Чем покрасить пластиковый подоконник – важный вопрос, поскольку не все материалы подойдут по своим характеристикам. Однако в некоторых случаях перед покраской подоконник нужно либо заменить, либо отреставрировать, и сегодня мы расскажем вам, как провести работы.
Прежде чем приступать к основным работам, вам необходимо приобрести все инструменты, а также ознакомиться с нашими советами. Они обязательно помогут вам во время подготовки и финишных работ по установке изделий.
На самом деле, заменить подоконник из пластика – достаточно простая работа, главное, в точности соблюдать все приведенные нами советы и рекомендации.
Несмотря на то, что пластиковые подоконники очень надежны, устойчивы к механическим повреждениям, с течением времени их внешний вид может испортиться. Во время демонтажа изделий будьте крайне осторожны, чтобы ненароком не повредить часть оконного проема или откосов. В обратном случае вам нужно будет проводить ремонт всего окна, что выйдет значительно дороже.
Прежде чем приступать к работам, измерьте ширину окна, прибавьте к получившейся сумме примерно 10 см – так вы получите реальную длину подоконника. Следующий шаг – определение ширины изделия. Для этого вам нужно измерить расстояние до угла стены от окна, прибавив к ней минимум 8 см – это стандартная ширина. В зависимости от того, какие функции будет выполнять ваше изделие, можете прибавить еще несколько сантиметров. Правда, не стоит забывать, что слишком широкие подоконники могут стать помехой нормальной циркуляции воздуха, если под ними установлены радиаторы. Определив все размеры, можно приступать к вырезанию заготовки из купленного заранее материала.
Чтобы установить новый подоконник вместо старого, необходимо вставить уже сделанную заготовку под оконный профиль, осторожно поправляя ровность изделия с помощью строительного уровня. Не забывайте про необходимость наклона подоконника вниз примерно на 0,5 см – это необходимо для того, чтобы нечаянно попавшая на поверхность вода не скапливалась там, а стекала вниз. Если забыть про это во время проведения монтажных работ, то зимой вода начнет замерзать, представляя опасность для оконных профилей.
По всей длине изделия по бокам обязательно вбиваем деревянные колышки – это нужно, чтобы подоконник качественно прижимался к окну без образовыния щелей. С помощью строительной пены заполняем образовавшееся пространство. При этом лучше сразу приобрести двухкомпонентную пену, которая не расширяется и не меняет свои свойства после высыхания. Если вы приобрели иной тип пены, то сверху на подоконник обязательно нужно положить груз.
Если вы считаете, что установка подоконника из деревали или его замена – более простая и быстрая работа, то глубокого ошибаетесь. Если вы имеете дело с деревом, придется достаточно потрудиться, чтобы не совершить оплошность при монтаже.
Этапы установки и замены:
Старый и уже несколько раз обновленный подоконник со временем все равно нуждается в покраске. Однако просто взять краску и провести работы у вас не получится, поскольку на старом покрытие обычно появляются трещины и неровности. Естественно, изделие перед покраской необходимо сначала отреставрировать. И сегодня мы расскажем, как провести работы для получения хорошего результата.
Для выполнения задачи нам необходимо приобрести материалы и инструменты: наждачка, кисти, шпатели, перчатки для безопасности, может понадобиться шпаклевка, смывка и, естественно, сами краски.
Этапы работ:
Несмотря на популярность окон из ПВХ, у многих до сих пор стоят деревянные подоконники. Именно поэтому мы предлагаем ознакомиться с этапами работ по покраске деревянных подоконников, а также бетонных изделий.
Существует несколько методов удаления старой краски. Первый метод заключается в отслаивании старой краски за счет применения строительного фена. Обязательно проветрите помещение, поскольку краска, находясь под воздействием высоких температур, начнет испускать очень неприятный запах. Второй способ более длительный, но и самый дешевый. Для его выполнения нам понадобится наждачная бумага, с помощью которой нужно очищать подоконник от покрытия. Наждачка поможет не только убрать старую краску, но и выровнять поверхность подоконника.
Если на поверхности подоконника остались какие-либо неровности, их обязательно нужно замазать шпаклевкой, которая была приготовлена не на воде, а на грунте. Однако до этого вам обязательно следует обезжирить подоконник, убрать мелкий мусор и качественно протереть от пыли. Следующий шаг – выравнивание поверхности шпателем. Спустя сутки, когда состав полностью высохнет, еще раз пройдитесь по ней наждачкой.
Если вы не хотите еще несколько дней оттирать краску от пола и мебели, обязательно закройте все близкостоящие от окон предметы и мебель с помощью обычной пленки, а площадь перед подоконником обычно закрывается малярной лентой. Для защиты пола отлично подходят простые газеты.
Прежде чем приступать к покраске, обязательно очистите поверхность подоконника от пыли еще раз, используя влажную тряпку. Затем аккуратно выливаем краску на подоконник и, вооружившись шпателем, начинаем разравнивать ее по всей площади изделия.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях
Google+
Telegram
Vkontakte
stroim24.info
После замены или установки окна наступает этап монтажа подоконника. Этот процесс достаточно прост и поэтому установка подоконника своими руками возможна практически для любого человека, у которого есть минимальный опыт строительства и все необходимые инструменты.
Самостоятельное освоение монтажных работ позволит без труда выполнить замену и устранить небольшие дефекты, допущенные при установке без привлечения специалистов. Благодаря большому выбору подоконников появляется возможность их подбора по материалу, типу отделки, расцветке. Поэтому перед установкой следует провести замеры и выполнить все требования по технологии монтажных работ.
Определите необходимый уровень выравнивания
Подоконник является конструктивной частью окна и выполняет декоративную и технологическую функции. Он способен защищать раму от температурных перепадов, а также обеспечивать эффективный микроклимат в помещении благодаря созданию воздушного слоя вблизи стекол и сохранения тепла. Обеспечение стока конденсата через специальные отверстия в раме предотвращает запотевание стеклопакетов и увеличивает срок её эксплуатации. В зависимости от прочности материала подоконники можно использовать в виде подставки для различных предметов и вещей, а также для создания различных декоративных приемов отделки и украшения.
В большинстве случаев установка подоконника существенно упрощена благодаря тому, что он идет в комплекте с окном и проблем с его выбором не возникает. Но в некоторых случаях может возникать необходимость в установке подоконника, оригинального по цвету и форме, либо с целью формирования особой обстановки внутри помещения. Свойства каждого из них во многом зависят от материала, способа его предварительной подготовки, качества нанесения защитных и декоративных покрытий. Современные подоконники изготавливают из дерева, пластика и камня. Выбирать подходящий из них следует исходя из особенностей стенового материала и рамы, а также условий эксплуатации.
Сделайте основу под подоконник
Древесина имеет высокую прочность и обладает функцией теплоизоляции, регулирует влажность в помещении и создает особый микроклимат. Однако при чрезмерной сырости гниет, а при длительном нагреве трескается и теряет прочность. Пластик устойчив к влаге и перепадам температур и имеет длительный срок эксплуатации, но со временем способен терять декоративные свойства. По стоимости он самый дешевый. Натуральный камень лишен всех вышеперечисленных недостатков, обладает отличным внешним видом и максимальным сроком эксплуатации. Однако перед тем как установить подоконник из камня необходимо убедиться в том, что стена выдержит такую нагрузку. В холодный период его поверхность существенно охлаждается и не выполняет теплоизоляционные функции.
Перед тем как приобретать новый подоконник следует провести правильные замеры, так как от этого напрямую будет зависеть внешний вид окна и его функциональность. Ширина зависит от толщины стен. Для этого рулеткой меряют расстояние от окна до края стены минимум в двух противоположных точках от центра проема, поскольку стена может оказаться неровной. После этого к измеренному значению добавляют длину желаемого выступа от 3 см. Длину определяет ширина оконного проема с добавкой 10 см для обеспечения прочности и надежности крепления к стене. Полученные размеры можно использовать для заказа готового подоконника либо при выборе заготовки.
Выровняйте подоконник
С нижней стороны оконного проема с двух сторон необходимо проштробить канавки длиной 5 см по ширине откоса и толщиной не менее 3 см. Установка подоконника своими руками должна быть строго в горизонтальном положении, поэтому разметку маркером для проведения работ следует выполнять при помощи уровня. Отверстия для конденсата располагают так, чтобы влага не попадала на внутреннюю поверхность и не образовывала сырость в стыковочном шве, то есть технологические отверстия должны совпадать с конденсатными каналами. Канавки штробят перфоратором или болгаркой. Затем вставляют подоконник в проем и подгоняют размеры.
Если возникла ситуация, когда замеры были проведены неправильно и подоконник оказался больших размеров, то необходимо самостоятельно выполнить его отрезание по размерам. Деревянный разрезают ножовкой с небольшими зубьями, чтобы обеспечить большую точность, затем шлифуют наждачной бумагой с шероховатостью 0.5 мм или меньше, после чего наносят защитное и декоративное покрытия. Камень режется болгаркой с установленным алмазным диском. Пластиковый профиль разрезается так, чтобы не нарушить ребра жесткости, выполняющие прочностную функцию. Ребра располагаются с интервалом до 1 см друг от друга, поэтому отрезание части с размером кратного данному значению выполняют срез с двух сторон на равных расстояниях. В противном случае установка пластиковых подоконников своими руками будет ненадежной.
Используйте монтажную пену
Длина свеса подоконника должна составлять не менее половины толщины отопительного радиатора, который находится под ним, а пространство между ними должно быть более 10 см. Если при этом получается широкий подоконник, то следует внутри него установить конвективные каналы с целью обеспечения циркуляции теплого воздуха и избежания появления конденсата. При длинах от 1 м необходимо обеспечивать надежное крепление к стене и предотвращать прогибания под действием нагрузки при помощи специальных опорных стоек. Все пространство между стеной и подоконником заделывается монтажной пеной, которая позволяет обеспечить герметичные стыки и обеспечить качественную теплоизоляцию.
Зная ширину подоконника, подбирают деревянные или металлические клинья, которые должны обеспечить жесткое и плотное соединение с оконной рамой, а также надежное закрепление со стеной. Их располагают равномерно с расстоянием в 40-50 см, а затем вставляют подоконник всухую и смотрят на плотность швов. Если все устраивает, то клинья закрепляют при помощи саморезов или монтажной пены, а если нет, то подгоняют под нужные размеры. Откосы промазывают клеевым составом, а затем ставят подоконник на место с усилием для достижения максимальной герметичности. Воздушное пространство запенивают, а на верхнюю часть подоконника устанавливают груз или распорки. Установка деревянных подоконников своими руками аналогична пластиковым, за тем исключением, что для них в качестве подкладки используют дерево, а не металлопрофильные крепления.
Дайте пене затвердеть и можно приступать к облицовочным работам
Когда монтажная пена высохла, то её остатки срезают вровень со стеной, а сверху замазывают шпатлевкой и наносят декоративную отделку. В верхней части формируют откосы при помощи гипсокартона. Для этого уровнем проверяется вертикальность их расположения и при необходимости производится выравнивание специальными пластиковыми маячками, а воздушное пространство запенивают. Гипсокартонные листы крепятся на саморезы с утапливанием шляпки на полмиллиметра, после чего наносят отделочный материал.
abisgroup.ru
Подоконник, в повседневной жизни подвергается всевозможным воздействиям солнечных лучей, перепадов температуры, попадание влаги, механические нагрузки. Все эти моменты предопределяют условия для правильной установки подоконника.
Для успешной установки подоконника необходимо изначально сделать правильный его замер. Длина готового изделия должна быть шире самого окна, так чтобы, края его входили в стену. Ширина же подоконника зависит от глубины самого оконного проема, с учетом выступа из стены на 4-5 см. Дело в том, что у подножия окна находится батарея отопления, как раз под подоконником.
И если сделать вылет его более чем на 5 см, то он будет препятствовать конвекции воздуха — теплый воздух должен беспрепятственно подыматься к окну и обсушивать поверхность стеклопакета, для исключения выпадения конденсата на окнах. если все же такая необходимость возникла необходимо, тогда необходимо прорезать отверстия и оборудовать их вентиляционными решетками.
Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:
Подоконник, чтобы его удобнее было ставить, делается не в притык по проёму, а немного заужается по отношению к ширине проёма: на 20-30 мм у линии окна и на 10-20 мм у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке упёрлись нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.
Исходя из величины B вычисляем общую длину подоконника C: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши. Размеры D1 и D2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.
Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай.
Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса.
Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.
Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.
В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.
Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры).
Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.
Наклон делается в пределах 3-5 мм на 20 сантиметров ширины подоконника. Сама же подоконная доска должна быть обязательно заведена под окно, а не упираться в него.Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет.
Чтобы гарантированно исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно нетолстыми (20-30 мм в диаметре) жгутиками, плотно подпирающими друг друга с боков, без разрывов и пустот. Желательно, чтобы пропениваемый шов был хорошо виден для визуального контроля качества заполнения зазора пеной.
Не следует надеяться, что случайные пустоты пена сама заполнит при расширении, лучше не допускать пропусков совсем.
Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать зазор в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство.
Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным).
После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.
После выставления брусков запениваем пространство между ними слоем пены той же высоты, что и бруски. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Желательно бы ещё утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть большую часть поверхности нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании выдавит подоконник дугой или приподнимет его, сбив с горизонтального уровня).
Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам.
Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.
Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг.
Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.
Фактически нам осталось пропенить только верхний и боковые зазоры. Поступаем аналогично нижнему краю: сначала увлажняем поверхность проёма (слегка прибиваем пыль без образования потёков и капель воды, так как вода в прямом виде не даёт пене приклеиваться и эффективно расширяться) и обклеиваем раму пароизоляцией. Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам.
Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма без пустот. Особенно обращаем внимание на качество пропенивания шва ближе к улице — около четвертей: небольшая случайная полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой.
Пропененный шов заклеиваем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы дать ей возможность расправиться позже при расширении пены.
Теперь можно окончательно пропенить зазоры между стенками проёма и торцами подоконника, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно «вдуваем» внутрь пену небольшими порциями (лепёшками) под середину подоконника: обязательно под края (слева и справа) и в 3-4 местах ближе к центру.
После высыхания это будут дополнительные «подпорки» для подоконника, удерживающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником нельзя: как уже говорилось выше, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник кверху, несмотря на установленные на него тяжести.
Подоконник также можно установить на специальный клей или плиточный клей.
mastremont.ru
После замены или установки окна наступает этап монтажа подоконника. Этот процесс достаточно прост и поэтому установка подоконника своими руками возможна практически для любого человека, у которого есть минимальный опыт строительства и все необходимые инструменты.
Самостоятельное освоение монтажных работ позволит без труда выполнить замену и устранить небольшие дефекты, допущенные при установке без привлечения специалистов. Благодаря большому выбору подоконников появляется возможность их подбора по материалу, типу отделки, расцветке. Поэтому перед установкой следует провести замеры и выполнить все требования по технологии монтажных работ.
Определите необходимый уровень выравнивания
Подоконник является конструктивной частью окна и выполняет декоративную и технологическую функции. Он способен защищать раму от температурных перепадов, а также обеспечивать эффективный микроклимат в помещении благодаря созданию воздушного слоя вблизи стекол и сохранения тепла. Обеспечение стока конденсата через специальные отверстия в раме предотвращает запотевание стеклопакетов и увеличивает срок её эксплуатации. В зависимости от прочности материала подоконники можно использовать в виде подставки для различных предметов и вещей, а также для создания различных декоративных приемов отделки и украшения.
В большинстве случаев установка подоконника существенно упрощена благодаря тому, что он идет в комплекте с окном и проблем с его выбором не возникает. Но в некоторых случаях может возникать необходимость в установке подоконника, оригинального по цвету и форме, либо с целью формирования особой обстановки внутри помещения. Свойства каждого из них во многом зависят от материала, способа его предварительной подготовки, качества нанесения защитных и декоративных покрытий. Современные подоконники изготавливают из дерева, пластика и камня. Выбирать подходящий из них следует исходя из особенностей стенового материала и рамы, а также условий эксплуатации.
Сделайте основу под подоконник
Древесина имеет высокую прочность и обладает функцией теплоизоляции, регулирует влажность в помещении и создает особый микроклимат. Однако при чрезмерной сырости гниет, а при длительном нагреве трескается и теряет прочность. Пластик устойчив к влаге и перепадам температур и имеет длительный срок эксплуатации, но со временем способен терять декоративные свойства. По стоимости он самый дешевый. Натуральный камень лишен всех вышеперечисленных недостатков, обладает отличным внешним видом и максимальным сроком эксплуатации. Однако перед тем как установить подоконник из камня необходимо убедиться в том, что стена выдержит такую нагрузку. В холодный период его поверхность существенно охлаждается и не выполняет теплоизоляционные функции.
Перед тем как приобретать новый подоконник следует провести правильные замеры, так как от этого напрямую будет зависеть внешний вид окна и его функциональность. Ширина зависит от толщины стен. Для этого рулеткой меряют расстояние от окна до края стены минимум в двух противоположных точках от центра проема, поскольку стена может оказаться неровной. После этого к измеренному значению добавляют длину желаемого выступа от 3 см. Длину определяет ширина оконного проема с добавкой 10 см для обеспечения прочности и надежности крепления к стене. Полученные размеры можно использовать для заказа готового подоконника либо при выборе заготовки.
Выровняйте подоконник
С нижней стороны оконного проема с двух сторон необходимо проштробить канавки длиной 5 см по ширине откоса и толщиной не менее 3 см. Установка подоконника своими руками должна быть строго в горизонтальном положении, поэтому разметку маркером для проведения работ следует выполнять при помощи уровня. Отверстия для конденсата располагают так, чтобы влага не попадала на внутреннюю поверхность и не образовывала сырость в стыковочном шве, то есть технологические отверстия должны совпадать с конденсатными каналами. Канавки штробят перфоратором или болгаркой. Затем вставляют подоконник в проем и подгоняют размеры.
Если возникла ситуация, когда замеры были проведены неправильно и подоконник оказался больших размеров, то необходимо самостоятельно выполнить его отрезание по размерам. Деревянный разрезают ножовкой с небольшими зубьями, чтобы обеспечить большую точность, затем шлифуют наждачной бумагой с шероховатостью 0.5 мм или меньше, после чего наносят защитное и декоративное покрытия. Камень режется болгаркой с установленным алмазным диском. Пластиковый профиль разрезается так, чтобы не нарушить ребра жесткости, выполняющие прочностную функцию. Ребра располагаются с интервалом до 1 см друг от друга, поэтому отрезание части с размером кратного данному значению выполняют срез с двух сторон на равных расстояниях. В противном случае установка пластиковых подоконников своими руками будет ненадежной.
Используйте монтажную пену
Длина свеса подоконника должна составлять не менее половины толщины отопительного радиатора, который находится под ним, а пространство между ними должно быть более 10 см. Если при этом получается широкий подоконник, то следует внутри него установить конвективные каналы с целью обеспечения циркуляции теплого воздуха и избежания появления конденсата. При длинах от 1 м необходимо обеспечивать надежное крепление к стене и предотвращать прогибания под действием нагрузки при помощи специальных опорных стоек. Все пространство между стеной и подоконником заделывается монтажной пеной, которая позволяет обеспечить герметичные стыки и обеспечить качественную теплоизоляцию.
Зная ширину подоконника, подбирают деревянные или металлические клинья, которые должны обеспечить жесткое и плотное соединение с оконной рамой, а также надежное закрепление со стеной. Их располагают равномерно с расстоянием в 40-50 см, а затем вставляют подоконник всухую и смотрят на плотность швов. Если все устраивает, то клинья закрепляют при помощи саморезов или монтажной пены, а если нет, то подгоняют под нужные размеры. Откосы промазывают клеевым составом, а затем ставят подоконник на место с усилием для достижения максимальной герметичности. Воздушное пространство запенивают, а на верхнюю часть подоконника устанавливают груз или распорки. Установка деревянных подоконников своими руками аналогична пластиковым, за тем исключением, что для них в качестве подкладки используют дерево, а не металлопрофильные крепления.
Дайте пене затвердеть и можно приступать к облицовочным работам
Когда монтажная пена высохла, то её остатки срезают вровень со стеной, а сверху замазывают шпатлевкой и наносят декоративную отделку. В верхней части формируют откосы при помощи гипсокартона. Для этого уровнем проверяется вертикальность их расположения и при необходимости производится выравнивание специальными пластиковыми маячками, а воздушное пространство запенивают. Гипсокартонные листы крепятся на саморезы с утапливанием шляпки на полмиллиметра, после чего наносят отделочный материал.
Вконтакте
Google+
Мой мир
anatomia-remonta.ru
Если вы решили начать ремонт, обязательно необходимо подумать и о замене подоконников в квартире. Чаще всего такие изделия ставят сразу после установки окон, так как их монтаж должен сопровождаться тщательной герметизацией, а для этого необходимо обработать полностью всю конструкцию — и подоконник, и окно. Иногда замена осуществляется после перепланировки либо после того, как ремонт уже закончен.
Если необходимо установить более широкий или более узкий подоконник, то необходимо аккуратно демонтировать старый, и установить новый элемент.
Например, когда необходимо установить более широкие устройства либо, наоборот, более узкие. В таких случаях требуется произвести аккуратный демонтаж старого изделия, после чего установить новый элемент.
Несложная на первый взгляд операция все же требует знания основных этапов, поскольку неправильная замена подоконников может отрицательно повлиять на функции окна.
Причиной установки пластикового устройства является и замена старых конструкций — иногда окно еще совершенно крепкое, ремонт либо замена ему не нужны, однако состояние при этом весьма плачевное.
На сегодняшний день существует огромный выбор материалов- дерево, пластик, камень, бетон, ДСП, металлические. Выбор зависит от вашего вкуса.
Деревянные и бетонные нуждаются в частой покраске, поскольку повышенная влажность вместе с перепадами температур очень негативно влияет на состояние краски — она трескается и отпадает.
Более практичной является установка пластиковых конструкций — они не нуждаются в покраске, легко чистятся и моются.
Замена подоконников — работа хоть и не особенно сложная, однако достаточно грязная, поэтому выполнять ее необходимо перед тем, как начать ремонт либо генеральную уборку, чтобы исключить запыление поверхностей.
Прежде всего, необходимо выбрать материал.
Сегодня встречается множество разнообразнейших вариантов — от привычных пластиковых систем до экзотических гранитных.
Практичный и недорогой вариант — ПВХ-элементы, но они не отличаются повышенной экологичностью, потому чаще всего их устанавливают в офисных помещениях.
Если вы сделали в квартире дорогой ремонт, отлично смотрятся ДСП- и МДФ-поверхности — они долговечны и красивы, однако следует знать, что любое повреждение внешнего слоя приводит к набуханию, так как их внутренние слои не переносят влагу.
Установка пластикового подоконника является довольно простой процедурой, которая под силу буквально каждому. Они являются весьма функциональными изделиями – они не подвержены воздействию влаги, термостойки, легко поддаются обработке.
Прежде всего, определимся с оборудованием и инструментом, которые понадобятся для работы по установке (как из пластика, так и деревянного):
Демонтировать старый элемент можно при помощи скарпеля, зубила либо перфоратора — данными инструментами сначала удаляют раствор цемента в торцах конструкции.
Затем старый подоконник подбивают несильными ударами молотка, после чего вытаскивают. Освободившееся место освобождают от строительного мусора, засохшего раствора, пыли, после чего примеряют новое полотно.
В случае необходимости место под новый выравнивают.
Качественный подоконник – это прочная и устойчивая конструкция. Все швы на стыке с оконной рамой должны быть хорошо заделаны герметиком или монтажной пеной. Это препятствует попаданию холодного воздуха, сквозняка с улицы и помогает сохранить тепло внутри помещения.
С обеих торцов пластиковых либо деревянных оснований необходимо вырезать определенные части, чтобы точно подогнать систему к оконному проему.
Важно следить, чтобы возле стены не осталось зазоров, однако и для монтажа необходимо оставить место (чтобы выровнять по уровню). Также новую плиту изделия можно вырезать по параметрам старого полотна.
В случае использования МДФ, ДСП либо деревянных устройств, их необработанные торцы необходимо покрыть герметиком, чтобы повысить влагонепроницаемость (пластиковых это не касается).
Если высота нового элемента меньше высоты старого, тогда на подоконной нише следует выполнить цементную стяжку на требуемую высоту, на которую затем будет установлен новый.
Если вы устанавливаете подоконник на деревянных брусках, между ними необходимо нанести монтажную пену, на нее установить столешницу. Штробы (как боковые, так и задние) тоже необходимо запенить.
Задекорируйте готовый подоконник и наслаждайтесь прекрасным видом.
Подоконник выравнивают по уровню, затем от него делают упор до верха оконного проема. Монтажная пена после застывания расширится, и данный упор не позволит ей сдвинуть выравнивание по уровню.
Затем на подоконник устанавливается распорный груз, после чего полотно запенивается снизу. Запомните, что монтажную пену крайне сложно удалить.
Если она все же попала на поверхность, ножом либо другими острыми предметами счищать ее не следует — лучше воспользоваться химическими веществами.
После застывания (как правило, не менее 24-х часов) срезают лишнюю монтажную пену, стыки заделывают при помощи силиконового герметика.
www.mdou34.ru
