Видео технологии монтажа окон в газобетонные стены. Установка окон в газобетон

Установка окон на газобетон | Блог о ремонте своими руками

Оконные проемы в газобетоне

Строю дом

В альбомах технических решений всех основных производителей газобетонных блоков есть такой текст:

При однослойных стенах из газобетонных блоков дверные и оконные проемы как правило не имеют четвертей. Зазоры между проемом и оконной (дверной) коробкой тщательно заполняются монтажной пеной, а откосы оштукатуриваются. Подоконную часть наружной стены следует защищать сливом из кровельной стали.

С другой стороны, повсеместно встречается утверждение, что наличие четвертей защищает стык окна и стены от продувания и промерзания. Действительно по логике вещей без четвертей при тонком оконном профиле (60 мм) от холодного снаружи до теплого внутри будет чуть больше 60 мм газобетона (вне зависимости от толщины стены). А этого мало даже для Сочи.

Очевидно в случае отсутствия четвертей ситуацию исправили бы утепленные внешние откосы (например, 25 мм фасадной ваты и штукатурка). Но про это производители газобетона даже не намекают. Просто пишут, что как правило не имеют четвертей (что воспринимается как не стоит делать) и все.

Дом своими руками

Монтаж деревянных окон

Итак, рамы готовы. Осталось их установить в оконный проем. Вообще деревянные рамы принято устанавливать на предварительно установленные косяки. Особенно если бревенчатый или брусовый дом, так как правильно установленные косяки препятствуют перекашиванию оконных проемов в результате естественного движения бревен или бруса. Приходилось видеть разбитый стеклопакет, установленный без косяков и посаженный к проему монтажной пеной. Но эта тема для отдельной статьи.

Так как монтаж деревянных окон будет произведен в веранде, представляющее собой каркасное строение, использование оконного косяка необязательно.

Достаточно сделать сделать подоконник, боковые планки и наличники. Толщина стен веранды — 10 см.,толщина рамы — 5 см. Так же внутренние стены будут обшиты СМЛ листами, толщиной 0,8 см, поэтому ширина боковых планок будет 10-5+0,8=5,8 см с припуском 6 см.

Подоконник сделал шириной 15 см, можно и шире. Все это сделано из доски двадцатки. Торцы подоконника закругляем лобзиком и делаем фаски фрезерной машинкой. Красить эти заготовки лучше до установки.

Отмерив посадочное место для рамы от внешнего края стены (5 см), фиксируем подоконник несколькими саморезами. Далее таким же образом фиксируем верхнюю планку.

Вставляем раму снаружи. Рама должна стоять заподлицо с внешней стеной. Убедившись в правильности монтажа деревянных окон . закручиваем боковые планки. Лучше, если по всему периметру между рамой и проемом останется зазор не менее 5мм для последующего запенивания монтажной пеной. Наличники будут крепится к краям боковых планок.

Понравилась статья? Расскажи друзьям

Установка окон на газобетон

Установка Строй-газобетон 250

Внимательно изучив имеющиеся на российском рынке аналоги, наше предприятие разработало и пустило в производство принципиально новую установку для производства газобетона, не требующего температурно-влажностной обработки в автоклаве.

В отличие от виброформовочного оборудования, установки получили свое оригинальное название «строй-газобетон». «строй-газобетон» представляет собой специальную смешивающую установку. В ней интенсивно перемешиваются цемент, песок (для самого пористого и легкого газобетона песок не используется) и комплексная, газообразующая и ускоряющая застывание цемента, химическая добавка. После процесса вспенивания смеси получаем жидкую, сметанообразную и пенистую массу, которая после застывания становится газобетоном.

Исходные компоненты для производства газобетона

Цемент (ПЦ-400, ПЦ-500).

Песок (речной, промытый). Применяется только для получения теплоизоляционно-конструкционного газобетона с удельным весом более 600 кг/ куб.м. для более легкого газобетона не используется.

Вода.

Комплексная газообразующая добавка. Разработана специально для этого типа установок. Купить можно у нас. Стоимость см. в прайс-листе.

Технология производства газобетона предоставляется при покупке любой модификации установки БЕСПЛАТНО.

Установки «строй-газобетон 250», представляют собой передвижные (на колесах) смесители, объемом 0.25, куб.м. соответственно. Цифра в наименовании установки показывает загрузочный объем смесителя в литрах. Смесительные установки оснащены загрузочным окном для засыпания исходных компонентов и разгрузочным рукавом для разлива готового газобетона. Замес осуществляется с помощью активатора специальной конструкции, посаженного на вертикальный дебалансный вал. Привод активатора от электродвигателя осуществляется при помощи клиноременной передачи.

Преимущества установок «строй-газобетон»

Экономия цемента — применение дебалансного шкива привода вала активатора (такая конструкция применяется на всех модификациях установки) позволило получить вибрацию и передать ее на стенки смесительного бункера установки. Известно, что при замешивании раствора в активаторных смесителях, возникает центробежная сила, вызывающая налипание цемента на боковые и нижние стенки бункера. Вибрация стенок бункера позволяет существенно снизить налипание на них цемента при замешивании смеси и получить заметную экономию цемента.

Улучшение качества замешивания и увеличение производительности на 30% (только на установках «строй-газобетон»)! Такое стало возможным благодаря применению в данной модификации явления БАРБАТАЦИИ, то есть перемешивания жидкой среды всплывающими пузырьками воздуха. Происходит это следующим образом. Во время перемешивания смеси, одновременно с активатором, включается в работу воздушный компрессор. Воздух под давлением подается на воздушные форсунки, установленные в придонной части бункера. Пузырьки воздуха, попав в смесь, стремятся вверх, вызывая сильное бурление и перемешивание смеси. Благодаря этому смесь перемешивается очень быстро и эффективно, дополнительно насыщаясь воздухом. С увеличением эффективности и скорости перемешивания сокращается время рабочего цикла и соответственно возрастает производительность. Кроме того, барбатация также способствует уменьшению налипания цемента на стенки бункера и экономит цемент.

Дома из пено

Дома из пено- и газобетона

Каждый человек желает жить в собственном доме, а потому возникает потребность в их строительстве, причем это необходимо делать быстро и с минимальными затратами. До недавнего времени дома строили из дерева, камня и кирпича, а теперь технологии позволяют использовать самые новые материалы, ничуть не уступающим традиционным.

Самыми оптимальными строительными материалами по соотношению цены и качества являются пенобетон и газобетон. Пенобетонные блоки получают из цемента, песка и вспенивателя. Приготовленную массу заливают в формы, где она застывает. Газобетон отличается от пенобетона тем, что его получают при высокой температуре. Газобетонные блоки способны впитывать воду, зато они прочнее пенобетона. В любом случае, пенобетон и газобетон экологически чистые строительные материалы, достаточно долговечные и дешевые. Преимуществом таких материалов является низкая теплопроводность, что позволит в холодное время года эффективно сохранять тепло в доме. Стоит добавить, что газобетон и его брат, пенобетон, — весьма огнестойкие, что позволит Вам не опасаться пожара.

Технология строительства домов из пено- и газобетона не отличается от методов строительства из привычных материалов. Плюсом новых материалов является их масса благодаря их легкости, строительство возможно без использования подъемного оборудования. Можно добавить то, что часто вместе с этими материалами используется дерево и камень для внутренней или внешней отделки, что позволяет будущим хозяевам дома проявить свою фантазию. С помощью пенобетона легко можно изменять расположение комнат в только что построенном доме достаточно только переложить стенку из блоков, и новая комната готова.

При проектировании дома необходимо продумывать все до мелочей. Очень важно определиться с размещением окон относительно сторон света, чтобы всегда в доме было светло и тепло от лучей солнца.

В готовый дом можно поставить пластиковые окна. Установка таких окон не вызовет затруднений; в стены, построенные из пенобетона и газобетона, можно устанавливать практически любые окна. Если Вам окна пвх не подходят, то альтернативой могут послужить металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна. После установки окон останется провести внутреннюю отделку, расставить мебель и въехать. С новосельем!

Монтаж оконных блоков

Монтаж оконных блоков — рекомендации

Рис. 1, 2. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепления

Разработчики и проектировщики постоянно работают над усовершенствованием эксплуатационных характеристик современных оконных конструкций. На сегодняшний день окно способно обеспечить идеальную звукоизоляцию, теплоизоляцию, светопроницаемость. Оно способно, но у него не всегда получается. Почему? Потому что проектировщики могут сколько угодно напрягать голову и придумывать лучше, но если монтажники при этом не в состоянии воплотить в жизнь придуманное только потому, что банально не знают, как это сделать, то толку от всей этой мозговой работы очень мало. Это обидно. Чтобы исправить такое положение вещей с неграмотностью, представляем некоторые рекомендации по монтажу оконных блоков

Монтажный шов

Монтажный шов состоит из трех слоев – наружного, центрального и внутреннего. Каждый из них предназначен для выполнения определенных функций – теплоизоляции, паропроницаемости и пароизоляции, гидроизоляции, звукоизоляции.

Выполнение всех этих функций чрезвычайно важно, поскольку монтажный шов – это составная часть наружной ограждающей конструкции и подвергается тем же воздействиям, что стены и окна. С наружной стороны это атмосферные явления: дождь, снег, ветер, влияние ультрафиолетового облучения и т.п. а с внутренней стороны фильтрация пара под воздействием разности температур и влажности воздуха внутри и снаружи помещения. Помимо этого на монтажный шов оказывают воздействие деформации непосредственно оконного блока, происходящие из-за температурных колебаний окружающей среды.

Центральный слой предназначен для теплоизоляции и звукоизоляции. Считается, что он является основным. Для его создания используется монтажная пена. Однако пена под воздействием влаги, ультрафиолетового излучения и других воздействий быстро теряет свои свойства и разрушается. Именно для того, чтобы избежать влияния таких неприятных факторов в монтажном шве, присутствуют еще наружный и внутренний слои.

Наружный слой предохраняет центральный (пенный) слой от воздействий природных факторов: дождя, солнечных лучей, ветра. Помимо этого обеспечивает звукоизоляцию, а также паропроницаемость со стороны внутреннего слоя. Наличие паропроницаемости очень важно, поскольку позволяет образовавшемуся внутри конденсату свободно выходить наружу. Материалы, используемые при создании наружного шва, должны также обладать деформационной устойчивостью. Благодаря такому свойству наружный слой компенсирует температурные и усадочные колебания, которые могут разрушить монтажный шов.

Внутренний – пароизоляционный слой, сдерживает попадание влаги в шов изнутри помещения.

При расчетах конструкции шва стоит учитывать, что помимо своих основных функций каждый из слоев может выполнять и вспомогательные. Например, обладать дополнительной тепло- или звукоизоляцией. Такими возможностями нельзя пренебрегать, их необходимо использовать по максимуму, правильно подбирая материалы.

На рынке на данный момент присутствует множество различных комплектующих для устройства узлов примыкания. Большинство из них имеют всевозможные сертификаты. Тем не менее нужно обращать особое внимание на то, чтобы герметизирующие материалы, применяемые при монтаже оконных блоков:

#9632; не вызывали коррозию материалов;

#9632; после затвердевания сохраняли эластичность, необходимую для компенсации расширений элементов конструкций, вызванных возможными температурными перепадами;

#9632; соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям.

При производстве работ нужно следовать рекомендациям производителей материалов.

Материалы и оборудование

Для устройства монтажного шва узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стеновым проемам потребуются следующие материалы :

#9632; однокомпонентный акриловый паропроницаемый герметик;

#9632; пена монтажная полиуретановая;

#9632; жгут вспененного полиэтилена;

#9632; однокомпонентный акриловый пароизоляционный герметик;

Оборудование:

#9632; щетка металлическая;

#9632; шпатель;

#9632; губка для удаления пыли с поверхностей;

#9632; пистолет для нанесения герметика;

#9632; емкость для увлажнения стыков и обработки антисептиком;

#9632; кисть малярная;

#9632; пистолет для нанесения пены.

При подготовке к монтажу и выборе материалов нужно учитывать некоторые нюансы. Например, наружный слой монтажного шва не должен препятствовать удалению водяного пара из центрального слоя. Потому необходимо следить, чтобы в наружном слое не применялись материалы, обладающие пароизоляцией. Следует также обратить внимание на то, чтобы паропроницаемость материалов центрального слоя не превышала паропроницаемость наружного слоя.

Необходимо также серьезно отнестись к соблюдению температурного режима при работе в холодное время. Например, баллоны с материалами должны быть в специальных чехлах, помещение, где материалы хранятся, должно быть сухим, отапливаемым и вентилируемым.

Технологический процесс уплотнения и герметизации стыков имеет следующие основные операции:

1. Определение номинальных размеров монтажных зазоров.

2. Подготовка проема для монтируемой конструкции.

3. Установка (монтаж) и механическое крепление конструкции заполнения проема.

4. Заполнение полостей стыков пеной, жгутом вспененного полиэтилена.

5. Нанесение паропроницаемого и пароизоляционного герметика.

6. Установка слива.

7. Установка откосов.

7. Установка подоконной плиты.

1. Определение номинальных размеров монтажных зазоров

При определении номинальных размеров монтажных зазоров учитывают:

#9632; конфигурацию и номинальные размеры проема, коробки оконного блока и подоконной доски, включая их допустимые предельные отклонения;

#9632; предполагаемые изменения линейных размеров проемов, блоков в процессе их эксплуатации от температурно-влажностных деформаций и усадок;

#9632; технические характеристики материалов монтажного шва исходя из обеспечения необходимого сопротивления эксплуатационным нагрузкам;

#9632; температурные режимы эксплуатации светопрозрачной конструкции.

2. Подготовка проема и конструкции

При монтаже в осенне-зимний период перед началом работ желательно выдерживать оконные конструкции в течение 12 часов при комнатной температуре. А в случае проведения работ в неотапливаемых помещениях для конструкций из ПВХ и алюминия следует предусмотреть увеличение зазора в стыках из расчета 2 мм на 1 погонный метр длины и высоты внешних размеров изделия.

Внутренние поверхности проема и внешние поверхности рамы (коробки) монтируемой конструкции для обеспечения лучшей адгезии следует очистить от пыли, грязи, масляных разводов. В случае необходимости – от застывшего раствора. Для этого используют металлическую щетку, ветошь, губку. При минусовой температуре поверхности необходимо очистить от снега, льда, инея.

При ремонте объектов и замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях разрушенные при извлечении старых окон поверхности внутренних и наружных откосов следует выравнивать штукатурным раствором. Порядок восстановления поврежденных участков проема под извлеченной коробкой устанавливают по месту по согласованию с заказчиком.

В наружных ограждающих конструкциях стен с низким сопротивлением теплопередаче и при необходимости размещения коробки оконного блока снаружи от плоскости возможной конденсации требуется выполнять утепление поверхностей внутренних откосов материалами с низким коэффициентом теплопроводности.

При отсутствии в оконном проеме четверти допускается устройство фальшчетверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов). Для этих же целей допускается применение нащельников без герметизации мест их примыкания к коробке оконного блока или поверхности стенового проема.

3. Установка и крепление оконных блоков

Блок устанавливают в проем на опорные колодки. С помощью распорных колодок (клиньев) выравнивают горизонтальность, вертикальность, сносность блока. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепления приведены на рисунках 1 и 2.

Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением.

При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя.

Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом). В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в стене устанавливают на основании расчета в зависимости от площади и веса оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, величины ветровых и других эксплуатационных нагрузок. Однако минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

#9632; для оконных коробок из древесины – 800 мм;

#9632; для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;

#9632; для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента – 150–180 мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента – 120–180 мм.

Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору. Количество и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки – 100–120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей приведены на рисунках 1 и 2.

При креплении коробок блоков следует сверлить стены, за исключением бетонных, без ударов. При креплении дюбелями использовать сверло такой длины, чтобы не допустить повреждения поверхности коробки сверлильным патроном. При установке блоков в кирпичных стенах из пустотелого кирпича осуществлять крепление в растворные швы. Просверленные отверстия продувать. Крепление гвоздями недопустимо.

4. Центральный слой

Этап заполнения полости стыка монтажной пеной по праву считается наиболее ответственным, так как именно от качества заполнения зависят теплоизоляционные качества шва и его долговечность.

Баллон с пеной перед заполнением стыка следует тщательно встряхнуть до образования внутри однородной массы. Необходимо также следить, чтобы температура баллона не опускалась ниже +10#186;С.

Пена наносится по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем, толщиной не более 35–40 мм, при этом нужно учитывать способность пены к вторичному расширению. Такой метод исключает излишний расход материала и трудозатраты на последующее удаление излишков, а также обеспечивает сохранность изоляционной пленки на поверхности пены и продлевает срок эксплуатации. При значительной глубине и ширине стыков пену следует вносить послойно, с интервалом, указанным производителем материалов. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя.

Для экономии монтажной пены с внутренней стороны шва можно использовать для закладки по всему периметру жгут из вспененного полиэтилена. Выбор размера жгута зависит от ширины зазора: уровень сжатия должен составлять 20–30%. Жгут не должен выступать за плоскость внутренней поверхности коробки блока. Недопустима укладка жгута, имеющего разрывы и прочие повреждения.

Крайне важно следовать рекомендациям производителей используемых материалов.

5. Внутренний и наружный слои. Нанесение герметиков

Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя паропроницаемого герметика – 2–5 мм, пароизоляционного – от 3 мм. Прочность сцепления герметика с поверхностью проема и коробки должен быть не менее 0,1 МПа (1кг/см кв.). Герметик следует наносить равномерно, без разрывов.

Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, предварительно на шов наклеивается строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после чего скотч следует удалить.

Ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна обеспечивать превышение адгезионной прочности шва над напряжением, развивающимся в шве при его деформационной устойчивости, с коэффициентом запаса 2. При этом для обеспечения технологичной работы не следует проектировать и исполнять полосу контакта шириной менее 3 мм на каждую сторону.

После нанесения герметик необходимо разровнять с помощью стальной или деревянной расшивки, смоченной в мыльном растворе (при отрицательных температурах воздуха – в воде, подсоленной поваренной солью), придать его поверхности форму в соответствии с проектом.

Допускается наносить герметик как на сухую поверхность, так и на влажную – при условии отсутствия на ней капельной влаги, для чего поверхность необходимо протереть ветошью. Запрещается наносить герметик во время дождя и снега, а также при относительной влажности воздуха более 90%.

Внутренний, пароизоляционный, слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема.

При использовании для изоляции внутреннего слоя пароизоляционных ленточных материалов следует руководствоваться следующими требованиями:

#9632; раскрой лент по длине следует выполнять с припуском для нахлеста в местах угловых соединений;

#9632; соединение лент с поверхностями оконного блока и стенового проема по всему периметру должно быть плотным, без складок и вздутий;

#9632; при установке пароизоляционной ленты под штукатурный слой следует применять ленты с наружным покрытием, обеспечивающим необходимую адгезию со штукатурным раствором;

#9632; допускается стыковка лент по длине на прямолинейных участках, с нахлестом не менее 1/2 номинальной ширины ленты.

При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования:

#9632; для обеспечения плотного примыкания ленты раскраивают по длине с припуском 1,0–1,5 см на каждую сторону;

#9632; ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3–5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;

#9632; если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;

#9632; перелом лент под углом не допускается;

#9632; возможен изгиб ленты при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации;

#9632; нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал возможно, но не всегда. Тут нужно руководствоваться рекомендациями производителей. Совместимость герметиков с декоративными покрытиями зависит от составов применяемых материалов. Например, на сегодняшний день чаще всего в предназначенных для подобных целей красках содержится латекс, который также входит и в состав герметика, в таких случаях материалы являются вполне совместимыми и могут применяться совместно.

После окончания работ все оборудование и инструмент следует очистить до того, как произойдет вулканизация герметика, горячей водой с мылом.

6. Установка слива

Слив устанавливается как в процессе монтажа оконного блока, так и после выполнения монтажных работ.

Установка оконного слива в узлах примыкания к проему и коробки оконного блока должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить попадание влаги на поверхность монтажного шва. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены – 30–40 мм.

На внутренней поверхности слива или в местах контакта с ограждающей конструкцией необходимо устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель.

На поверхность откоса под сливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель.

Слив должен заводиться в стробы откосов проема и крепиться к коробке оконного блока.

При ширине слива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм слив дополнительно крепят к металлическим кронштейнам (костылям), а кронштейны – к оконному проему распорными дюбелями.

В местах присоединения слива к откосам и коробке оконного блока необходимо использовать пластиковые концевики и герметики.

Места примыкания внутренних откосов к коробке оконного блока и монтажному шву должны быть герметизированы и выполнены таким образом, чтобы исключить в период эксплуатации проявление трещин и щелей. Например, уплотнение примыканий герметиками или другими материалами, обладающими достаточной деформационной устойчивостью.

В узлах соединения отдельных коробок оконных блоков между собой или их примыкания к подставочным, поворотным или расширительным профилям следует выполнять мероприятия, предотвращающие образование «тепловых мостиков». Допускается установка в таких узлах по всему контуру примыкания саморасширяющихся лент или других изоляционных материалов, обеспечивающих необходимое сопротивление теплопередаче и деформационную устойчивость.

8. Установка подоконной плиты

Подоконная доска устанавливается после монтажа оконного блока.

Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. Рекомендуется установка подоконника на опорные несущие колодки и пенный утеплитель. При монтаже необходимо выполнить предусмотренную проектной документацией гидроизоляцию подоконных досок в местах сопряжения с ограждающими конструкциями.

Подоконная доска заводится в стробы откосов и под нижнюю часть оконной коробки. В проектное положение подоконную доску устанавливают при помощи опорных клиньев по уровню с уклоном вовнутрь помещения 1–2 градуса.

Не рекомендуется размер подоконного пространства более 60 мм. Превышающий данный размер зазор следует ликвидировать цементно-песчаной стяжкой.

Пространство под подоконной доской заполняется теплоизоляционным материалом в соответствии с проектной документацией.

Место контакта коробки оконного блока из ПВХ-профилей или алюминиевых профилей и деревянной подоконной доски герметизируется герметиком. При установке подоконника из поливинилхлорида место контакта с коробкой оконного блока обрабатывается клеем для склеивания пластмасс.

Применяемые в конструкции монтажных швов материалы и сама технология устройства швов трудоемки и требуют от монтажников довольно высоких знаний и навыков.

Крепежные элементы

Для крепления оконных коробок к стеновым проемам в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы – детали и системы:

#9632; распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;

#9632; универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;

#9632; строительные шурупы;

#9632; гибкие анкерные пластины.

Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым хромированным покрытием толщиной не менее 9 мкм.

Крепление оконных коробок и анкерных пластин к стеновым проемам на гвоздях не допускается. При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.

Наиболее распространенными ошибками при проектировании и устройстве монтажных швов являются: нарушения геометрических параметров монтажных зазоров; неправильный подбор материалов; недостаточное или избыточное нанесение монтажной пены; устройство центрального теплоизоляционного слоя с пропусками, воздушными линзами и не полностью завершенной реакцией полимеризации. Все эти и многие другие ошибки приводят к низкому качеству монтажных швов.

Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Длину дюбелей определяют расчетом, в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок. В общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Материал дюбеля – конструкционный полиамид по НД. Для изготовления шурупов и винтов применяют стали с временным сопротивлением разрыву не менее 500 Н/мм2.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.

Допускается применение других крепежных элементов и систем, конструкцию и условия применения которых устанавливают в технической документации.

Дюбели вставляются в высверленные в стеновом проеме отверстия. Режим сверления выбирают в зависимости от прочности материала стены. Различают следующие режимы сверления:

#9632; режим чистого сверления (без удара) рекомендуется при подготовке отверстий в пустотелом кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах;

#9632; режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;

#9632; режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона с плотностью более 700 кг/м3 и конструкций из натуральных камней.

Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметр самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть менее двукратной глубины анкеровки.

Расположение и конфигурация крепежных элементов не должны приводить к образованию «мостиков холода», снижающих теплотехнические параметры монтажного шва.

Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) строительных шурупов и посадки дюбелей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

установка железной двери в газобетон, размеры проема и полотна двери

Описание:Газобетон является пористым материалом и плохо держит точечное механическое воздействие, короче шурупы и гвозди в него вбивать можно, но держать будут слабо. Так вот установка тяжелой железной двери является довольно большой проблемой. Конечно если говорить о качественной установке, без последующих допениваний и докручивании множества дополнительных шурупом по 30 см длинной. А на пену можно поставить за пол часа, но долго такая дверь не простоит, постоянно удары расшатают её.Поэтому на входную дверь надо потратить чуть больше времени и сил, об этом и снято видео.

http://saw-wood.ru/blog/ustanovka-okon-na-gazobeton/Установка окон на газобетон2014-12-31T14:28:34+00:00adminСтроительствокоробке оконного,коробке оконного блока,оконного блока,оконных блоков

Contents Оконные проемы в газобетоне Дом своими руками Установка окон на газобетон Дома из пено Монтаж оконных блоков установка железной двери в газобетон, размеры проема и полотна двери Оконные проемы в газобетоне Строю дом В альбомах технических решений всех основных производителей газобетонных блоков есть такой текст: При однослойных стенах из газобетонных блоков дверные и оконные проемы как...

SubscriberБлог о ремонте своими руками

saw-wood.ru

Установка окон в газобетонный дом своими руками

Газобетон в настоящее время становится все более популярным материалом. Из него даже возводят жилые дома. Газобетон не только обладает достаточной прочностью, но и имеет целый ряд достоинств – небольшой вес, хорошие теплоизоляционные свойства и так далее. Именно этим и объясняется его растущая популярность. Если вы решили возвести дом из газобетона, то одним из важных этапов строительных работ будет установка окон. Сделать это вполне можно и собственными руками. Правда, без помощника в данном случае точно не обойтись. Ведь одному управляться с довольно тяжелым окном не так уж и просто.

Установка окон в газобетонный частный дом – способы

Следует отметить, что к этой работе рекомендуется приступать уже после того, как обустроена кровля. В ином случае вы можете просто банально разбить уже установленный стеклопакет, а это дополнительные финансовые потери. К тому же монтаж окна придется проводить заново. То есть вы еще и потратите дополнительное время.

В случае с газобетоном, окна рекомендуется устанавливать не сразу после возведения стен, а спустя 3-3 месяца. Конечно, производители данного материала гарантируют, что естественная усадка блоков не превысит 0,3 миллиметра на 1 метр стены. Иными словами, данный момент можно не учитывать, поскольку критического значения он не имеет. Однако это не означает, что окна следует ставить сразу же после того, как возведены стены и установлена крыша.

Не стоит забывать о небольшой деформационной осадке здания в целом. Поэтому следует немного подождать. 3 месяца вполне достаточно для того, чтобы и кладочный раствор, и фундамент обрели необходимую прочность. В Сети можно встретить советы, согласно которым окна в газобетонном доме разрешается устанавливать только через год после того, как возведены стены. Но на самом деле так долго ждать не нужно. Указанные выше сроки уже неоднократно проверены на практике. Главное, чтобы под зданием был надежный фундамент.

Устанавливая окно, нужно помнить, что здесь важно решить 3 главные задачи. В частности, необходимо обеспечить:

• герметичность шва;• минимизировать тепловые потери;• обеспечить надежную фиксацию стеклопакета.

На подготовительном этапе стены желательно обработать антисептиком, чтобы предотвратить появление плесени, гнили и грибков. Далее можно приступать к монтажу. Здесь есть несколько разных вариантов. Первый предусматривает снятие остекления. Затем в профиле высверливается отверстие, и рама фиксируется к стене с помощью дюбеля. После этого следует установить остекление обратно. Однако для газобетона это не самый лучший вариант. Во многом это связано с особенностями самого материала. Ведь газобетон имеет пористую структуру. Поэтому надежность такого крепления довольно сомнительна. Кроме того, в данном случае вы уже не сможете изменить положение рамы после того, как ее зафиксируете. Соответственно, при выполнении работ потребуется максимальная точность.

Читайте также: Как выбрать дюбели для крепления в бетон

Более удобный и надежный вариант – анкерные пластины. В данном случае снимать остекление уже не нужно. Пластины фиксируются по периметру рамы с помощью саморезов. После этого вставляем в проем окно, придаем ему требуемое положение и фиксируем дюбелями-гвоздями. Для этого в пластинах предусмотрены специальные отверстия. Данный способ хорош еще и тем, что после установки окна вы можете изменить его положение. Иными словами, перед задувкой пены есть возможность сделать требующиеся корректировки.

Перед монтажом окна под раму устанавливают дистанционные прокладки. Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Задача данных элементов заключается в создании зазора – туда затем будет задуваться монтажная пена. Обратите внимание – дистанционные прокладки устанавливают после монтажных пластин. То есть в первую очередь необходимо зафиксировать эти элементы. В данном случае нам понадобятся саморез соответствующего размера.

Глубина установки окна зависит от толщины стены. Допустимый диапазон в данном случае – от 8 до 12 сантиметров. Речь идет о расстоянии от передней части рамы до края проема. Какое именно оно должно быть, решаете, исходя из конкретной ситуации. Здесь можно дать один простой совет. Если вы планируете утеплить внешнюю часть стены, то окно лучше установить поближе к наружному краю проема. При этом учитывается толщина утеплителя. Понятно, что эстетическое восприятие в данном случае имеет важное значение, однако оно не является приоритетом. Отступы при монтаже окон необходимы для защиты от промерзания и конденсата, поскольку точка росы должна быть не внутри, а снаружи рамы.

При установке в проем положение стеклопакета обязательно проверяется уровнем. Далее высверливаем в блоках отверстия под дюбеля. Не забывайте о свойствах газобетона. При работе с этим материалом в перфораторе или дрели обязательно следует отключить функцию удара. Чтобы блок не раскололся, крайнее отверстие от его кромки должно находиться на расстоянии как минимум 5 сантиметров. Сперва планка фиксируется только одним дюбелем. Второй вкручивают уже после того, как проведено финальное выравнивание.

Далее обязательно нужно проверить, как открываются и закрываются створки. Если обнаружены какие-то проблемы, их следует устранить. Убедившись, что открыть и закрыть створку можно без проблем, задуваем монтажную пену по периметру рамы. Выбирая данный материал, следует учитывать специфику работы. Все дело в том, что для монтажа окон лучше всего брать пену, обладающую повышенной морозоустойчивостью и низкий коэффициент расширения. Благодаря этому вы снизите давление на раму. Кроме того, такая пена будет хорошим утеплителем. Чтобы повысить надежность сцепления, перед задувкой рекомендуется обрызгать шов водой из пульверизатора.

После задувки пены нужно подождать некоторое время, пока она не застынет. Затем обрезаем вылезшие наружу излишки и вынимаем ранее установленные клинья. Пустоты в обязательном порядке задуваются пеной. Далее следует заделать наружный стык рамы со стеной дышащей морозостойкой шпаклевкой. Впрочем, здесь также подойдет и ПСУЛ – расширяющаяся лента. Она также является хорошим герметиком. Вот и все – осталось только лишь зашпаклевать внутренний стык, и установить подоконник с отливом.

betonprosto.ru

Как установить окно в доме из газобетона

Качественная установка и монтаж окна в дом из газобетона: все нюансы и правила Современный строительный процесс требует соответствующих решений. Установка окна в дом из газобетона – это и есть та задача, на решение которой уйдет не так много времени, сил и знаний, как ушло бы на монтаж старого образца окон и оконных рам. Весь процесс монтажа металлопластикового окна состоит из трех этапов:

Подготовительные работы;
Непосредственно установка окна;
Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Перед тем как начать описывать этот этап необходимо хотя бы поверхностно ознакомится с материалом, которым предстоит работать. Газобетон – это экологически чистый материал, который популярен благодаря своей прочности и простоте его строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обычную ножовку с мелкими зубцами. А для того, что бы просверлить отверстия в этом стройматериале достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло для дерева или метала.

Совет! Для того, что бы процесс подготовки к монтажу окна был максимально быстрым и комфортным используйте следующие инструменты и материалы: рулетка, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовая пленка.

Для начала проводится уборка помещения, в котором будут производиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установка окна – это очень пыльная работа. Если есть возможность, покройте пол полиэтиленовой пленкой – это позволит в дальнейшем упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала монтажа нового окна в проеме есть устаревшая конструкция, то ее можно демонтировать с помощью молотка и стамески. Это будет намного сложнее и дольше, чем использовать перфоратор с неподвижным долотом, что займет времени не более 10 минут.

Если установка окна будет выполняться на этаже выше первого, тогда здесь стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может находиться внешний блок кондиционера или, чего хуже, проходить люди. Если эти ситуации не исключены, тогда на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине. Для его установки не требуется ни инвентаря, ни фиксаторов. Достаточно будет втиснуть лист между стенами до абсолютной его неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать отлив. Сделать это можно будет с помощью обычного гвоздодера или пассатижи. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно же, если он выполнен из дерева, то проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник может быть бетонным. Для извлечения подоконника нужно воспользоваться перфоратором. Сначала проделываем базовый паз и начинаем раскачивать. Деревянную конструкцию раскачиваем и аккуратно вытягиваем, а вот с бетонной нужно проявить предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположную сторону, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всю грязь и пыль из оконного проема необходимо вымести веником или щеткой.

Внимание! Для того, что бы улучшить сцепку между монтажной пеной и основанием необходимо прогрунтовать поверхность от остатков пыли. Работу после грунтовки можно продолжать по истечению 4 часов.

Установка окна в помещении из газобетона

Перед тем как преступить к самому ответственному этапу, необходимо обзавестись следующими материалами и инструментами:

Уровень;
Перфоратор;
Оконная рама;
Клинья;
Анкеры;
Рулетка;
Монтажная пена;
Подоконник;
Отлив.

Итак, теперь, когда весь перечень инвентаря у вас есть под рукой можно смело приступать к процессу установки окна в доме из газобетона. Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь в том, что на ней отсутствуют какие либо трещины, царапины или другие дефекты.

Монтаж окна поэтапно:

В прорезанный паз газобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь всунуть всю ее одновременно. Сначала одну сторону, а потом вторую;
Если вы решили прорезать паз заранее, тогда хотим вас огорчить – ничего не получится. Поэтому необходимо проложить специальные клинья. Они могут быть как деревянные, так и пластиковые. Преимущество вторых состоит в том, что их можно не извлекать из газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
Далее выравниваем по ширине. На этом этапе уровень откладываем в сторону и берем в руки рулетку. Погрешность, может быть не боле 3 мм выхода за люфт. По бокам фиксируем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
Выравниваем вертикаль с помощью уровня;
И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы. Они расположены по два отверстия на одну сторону, сквозь них необходимо просверлить основание, использовав при этом специальные сверла для газобетона. Глубина сверления равна 40 см;
В эти отверстия забивают анкеры. Забивать их следует до тех пор, пока верхушка (шляпа) в принципе может мешать закрытию окна;
Проделав все выше перечисленные этапы, у вас должна получиться идеально зафиксированная конструкция. Далее ее следует задувать монтажной пеной со специальными мелкими порами. Стоимость ее порядка выше стандартной пены, но качество соответственно намного лучше. Если во время монтажа использовались клинья из дерева, тогда их необходимо извлечь. Пластиковые остаются навечно в газобетоне;
Тем временем пока монтажная пена застывает, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который выступит в роли клея. А вот для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой задуваются все отверстия и щели. После его фиксации лучше всего, поставить сверху, какой либо пресс;
Крепление отлива производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и придавливается отливом. К окну крепятся на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно будет установлено неровно, даже самый лучший газобетон не защитит помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе для работы понадобятся вторичная шпаклевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После затвердевания пены приступаем к навешиванию окна. Здесь проверяе тся функциональность и работоспособность всей конструкции. По истечению 24 часов срезаем лишнюю пену. А вот если начать срез немного раньше можно просто измазать нож пеной, который вряд ли отмоется. После среза поверхность грунтуется.

На места срезов наносится гипсовая штукатурка. Это нужно сделать так, что бы внутри не оставалось ни одного пустого паза. Данный этап можно выполнить двумя способами:

Срез. Делается зона, которая будет перпендикулярна раме;
Продолжение. Выполняется способом продолжения стены с большим выходом за раму.

Для того, что бы полностью затвердел и высушился верхний слой необходимо до восьми часов времени. Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более 4 мм и выступает в роли финишного слоя. Его наносят шпателем равномерно, им же убирают все лишнее кусочки после застывания шпаклевки.

Все окно в доме из газобетона установлено. Как видно, для того, чтобы установить окно не требуется особых знаний и умений. Поэтому не стоит бояться того, что что-то может пойти не так. Главное – это придерживаться выше указанной инструкции и тогда у вас все получится!

10.06.2016

bikton.ru

Установка окон в дом из газобетона

В последнее время газобетон часто используют для строительства домов, поскольку этот материал отличается долговечностью, надежностью и простотой возведения. Стены объектов устойчивы к воздействию температурных перепадов и обладают высокими теплоизолирующими свойствами.

После возведения «коробки» здания, специалисты приступают к монтажу окон. Чаще всего сегодня отдают предпочтение пластиковым конструкциям.

Технология установки пластиковых окон в газобетон

Перед началом установки специалисты готовят необходимые инструменты и материалы, а также производят очистку рабочей поверхности от пыли и мусора. Затем с рамы снимают монтажную пленку и проверяют окна на наличие возможных дефектов. Затем приступают непосредственно к инсталляции конструкции.

На первом этапе пластиковую раму фиксируют в оконном проеме. Для этого вначале производят установку одной стороны рамы, а затем другой. При этом ее необходимо расположить в оконном проеме на расстоянии 15 см от наружного края. Для фиксации применяют специальные пластиковые клинья, которые вбивают в предварительно оставленные для этой цели зазоры размером 3-5 мм, расположенные по бокам.

Затем осуществляют выравнивание конструкции по вертикали с помощью строительного уровня и также вбивают в верхнюю часть клинья в предварительно оставленные люфты.

Далее специалисты высверливают отверстия в блоках основания — в тех местах, где нанесены метки. В отверстия вбивают анкеры, причем их шляпки не должны мешать дальнейшему закрытию оконных створок.

После завершения установки рамы, ее стыки заполняют монтажной пеной. Пока материал твердеет, переходят к инсталляции подоконника. Для этого на поверхность, куда он будет установлен, наносят силиконовый герметик и укладывают доску. Сразу же после этого все просветы и щели запенивают. Для обеспечения прочного сцепления подоконника с поверхностью газобетона, на него устанавливают груз.

Далее специалисты саморезами крепят отлив, предварительно обработав поверхность газобетонного блока пеной и плотно придавив деталь.

На заключительном этапе мастера выполняют финишную отделку окна, используя для этого подручные инструменты и качественные материалы. После полного высыхания пены, специалисты навешивают оконные створки и проверяют их работоспособность. Затем ножом обрезают излишки монтажной пены, поверхность грунтуют и штукатурят до тех пор, пока не будут скрыты пазы.

Выравнивание осуществляют одним из двух способов:

перпендикулярно оконной раме формируют площадку, нанося материал оптимальным слоем во избежание появления мостиков холода;
как продолжение стены. При этом слой отделочного материала заводят за раму, перекрывая крепежные элементы. Данный способ считается наиболее оптимальным, но иногда он влияет на эстетическую привлекательность окна.

После нанесения базового слоя отделочного материала, его оставляют высыхать не менее чем на 8 часов. Причем в холодное время года срок сушки следует увеличить. Финишную отделку накладывают тонким слоем — 4-5 мм, выравнивая ее шпателем. Затем после полного высыхания им же срезают излишки материала.

Привлекая к монтажу пластиковых окон специалистов, вы можете быть уверены, что все этапы работ будут выполнены последовательно и качественно. То есть, ваши окна не будут промерзать зимой или пропускать шум и сохранят свою функциональность на долгие годы.

Стоимость монтажа металлопластиковых окон

Конечно, каждый владелец дома перед обращением в компанию по монтажу окон задается вопросом, сколько будет стоить данная услуга. Для этого будет полезно знать, из чего состоит цена. На конечную сумму оказывает влияние:

стоимость стеклопакета, которая зависит от типа конструкции и количества стекол;
необходимость одновременной установки нескольких рам;
стоимость доставки, монтажа и технического обслуживания, если вы заказывали услугу «под ключ»;
особенности конструкции стеклопакета;
время проведения работ и трудозатраты специалиста;
этажность здания. При необходимости установки пластикового окна на шестом и выше этаже стоимость выполнения работ возрастает, поскольку требуется привлечение специализированной техники или промышленных альпинистов.

При заказе окна не следует экономить на фурнитуре и количестве стекол. Так для северных регионов с холодными зимами рекомендуются пяти-, шестикамерные стеклопакеты. От фурнитуры же зависит долговечность эксплуатации окон и стабильность их работы.

krasalt.ru

Установка окон в газобетон своими руками, видео, схемы, какой крепеж использовать

Установка оконных конструкций является важным этапом возведения домов из газоблоков, к нему приступают после окончания усадочных процессов и сооружения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие ошибки приводят к перекосу рамы, образованию мостиков холода, накапливанию конденсата и последующему разрушению примыкающих участков. С учетом малой этажности домов из таких блоков работы по монтажу деревянных или ПВХ пакетов можно провести своими силами, но качественный результат достигается лишь при учете всех норм еще на этапах строительства коробки и выборе правильных крепежей и изоляции.

Как поставить пластиковые окна в газобетонном коттедже своими руками

Оглавление:

Правила установки окон
Поэтапная инструкция
Какие ошибки допускаются?

Нюансы работы с газобетоном

Основным учитываемым отличием от остальных материалов стен является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности. Закладываемые пластиковые и деревянные окна нуждаются в закреплении особыми расширяющимися дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционную прослойки между рамой и самими блоками, исключается прямой контакт наружной среды с пакетом. К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Для исключения риска накопления на участках стыка конденсата все соединения делаются максимально герметичными, впоследствии швы рекомендуют закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическую фиксацию пакета обеспечивают длинные дюбеля или анкерные пластины, закрепленные вкручиваемыми саморезами (не менее 3 шт на 2 м длины). Функции изоляции выполняет силиконовая проклеиваемая лента и/или прослойка пены с мелким диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при заложении трехслойного монтажного шва.

Установку пластиковых окон проводят после обработки участков проема антисептическими и повышающими адгезию грунтами. Эта процедура закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления герметизирующей ленты и пены с поверхностью. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок эксплуатации (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима. Это же относится к пластинам и саморезам, имеющим максимально надежную антикоррозийную защиту.

Этапы монтажа

Проводится двумя способами: с выниманием стеклопакета из ПВХ рамы и без. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля, при выборе этого варианта целостность профиля нарушается, но само крепление получается надежным. Второй способ предполагает применение анкерных пластин, впоследствии закрываемых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует вынимания стекла.

С учетом высокой пористости блоков большинство строителей рекомендуют остановиться на первом варианте, а именно – установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пеной. Вне зависимости от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к накоплению конденсата). Процесс всегда завершается обустройством надежных наружных откосов. В свою очередь шов может закрываться непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками с прослойкой из влагонепроницаемого утеплителя. Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, в идеале она вырезается еще на этапе кладки и армирования.

Ошибки при монтаже окна

Придерживаются следующей последовательности действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такая прослойка должна хорошо просохнуть, для этих целей выделяется от 4-5 ч и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

3. Из рамы аккуратно вынимается стеклопакет, профиль проклеивается с наружной стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки ее по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложностей выбивания. Рама выравнивается по вертикали и по плоскости окна и закрепляется ими окончательно с оставлением люфта в пределах 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно заходит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

Схема крепления окна

6. Оставленный зазор заполняется мелкопористой пеной, использовать дешевые марки на данном участки не советуется. Лучшие отзывы имеют слабо расширяющиеся составы Makroflex, Kim-Jarolim, Soudal, Fomeflex- Profi. Одновременно с герметизацией аккуратно вынимаются фиксирующие люфт клинья, оставлять внутри монтажного шва разрешено только их пластиковые разновидности, имеющие схожую с газобетоном теплопроводность.

Обрезать излишки рекомендуется не ранее чем через сутки после заполнения, в противном случае шов получается неаккуратным и возникает риск появления в нем пустот.

7. С внутренней стороны проема из газобетона с помощью силиконого герметика фиксируется подоконник. Наличие просветов, пустот или щелей на этом участке недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используются доска и грузы. Для набора герметиком прочности по аналогии требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Монтаж окон завершается установкой отливов с наружной стороны и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать вывод конденсата или стекаемых со стекол осадков вниз, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона относится к нарушениям технологии. С целью поглощения шума дождя под отливом рекомендуется предусмотреть прослойку из влагонепроницаемого и слегка пружинистого утеплителя. На всех финишных этапах проводится проверка как закрепленного уровня рамы, так и остальных поверхностей.

Установка коробки в пеноблок

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он будет загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цементная или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов с наружной стороны защиту стыка могут обеспечивать уголки из полимерных материалов, фиксируемые на тот же раствор. Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми нащельниками. Стандартные элементы такого типа закладываются под прямым углом, при необходимости размещения их с запилом эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания отслеживается толщина наносимого за раз слоя и время для набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на финишных заходах советуется применять смеси с мелким размером зерен.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах профиль и стекла рекомендуется закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, оставлять швы открытыми на длительный срок нежелательно из-за риска разрушения прослойки монтажной пены под действием ультрафиолета. Установка деревянных рам в проемы происходит по аналогичной схеме, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Проем в газобетонной стенке

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

1. Образование мостиков холода. Причины этого бывают разными: от неутепленного ж/б до появления щелей. Снизить риски позволяет закладка газобетонные перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом. Все усиливающие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина захода зависит от ширины проема и веса планки.

2. Отсутствие возможности вывода конденсата или неправильная его организация. Свес отлива должен выходить за наружную стену из газобетона как минимум на 30-40 мм, это следует учесть еще на стадии подбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к накапливанию влаги внизу стеклопакета (и риску его растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неправильно выбранное место размещения и фиксации профиля. Установка рамы вровень с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступить от наружной стены вглубь на 8 см при ширине блоков в 20, и на 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционной прослойки (но не впритык с краем стены).

4. Использование монтажной пены с большим коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок увеличивает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не удерживают.

Запенивание под окном

5. Ошибки при подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск появления зоны накопления конденсата.

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

7. Задействование ударных инструментов при подготовке отверстий для закрутки крепежей, фиксация анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование потребности в своевременном удалении пыли и крошки газобетона. При отсутствии необходимости подрезки блоков монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но некоторое количество мусора обязательно образуется при сверлении отверстий под дюбеля, его следует убрать перед заполнением люфта пеной или проклейкой периметра лентой.

10. Ведение работ по установке в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они обходятся дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.

cemgid.ru