Давно известно, что визитной карточкой дома являются двери, но важны не только эстетические качества, они должны выполнять функцию защиты от взлома и иметь хорошую термоизоляцию. Сегодня, отличной альтернативой традиционным решениям из дерева и метала стали металлопластиковые двери, приобрести которые можно в компании Алюпластик. Они являются отличным решение для людей, которые оценили неоспоримые преимущества многокамерных окон из ПВХ. В этой статье мы расскажем как своими руками провести монтаж двери из ПВХ. Благодаря этой простой технологии, вы без проблем, самостоятельно сможете установить металлопластиковую дверь.
Итак, начнем:
Обратите внимание! Прежде, чем приступить к работе, вы должны обратить внимание на рекомендации и ограничения завода-изготовителя. Если данная инструкция кажется вам слишком сложной, то лучше обратиться к мастеру по установке пластиковых окон и дверей т. 067 449 19 57. Также рекомендуем посмотреть дополнительную инструкцию в видео к этой статье.
navro.org
Установка пластиковых дверей приобретает все большую популярность среди потребителейСовременный ремонт предполагает не только замену отделочных материалов и коммуникаций, но и установку конструкций, которые способны улучшить качество жизни в доме или квартире. При выборе дверей для установки между комнатами, важно обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Именно от качества материала зависит функциональность, практичность, а также внешний вид двери. Установка пластиковых дверей может быть выполнена самостоятельно.
Если для установки двери обращаться к профессионалам, понадобится найти дополнительные средства, так как установка стоит не очень дешево. Монтаж пластиковых дверей можно выполнить своими руками, если правильно рассчитать размеры проема и самой двери. Самостоятельная установка дверей позволит значительно сэкономить средства и использовать их на другие виды ремонта.
При самостоятельной установке важно обратить внимание на то, что действовать нужно строго по инструкции, так как отклонения от правил моет привести к поломке двери.
Самым главным этапом является вычисление размеров проема и самих дверей. Случается так, что проем оказывается больше, чем сами двери – тогда многие используют монтажную пену, чтобы устранить зазоры. Важно заметить, что слишком большие щели не нужно заделывать пеной – такая конструкция будет некачественной и быстро придет в негодность.
Схема установки пластиковой двери
Этапы монтажа:
Если мастер впервые занимается установкой пластиковой конструкции, перед ремонтом ему следует посмотреть видео-уроки об установке металлопластиковых профилей. Уроки от профессионалов помогут заранее узнать о сложностях, с которыми можно столкнуться при установке. Двери будут установлены качественно, если к каждому этапу установки отнестись со всей серьезностью.
Установку всех видов дверных проемов можно выполнить самостоятельно. Пластиковую дверь нужно выравнивать по плоскостям, зафиксировать, выполнить крепление, прикрепить створку и отрегулировать движения двери. При покупке готовой двери важно обращать внимание на наличие порога.
Наличие готового порога обеспечить правильную регулировку двери, что упростит и сделает ее использование более удобным.
Чтобы сделать процесс выравнивания проще, необходимо использовать гвозди небольшого размера, которые вбивают в стену рядом с дверью. Многие мастера выступают против такого метода выравнивания, так как посторонние предметы портят стену и нарушают ее структуру. Дверную коробку можно поставить в проем, под нее подложить клинья и проверить, надежно ли зафиксирована дверь.
Установку всех видов дверных проемов можно выполнить самост
xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai
Несколько лет назад довелось мне работать установщиком металлопластиковых окон, ввиду небольшого размера моего города монтажи производились в основном в квартирах — а поэтому о некотором попустительстве в качестве, которые себе можно позволить при монтаже на различных предприятиях, думать не приходилось. Да и когда у монтажной бригады исключительно положительная «боевая слава», её стараются поставить на важные «показательные» монтажи (ну или когда клиент слёзно просит «нормальных» установщиков), а в такой ситуации во время работы и над душой стоять никто не будет, и обедом вкусно покормят. Это всё к тому, что некий опыт по установке окон дверей и балконов у меня уже давно накоплен и когда моя родная бабуля высказала желание поменять в недавно приобретённой квартире балконный блок, всю суету по замеру — заказу и установке оного я взял на себя.
При замере будущего изделия откосы по углам старого окна были слегка тронуты перфоратором- это позволило увидеть в каком состоянии основание будущего окна и насколько можно увеличить будущее изделие (в конкретном случае ширину двери блока удалось увеличить почти на 10 см). Также бабуля хотела избавится от безумно-высокого порога, переступать который в её 83 года всегда приходится с опаской. После несложных манипуляций с уровнем и нахождения точек от которых собственно и будет сделан замер, меряем высоту окна, двери; ширину окна и общую ширину блока. Заход профиля в откос я делю 10-15 мм. Окно было решено делать глухим, а дверь ввиду большой массы да и простоты использования пожилому человеку — с простым открыванием, то есть без откидывания.
Блок заказал из трёхкамерного профиля KBE, а вот фурнитуру уже выбирать на пришлось — к KBE предлагали только WINKHAUS, не скажу что чего-то плохого про неё, но бывает фурнитура и более высокого качества.
Ну вот балконный блок достигнул места назначения и ждёт своей участи, а впереди самая нелюбимая мной часть работы — демонтаж. Сперва снимаю дверь и створки окна; потом ножовкой перерезаю импосты и не церемонясь выламываю всю раму. Далее идёт основательная зачистка примыканий откосов и будущего блока, при помощи перфоратора и молотка сбиваю старый порог до необходимого значения.
Старые откосы были сделаны из известкового раствора и откровенно плохо держались, особенно верхний: основанием для него служила бетонная перемычка — естественно адгезия раствора к бетону сами понимаете какая — практически никакая: упал он едва я его тронул перфоратором. Левый откос примыкающий к двери я сразу не стал убирать, хотел посмотреть сколько в итоге он будет заходить на профиль. Мусора получилось четыре мешка: три с известью и кирпичным крошевом и один с ветошью, которую при совдепии использовали как -отличный инкубатор для моли- уплотнитель.
Торец левой стены принёс довольно ожидаемый сюрприз — выбранный в нём паз не был заделан, как это часто делают, кирпичом.
Далее я загрунтовал все потрёпаные поверхности- пенка прицепится получше, да и пыли по ходу работы будет заметно меньше. Пока грунт высыхает — занимаюсь подготовкой изделия к установке.
Сначала конечно же снимаю дверь с навеса и вынимаю стеклопакет из глухого окна: штапик достаю при помощи шпателя, начиная с середины. Штапики подписываю для предотвращения тупняка в дальнейшем (все подписи делаю изнутри — карандаш очень плохо стирается с пластика).
Также снимаю подоконные брусы и наношу на них силикон (санитарный или универсальный, акриловый — ни в коем случае) для лучшей герметичности, после этого ставлю брусы на место при помощи киянки и фиксирую шурупами.
«Силиконю» места примыкания соединительной планки и глухого окна со стороны защёлок (если сделать наоборот — потом одному соеденить дверную и оконную рамы очень тяжело- практически невозможно): насаживаю соединительную планку на профиль окна киянкой и фиксирую шурупами. Нижний торец соединительного профиля должен быть заподлицо с внешним краем нижнего профиля рамы окна, в противном случае при установке подоконника возникнут трудности и матюки.
Далее соединяю воедино рамы окна и двери: скажу сразу вроде простая операция, но в одиночку делал я её минут сорок ввиду того, что рама заходит в паз соединительной планки очень плотно (а вот это очень хорошо!).
Выставляю верхние профиля рам в одну линию и креплю шурупами всю конструкцию. Я делаю это со стороны окна — так шурупов не видно, опять же шурупы нужны определённой длины (около 70 мм), иначе можно пробить насквозь профиль рамы двери.
Следующая операция — установка монтажных пластин: выкручиваю маленькие шурупы которыми закреплён металл внутри пластикового профиля, устанавливаю в этом месте пластину и коротким шурупом но уже большего диаметра прикручиваю пластину к профилю. С навесной стороны дверной рамы (навесной называется сторона где на раме петли) устанавливаю пластины почаще, не жадничая- дверь довольно тяжёлая и запас прочности в этом месте не помешает, а вот на раму окна хватит и трёх пластин.
На верхних профилях пластины не ставлю — у меня своя методика установки: в верхнем профиле рамы окна по краям я делаю два сквозных отверстия диаметром 4мм.
Через эти отверстия я прикручу блок к бетонному ригелю, что упростит мне дальнейшее горизонтальное и вертикальное выставление изделия, но об этом чуть позже. Блок готов к монтажу, но не готов паз в левом откосе: требуется хирургическое вмешательство.
В идеале конечно можно взять десять кирпичей, раствор и заделать паз, но это растянет установку на несколько дней, ведь после заделки придётся ждать пока раствор хорошенько затвердеет, иначе вся работа пойдёт на смарку после перфорации первого же отверстия под крепёж.
Как правило установщики используют для заделки пазов длинные фрагменты рамы, прикручивая их к стене. Так же поступаю и я: беру шурупы подлиннее и через напиленные подкладки прикручиваю кусок бывшей рамы к стене.
Раму выставляю по центру паза чтобы потом было удобно пропенивать зазоры между деревянной рамой и стеной. Прикручиваю не жалея шурупов — потому как на это место будет приходится самая большая нагрузка.
Ну вот наконец-то уже собранный мной блок я ставлю на его заслуженное место. Со всех сторон есть зазор под запенку — отлично. Теперь выставляю верхние углы рамы на одинаковую глубину- 25 сантиметров (делаю метки карандашом прямо на откосе), слежу что-бы в месте соединения рамы двери и рамы окна не образовался излом — это легко проверить используя натянутую по внешней стороне откоса нитку и линейку; если мерять от края верхнего откоса можно допустить погрешность ввиду отсутствия прямых линий у откоса. Так было и в моём случае- верхний откос был кривой как лук.
Теперь когда верхние профиля блока представляют собой прямую линию в горизонтальной плоскости и верхние углы блока отстоят от кромок откоса на одинаковое расстояние, через сделанные мной два отверстия в верхнем профиле рамы окна я тонким сверлом делаю пометки на бетонной перемычке; сдвигаю раму чтобы не мешала и перфоратором делаю два отверстия под дюбеля.
Сквозь раму закручиваю во вбитые дюбеля длинные шурупы так, чтоб рама повисла на них не касаясь при этом подоконным брусом нижнего основания.
При помощи уровня выставляю раму в горизонтальной плоскости; после этого забиваю в верхний зазор рамы и основания деревянные клинья. Потом приходит черёд вертикальных профилей рамы, их нужно выставить в поперечной и продольной вертикальных плоскостях. Важно знать что профиль может не иметь ровных линий: приставляя короткий уровень вверху и внизу профиля можно получить разные показатели; я пользуюсь в таком случае длинным правилом — приставляя его к профилю, а к правилу уже приставляя уровень.
Особенно это заметно при установке металлопластиковых дверей — длинные профиля рамы всегда слегка деформированы и отклонения пузырька уровня при передвижении последнего по профилю приводит «зелёных» установщиков в замешательство. Добившись нужных значений уровня расклиниваю раму деревянными клинышками.
Перехожу к раме двери, тут особенно тщательно выставляю вертикальные стойки — от этого будет зависеть так называемый притвор — зазор между чуть приоткрытой дверью и рамой: притвор хорошо показывает параллельность стоек, при их неправильном положении замочная сторона двери будет касаться рамы одним углом раньше другого при закрывании.
Опять же стойки должны быть вертикальны в поперечной и продольной плоскостях. расклиниваю клиньями все углы блока: добиваясь полной неподвижности изделия и приступаю к крепе
xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai
Установка входной металлической двери своими руками
Печать E-mail
В этой статье мы опишем установку входной металлической двери на примере двери Форпост. Для дверей разных производителей этот процесс имеет свои особенности, но в общих чертах операции схожи.
Итак, вам понадобится:
Один или два баллона монтажной пены;
Деревянные клинья или распорки для фиксации дверного полотна;
Силиконовая смазка;
Малярный скотч;
Строительный уровень;
Торцевой ключ на 17;
Перфоратор или ударная дрель;
Бур или сверло с победитовым наконечником диаметром 14 мм и длиной не менее 200 мм.;
Шестигранник на 5;
Отвертка;
Молоток.
Набор инструментов для монтажа металлической двериПрежде чем начинать установку входной металлической двери обязательно проверьте размеры проема на соответствие размеру дверной коробки. Его размеры должны быть больше размеров дверной коробки на 2-8 см. Также проверьте комплектацию стальной двери.
Перед установкой необходимо демонтировать старую дверь и подготовить дверной проем. Он должен быть ровным, без больших сколов и не иметь серьезных отклонений по вертикали и горизонтали.
До установки двери обязательно заклейте малярным скотчем щели под петли и ригеля, а также крепежные отверстия на коробке в зоне петель и замка. Также производитель рекомендует оклеить раму с внутренней стороны двери.
Далее полости в раме, включая порог, заполняются монтажной пеной на половину объема и через 10-15 минут можно приступать к монтажу входной двери.
Установка входной металлической двери своими рукамиЗакрытая дверь помещается в проем, открывается на угол 90 градусов и под дверь помещается деревянный брусок-подпорка. После этого дверь выставляется по уровню в петлевой части и фиксируется деревянными клиньями. Далее следует закрепить раму анкерными болтами, которые идут в комплекте с дверью. Дверь готова к закреплению в проеме.
]]>
]]>
Начинать крепить раму нужно с верха петлевой части. Для этого сверлом диаметром 14 мм. необходимо просверлить отверстие в стене глубиной не менее 150 мм и через монтажное отверстие в раме и используя ключ на 17 закрепить в нем анкер. Прежде чем приступать к следующей операции проверьте уровнем в двух положениях вертикальную плоскость двери и при необходимости отрегулируйте ее. Если все в порядке, то просверлите отверстие под нижний анкер и закрепите его, затем повторите операцию со средним анкером. После закрепления каждого анкера проверяйте уровень и при необходимости регулируйте его.
Далее наступает очередь крепления анкеров в замковой части рамы. Перед этим ее необходимо выставить так, чтобы при закрывании уплотнители равномерно прилегали по всему периметру двери.
Монтаж входной двери в проемПосле того, как рама закреплена на все анкеры, в крепежные отверстия устанавливаются заглушки, а затем монтажной пеной заполняется зазор между стеной и коробкой. Перед заполнением пеной рекомендуется намочить водой стену и дверную коробку для лучшего «схватывания». Пеной должны быть заполнены все пустоты.
Далее дверь проверяется на наличие люфта. Затем устанавливается накладка, если она есть в комплекте.
Следующая операция – это проверка и регулировка зазоров между коробкой и дверным полотном с помощью скрытых регулируемых петель, а также проверка работы замков. Они должны открываться и закрываться без заметных усилий.
На этом установка входной металлической двери закончена и она готова к эксплуатации. Обратите внимание, что отделочные работы внутри помещения стоит начинать через 24 часа после установки двери, когда полностью высохнет монтажная пена.
]]>
]]>
Во избежание нежелательных повреждений двери и проблем при ее эксплуатации лучше доверить установку опытным специалистам.
Установка входных деревянных дверей
Деревянные входные двери – это нечастный выбор. Большинство покупателей входных дверей предпочитает покупать стальные двери, которые выглядят авторитетнее и надежнее. Однако это не совсем так.
Сегодня компании-производители возвращаются к производству входных деревянных дверей из массива ценных пород древесины, так мода на такие двери в Европе возвращается. Кроме того, дерево – это прочный, долговечный, экологичный материал, прекрасно защищающий дом от шумов, температурных перепадов, пыли, влаги, сквозняка.
Современные конструкции входных деревянных дверей давно перестали быть чисто деревянными. Сегодня это – стальная конструкция с металлическими запирающими механизмами и замками, которая снаружи отделывается драгоценным шпоном или массивом клееного бруса (дуб, сосна, ольха, орех, вишня). Такие двери имеют очень богатый вид, обладают высочайшей степенью надежности и повышают статус вашего дома.
Выбрать и купить такую деревянную входную дверь сегодня несложно – многочисленные варианты их предлагает множество фирм-производителей входных дверей. Определенную проблему будет представлять установка входных деревянных дверей по всем правилам столярного искусства.
Поставить деревянную входную дверь можно и самостоятельно, но лучше доверить эту работу мастерам компании-изготовителя, которые не только сделают это профессионально, но также дадут вам гарантию на установку, что имеет большое значение. Не забывайте, что входная дверь должна стоять надежно и защищать ваш дом уверенно.
Установить входную дверь быстро сможет профессиональный мастер, обладающий опытом практических установок и знающий ряд законов установки. Их немного и они доступны любому.
Во-первых, дверную коробку сначала необходимо выровнять строго по вертикалям и горизонталям. Дверной блок сажается в проем на подкладке и мастике, выравнивается с помощью отвеса, угольника и уровня. Отвес при выравнивании необходимо располагать в середине верхней стороны строго на пересечениях диагоналей двери. Если отвес окажется в самом их пересечении – значит, дверь стоит ровно. В случае перекоса необходимо подровнять коробку клиньями.
Во-вторых, выровняв коробку в дверном проеме, закрепите ее в стене в трех точках с каждого бока на расстоянии 30 см от пола, 1 м от пола и 30 см от верха. Для этого перед установкой коробки в стену необходимо вбить пробки на глубину до 5 см, а после установки коробки, закрепить пробки штырями и утопить шляпки.
]]>
]]>
В-третьих, зазоры между коробкой и стеной необходимо заполнить сухой паклей, шлаковатой или мелкими строительными отходами, а затем уплотнить. После этого коробка считается установленной.
В-четвертых, дверь в коробке крепится на петлях, подбираемых под размер. Обычно дверь сажается на две дверные петли, но если ваша дверь изготовлена из тяжелых пород дерева, то разумнее закрепить ее на трех петлях. При этом, необходимо внимательно подбирать петли – они обычно изготавливаются под различную сторону открывания и не взаимозаменяемы. Для этого необходимо сразу определиться в какую сторону у вас будет открываться дверь. Правило двери: правосторонняя дверь открывается против часовой стрелки.
В-пятых, необходимо установить петли. Их приставляют к створке на расстоянии от края, равном длине петли. Затем в древесине стамеской создается углубление на глубину петли, в котором петля крепится шурупами. Затем петля раскрывается и прикладывается к основанию коробки для разметки. Затем створка крепится к коробке одним шурупом в каждую петлю и регулируется. После этого дополнительными шурупами дверь прочно крепится к коробке.
Важно не забыть подогнать дверь к четверти в коробке. Дверь не должна пружинить при открывании-закрывании, она должна свободно вращаться на петлях. После регулировки пространство между коробкой и стеной закрывается наличником. На этом установка деревянной входной двери закончена.
Установка входной пластиковой двери своими руками
Чаще всего входные пластиковые двери комплектуются коробкой, однако в некоторых случаях они уже снабжены и порогом. Поэтому выполнить монтаж такой конструкции не представляет ничего сложного. Из этой статьи вы сможете узнать, как своими руками можно выполнить установку пластиковой двери.Для этого вам понадобится сама дверь и ее комплектация. Из материалов хорошо запастись деревянными обрезками, которые мы будем использовать в качестве клиньев, гвоздями, саморезами, дюбелями, герметиком и монтажной пеной. Из инструментов нам пригодятся дрель и молоток. Если все это есть в наличии, тогда можно приступать к работе.Установка двери своими рукамиС самого начала нужно наживить несколько гвоздей в коробку проема. Сделать это нужно таким образом, чтобы задняя часть двери получила возможность на некоторое время опереться при подгонке на них. Теперь нужно вставить входную пластиковую дверь на ее место
]]>
]]>
В том случае, когда изделие не комплектовалось порогом, перед установкой двери его необходимо изготовить. В тех случаях, когда нет потребности в пороге, дверь следует зафиксировать верхним креплением. Однако если дверь комплектуется порогом, тогда об этом можно вообще не беспокоиться.Возможно, вам понадобиться сделать несколько деревянных клиньев и вбить их между коробкой проема и рабой дверного блока. Это необходимо выполнить тогда, когда следует выровнять дверь. Для этих целей можно использовать уровень или отвес. Помните, что клинья не следует вбивать чрезмерно, ведь в этом случае существует вероятность деформирования рамы.Начинаем закреплять дверь
]]>
]]>
Начинать установку лучше с нескольких креплений, которые следует выполнить на стороне с петлями. В тех случаях, когда дверь закрепляется к каменной кладке, сверлить нужно напрямую, минуя коробку в стену. В полученные отверстия вставьте дюбели и с помощью молотка вбейте их в стену. Теперь в дюбеля закрутите саморезы. Делайте это осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить и не изменить форму дверной коробки.Теперь можно проверить ровность входной пластиковой двери. Если все в порядке, тогда можно перейти к притвору. Выполните несколько креплений с той же стороны, что и прежде. Проверьте, чтобы дверь стояла ровно. С каждой стороны выполните по два крепления.
]]>
]]>
Если ваша коробка имеет порог, тогда добавьте к нему пару-тройку креплений. При этом верхний брусок можно не закреплять. Если вы устанавливали клинья, тогда следует отпилить выступающие концы. С помощью монтажной пены необходимо заделать зазоры между стеной и коробкой. После того, как пена окончательно засохнет можно аккуратно подрезать ее излишки.На каждом соединении используйте герметик – это позволит защитить изделие от проникновения влаги. Подавляющее большинство входных пластиковых дверей снабжаются фурнитурой. Поэтому при их монтаже вам остается только установить доводчик.Как видно установка пластиковой двери своими руками не является чем-то трудным и невыполнимым. К тому же вам не нужны какие-то специализированные инструменты. А выполнив всю работу самостоятельно, вы сможете неплохо сэкономить на работе мастеров и получить удовольствие от обустройства своей квартиры.
Источник:
allremont.com/article/-/ustanovka-vhodnoj-plastikovoj-dveri-svoimi-rukami
legnostyle.ru/ustanovka-vhodnyh-derevyannyh-dverei.html
beridveri.ru/statyi/ustanovka-vhodnoy-dveri.html
kazap.ru
