Во-первых: поздравляю всех читателей с наступившем 2017 годом! Желаю всем только хорошего и чтоб не возникало проблем в строительстве, тем более которые уже описал в блоге).
Для начала покажу на сколько актуальны замки в окосячке 😉 Я не старался добиваться идеальности в этой окосячке, которую делал у себя в бане и об этом я рассказал в этой теме. Никаких герметиков и т.п. не использовал, наоборот специально в одном углу оставил достаточно большой зазор, чтоб проверить, скажется ли это на чём нибудь. Прошло почти два года, а главное идёт второй холодный сезон, причём за период последних морозов, которые были за -30, я баней пользовался 2 раза. Ну а вот, как стали выглядеть углы окосячки.
В момент съёмки на улице -38 градусов, в бане +12. Это углы с улицы:
А это углы изнутри:
Определить, проходит воздух через эти места или какие любые другие, легко, особенно в морозы. В морозы эти места со стороны улицы все в изморози. Даже на фото это видно. У меня это от того, что дверь не достаточно плотно прилегает. Да и добиться идеального притвора сложно! А то что у меня, это ерунда)), тем более в такой мороз. В мороз -10 нет ничего такого. Ну а изнутри места прохода воздуха мокнут, а в такие морозы, даже может быть изморозь, т.к. сильно промерзает. Для примера, в этот момент в одном месте, даже паз между первым и вторым рядом промёрз.
По фото думаю хорошо видно. что нет чёрных мест в углах, что говорит о том, что воздух не проходит через них, даже через те, в которых появились большие зазоры. Устранить их конечно не сложно, но я этого специально не делал, чтоб выяснить и показать всем. Появились они от того, что дерево крутануло, плюс усохло сильно, т.к. эти углы верхние. С улицы ведь всё плотно и практически без изменений.
А вот то место, где я специально оставлял дыру. Но и там не видно, что есть проход воздуха.
В общем, углы в окосячке не просто так придуманы ради понтов)), а для того, чтоб было в доме тепло и оно не выходило на улицу, соответственно и не портило дерево!
Ещё хочу показать в подтверждение своих слов, а точнее на неоднократное моё утверждение, что проблем не возникает, если с обоих сторон гидро-пароизоляция, конечно при условии. что всё сделано хорошо и с головой 😉 Стыки и т.п. не проклеены и редко делаем проклейку, только если клиент настаивает, потому что толку от этого немного, а точнее если сделано всё правильно, то вообще ноль. Как пример увидел у одного моего знакомого. Это утепление кровли, прошло примерно пол года. На работе и материале он не экономил, куплено было по максимуму лучшее, а точнее что советовал исполнитель. Ну и смысл от этой проклейки? Хорошо не сделана обшивка внутренняя и можно всё увидеть 😉
А вот то, что у меня творится спустя три года в пироге утепления, причём сделанного с небольшими касячками), но с обоих сторон уложенной гидро-пароизоляцией.
По видео видно, что проблем от этого нет, особенно нет тех проблем, которые мне многие пророчили, а точнее внушали другим, кто не верил мне. А это: плесень на балках и досках потолка, а так же много воды в утеплителе, причём грозились, что это будет уже через пол года. И где это всё? Так на улице мороз дай Боже какой))) За касячки считаю:
Утепление, кстати, всего 15см.. А так же на этот пирог часто задувает снегу из-за того, что кровля шифер и нет рубероида или т.п. изоляции, который при оттепели тает. Вот на это и грешу, что привело к образованию замёрзшей воды в некоторых местах. особенно у фронтона 🙁 Но это ерунда и мелочь и на это обращать внимание особо не стоит, т.к. это всё само собой благополучно высохнет, когда станет тепло
Ну а это видео, просто для понимания физических процессов в доме, чтоб понимать, куда будет стремиться пар: в не проклеенный нахлёст изоляции или в вентиляцию?))
Всем удачи в строительстве!
blog.leskos.ru
Вот наконец-то попробовал сам смонтировать видео 🙂 . Самые первые два конечно были совсем «комом», но это вроде нормально. Так что смотрим 😉 и комментируем!
При разметке проёма я сразу черчу по бокам две линии, т.к. окосячка будет П-образная (шип на стене). Верх не размечаю, чтоб это сделать более точнее, в начале спиливаю низ, хотя бы «на черно», ну а уж после подравниваю низ и пропиливаю верх. Видео об этом то-же будет, так что следите за тем, что я выкладываю, чтоб не пропустить 🙂 .
Ну а вот как выглядят пазы у этого сруба.
Это ещё раз доказывает моё утверждение, что пакля для паза — на пользу! Таким видом не могут «похвастаться пазы» собранные на какие либо ленты.
Для примера вот 
Эти пазы были собранные на вот такую ленту
От сюда вопрос: «Стоит это того?» Причём такая картина у пазов собранных на ленты встречается постоянно 🙁 , по крайней мере мне.
Вот каким образом выравниваю (относительно уровня) низ и выпиливаю верх у проёма.
Если низ имеет наклон в сторону улицы, что считаю обязательно, то верх надо стараться сделать строго по уровню.
Ну а вот как устраиваются лыски на бревне
Чаще это делается для того, чтоб было проще с монтажом обналички, ну и чтоб не было так называемых «видимых дыр» с боков (обналичка не каждого бревна касается), такое бывает из за неровности брёвен, если сруб срублен из обычного, не калиброванного бревна. Хотя некоторым такой вид не нравится, поэтому не все так делают, а просто выравнивают по краю самого толстого бревна. Лично я за лыски!
Продолжаем подготавливать проём под окосячку. Вот как сделать на стене шип под П-образный вариант окосячки.
Для уличных проёмов я советую именно его!
Ну и повторно, а точнее с близкого расстояния, как устроить лыски.
А вот поближе, как спиливается и выравнивается верхняя часть проёма
Для внутренних проёмов, как дверей, так и прочих, например под печь, можно, а главное проще, дешевле и лучше сделать Т-образный вариант окосячки. Просто делается паз в стене и туда вставляется брусок к которому потом крепится дверная коробка. Вот, примерно, как это делается
Паклю не обязательно укладывать, если в силах сделать точно пропил под нужный брусок. Я в этом видео укладываю паклю, только для понимания, как это делается, как и «прибиванию» её при помощи конопатки к доске. Таким способом пакля крепится к дереву не хуже, чем степлером, зато от такого способа дереву лучше, потому что не будет там металла, который негативно влияет на него, если это место граничит с улицей (уличные стены). Вот например, что происходит со скобками в пазу. 
Не думайте, что со шпильками и т.п. металлическими предметами будет что-то по другому. Вот например.
Это место под крышей и дом ещё не жилой. А что будет потом, особенно если будет мостик холода (дыра)?
По поводу вставляемого бруска. Я советую брать доску, в крайнем случае взять типа 50*100, чтоб, если не угадали с точностью углубления, что скорее всего будет, то у вас будет запас на это, ну а лишнее просто спиливается. К тому же например 50*60 куда лучше будет держать, чем 50*50 🙂 Так что не экономьте на такой ерунде! Ну а например взяв доску, как в этом видео я, то будет ещё лучше, потому что её мне хватило на три таких паза 😉 Вот и думайте, как всё таки будет лучше для вас.
Вот какой материал мы используем для окосячки.
Конечно на столько хорошим брус (практически нет сучков и трещин) бывает не так часто, но всё равно при изготовлении произвожу отбор бруса распределяя его, какой на что. Самый лучший идёт на подоконник, что похуже — на боковины, ну а на вершник, то что останется. Так же стараюсь трещины «спрятать» либо в паз, либо в четверть, чтоб они не портили вид, т.к. в большинстве случаев окосячку люди хотят чистовую, чтоб её вид радовал глаз, поэтому к этой работе подходить надо с особой ответственностью. Тем более если окно будет ставиться хорошее, деревянное у которого цена не маленькая, соответственно окосячка должна быть на уровне. К тому же, если окосячки не будет или сделана не качественно или материал взят плохой, то окно может даже испортить таким образом, например задавит его или того хуже раздавит. Поэтому окна и двери обязательно устанавливать в косяки (обсаду), чтоб потом «не кусать локти» и переделывать. А переделки, как известно, стоят дороже, примерно в 1.5-2 раза. Так что не экономьте на этом, вожде не значимом деле! Например использовав для окосячки материал толщиной всего 50мм. можно получить вот такую картину
(подоконник и вершник изогнуло и задавило окно), где чтоб открыть окно надо приложить большое усилие. После как проём готов — шлифуем его.
Польза от этого считаю большая:
1. Поры бревна станут замыленными, благодаря чему воду, если она будет, не станут брать в таком количестве, как просто не обработанное, особенно это важно на торцах. Поэтому я уже давно начал шлифовать в окосячке, даже скрытые места. Единственно, что не следует шлифовать — это четверть (куда вставляется окно или дверь), для того, чтоб пена лучше прилипала (имела хорошую адгезию) к дереву.
2. Повышается точность исполнения.
3. (лично для меня) приятно работать, когда, как вид, так и на ощупь приятно.
Последнее время, раз проём полностью шлифован, перестал укладывать изоляцию между бревном (стеной) и подоконником/порогом (нижний элемент окосячки), считая, что и без неё будет не хуже, чем с ней, конечно за исключением бересты (кора берёзы). Вот если брать для этой цели бересто, тогда да, польза существенная! Чуть позже покажу на примере своей бани, как благоприятно повлияло её присутствие в дверном проёме.
Продолжу. Вот у человека потребовалось сделать окосячку на срубе, а точнее исправить то, что было накасячено 🙂 Начинаем вскрывать «пациентов».
На всех проёмах в низу сделан (прикреплён) брусок, я так понимаю это типа шипа от продувания. Но на видео хорошо видно на сколько много пользы было бы от него, если бы остальное доверили бы им. Чуть позже покажу ещё одно видео, где «вскрываем пациента», но там считаю куда интереснее 😉
А вот и сама окосячка с её изготовлением, причём переделываем из Т-образного варианта П-образный. Замки я не стану показывать детально, но кое что можно всё таки увидеть. Смотрим
Не ругайте за качество видео, а точнее за те точки на экране, просто поиспортился фотик от падения, а заменить на другой времени не было, поэтому некоторые видео, которые были засняты за этот период, будут не очень хорошими по качеству 🙁
Ну и конечно же пока немного фото 😉 Это окно увеличивалось, как в верх, так и чтоб окно нижнее смотрелось с верхним на одной оси, пришлось смещать (увеличивать) примерно на 20см. 
То что накасячили с местоположением окон относительно друг друга, куда хуже, когда ось окосячки не совпадает с осью стены, а точнее относительно стены окно смотрится криво (однобоко). На этом домике все проёмы не отцентрованны, от чего испорчен вид. Конечно кто в этом не понимает, те не заметят этого, по крайней мере сразу, но всё же советую обращать на это внимание при окосячивании. Кто-то скажет: Что нельзя было вам исправить? Отвечаю: Нет! Потому что пазы уже были. Это ещё можно обыграть, но здесь были и лыски от чего смещение сделать было просто невозможно. Уменьшать сечение боковин не представлялся возможным, потому что и так были небольшие, всего шириной 19см., при условии что шип 5см., а окна планируются профилем 7см.
Срублен сруб, я бы сказал, пусть и относительно, причём типа канадка, но проёмы сделаны совсем безобразно. Советую новостроящимся на будущее — не делайте сразу проёмы в размер, причём ещё и с лысками.
1. Рубщики редко понимают, как делается по настоящему хорошая и правильная окосячка.
2. При усыхании дерево крутит немного, от чего либо придётся подкорректировка (выравнивание), ну а это уже будет доп.оплата, либо будет не айс. Так что вам выбирать.
А вот видео для тех, кто считает, что лазерный уровень «не обманывает»
Им можно не правильно проверить уровень, как отвесом (гирька на верёвке) при проверке вертикального уровня на расстоянии. Чем не точнее месторасположение, тем больше расхождение с действительностью! Когда стена ровная, тогда да, с этим проще, но в бревне, да ещё если брёвна сильно различаются по диаметру, там к этому надо подходить с особой тщательностью в установке, иначе разметка будет не правильной, соответственно и пропил или т.п. будет не точным. Конечно кому и 2 см. дыра между стеной и боковиной окосячки (обсады) нормально, но для себя считаю только в 1см. допустимый допуск, при условии что изначально делаю сам. Даже в этот раз, когда ничего не отцентрованно и то зазоры не больше. Поэтому проверяйтесь и не доверяйтесь бездумно, даже таким точным приборам!
Теперь о другом инструменте используемом мной при этой работе.
1.Цепная пила, но только бензо, т.к. электро слишком слабые, плюс и так много проводов «мешается под ногами», так ещё будет больше :-). Доверяю и уважаю только бензопилы Штиль. Такие, как начиная с 260, считаю не стоит брать, т.к. у них рез больно уж широкий, да и из-за габаритов не удобно работать («крутить» её в руках).
2. Циркулярка. Тут считаю, что габариты так же не маловажны. Чем больше размерами, тем не удобнее. У меня с диском 190мм. Направляющий зуб я сразу убрал из-за неудобства. Так же при этой работе, если не заметили, то я не использую ограничители, при помощи которых, как бы можно обойтись без расчерчивания линий спила. Я считаю этому не стоит доверять, потому что не будет на столько точным пропил из-за того что, если край заготовки не очень точный, то и спил будет примерно таким же, если не хуже. Да и надоедает делать подобные регулировки, тем более мне проще руками регулировать процесс, как говорится «чувствуя руками».
3. Фрезер. Упрощает и ускоряет процесс изготовления паза в боковинах бесспорно, поэтому иметь его неплохо.
4. Болгарка и прочий шлифующий инструмент. Так же необходим, особенно если стараться делать точно, т.к. при помощи его можно подогнать детали с большей точностью. Лучше брать с регулировкой оборотов. Круги считаю лучше брать лепестковые, т.к. ими можно, даже торцом снимать лишнее, что не возможно сделать липучками.
5. Уровни. Парочку обычных «палок», один побольше 1-1.5м. и поменьше 40-60см., а так же неплохо иметь и лазерный, особенно если надо «точку» (уровень) перенести с одной стены на другую, либо вертикаль на несколько этажей. Конечно ради пару проёмов покупать его не стоит, но если в самом начале стройки покупать, то уж точно будет, как раз в помощь.
6. Мультитул (электро стамеска). Честно скажу использовал впервые :-). По началу не понравился, а точнее посчитал что не стоит его покупать, особенно за более, чем 5тыс., но попользовавшись им немного нашёл плюсы, которые ускоряют процесс, так и точность исполнения увеличивается. В любом случае, его наличие не освобождает от применения обычной стамески. Я раньше без него обходился и считаю, что многим, даже с ним, ещё далеко до меня. Например, углы всё равно приходиться подбирать стамеской. Если делать так, чтоб не требовалась подобная процедура, тогда будут пропилы видны. Если кого это не напрягает и устраивает, то тогда можно и так делать.
По поводу применения герметика в местах соединения, а точнее в углах конструкции, считаю не стоит. Герметик не на пользу! Пусть к этому пришёл не сразу, но лучше позно, чем никогда :-). Особенно это понимаешь через какое то время, а точнее, когда при проживании окосячка больше усохнет, от чего могут образоваться зазоры в соединениях. Вот тогда и будет мешать герметик при попытке эти зазоры устранить. Лучше использовать обычную паклю, но так же не перебарщивайте, иначе может мешать. Даже, если ничего не использовать и то не будет хуже, если конечно замки нормальные, которые и так воздуху не дадут проходить. Тем более эти места обычно перекрыты пеной при установке окна, либо самой рамой окна, поэтому воздуху практически не остаётся шансов для проникновения. Точность сопряжения в деталях, считаю больше нужна только в углах и паз/шип, в четверти немного можно этим пренебречь, всё равно там будет пена. Зазор в пазу для шипа не стоит делать более 5мм. и то это если вам сложно сделать точнее. Я делаю примерно 1-2мм., а точнее размер зазора равен примерно толщине пильного круга. Конечно некоторые «мастера» на форумах советуют делать этот зазор большим (5-10мм), как бы для того, чтоб туда напихать пакли, но не слушайте их. Воздуху и так сложно преодолеть этот лабиринт, плюс всё равно будет проконопачено между деталями и срубом, поэтому там можно обойтись и без утеплителя, уложив его только на дно паза. На видео я укладываю паклю поперёк паза, но это больше для понимания вопроса, тем более её использую немного, к тому же распушив. Да и точность используемых досок в качестве шипа желает лучшего. В этот раз пакля была не лишней. Если сделать зазор большим, то в будущем возникает большая вероятность расхлябывания (шатания) боковин. К тому же и сам утеплитель иметь свойство слёживаться, что так же приводит к образованию зазора, поэтому чем больше пакли или какого другого утеплителя, тем больше со временем станет зазор. К тому же любой натуральный утеплитель ведёт себя точно так же, как и дерево, а точнее усыхает! Вообщем старайтесь зазор паз/шип, а так-же между боковинами и стеной делать по максимум маленькими. Все эти увеличенные зазоры в будущем приводят к ухудшению конструкции, а точнее к её расхлябыванию, изгибанию и т.п., т.к. у деталей появляется «свобода» для всего этого.
Вот ещё одно «вскрытие». Оно куда «интереснее» на мой взгляд, хотя бы от того, что простенок (кусок стены между окнами) прямо вываливается. Клиент говорил, что он вывалился, но они его зафиксировали, вставив брусья подняв к верху. Вообщем вот, смотрите 😉
Вот как, можно сказать, было. По чему можно сказать? Потому что уже небольшое изменение внесено 
Ну а вот как стало: снаружи 
ну и конечно внутри 
blog.leskos.ru
Многие владельцы деревянных домов через время после заселения сталкиваются с проблемой покосившихся дверных и оконных проемов или появившихся между брусьями зазоров. Деформации деревянных домов довольно сложно исправить, ликвидировать.
Основных причин нарушения геометрии дома и его элементов три:
Окосячка — это способ защиты проемов деревянного дома от влияния усадки с помощью брусьев, которые выпилены специальным образом, соединяются со стенами строения и между собой в рамочный каркас. Обсадная конструкция не позволяет брусьям смещаться по горизонтали, не препятствует естественному вертикальному оседанию стен. Другое распространенное название окосячки — обсада.
Ширина всех составляющих конструкционной системы (подоконной доски, вершника и двух боковин) не должна превышать 26 см, в противном случае возрастает риск появления трещин. Все детали подбираются по прочностным характеристикам. Обсада должна быть крепкой настолько, чтобы выдержать давление стен.
Способов изготовления окосячки несколько, но алгоритм проведения работ, как правило, один:
При намерении заказать обсаду или сделать короб самостоятельно, необходимо учесть следующие нюансы:
Заказать плотницкие услуги можно в нашей компании, Москва и Московская область особенно нуждаются в профессиональных специалистах, поскольку столица, «насытившись» каменными джунглями, лидирует по количеству возводимых строений из натурального материала. И, соответственно, только увеличивается число запросов компаний, предлагающих монтаж окосячки деревянных домов.
bobrdom.ru
На вопрос ответить однозначно, не представляется возможным.
Давайте рассуждать, при конопатке сруб может подняться до 15-и см, значит отталкиваясь от логики, в начале конопатка, затем окосячка, вроде логично?
Но не всегда, допустим Вы конопатите паклей, вырезать проёмы под окна и двери не получится, пакля будет наматываться на цепь бензопилы.
Какой тут вывод? Если конопатим паклей, то в начале окосячка, если (это к примеру) льноволокном,
то в начале конопатка.Дальше, вы о шлифовке и покраске (антисептики, антипирены) вообще не спрашиваете, а ведь это важнейший момент, стоящий между окосячкой и конопаткой.
Опять же при шлифовки на бревне остаётся частицы абразивного материала используемого для шлифовки, цепь мгновенно "садится", выпиливать проёмы под окосячку сложно.
Опять же, что делать?
Вариант номер один, очертить будущие проёмы и не трогать эти места ни под конопатку ни под шлифовку.
И опять всё зависит от того чем собираетесь конопатить.
Второй вариант, конопатить, шлифовать, окосячка, затем доконопатить окосячку и дошлифовать.
А вообще, мы здесь не совсем нужной теорией занимаемся, Вы "в одного " строите дом?
Если нет, то бригада строителей делает всё одновременно, одни шлифуют, другие в это же время вырезают проёмы под окосячку, затем все дружно конопатят.
А самое интересное что стороники конопатки "до", правы и сторонники конопатки "после" правы, рассудить может третий человек, который осмотрит строение увидит на какой Вы стадии и ознакомится с тем чем именно Вы будете конопатить.
Очень много нюансов без однозначных ответов, в деревянном строительстве.
Если строитель в единственном лице, то трудно Вам, начните со шлифовки, после усадки, затем конопатка, затем окосячка.
Так как Вам всё равно трудно и хуже уже не куда, то вместо бензопилы работайте ручной пилой по дереву, тогда всё получится.
www.remotvet.ru
Конопатка брусового дома, бревен, стен, паклей или мхом. Установка окосячки дверных и оконных проёмов: изготовление и установка в срубе. Низкая стоимость, превосходный материал и технология. Делаем своими руками.
Бригады строителей профессионалов, для вызова бригады обращайтесь по телефону 8(916) 065-8540
Всем позвонившим - скидки до 50% на доп услуги!
Сейчас всё большую популярность принимает жилищное строительство домов на дачах и в деревне. Кто-то покупает новый участок и строится там, а кто-то переделывает старые постройки, доставшиеся от родителей, но, в любом случае, вырастает спрос на капитальные здания.
Заслуженно огромную популярность завоевал сруб дома из бревна, благодаря своей экологичности, простоте, установке и долговечности, а также комфорту (естественные свойства древесины таковы, что летом в нём прохладно, а зимой теплее, чем в каменном или кирпичном).
Но каким образом этого удаётся добиться? Всё чаще на строительных рынках заказывают материал для дома: брус, шлифованное бревно, а также растёт спрос на сопутствующие услуги. К таковым относятся, в частности, окосячка в брусовом доме и конопатка стен.
Звоните нам по телефону +7 (916) 065-85-40. С удовольствием обсудим с Вами стоимость конопатки сруба, посоветуем в каких случаях рекомендуется заказать окосячку, а также все аспекты предстоящей работы или ремонта, в том числе строительство деревянных домов из бруса любой сложности.
Прорезка проёмов в домах неизбежно приводит к ослаблению несущих конструкций. Окна и двери устанавливаются в проёмы, а их выпиливание приведёт к тому, что оставшиеся свободными края не будут иметь опоры и, соответственно, смогут «гулять». Установленная в таком проёме без изготовления обсады (окосячки) дверь или окно быстро будет перекошено и деформируется.
Окосячка проемов необходима и по причине того, что сооружение с течением времени меняет геометрические размеры. Фундамент постепенно «плывёт», особенно в болотистой почве, дерево на стенах усыхает и тоже меняет форму, конопатка постепенно высыхает и теряет свойства так, что шлифованные брёвна сруба проседают под своим весом.
Всё это также приводит к тому, что дверь может просто зажать в петлях (или наоборот там окажется огромная щель), а если не сделаны работы по обсаде оконных проемов, может даже разводить стекло! Поэтому заказывают эту технологию очень часто.
Строительство деревянных домов из бруса
Как мы все прекрасно понимаем, чем дешевле получается необходимый результат, тем более привлекателен способ его получения. Окосячку можно установить и своими руками, соблюдая технологию – это безусловно снижает цену до нуля. Для этого понадобится, правда, хорошая бензопила и навык искусного владения ей.
Немаловажен и выбор качественного материала и инструмента, который нужно купить для работ по обсаде.
В начале обсадных работ проемов тщательно снимаются размеры. Потом по ним вырезается брус для окосячки, который вставляется в проёмы сруба, обсада которого проводится.
Распространённой ошибкой на этом этапе будет использование монтажной пены – она, после своего затвердения, жёстко скрепляет брёвна, препятствуя их естественной усадке. Допускать этого нельзя, по этой же причине не рекомендуется и использование металлических креплений, жёстко закрепляющих готовый короб обсады на краях брёвен и бруса.
Окосячка окон требует ещё большего внимания, поскольку при некачественно проведённых работах деформация может привести к тому, что стёкла просто лопнут.
Конопатка, шлифовка, окосячка, отделка сруба.
Даже самый квалифицированный мастер не может подогнать оцилиндрованное бревно или бруски, из которых состоит дом, идеально по размеру, так, чтобы полностью обойтись без дополнительной изоляции швов и стыков.
Зазоры между ними просто необходимо герметизировать, так как дереву свойственно деформироваться со временем. Даже идеально пригнанные вместе конструкции, рано или поздно неизбежно «поплывут». Кроме того, через щели в конструкции будет выходить тепло, что немаловажно в условиях холодного климата. Продувающий ветер тоже не добавит комфорта.
Избежать всего этого позволит конопатка сруба (своими руками, или при помощи профессионалов), умеренная по стоимости, она обеспечит прекрасную изоляцию, после которой в вашем доме можно спокойно пережидать долгие зимние вечера, не боясь холода и ветра.
Стоимость работы во многом определяется ценой материалов, поэтому стоит ответственно отнестись к их выбору. Однако помимо ценового фактора есть и ряд других, также влияющих на выбор.
Обычно всю работу выполняют стандартными материалами, которые можно приобрести на рынке или "если вы увлекаетесь старинными методами работы" можно собрать его в лесу.
Наиболее популярны конопатка паклей, или мхом. Технология процесса проста: материал укладывается в пазы, оставшиеся в стенах, а затем плотно утрамбовывается специальным инструментом.
Пакля обходится дешевле, обеспечивает простоту технологии выполнения работ и высокую степень изоляции. Поэтому, когда материал стен со временем неизбежно даст осадку, оставшееся свободное пространство, заполненное при конопатке стен соответствующим материалом, даст пространство для усадки, и в то же время не приведёт к потере прочности конструкции и не нарушит теплообмен за счёт изоляции.
Процесс проходит «снизу вверх» и желательно, чтобы одновременно со всех сторон, что позволит избежать перекосов в несущих балках (когда на одной стороне уже будет сделана готовая конопатка брусового дома, а с другой нет – это может дать разброс по высоте в 3-5%).
Но несмотря на кажущуюся простоту, работа требует большого опыта и квалификации, особенно в угловых стыках. При слишком большом усилии есть риск прорезать волокна или сделать трещину в бревне.
Старинная технология заделки щелей мхом обеспечивает высокую экологичность, а также ряд побочных полезных свойств. Мхи выделяют целый спектр инсектицидных и бактерицидных веществ, так что этот вариант действительно полезен для здоровья, не зря именно его столетиями использовали при строительстве жилых помещений.
Огромная польза для здоровья этого материала позволяет ему конкурировать даже с современными наполнителями, такими как минеральная вата, базальтовое волокно и пенополиуретановая пена. Высокая степень поглощения влаги и быстрое просыхание позволяют, помимо всего прочего, предохранить дерево от гниения, что немаловажно.
Хотя к недостаткам конопатки мхом можно отнести то, что материал может расклёвываться птицами (хотя это косвенно относится к достоинствам, свидетельствуя о безопасности для здоровья).
Что же касается других вариантов, то джутовая пакля, являясь столь же натуральным природным материалом как и мох, имеет неприятное свойство становиться ломким при низких температурах и ухудшать изолирующие свойства, а стекловата и пена содержат химические пропитки, что может прийтись по вкусу далеко не всем.
Работы по заделке швов в доме из бруса если следовать технологии можно производить даже своими руками. Стоимость при этом будет минимальна, но и требуется необходимая квалификация выполнения работ.
Успешность выполнения работ во многом зависит и от правильного выбора инструмента. Он не должен быть слишком острым, иначе можно легко прорезать волокна, поскольку валик материала должен быть по толщине несколько больше промежутка между брусьями и, соответственно, заталкиваться с усилием.
Точно так же производится и конопатка оцилиндрованного бревна. Кроме того необходимо тщательно рассчитывать усилие, чтобы брус или бревно не пошли трещинами. Наконец, большие нагрузки ложатся на рукоятку лопатки, поэтому некачественный инструмент может просто выйти из строя. Поэтому к выбору следует подойти ответственно. В современных строительных и интернет-магазинах представлен богатый выбор конопаточного инструмента на любой вкус и цену.
www.derevenskie-specialicti.ru
Цена на окосячку в срубе
от 800 за погонный метр
Оконные рамы в готовом доме из сруба, как правило, устанавливают спустя полгода после возведения. После выпиливания проемов края стен остаются ничем не обработанными. От этого брусья могут сдвинуться в сторону, а это недопустимо. Именно для предотвращения этого существует окосячка проемов или, как ее еще принято называть, обсада. Одним словом, это специальный короб, который устанавливают в проем. Всеми этими нюансами владеют специалисты нашей компании, а потому обратившись к нам, получаете профессиональную консультацию.
В общей сложности можно выделить три разновидности окосячки для оконных проемов в срубе:
Окосячка в срубе, цена которой зависит от вида ее исполнения, также делится на следующие виды:
Этот вид работ выполняется индивидуально для каждого из окон сруба. Окосячка может изготавливаться:
Чтобы правильно организовать окосячку в доме из сруба, совсем необязательно прикладывать физическую силу. Наши специалисты знают всю необходимую информацию, что гарантирует надежную обсаду.
При установке обсады в первую очередь вырезается проем на расстоянии 80-90 сантиметров от пола. Данное расстояние определяется с учетом роста человека. Между проемом и окном или дверью оставляется усадочный зазор, примерно в 35-60 миллиметров. Далее следует подготовка самого проема: при помощи бензопилы в нем делается паз или гребень в зависимости от типа окосячки.
После завершения установки окосячки ее поверхности необходимо обработать антисептиками, а в оставленные зазоры уложить утеплитель. При установке обсады не стоит использовать монтажную пену, иначе сама конструкция не сможет беспрепятственно двигаться по вертикали. В финале устанавливаются деревянные элементы – боковины, подоконники и вершники. Окосячка сруба считается важным этапом, от которого напрямую зависит сохранность внешнего вида строения во время процесса усадки сруба (усадка - неизбежное явление при строительстве дома из бруса). Обсада должна выполняться таким образом, чтобы наверняка выдержать деформации строения и защитить дверные и оконные проемы от воздействия усадочной силы. Именно поэтому к установке окосячки нужно отнестись со всей серьезностью и доверить процесс грамотным специалистам.
ibrus.ru
Особый короб из древесины, состоящий из вершника, боковины, подоконной доски или порога в народе и в среде специалистов именуется «окосячкой» либо «обсадой». Он устанавливается в проемы деревянных строений для будущих окон и дверей. Необходим он для того, чтобы сохранить и окна, и двери в процессе неизбежной усадки деревянных конструкций в целостности. Технология деревянного домостроения всегда должна учитывать возможность смещения брёвен в горизонтальном положении. Поэтому мы предлагаем окосячку сруба по лояльным ценам.
В процессе строительства брусовых и бревенчатых домов особое внимание уделяется дверным и оконным проёмам, так как со временем двери и окна не должны стать зажатыми. Также и сам проём не должен пропускать уличный воздух в дом и соответственно, выпускать тепло из помещений. Окосячка для оконных проёмов производится обычно из лафетов, толщина которых составляет от 10 см до 15 см, а ширина от 25 см до 30 см.
| Это правильно | окосячка-с обналичкой | готов к обналичке | это не правильно |
И всяк, кто существом славен умелым, пусть занимается своим делом!
Сначала в стенах дома выпиливается черновой проём, необходимо это для прямолинейной установки и фиксации боковых косяков, а также предотвращения продувания уличного воздуха и выхода домашнего тепла наружу. Косяки устанавливаются и используются без применения посторонних элементов в виде саморезов, шурупов, гвоздей и т.д. Важный акцент при окосячивании проёма уделяется усадочному зазору. Его размеры должны быть равны 8-12 см, если не соблюсти данное правило это может привести к зажатию оконного и дверного полотна.
Ищите профессионалов со стажем? Выбирайте нас! Мы работаем как по Московской, так и по Владимирской области. Ставим перед собой цель, чтобы каждый клиент остался доволен результатом наших работ.
Окосячка, обсада, окна, двери.
Примечания:
konopatka33.ru
