Несколько лет назад довелось мне работать установщиком металлопластиковых окон, ввиду небольшого размера моего города монтажи производились в основном в квартирах — а поэтому о некотором попустительстве в качестве, которые себе можно позволить при монтаже на различных предприятиях, думать не приходилось. Да и когда у монтажной бригады исключительно положительная «боевая слава», её стараются поставить на важные «показательные» монтажи (ну или когда клиент слёзно просит «нормальных» установщиков), а в такой ситуации во время работы и над душой стоять никто не будет, и обедом вкусно покормят. Это всё к тому, что некий опыт по установке окон дверей и балконов у меня уже давно накоплен и когда моя родная бабуля высказала желание поменять в недавно приобретённой квартире балконный блок, всю суету по замеру — заказу и установке оного я взял на себя.
При замере будущего изделия откосы по углам старого окна были слегка тронуты перфоратором- это позволило увидеть в каком состоянии основание будущего окна и насколько можно увеличить будущее изделие (в конкретном случае ширину двери блока удалось увеличить почти на 10 см). Также бабуля хотела избавится от безумно-высокого порога, переступать который в её 83 года всегда приходится с опаской. После несложных манипуляций с уровнем и нахождения точек от которых собственно и будет сделан замер, меряем высоту окна, двери; ширину окна и общую ширину блока. Заход профиля в откос я делю 10-15 мм. Окно было решено делать глухим, а дверь ввиду большой массы да и простоты использования пожилому человеку — с простым открыванием, то есть без откидывания.
Блок заказал из трёхкамерного профиля KBE, а вот фурнитуру уже выбирать на пришлось — к KBE предлагали только WINKHAUS, не скажу что чего-то плохого про неё, но бывает фурнитура и более высокого качества.
Ну вот балконный блок достигнул места назначения и ждёт своей участи, а впереди самая нелюбимая мной часть работы — демонтаж. Сперва снимаю дверь и створки окна; потом ножовкой перерезаю импосты и не церемонясь выламываю всю раму. Далее идёт основательная зачистка примыканий откосов и будущего блока, при помощи перфоратора и молотка сбиваю старый порог до необходимого значения.
Старые откосы были сделаны из известкового раствора и откровенно плохо держались, особенно верхний: основанием для него служила бетонная перемычка — естественно адгезия раствора к бетону сами понимаете какая — практически никакая: упал он едва я его тронул перфоратором. Левый откос примыкающий к двери я сразу не стал убирать, хотел посмотреть сколько в итоге он будет заходить на профиль. Мусора получилось четыре мешка: три с известью и кирпичным крошевом и один с ветошью, которую при совдепии использовали как -отличный инкубатор для моли- уплотнитель.
Торец левой стены принёс довольно ожидаемый сюрприз — выбранный в нём паз не был заделан, как это часто делают, кирпичом.
Далее я загрунтовал все потрёпаные поверхности- пенка прицепится получше, да и пыли по ходу работы будет заметно меньше. Пока грунт высыхает — занимаюсь подготовкой изделия к установке.
Сначала конечно же снимаю дверь с навеса и вынимаю стеклопакет из глухого окна: штапик достаю при помощи шпателя, начиная с середины. Штапики подписываю для предотвращения тупняка в дальнейшем (все подписи делаю изнутри — карандаш очень плохо стирается с пластика).
Также снимаю подоконные брусы и наношу на них силикон (санитарный или универсальный, акриловый — ни в коем случае) для лучшей герметичности, после этого ставлю брусы на место при помощи киянки и фиксирую шурупами.
«Силиконю» места примыкания соединительной планки и глухого окна со стороны защёлок (если сделать наоборот — потом одному соеденить дверную и оконную рамы очень тяжело- практически невозможно): насаживаю соединительную планку на профиль окна киянкой и фиксирую шурупами. Нижний торец соединительного профиля должен быть заподлицо с внешним краем нижнего профиля рамы окна, в противном случае при установке подоконника возникнут трудности и матюки.
Далее соединяю воедино рамы окна и двери: скажу сразу вроде простая операция, но в одиночку делал я её минут сорок ввиду того, что рама заходит в паз соединительной планки очень плотно (а вот это очень хорошо!).
Выставляю верхние профиля рам в одну линию и креплю шурупами всю конструкцию. Я делаю это со стороны окна — так шурупов не видно, опять же шурупы нужны определённой длины (около 70 мм), иначе можно пробить насквозь профиль рамы двери.
Следующая операция — установка монтажных пластин: выкручиваю маленькие шурупы которыми закреплён металл внутри пластикового профиля, устанавливаю в этом месте пластину и коротким шурупом но уже большего диаметра прикручиваю пластину к профилю. С навесной стороны дверной рамы (навесной называется сторона где на раме петли) устанавливаю пластины почаще, не жадничая- дверь довольно тяжёлая и запас прочности в этом месте не помешает, а вот на раму окна хватит и трёх пластин.
На верхних профилях пластины не ставлю — у меня своя методика установки: в верхнем профиле рамы окна по краям я делаю два сквозных отверстия диаметром 4мм.
Через эти отверстия я прикручу блок к бетонному ригелю, что упростит мне дальнейшее горизонтальное и вертикальное выставление изделия, но об этом чуть позже. Блок готов к монтажу, но не готов паз в левом откосе: требуется хирургическое вмешательство.
В идеале конечно можно взять десять кирпичей, раствор и заделать паз, но это растянет установку на несколько дней, ведь после заделки придётся ждать пока раствор хорошенько затвердеет, иначе вся работа пойдёт на смарку после перфорации первого же отверстия под крепёж.
Как правило установщики используют для заделки пазов длинные фрагменты рамы, прикручивая их к стене. Так же поступаю и я: беру шурупы подлиннее и через напиленные подкладки прикручиваю кусок бывшей рамы к стене.
Раму выставляю по центру паза чтобы потом было удобно пропенивать зазоры между деревянной рамой и стеной. Прикручиваю не жалея шурупов — потому как на это место будет приходится самая большая нагрузка.
Ну вот наконец-то уже собранный мной блок я ставлю на его заслуженное место. Со всех сторон есть зазор под запенку — отлично. Теперь выставляю верхние углы рамы на одинаковую глубину- 25 сантиметров (делаю метки карандашом прямо на откосе), слежу что-бы в месте соединения рамы двери и рамы окна не образовался излом — это легко проверить используя натянутую по внешней стороне откоса нитку и линейку; если мерять от края верхнего откоса можно допустить погрешность ввиду отсутствия прямых линий у откоса. Так было и в моём случае- верхний откос был кривой как лук.
Теперь когда верхние профиля блока представляют собой прямую линию в горизонтальной плоскости и верхние углы блока отстоят от кромок откоса на одинаковое расстояние, через сделанные мной два отверстия в верхнем профиле рамы окна я тонким сверлом делаю пометки на бетонной перемычке; сдвигаю раму чтобы не мешала и перфоратором делаю два отверстия под дюбеля.
Сквозь раму закручиваю во вбитые дюбеля длинные шурупы так, чтоб рама повисла на них не касаясь при этом подоконным брусом нижнего основания.
При помощи уровня выставляю раму в горизонтальной плоскости; после этого забиваю в верхний зазор рамы и основания деревянные клинья. Потом приходит черёд вертикальных профилей рамы, их нужно выставить в поперечной и продольной вертикальных плоскостях. Важно знать что профиль может не иметь ровных линий: приставляя короткий уровень вверху и внизу профиля можно получить разные показатели; я пользуюсь в таком случае длинным правилом — приставляя его к профилю, а к правилу уже приставляя уровень.
Особенно это заметно при установке металлопластиковых дверей — длинные профиля рамы всегда слегка деформированы и отклонения пузырька уровня при передвижении последнего по профилю приводит «зелёных» установщиков в замешательство. Добившись нужных значений уровня расклиниваю раму деревянными клинышками.
Перехожу к раме двери, тут особенно тщательно выставляю вертикальные стойки — от этого будет зависеть так называемый притвор — зазор между чуть приоткрытой дверью и рамой: притвор хорошо показывает параллельность стоек, при их неправильном положении замочная сторона двери будет касаться рамы одним углом раньше другого при закрывании.
Опять же стойки должны быть вертикальны в поперечной и продольной плоскостях. расклиниваю клиньями все углы блока: добиваясь полной неподвижности изделия и приступаю к крепежу.
Перфоратором засверливаю отверстия под крепёж стараясь использовать ближнее к профилю отверстие в монтажной пластине, шурупами 4*60 прикручиваю пластины к стене, при закручивании видно когда шуруп начинает тянуть профиль уменьшая зазор: всё это нужно контролировать при помощи уровня и не перестараться. Тщательно закрепляю вертикальный профиль навесной стороны рамы.
Когда всё закреплено и уровень показал, что блок установлен в проёме ровно- навешиваю дверь на место, тем самым проверяя притвор и проверяя нет ли каких-либо косяков.
Дверь может тереть об раму частями фурнитуры — в этом случае надо смотреть не нужно ли подрегулировать навес, так как на заводе могут накрутить чего-попало. Ну вот дверь установлена, открывается-закрывается, ничего не трёт — всё в порядке.
Ставлю на место стеклопакет и забиваю штапики.
Теперь пришло время моей любимой части работы — запенка. Хорошенько болтаем баллон, накручиваем на пистолет и аккуратно пеним: в идеале запенить нужно так чтобы вся площадь зазора оказалась заполнена монтажной пеной, но при этом после её высыхания срезать ничего не было нужно.
Подоконный брус на дверной раме я не пеню, потом я там произведу укладку плиточного порожка и имеющийся зазор будет заполнен клеем — так намного надёжнее.
Также подоконники на пену я не устанавливаю — на мой взгляд это не есть правильно, я устанавливаю их на гипсовую штукатурку делая это параллельно занимаясь откосами, но это уже тема для другого обзора.
www.yaprofi.net
20 сентября 2018
Автор КакПросто!
Несмотря на то, что сегодня большинство поставщиков входных и межкомнатных дверей предлагают выгодные условия установки, находится много желающих установить дверь самостоятельно. Обычно это касается бюджетных моделей дверей. И пластиковые двери не исключение. Рассмотрим основные этапы самостоятельной установки пластиковой двери.
Статьи по теме:
Вам понадобится
Инструкция
Вбейте в коробку проема несколько гвоздей, но не до конца. Необходимо обеспечить возможность опереть на эти гвозди тыльную сторону двери в процессе подгонки. Забив гвозди, начинайте вставлять дверь на место. Чтобы выровнять дверь по уровню, можно вбить несколько клиньев между коробкой проема и рамой дверного блока. Постарайтесь не вбивать клинья слишком сильно, чтобы не произошло деформации рамы.
Начинайте с тех креплений, которые идут по стороне с петлями. Если ваша дверь крепится к каменной кладке, то можете сверлить прямо в стену через коробку. Вставив дюбеля, вбивайте их при помощи молотка. Заворачивая шурупы, делайте это не слишком сильно. Опять же, чтобы избежать деформации коробки.
Проверив, насколько ровная получается дверь, начинайте работу с притвором. Делайте крепления также, как и с предыдущей стороны. Делайте крепления постепенно, регулярно проверяя, ровно ли вы устанавливаете дверь. Если коробка имеет порог, можно добавить через него еще парочку креплений. Верхний брусок не нуждается в креплении.
Если вы использовали клинья, то нужно отпилить торчащие концы. Иногда остаются небольшие зазоры между коробкой и стеной. Заделайте такие зазоры при помощи монтажной пены. А когда пена высохнет, аккуратно удалите ее излишки.
Предложение от нашего партнера
Обратите внимание
Если в комплекте, который вы купили, нет порога, то его обустройство нужно провести заранее.
Полезный совет
Чаще всего пластиковые двери продают полностью укомплектованными, со всей необходимой фурнитурой. Ваша задача только провести установку доводчика. Обязательно используйте герметик для защиты от влаги.
Источники:
Совет полезен?
Распечатать
Как установить пластиковую дверь
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Содержание:Регулировка пластиковой двери: самые распространенные неполадкиПрофилактика или предупреждение неполадок в пластиковых дверяхРегулировка пластиковых дверей своими руками: инструкция
В большинстве случаев качественные и грамотно установленные пластиковые двери не доставляют человеку никаких хлопот. Единственное, что с ними может произойти со временем, это появиться некоторый дисбаланс в механизмах. Исправить такое положение дел можно с помощью обыкновенной регулировки. В этой статье от сайта dveridoma.net мы разберемся с данным вопросом, подробно изучив вопрос, как выполняется регулировка пластиковой двери?
Регулировка пластиковой двери балкона
Неисправностей, которые можно устранить посредством несложной технологии регулировки, не так уж и много, и в основном они связаны с нарушениями положения дверного полотна относительно коробки. От долгой эксплуатации и частого использования дверей ее подвижные механизмы постепенно сбиваются, в результате чего получается то, что мы имеем – а в частности, это следующие моменты.
Регулировка прижима пластиковых дверей фото
Регулировка – вещь хорошая, и многие из вас уже наверное обрадовались, что проблемы можно решить именно таким способом, не прибегая к вызову мастера, но намного лучше не доводить двери до такого состояния. Следует понимать, что настанет такой момент, когда регулировка уже не поможет решить эти проблемы. Гораздо проще и дешевле предупреждать появление подобных неисправностей, например, своевременная профилактика в значительной мере способна продлить срок эксплуатации любых дверей, да и вообще всей техники, созданной человеком.
Как отрегулировать пластиковую балконную дверь, смотрите в видео.
Вряд ли вы вспомните тот момент, когда заказывали пластиковые двери, и мастер интересовался такими вопросами, как комплектация. Тогда он предлагал вам те или иные опции, от которых вы наверняка отказались в силу того, что они увеличивают стоимость готового изделия. Но напрасно, так как именно от этих опций в большей степени зависит то, как скоро после ее установки понадобится решать вопрос, как отрегулировать входную или балконную пластиковую дверь? К таким опциям относятся следующие приспособления.
Как отрегулировать пластиковую дверь фото
Еще предотвратить преждевременное решение вопроса, как отрегулировать пластиковую входную или балконную дверь, поможет выбор правильной фурнитуры – механизмов, которыми будут оборудованы ваши двери. Дело в том, что в большинстве случаев все компании-изготовители подобной продукции оборудуют двери механизмами, которые в состоянии выдержать вес в пределах 100-130кг. Иногда устанавливается более дешевая и менее выносливая фурнитура на тяжелые двери, в результате чего и возникают проблемы. Этот момент нужно просто держать на контроле.
Выше мы уже рассмотрели несколько неполадок, которые достаточно просто устраняются с помощью банальной регулировки. Теперь рассмотрим, как эта регулировка производится своими руками.
Регулировка петель пластиковых дверей фото
В заключение несколько слов о том, как производится регулировка или крепление ручки открывания двери. Здесь все элементарно – если вы к ней присмотритесь, то обнаружите в ее основании декоративную пластиковую пластину, которая легко поворачивается по кругу на 90°. Отвернув ее, вы откроете доступ к крепежным винтам, в задачи которых входит удерживание ручки на полотне.
Как видите, регулировка пластиковой двери не является сложным процессом, для производства которого нужно вызывать мастера и платить ему немалые деньги. Все вполне решаемо, причем самостоятельно. В первый раз, конечно, придется немного повозиться и разобраться что к чему, но зато в дальнейшем проблем с регулировкой у вас не возникнет.
dveridoma.net
