите в обсаду дверную коробку. Можно применять для этого монтажную пену, но идеальным вариантом станет изготовление выборки.

Начинать фиксирование дверной коробки необходимо с торца. Не забывайте закрыть обналичниками отверстия под саморезы. После того, как закончится усадка дома, наличники можно убрать, а оставшиеся зазоры повторно утеплить.

Как установить металлическую дверь в деревянном доме?

Если вы хотите установить дверь из металла, верхнюю планку окосячки делать не обязательно. Вместо нее оставьте промежуток в 100 мм, чтобы не нарушать усадку деревянного дома. Высота боковых лафетов для окосячки должна соответствовать высоте общей конструкции.

Как известно, конструкция металлической коробки имеет достаточно высокую прочность, надежность, поэтому легко выдерживает давление от дерева.

В связи с тем, что для верхней планки окосячки необходимо взять доску с сечением 5 на 15 см, высота дверного проема должна быть больше конструкции на 150 мм. Ширина проема для монтажа дверей с окосячкой должна быть больше ширины конструкции на 120 мм; для устройства боковых лафетов нужно использовать брус размерами 10 на 15 см.

Перед тем, как установить лафеты окосячки, необходимо прикрепить ленточную паклю к гребням, для этого используйте степлер.

Важный момент!

Чтобы сберечь независимость общей конструкции, производите крепление таким образом: зазоры, щели обработайте монтажной пеной, после чего закройте их наличниками. Старайтесь не повредить шурупами гребни бревен.

Если не закрепить проемы входной двери, то после осадки бревно может повести. Чтобы исправить такую ситуацию, со стороны стены, где был замечен изгиб, нужно установить брусья размерами 5 на 10 см, а длиной 2 м. Для этого используйте саморезы, диаметр которых 6 мм, а длина 15 см, в количестве 2 шт. на каждое из бревен.

В случае, если брус до конца искривленные бревна не вытянул, можно использовать шпильки М14 или М12. Под них проделайте сквозное отверстие по центру через бревно, брус . После того, как вставите шпильку, зафиксируйте ее шайбами из массивной фанеры, потом металлическими шайбами. Дотяните брус к бревну с обеих сторон гайками.

В результате проем получается ровным. Чтобы закрепить его и демонтировать брус, используйте один из предложенных выше способов.

sibles-stroi.com

Особенности установки двери в деревянном доме

По сравнению с установкой двери в типичных бетонных и кирпичных домах, установка двери в деревянном доме (срубе) бывает очень интересной и сложной. Далее описан вариант как раз такой установки, во время которой были решены задачи сопутствующие установке двери в деревянном доме.

Хозяин данного деревянного дома очень основательно подошёл к ремонту помещения. Под ногами хорошо залаченная половая доска, стены обшиты гипсокартоном.

По краю дверного проёма к конструкции из металлопрофиля пришита доска дюймовка, чтобы было к чему крепить дверную коробку. Если бы гипса не было, и была бы просто бревенчатая стена, такую доску (только толще) надо было бы пришить к торцу брёвен, чтобы сформировать дверной проём. Это также нужно для того, чтобы стена со временем не покосилась, у неё не появилось «пузо» или она не стала волнистой.

Честь и хвала хозяину помещения, так как стену из гипса построил он идеально в уровень.

Вопрос установки пола у дверного проёма был ненавязчиво переложен на плечи установщика дверей.

Вот дверь, которую предстоит установить, погонаж и мебельный щит для порога.

Выставляем в уровень и пришиваем лаги для порога.

Вырезаем и собираем из мебельного щита ступеньку с пазом. В паз должен встать коробочный брус — пожелание заказчика.

Примеряем.

Готово. Ступенька с пазом под коробочный брус на своём месте.

Точно в уровень.

Примерка в паз коробочного бруса, из которого будет собрано дверная коробка.

Скручиваем дверную коробку, врезаем петли.

Устанавливаем дверной блок в дверной проём. Подробно как это сделать рассказывается здесь.

Запенка швов.

Проём высокий, поэтому закрываем лишнее пространство брусом.

Собираем и устанавливаем откосы. Подробно про установку откосов рассказано здесь.

Ширины откосов недостаточно, нужно добавить ещё несколько сантиментов.

Отрезаем нужную планку нужной ширины.

У данного добора есть паз и чтобы в паз было, что вставить вырезаем у планки четверть фрезером. Теперь эту планку можно легко вставить в паз у откосов.

Готово. Откос полностью собран.

Запенка швов.

Откос получился с небольшой ступенькой, но из заводского материала по-другому не получится, так как на производстве данной двери делают доборы только стандартной ширины.

Процесс врезки замков описан здесь.

Устанавливаем наличники. Всё! Установка завершена.

Хозяину помещения нужно было, чтобы порог дверной коробки был на одной высоте с полом. Что и было достигнуто.

С уважением, установщик дверей Сергей.

 

Присоединяйся к нам

ustanovka-dveri33.ru

Как вставить двери в деревянном доме инструкция и видео

Если уже есть некоторый опыт в установке дверей в многоквартирных домах, то это не значит, что Вы знаете как вставить двери в деревянном доме. Дом из дерева отличается от других тем, что дает достаточно большую усадку. До того как вставить дверь в деревянном доме, видео или инструкция не будут лишними.

Важно! Пред тем как вставить железную дверь в деревянном доме надо помнить, что усадка деревянного дома создает существенную нагрузку на дверную коробку. В этом случае надо выбрать достаточно массивную дверную коробку.

Основные шаги для монтажа двери:

• Выпиливание проема;
• Формирование проема для двери;
• Монтаж в проеме металлической двери.

Формирование проема для двери

До того как вставить металлическую дверь в деревянном доме проем выпиливается бензопилой. Строительным уровнем проверяется геометрия проема.

Контроль геометрии проема

Нижняя часть двери должна быть выпилена чуть ниже уровня пола. Размер, на который уровень пола выше нижнего уровня проема двери на высоту нижней части дверной коробки. По размеру дверной блок, который будет установлен должен быть меньше на 5 или 7 см, чем размер подготовленного дверного проема.

Обратите внимание! Нижняя часть дверной коробки подгоняется так, чтобы она прилегала как можно более плотно к дверному проему. Зазоров быть не должно.

Примерка нижней части дверной коробки к выборке дверного проема

Установка деревянных стоек из бруса

Начинается монтаж с выпиливания шипа в бревнах.

Выпиленный шип в бревнах

Размер шипа должен как можно более плотно входить в проем дверной коробки. Даже без уплотнителя боковина дверной коробки должна плотно держаться.

Примерка боковины дверной коробки

После примерки боковин дверной коробки, проверяем строи тельным уровнем насколько ровно устанавливаются боковины. На этом этапе можно, подпиливая шип, добиться идеального выравнивания положения боковин.

После примерки боковин они снимаются, и дверной проем уплотняется джутовым уплотнителем. Так как шип очень плотно пригнан к боковинам, то его уплотнителем покрывать не надо. Крепится джутовый уплотнитель к дереву степлером.

Крепление джутового утеплителя

После этого все балки закрепляются в проеме двери. Над дверной коробкой остается зазор для того, чтобы дом, который продолжает оседать, не перекосил входную дверь, и заполняется паклей. Размер зазора до 6 см.

Зазор над дверной коробкой

Монтаж металлической двери

Металлическая дверь – это комплект из дверной коробки, полотна и соответствующих креплений. Сам процесс укрепления металлической двери после того как создано оформление из деревянных балок дверного проема не отличается от установки в домах из других материалов – устанавливается металлическая дверная коробка на анкерных болтах с некоторым зазором от дверного деревянного проема, который заполняется монтажной пеной, навешивается дверное полотно.

Поможет представить, как вставить железную дверь в деревянный дом видео, где весь процесс представлен подробно на примере конкретного дома

Межкомнатные двери деревянных домов

Для внутренних комнат деревянного дома часто выбирают двери из пластика. Этапы того как вставить пластиковую дверь в деревянном доме сходны с монтажом металлической двери. Обязательно надо оставлять зазоры при оформлении дверного проема. Тогда при усадке дома не произойдет перекос двери – уменьшится зазор между стенами и балками двери. На дверь не будет влиять усадка дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

derevvdoma.ru

Установка деревянных дверей и коробки

Рассмотрим как выглядит установка межкомнатных деревянных дверей своими руками. Кроме установки мы предварительно красим деревянную дверь и имитируем "состаренную" поверхность дерева. Для установки деревянной двери вам понадобятся следующие инструменты и материалы: дрель, сверла по дереву, уровень, рулетка, карандаш, угольник, ножевка, саморезы, стамеска, молоток, отвертка или шуруповерт.

Нам предстоит произвести установку деревянной межкомнатной двери. Мы приобрели деревянную дверь Александровского завода "Вехи". Эти деревянные межкомнатные двери имеет красивую форму в отличие от многих других своих конкурентов.		Однако, качество Александровских дверей не всегда соответствует приятному внешнему виду. На этой деревянной двери поверхность имела два значительных изъяна - отслоения древисины у сучков. Но нам некуда деваться: все остальные двери в доме той же формы и фирмы.
Вот, кстати, еще пример брака Александровских дверей из моей прошлой закупки: здоровенная трещина, которая была скрыта бумажной упаковкой.		После года стояния дверей в доме у всех дверей усела центральная перевязка: образовалась щель. Щель в деревянной двери пришлось подкрашивать.
Прислушившись к критике качества деревянных межкомнатных дверей, Александровский завод "Вехи" теперь вкладывает в упаковку с дверью подробную инструкцию по хранению и эксплуатации дверей. Это уже неплохо. Теперь заводу дверей осталось поднять качество продукции или ввести сортировку готовой продукции: чтобы межкомнатные деревянные двери с дефектами не продавались по той же цене, что и первосортные деревянные двери.		Н уда ладно: для нашего стиля отделки деревянной двери мелкие дефекты поверхности не страшны: мы будем "старить" деревянную межкомнатную дверь, придавая ей вид "потертой" временем вещи. Для начала ошкурим поверхность двери и углы. Кстати, еще один дефект этой деревянной двери - застывшие потеки столярного клея. Клей пришлось срезать ножом и зашкуривать поверхность.
Пыль после шлифовки деревянной двери удаляем сметкой, а не руками - занозы нам не нужны.		Покрываем дверь в один слой тонированным лаком Уника Супер. Кисть берем старую - со слипшимися волосками. При нанесении лака такой кистью окраска получается неоднородная - с прожилками, чего мы собственно и добиваемся.
Когда лак высох (на ветру и солнце лак сохнет достаточно быстро) мы слегка ошкуриваем грани рельефа деревянных дверей, придавая поверхностям "потертый" вид.		Потертости лака на деревянной двери мы приглушаем разведенным 1 к 1 лаком с уайт-спиритом.
Когда подкраска двери просохнет, мы отлакируем всю дверь прозрачным лаком Уника Супер и оставим дверь сохнуть на сутки.		Когда лак на двери просох, мы приступили к установке деревнной двери в дверной проем. Как часто бывает, строительные планы изменились, и дверной проем оказался выше и шире чем нужно. Нам придется опирать дверную коробку "о воздух". Поэтому методика установки межкомнатной двери будет чуть сложнее, чем обычно в правильно подготовленном дверном проеме. Начинаем разметку с установки деревянной двери по уровню. Подкладка под уровню будет соотвествовать зазору под дверью (1-1,5 см. 2 см - в ванных комнатах, 3 см - в саунах). Нам польшой (3 см) зазор нужен для конвекции теплого воздуха от подогреваемого пола.
Оставляем зазор над дверью толщиной 2-3 мм и отмечаем в проеме горизонтальное положение поперечины дверной коробки.		Для установки боковых брусов дверной коробки на понадобятся опорные бруски: дверной проем шире двери с коробкой.
Брус коробки выставлем по уровню в двух плоскостях и закрепляем саморезами к деревянным брускам. Отверстия под саморезы предварительно проходятся тонким сверлом и зенькуются под шляпки саморезов.		Попречная балка дверной коробки кладется сверху. Предварительно запиливаются плоскости для наилучшего совпадения.
Отмечаем место под петли (около 40 см от низа двери и около 20 -25 см от верха двери).		Стамеской снимаем слои дерева с дверной коробки на толщину дверной петли.
Примеряем дверную петлю, при необходимости закрашиваем место для ее установки.		Засверливаем отверстия под шурупы дверной петли (это не саморезы!)
Отмечаем положение ответной части петли на дверном полотне.		Выдалбливаем место под дверную петлю.
Устанавливаем петлю и вешаем дверь на место. Вторую петлю лучше подгонять после установки первой верхней петли. По двери подгоняем второй брус дверной коробки.		Устанавливаем второй брус дверной коробки на деревянные бруски.
Проверяем совпадение плоскостей коробки и двери, зазоры и т.п.		Когда все проверено - можно запенивать промежуток между проемом и дверной коробкой. Лучше использовать монтажную пену с малым или умеренным расширением - иначе дверную коробку сильнорасширяющаяся пена может сильно выгнуть.
Засверливаем дверное полотно и ставим дверную ручку.		Вместо замка мы используем шариковые фиксаторы - их проще устанавливать и они надежнее обычных замков в работе. (Если вам конечно не надо запирать двери). Из недостатков шариковых фиксаторов можно упомянуть громкий щелчок при закрывании двери.
высверливаем отверстие под шариковый фиксатор двери.		Выдалбливаем посадочное место под пластину шарикового фиксатора.
Шариковый фиксатор и ручка двери в сборе.		Обрамляем установленную межкомнатную деревянную дверь наличниками.
Для заказа стекло для двери вырезаем из картона шаблон. По шаблону заказываем стекло в мастерской.		Пазы проходим бесцветным силиконом. Можно наносить силикон линийено или каплями. Если наносить каплями - больше вероятность, что он вылезет наружу))).
Для удобства усановки стекла в дверь предварительно наклеиваем на расстекловку полоски монтажной полипропиленовой ленты. Она удержит стекло в нужном положении. Между стеклами вставляем разделитель (входит в комплект двери).		Ставим на место расстекловку изнаночной стороны и прибиваем ее тонкими гвоздями. Можно также использовать для фиксации монтажную ленту - она снизит вибрации стекла двери.
Стекло установлено в деврь. Работа по установки двери закончена.

dom.dacha-dom.ru

---

• 
  Как установить дверь входную в деревянном доме
• 
  Снип на установку окон пвх
• 
  Установка окон rehau
• 
  Установка окон в газобетон
• 
  Установка окон пластиковых рехау
• 
  Как установить балконный блок
• 
  Компании по установке окон
• 
  Установка стеклянной двери в душ
• 
  Как установить откосы на дверь входную
• 
  Установка алюминиевых раздвижных окон своими руками видео
• 
  Установка перемычек над проемами