Если вы решили отгородиться от улицы на лоджии окном, то вам всегда придётся ответить на вопрос, а чем лучше обшить лоджию? Хотя материалов для отделки не так то и много – выбор есть всегда и зависеть он должен, прежде всего, от целевого назначения помещения ваших финансовых возможностей.
Может подняться и ещё один вопрос перед обшивкой – а чем и как утеплить лоджию?
Обшивка лоджии деревянными панелями
Утепление лоджии и обшивка
Для утепления лоджии или балкона применяются четыре основных материла, и ещё один применяется исключительно для утепления пола.
Также эти материалы могут применяться в комбинации друг с другом, что улучшает качество утепления и экономит средства на утеплитель.
Утепление лоджии фольгированным пенополиэтиленом
Утепление лоджий минеральной ватой
Утепление лоджий пенопластом
Утепление лоджий пеноплексом
Утепление пола керамзитом
Хотелось бы обратить ваше внимание на способы утепления стен и потолка лоджии. Так как мы будем рассматривать такой вариант как утепление и обшивка лоджии только материалами, устанавливаемыми на каркас, то перед нами открываются два способа установки утеплителя – между профилями каркаса и под ними. Рассмотрим каждый из них.
Между профилями вы просто укладываете утеплитель для балкона, стараясь заводить его под профили, если позволяет расстояние.
Но при этом способе утепления, особенно пенопластом и пеноплексом, место под профилем остаётся пустым, а, следовательно – не утеплённым.
Так что такой способ больше подходит для минеральной ваты и фольгированного пенополиэтилена.
Второй способ – это когда сначала на стену или потолок устанавливаются П-образные крепления для профилей, а утеплитель нанизывается прямо на них (фольгированный пенополиэтилен толщиной 20 мм толщиной можно укладывать на стену, прижимая креплениями для профилей).
Профили крепятся поверх утеплителя и, таким образом, утепление получается сплошным.
Совет. При работе с минеральной ватой используйте защитные средства: очки, перчатки и респиратор.
Канцерогенная пыль, которую выделяет минвата при встряхивании, вредна для кожи и дыхательных путей.
Обшивка лоджии ПВХ панелями
Итак, вы установили пластиковое или алюминиевое окно и теперь вам предстоит утепление и обшивка лоджии. Как вы уже поняли, обшивка и утепление лоджии имеет ряд вариантов, и мы сейчас обратим внимание на панели ПВХ.
Такие панели могут быть матовыми, полуглянцевыми и глянцевыми и иметь ширину от 100 до 250 мм. Длина одной панели обычно составляет 6 м.
П-образное крепление (пэшка)
После утепления балкона или лоджии у нас должен быть установлен или готовый собранный каркас или П-образные крепления для крепления профилей каркаса, но мы сейчас рассмотрим монтаж этого самого каркаса, который делается как до утепления, так и одновременно с утеплением.
Деревянные профили каркаса могут устанавливаться непосредственно на стенки лоджии, но для этого потребуется множество подставок для их выравнивания – именно поэтому и используются пэшки.
Принцип установки деревянного каркаса
Как видите, на такое крепление очень легко прикрутить рейку шириной 40-50мм и толщиной 20-25 мм, которые обычно используются для каркаса под вагонку и прикручиваются рейки саморезами по дереву, длиной 25 мм. Эти самые пэшки располагаются на расстоянии 50-70 см друг от друга (всё зависит от ровности, прочности и толщины реек).
Сами рейки каркаса должны располагаться на расстоянии 40-50 см друг от друга, чтобы панели ПВХ или МДФ имели большую жёсткость.
Для того чтобы профили каркаса были на одном уровне, нужно установить верхнюю и нижнюю рейки по уровню, а затем устанавливать те, которые находятся между ними, используя при этом длинное правило или натягивая нитку. Торчащие концы пэшек можно обрезать или загнуть внутрь каркаса.
L-образный профиль, используемый при старте и финише
F-профиль. Также может использоваться при старте и финише
Профиль внутреннего угла
Профиль наружного угла
Плинтус, может использоваться, как на потолке, так и на полу
Теперь следует установить необходимые пластиковые профили, которые можно использовать как для ПВХ, так и для МДФ панелей. Но для последних обычно используют декоративные отделочные планки. Пластиковые профили устанавливаются для установки в них панелей на стыках, поворотах, старте и финише.
Лоджия, обшитая пластиковой вагонкой
После установки профилей начинается обшивка лоджии панелями ПВХ. Устанавливаете первую панель в профиль и крепите её фаску металлическими скобами при помощи степлера, затем в неё вставляете следующую панель и также крепите фаску. Бывает, что скобы гнутся при входе в рейку – в таком случае используйте шурупы с широкой шляпкой.
Последняя панель подрезается по расстоянию от конца предпоследней панели до внутренней части профиля. Отмеряете необходимую ширину панели, обрезаете её строительным ножом. Обрезанную панель вставляете сначала в паз предпоследней вагонки, а затем заправляете в профиль.
Для того чтобы не повредить профиль при установке последней панели следует использовать такие вспомогательные инструменты, как стамеска и шпатель. Иногда вспомогательные инструменты не требуются, и панель вставляется руками.
Крепление панели МДФ на кляймеры
Декоративная планка
Панели МДФ крепятся точно таким же образом, как и панели ПВХ, только для крепления первых используются кляймеры. Хотя в комплекте с кляймерами идут маленькие гвоздики – их лучше крепить на шурупы – легче и надёжней. Для стыков, поворотов, старта и финиша у МДФ панелей можно использовать как пластиковые профили, так и декоративные слаживающиеся планки, подбирая их под цвет панели.
Совет. На первой панели, устанавливаемой в L-образный профиль, срезается фаска для плотности упаковки. Следующие панели устанавливаются в обычном порядке.
Последняя панель обрезается по расстоянию между предыдущей панелью и внутренней гранью профиля.
Обрезанная вагонка вставляется сначала в паз предпоследней, а затем заправляется в профиль (обрезанная панель получается на 0,5 мм уже за счёт того что она вставляется фаской в паз).
Лоджии обшивка гипсокартоном
Профиль CD
Саморезы для металлических профилей
А как обшить лоджию гипсокартонном? Для этого также необходим каркас, но такой каркас собирается из профилей CD, которые крепятся к пэшкам при помощи мелких саморезов, которые иногда именуют «блошками».
Каркас собирается по такому же принципу, как и для панелей ПВХ, только на ширину гипсокартонного листа должно приходиться по 4 профиля, расположенных через 30 см – это позволит стенке быть жёсткой.
Такую насадку можно использовать для закручивания шурупов в гипсокартон
Гипсокартонные листы легко режутся строительным ножом, для этого делается надрез, лист переламывается и разрезается нижняя часть бумаги. Максимальное расстояние между шурупами, которыми лист прикручивается к профилям, должно быть не более 30 см, при этом головку шурупа следует утопить в лист, но не прорвать бумагу.
Для такой работы можно использовать специальную насадку для гипсокартона, позволяющую топить шуруп на нужную глубину, не прорывая бумаги.
Обшивка лоджии гипсокартоном производится после утепления и на один лист расходуется порядка 60 саморезов по металлу, длиной 25 мм. Все стыки и шурупы нужно заделать шпатлёвкой, а стыки на потолке – фугенфюллером. После этого гипсокартон пригоден для осуществления дальнейших отделочных работ.
Решающего значения обшивочный материал не имеет, но если на лоджии предусматривается интенсивное движение, то панели ПВХ могут быть повреждены, так как они более хрупкие. Конечно, чем обшить лоджию виднее самому хозяину, но применив советы из этой статьи, вы добьётесь наилучших результатов.
obalkonah.ru
В настоящее время все более популярной становится отделка лоджий и балконов, это связано с тем, что данное место используется уже не только как склад старых вещей — оно все чаще начинает играть роль полноценного жилого пространства.
Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.
Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.
Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.
Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.
Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.
Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.
Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.
Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.
Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.
Качественная отделка лоджии вагонкой невозможна без проведения подготовительного этапа, который подразумевает расчистку необходимой поверхности перед основными видами работы.
Прежде всего, нужно избавиться от старой отделки, скопившейся за весь период существования балкона — удалить слой штукатурки, побелку, обои и т.д.
Все обнаруженные на потолке или в стене трещины следует расширить при помощи болгарки, после чего заполнить их цементной смесью.
Поверхности, которые предполагается закрыть вагонкой, надо промазать специальной противогрибковой жидкостью. Некоторые растворы к тому же обладают свойством защиты от вредителей.
Для начала нужно распилить брус размером 40×50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.
Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.
Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.
Роль уровня потолка обычно выполняет верхняя грань остекления. Лучше всего,если вагонка будет прилегать непосредственно к раме. Затем монтируются рейки размером 20×40 на одном уровне по всему периметру потолка. После ее установки укладывается утеплитель, с зазором от стен и рамы в 1,5 см, далее запениваются швы.
Для обрешетки стен нижняя рейка закрепляется на полу, а верхняя на потолке при помощи саморезов. Для установки средних реек натягивается шнурок, причем расстояние между ними должно быть не более 55-60 см. Рейку, на которую крепится отделочный материал, необходимо монтировать от подоконника, т.к. стык самой вагонки будет располагаться именно на этом уровне.
После завершения процесса установки реек можно приступить к утеплению. При этом особенно внимательно следует отнестись к запениванию углов. Укладка 30-ти мм слоя утеплителя в местах, где кирпич является мостиком холода, исключит промерзание стен. Установив утеплитель, нужно запенить все швы. После чего, подрезав излишки пены и убрав мусор, можно переходить к монтажу самой вагонки.
Монтаж вагонки на стенах осуществляется методом «от сложного к простому». Начинается процесс параллельно потолку на смежной с квартирой стеной. Эта стена является наиболее проблематичной, т.к. здесь большое количество откосов, запилов и обходов. Монтаж производится от окна, двигаясь параллельно потолку, с обходом подоконника. Подходящую к окну вагонку нужно запилить так, чтобы впоследствии откос мог располагаться под прямым углом. Точно так же крепится и вагонка над окном.
В качестве крепления надежнее всего использовать саморезы и кляймеры. Монтаж должен быть проведен таким образом, чтобы стыки вагонки не были заметны. Кроме того, обратите внимание, что закрепляется она со стороны комнаты не насквозь, а со стороны рамы, из-за отсутствия каких-либо завершающих элементов, ее края должны быть идеально запилены и плотно подогнаны к раме.
Для начала нужно определиться с желаемым цветом будущего подоконника, а также его шириной, зависящей от способа кладки кирпича. Теперь нужно установить его, хорошо запенивая оконную подставку, остаток парапета из кирпича для предотвращения промерзания оконной рамы.
Сделать запил откосов ровным легче всего при помощи углореза. Также можно использовать лобзик, набивая сверху тонкий нащельник. Распустив вдоль рейку 20×40, нужно насверлить ее и прикрепить на саморезы к раме так, чтобы она расположилась ровно с вагонкой, в этом случае и сама вагонка будет укладываться на откосы под прямым углом. Для начала необходимо выровнить верхнюю часть, в этом месте откос повторяет вагонку потолка и стены, а затем спустить откосы вниз, подходя к подоконникам.
Скапливающийся в процессе работы мусор, стружки и обрезки нужно периодически убирать, а стены и пол регулярно осматривать на отсутствие каких-либо дефектов, в случае надобности обрабатывая вагонку шкуркой.
Монтаж плинтусов осуществляется с верхней части по направлению вниз. Из инструментов понадобятся молоток, гвозди и добойчик (притупленный гвоздь). Углорез, которым под углом запиливаются плинтуса, можно заменить стуслом.
Потолочный плинтус крепится на гвозди, которые немного притапливаются добойчиком, а затем обрабатываются шкуркой с зернистостью до 300. Это позволит не только зачистить место расположения гвоздя, но и скроет его от посторонних глаз.
По такому же принципу прибиваются деревянные уголки на откосы. Углы запиливаются под 45 градусов, закрепляются так же на гвозди, не реже, чем через каждые 20 см — это нужно для того, чтобы уголок был более вынослив к нагрузкам. После этого стелится пол и накручиваются плинтуса.
После того как будет уложен паркет и закреплены плинтуса из пластика, следует установить вертикальные плинтуса и нащельники.
Уже после того, как на балконе наведен порядок, стены необходимо покрыть двумя слоями лака на водной основе. Это в последующем облегчит процесс уборки, а также придаст дереву пыле- и влагоотталкивающие свойства.
www.diy.ru
Провести утепление балкона своими руками совсем несложно. Проблемы обычно возникают при получении разрешения на такие работы. Речь в большей степени идет именно о балконах, поскольку при утеплении лоджий такие проблемы возникают гораздо реже.
Все манипуляции с ремонтом квартир подпадают под действие «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003. Согласно п. 1.7.1 переоборудование жилых и нежилых помещений возможно только в установленном порядке. Все самовольное переустройство, в т. ч. и переоборудование балконов и лоджий, подлежит возвращению в прежнее состояние (п. 1.7.4).
При соблюдении определенных процедур, имеется возможность переустройства балконов
Изначально балкон является архитектурно-декоративным элементом здания и местом временной дислокации при пожаре. Поэтому к балконам жилых домов предъявлялись требования в этом ракурсе и применялись сначала решетчатые, затем экранные ограждения.
Запретные меры не привели к упорядочиванию фасадов. Сейчас при соблюдении определенных процедур имеется возможность переустройства балконов.
Балкон, остекленный теплым способом
Такая перепланировка предполагает его остекление и/или утепление.
Остекление принято разграничивать на холодное и теплое. Рама со створками в одно стекло будет называться холодной. Она служит для защиты балкона от атмосферных осадков, уменьшения шума и количества пыли в помещении, к которому примыкает балкон.
При теплом остеклении применяются рамы с двойными стеклами или стеклопакеты. В этом случае проводится утепление балкона, и он, по сути, становится полноценным помещением. Как его оформить и использовать, решает каждый на свой вкус и финансовые возможности.
Такой балкон не подойдет для благоустройства и утепления
Прежде чем заняться обустройством балкона, необходимо его обследовать. Беспокоиться не стоит, если дом новый. Для построек старше 15 лет необходим осмотр. Главное, чтобы не нарушилась целостность бетонной плиты, и не обнажилась арматура.
Как утеплить балкон своими руками? Прежде необходимо определиться с функциональным назначением создаваемого помещения и вариантом утепления снаружи или внутри. Тогда легче будет выстроить последовательность работ и выбрать подходящие материалы.
Наружные работы выше второго этажа проводить самому будет затруднительно, надо приглашать специалистов. Однако это полностью компенсируется при использовании дополнительной площади. Решение должен принимать хозяин.
При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя наружная облицовка должна выполняться с вентиляционным зазором.
Для монтажных работ на высоте лучше пригласить специалистов
Перед началом работ по утеплению и остеклению балкона своими руками нужно убрать все лишнее и почистить поверхности пола и потолка, а также сделать гидроизоляцию.
Существует и безрамный способ, но это вариант холодного остекления и подходит лучше всего для создания на балконе оранжереи.
Для крепления применяют оконные монтажные пластины
Обычно их делают «глухими». В этом случае устанавливаются четыре стойки (металлические или деревянные) по углам. В получившиеся проемы коробка должна становиться с зазором 1-1,5 см с каждой стороны.
Крепить раму желательно вдвоем, но если нет помощника, то можно и самому, предварительно сняв створки. Зачастую для крепления применяют оконные монтажные пластины, которые прикручиваются к опорной поверхности на дюбелях. Шаг берется 30 см. Прикрепив пластины к верху коробки, ее ставят на парапет.
Не забудьте о монтажной пене
Выставляют вертикально и горизонтально по уровню, используя деревянные клинья. Далее, коробка крепится к стойкам по три самореза с каждой стороны. Размечаются отверстия монтажных пластин на потолке, высверливаются, забиваются дюбеля и прикручиваются.
Аналогично выставляются боковые рамы с той разницей, что нет необходимости в монтажных пластинах. Достаточным будет крепление к стойкам. Образовавшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. После застывания излишки в местах провиса срезают.
Вопрос пока остается открытым, как утеплить балкон своими руками? Технология утепления будет зависеть от выбранного утеплителя.
Посмотрите видео, в котором показано, как утеплять балкон:
На строительном рынке большой ассортимент теплоизоляционных материалов: листовые (жесткие), волокнистые, напыляемые, рулонные и сыпучие утеплители. По свойствам лучшими являются напыляемые – пенополиуретан, эковата. По удобстве в работе – рулонные (пенофол, фольгоизол), листовые (на основе пенопласта). По отношению «цена – качество» – волокнистые (минвата).
Еще один нюанс при теплоизоляционных работах, какой толщины должен быть утеплитель? Ответ можно найти в СП 50.13330.2012, где придется произвести расчет по формулам и таблицам.
Важно подобрать утеплитель нужной толщины
Однако можно воспользоваться опытом строительства. Для южных районов РФ толщина листового утеплителя составляет 50 мм, для средней полосы – 100 мм, для северных районов – 150-200 мм. Важным условием является вес теплоизоляционного слоя. Поэтому нужно находить показатель низкой теплопроводности в совокупности с небольшим весом. Многие отдают предпочтение экструдированному пенополистиролу (ЭППС).
Прежде чем приступать к работам, необходимо обработать пол и потолок водоотталкивающей грунтовкой.
Посмотрите в этом видео пример утепления балкона без пеноблоков:
Поскольку парапет выполнен из деревянного каркаса и обшит сайдингом оптимальным решением будет применение ЭППС – пеноплекса толщиной 50 мм. Он отлично встанет между деревянными стойками, вот почему был выбран шаг 60 см. После этого все зазоры и щели «задуваются» монтажной пеной.
Фольгированный пенополиэтилен
Если внутренняя отделка балкона предполагает небольшой вес, то можно приклеить второй слой пеноплекса толщиной 25 мм (или толще в зависимости от региона). В противном случае надо делать деревянный (профильный для гипсокартона) каркас. То же самое касается потолка, хотя обрешетку на потолке все равно придется прикручивать. Но грамотнее это делать через утеплитель во избежание мостиков холода. Приклеивание необходимо проводить с помощью специального клея, нанося его на лист и разравнивая зубчатым шпателем.
Следующий этап – теплоизоляция фольгированным пенополиэтиленом. Рулон раскатывается, и нарезаются куски необходимой длины на парапет и потолок. Фиксация проводится с помощью строительного степлера. Все углы и стыки герметизируют с помощью алюминиевого скотча.
Остался еще не утепленным пол. Здесь, тоже выигрышным будет деревянный каркас. Готовятся два продольных бруска сечением 50х50 мм и 7 поперечных. Бруски должны быть короче на 20-30 мм от полной длины. На расстоянии по 50 мм от стены и парапета крепятся к плите продольные бруски. Они должны быть выровнены по уровню. Крепить можно анкерами или дюбелями.
Все тонкости утепления пола на балконе и лоджии вы можете посмотреть в этом видео:
Нарезается и укладывается на пол пеноплекс 50 мм или минвата. Все стыки и зазоры заделываются монтажной пеной. Через 2-3 часа можно прикручивать саморезами поперечные бруски с расстоянием 45 см. Проверяется горизонтальный уровень. После этого можно приступать к устройству покрытия: то ли это будет половая доска, то ли фанера (ОСП) под линолеум или ковролин. При желании в дальнейшем можно положить ламинат или паркет.
При монтаже фанеры или ОСП обязательно оставляются деформационные зазоры 2-3 мм.
Касаемо утепления балкона своими руками, то процесс можно считать завершенным. Остались работы по отделке и обшивке балкона. К наружной стене на всю высоту крепятся полосы-рейки 40х22 мм с шагом, удобным для устройства панелей или вагонки. Нет противопоказаний и для монтажа гипсокартона. По периметру парапета устраивается каркас из такой же рейки.
После облицовки парапета и стен приступают к устройству каркаса на потолке. По периметру крепится все та же рейка и перемычки. В заключение потолок облицовывается.
Утеплять лоджию своими руками несколько проще, чем балкон. Во-первых, проще получить разрешение на переоборудование. Во-вторых, боковые стенки и парапет уже готовы. В-третьих, лоджии «утоплены» (встроены) в дом, а значит ветровая нагрузка меньше. К тому же плита лоджии опирается на стены здания. Во всем остальном утепление балконов и лоджий идентично.
Утепление и отделка лоджии своими руками – мероприятие, которое под силу выполнить любому заинтересованному человеку, сэкономив при этом значительное количество денежных средств.
dekormyhome.ru
