В процессе строительства своего летнего — демисезонного дома, я решил на втором этаже сделать «стеклянную стену» обращенную в сторону лоджии на южной стороне дома. Тогда из окон открывается великолепный вид на поля-леса, не испорченный ни крышами соседских строений, ни другими творениями рук человеческих. Однако расчет подобной стены для выяснения ее стоимости поверг меня в некоторое уныние и я решил делать эту стену самостоятельно. Тем более, что она предполагалась почти глухой. Дверь я решил все же делать из ПВХ профиля, что бы не заморачиваться уплотнениями, петлями и пр. Глухая же часть стены виделась мне (в разрезе) примерно такой:
В данном случае для стены подоконник не требовался. Но с другой стороны комнаты так же намечалось окно и я его тоже решил делать самостоятельно.
Окна с деревянными стеклопакетами я еще решил делать и потому, что как показала практика эксплуатации фирменных пластиковых ПВХ и деревянных окон, основное промерзание окна идет по металлическому профилю – проставке, который в стеклопакете располагается между стекол. Мой летний дом практически не отапливается, поэтому делать еще одну брешь в его теплосберегающем контуре мне не хотелось. И я решил сделать прокладку между стеклами достаточно широкой (2-3 см) и деревянной.
На роль такой прокладки как нельзя лучше подходила влагостойкая шлифованная мебельная фанера. Оставалось только аккуратно нарезать ее полосками строго одной ширины и с ровными краями. Ну соответственно обработать ее различными антисептиками и морилками.
Такая технология так же позволяет использовать не замысловатую раму с хитровыбранными пазами и четвертями, а обычную доску – «пятидесятку», оструганную со всех сторон. Изготовить которую по силам практически любому, даже начинающему столяру с минимальным набором инструментов.
Поэтому сначала была устроена вся рама, во всю площадь стены (и окно на другой стене) именно из доски. Как основной скелет будущей стеклянной стены. При строительстве рамы чрезвычайно важно выдержать прямоугольность всех ее элементов. Хотя это зависит от архитектурных изысков. Можно было делать раму хоть из треугольников.
После того, как рама была готова, можно было снимать мерки для заказа стекол. Поскольку в качестве прокладок я решил использовать фанеру толщиной 12 мм, стекла заказывались с полусантиметровым зазором, что бы свободно входили предназначенные для них ячейки. Пока мастерская занималась нарезкой стекол, я нарезал прокладки из фанеры и обрабатывал их. В частности, обработка была следующей:
Полоска фанеры густо покрывалась неводной морилкой. Потом излишки морилки смывались ацетоном. После этого прокладка покрывалась жидким лаком НЦ-222, после высыхания которого, мелкой наждачной бумагой удалялся т.н. ворс (мельчайшие волокна дерева, «оттопырившиеся» от поверхности и придающие ей шершавость. А после этого прокладка покрывалась с помощью мягкой кисти 2-3 слоями т.е. «корабельного» полуматового (или полуглянцевого) лака финской фирмы Тиккурила. (Подробнее о такой обработке древесины можете прочитать здесь… )
Первым к раме крепится уличный наличник. Его я сделал из массива дерева, острогав до соответствующей формы узкую обрезную доску. Поскольку он будет подвергаться воздействию атмосферных осадков (лождия хоть и глубокая, но брызги дождя залетают), я не стал изобретать никаких хитрых технологий и решил покрывать наличник непрозрачной отделкой. (На фото ее пока нет, а есть только антисептическая грунтовка). Та кромка наличника, что оказывается сверху, делается наклонной, что бы с него лучше стекала вода. Наличник к раме я крепил клеем ПВА по дереву «Столяр» и финишными гвоздями. Утапливая их шляпки бородком. После чего зашпаклевал неровности и нанес грунтовку.
Как только были готовы и стекла и достаточное количество прокладок, я приступил к монтажу стеклянной стены из деревянных стеклопакетов. Для установки выбирают максимально сухой и теплый день, что бы влаги в воздухе, остающемся между стекол было минимальное количество. Стекла очень тщательно моются, обезжириваются, сушатся и протираются. Стекло должно быть идеально чистым и сухим, поскольку внутрь стеклопакета вы уже не попадете никогда. Что бы не браться за чистое стекло руками, пришлось купить вакуумный держатель стекла. Если даже он и оставляет следы на стекле, то снаружи и их можно легко удалить. А следы пальцев, оказавшиеся внутри стеклопакета ничем уже удалить не удастся.
Стекло в стеклопакете фиксируется, а сам стеклопакет герметизируется с помощью силиконового или акрилового герметика. Необходимо тщательно следить, что бы не оставалось никаких щелей, через которые в стеклопакет могут проникнуть насекомые. Они обратной дороги точно не найдут и погибнув внутри стеклопакета от холода, голода и жажды, будут лежать немым укором вашей халатности.
Герметик наносится в минимальной количестве строго по углу профиля, что бы не он не выдавился внутрь стеклопакета. Лучше потом его немного добавить по торцу стекла, чем снимать стекло и мыть его заново. Исключение — самое внешнее стекло. Там избыток герметика между наличником и стеклом просто необходим. Иначе между стеклом и наличником будет затекать влага. Потом. После застывания, излишки герметика аккуратно срезают острым ножом.
После того, как стекло установлено, фиксируем его каким либо брусочком с саморезом, ввинчивая его раму у верхнего обреза стекла. И начинаем нарезать прокладки необходимой длины. (Вообще говоря, их можно нарезать и заранее, тщательно пометив). Обычно лучше сделать горизонтальные прокладки во всю длину стекла, а вертикальные — уже по размеру оставшегося проема.
Прокладки крепятся исключительно на клей, что бы не было видно никаких крепежных элементов. Хотя с другой стороны – ничто нам не мешает сделать стеклопакет разборным, если крепежные элементы достаточно декоративны. Клей так же дополнительно герметизирует стеклопакет. Пока клей сохнет, прокладки фиксируют распорками или струбцинами. А после высыхания — устанавливают следующее стекло. Перед его установкой все необходимо тщательно протереть и обеспылить пылесосом, так как начинают образовываться уже закрытые стеклопакеты.
При устройстве стеклянной стены, мне не нужны были подоконники, поэтому конструктивно все сводилось к двум прокладкам и двум наличникам, внешнему и внутрикомнатному (на фото его нет). Ширина прокладок рассчитывалась соответственно исходя из ширины рамы и из толщины 3-х стекол.
А вот при устройстве окна уличный наличник должен был играть уже не только роль «четверти» и наличника, но и служить отливом. Поэтому его пришлось тщательно грунтовать и шпаклевать, что бы сделать его влагостойким. Покрывать его металлом я не хотел, что бы дождь не барабанил по «железу», хотя сам отлив – алюминиевый. (Неподалеку от окна — изголовье кровати).
Соответственно и внутри нужно было устроить небольшой подоконник, что бы на него можно было поставить какую либо мелочь… Подоконник же служит и последним штапиком у самого внутреннего стекла.
Самостоятельное изготовление полностью деревянных окон и стеклопакетов — занятие достаточно времяёмкое, требует аккуратности и чистоты. Но не требует каких либо особых навыков. И позволяет сэкономить много денежных средств. Кроме того, такое окно – значительно теплее пластикового. Конечно , заказать готовое пластиковое ПВХ окно для определенного проема — быстрее и проще. Но значительно дороже. И окно будет холоднее. Поэтому каждый выбирает сам, что для него важнее, время или деньги.
Обсудим самодельные окна на форуме…
Константин Тимошенко (с) 28.01.2009
www.delaysam.ru
Реклама
Итак витраж в пластиковом окне своими руками. Витражи на окнах способны оживить любой интерьер, придать ему неповторимую атмосферу, наполнить новыми красками. При этом витраж может быть отдельной деталью, которую вставляют в оконный проём со стороны комнаты, но можно его сделать и частью окна, например, им можно заменить одно из стёкол.
Я решил собрать витраж в технике Тиффани и установить его в двухкамерный стеклопакет пластикового окна в качестве среднего стекла. Поскольку моё рабочее пространство не позволяет делать витражи больших размеров, я сделал его для небольшого окна в бане (фото 1).
Замерив проём створки окна, вычитанием из его ширины и высоты по 10 мм получил необходимые размеры стеклопакета. Зазор с каждой стороны стеклопакета необходим для компенсации изменения размеров створки при перепадах температуры окружающей среды.
Поскольку стекло-пакет с витражом будет двухкамерным, заранее подготовил два оконных стекла толщиной 4 мм под размеры стеклопакета. Шаблон витража намеренно делал меньше, чем стёкол (на 5 мм по ширине и высоте), поскольку после сборки готовый витраж часто (у меня, во всяком случае) получается чуть больше задуманного.
А если витраж будет больше, чем стёкла, вся нагрузка ляжет на него, и он может лопнуть.
Мне больше нравится рисовать на компьютере, поэтому эскиз будущего витража я сделал в векторной графике (фото 2). Основой композиции стала бабочка, сидящая на цветке.
Плоттерную резку заказал в рекламной студии. Там же распечатал шаблон и цветную картинку в качестве образца для будущего витража (фото 3). Шаблон витража закрепил в рамку и защитил прозрачной самоклеящейся лентой от попадания воды, которая охлаждает деталь при обточке.
Для изготовления рамки использован алюминиевый профиль, но с таким же успехом подойдут и деревянные рейки.
Фон картинки на витраже состоит из полупрозрачных стёкол синих оттенков. Положив стекло на эскиз, обвёл элемент по контуру маркером Edding-140S с тонким стержнем (фото 4). Для резки стекла использовал масляный стеклорез. Фигурный рез делал от себя — так лучше видно линию, по которой он выполняется.
Витражисты обычно ломают стекло специальными щипцами (фото 5), но иногда лучше применить старый дедовский способ — постучать стеклорезом снизу стекла. Для откусывания мелких фрагментов используются специальные дисковые кусачки (фото 6).
Если при работе с большими фрагментами без них ещё можно обойтись, то при подгонке мелких деталей витража (а на бабочке и цветке таких много) они просто незаменимы. Каждый фрагмент обтачивал на шлифовальной машинке «Кристалл 2000S» (фото 7). Подача воды на алмазную головку здесь происходит с помощью центробежного насоса.
Кромки каждого обточенного фрагмента обтянул медной фольгой с акриловым клейким слоем. Поскольку фрагменты фона — полупрозрачные, а швы я планировал покрыть чёрной патиной, фольгу использовал с чёрным внутренним слоем, хотя и стоит такая фольга на порядок больше (фото 8). Затем прикатал фольгу деревянной палочкой для суши (фото 9).
Так как цветок и бабочку делал из непрозрачного «глухого» стекла, просто положить стекло на эскиз и обвести деталь без подсветки снизу не получится. Здесь удобно использовать плёнку «Оракал», нарезанную на плоттере. Делал это следующим образом: отделял шаблон фрагмента от подложки, наклеивал его на стеклянные кусочки нужного цвета и вырезал, проводя стеклорезом по границе шаблона (фото 10). Если большие фрагменты стёкол удобно точить, положив на столешницу шлифовальной машинки, то мелкие легче обрабатывать на весу.
Читайте также: Витраж своими руками
Обточенные и обтянутые фрагменты уложил на шаблон витража и обработал швы кислотным флюсом (фото 11).
Пайку фона сначала делал точечно, что позволяет вносить коррективы в работу в случае необходимости (фото 12). Затем пропаивал цветок и фон вокруг него полностью (фото 13). По такой же схеме собирал весь витраж.
Поскольку витраж готовился для установки в стеклопакет, припой швов в зоне 15-20 мм от краёв не должен выступать валиком над поверхностью стёкол. Для удаления излишков припоя и выравнивания швов я использовал оплётку от экранированного провода — смачивал её флюсом и разогретым жалом паяльника прижимал к паяному шву (фото 14). Оплётка вбирает в себя излишки припоя.
После пайки витража с обеих сторон тщательно протёр его от остатков флюса и обработал швы чёрной патиной, придающей им благородный вид (фото 15).
Установка витража в стеклопакет. Для сборки стеклопакета кроме витража понадобились два оконных стекла. Все три стекла, включая витраж, в сумме имеют толщину 12 мм. Чтобы получить планируемую толщину стеклопакета (32 мм), мне понадобились 8 алюминиевых профилей для двух дистанционных рамок толщиной по 10 мм (по 4 профиля на каждую рамку). Для соединения профилей в рамки нужно 8 уголков (фото 16).
Сборка стеклопакета с витражом
В процессе сборки, чтобы исключить запотевание стеклопакета, в полости дистанционных рамок засыпается силикагель, способный впитывать влагу из воздуха (фото 17).
Прежде чем приклеить собранную рамку к витражу, необходимо примерить, насколько плотно она прилегает к стеклу. В моём случае даже после того, как я убрал по краям витража со швов лишний припой, рамка садилась недостаточно плотно. Поэтому пришлось отметить проблемные участки маркером и сделать молоточком небольшие углубления в алюминиевом профиле (фото 18).
Для приклеивания дистанционной рамки к стеклу можно использовать узкую двухстороннюю самоклеящуюся ленту 4×0,11 мм, но лучше — бутиловую ленту 3×0,6 мм. Её клеящая способность гораздо выше, и срок службы больше. Такую ленту из бутилкаучука применяют при промышленном производстве стеклопакетов.
После наклейки бутиловой ленты по периметру дистанционной рамки (фото 19), удалил защитный слой (фото 20), перевернул рамку и приклеил её к витражу, не забывая о метках. После этого наклеил бутиловую ленту на другую сторону рамки и, удалив защитный слой, приклеил прозрачное стекло.
При приклеивании стёкол нужно быть особенно внимательным, поскольку ошибку исправить будет очень сложно. Стёкла по этой же причине должны быть идеально чистыми.
Сборка второй камеры стеклопакета аналогична. Чтобы более точно выставить верхнее стекло относительно нижнего, сбоку поставил в качестве базового упора кусок стекла (фото 21).
Читайте также: Светильник витраж своими руками
Герметизация стеклопакета
Герметизация стеклопакета в заводских условиях обычно выполняется с помощью двухкомпонентного полисульфидного герметика FENZI или его аналогов. Дома использовать подобный герметик категорически не рекомендую. Во-первых, он имеет сильный специфический запах, во-вторых, он очень маркий, и, в-третьих, расфасован в большие ёмкости.
Лет пять назад я уже делал витраж в стеклопакете. Тогда для герметизации использовал автомобильный герметик-прокладку производства ОАО «Казань-оргсинтез». Стеклопакет тот до сих пор стоит в окне, никаких нареканий к нему нет. В этот раз на глаза попался интересный силиконовый герметик «Титан» для аквариумов (фото 22). Судя по аннотации, он подходит для герметизации стеклопакета по всем параметрам. А по низкой текучести — очень похож на FENZI. Его я и решил использовать.
Поставил стеклопакет с витражом на ребро и выдавил герметик на его кромку с помощью специального пистолета (фото 23). Для равномерного распределения герметика воспользовался рихтовочной пластиной для стеклопакетов. Герметизировать каждую следующую сторону стеклопакета лучше с небольшим интервалом в 5-10 минут (для данного герметика это время высыхания до отлипа).
Перед монтажом стеклопакета установил фальцевые вкладыши с рихтовочными пластинами (фото 24). В данном случае окно откидное, поэтому пластины можно поставить только снизу, расклинивать створку не надо. При монтаже стеклопакета в поворотное или поворотно-откидное окно пластины ставятся по другой схеме, с обязательным расклиниванием створки.
В последнюю очередь забиваются штапики. Для этого использовал специальный утяжелённый силиконовый молоток (фото 25).
Окно с витражом готово, можно устанавливать в проём. Такое окно украсит любой интерьер и придаст ему индивидуальность.
Автор А.Андрамонов, г. Нижнекамск
Реклама
kak-svoimi-rukami.com
Самодельные деревянные стеклопакеты. Как сделать простые окна и стеклопакеты для окна самому
Раздел. Дачное строительство и благоустройство
В процессе строительства своего летнего - демисезонного дома, я решил на втором этаже сделать «стеклянную стену» обращенную в сторону лоджии на южной стороне дома. Тогда из окон открывается великолепный вид на поля-леса, не испорченный ни крышами соседских строений, ни другими творениями рук человеческих. Однако расчет подобной стены для выяснения ее стоимости поверг меня в некоторое уныние и я решил делать эту стену самостоятельно. Тем более, что она предполагалась почти глухой. Дверь я решил все же делать из ПВХ профиля, что бы не заморачиваться уплотнениями, петлями и пр. Глухая же часть стены виделась мне (в разрезе) примерно такой:
В данном случае для стены подоконник не требовался. Но с другой стороны комнаты так же намечалось окно и я его тоже решил делать самостоятельно.
Окна с деревянными стеклопакетами я еще решил делать и потому, что как показала практика эксплуатации фирменных пластиковых ПВХ и деревянных окон, основное промерзание окна идет по металлическому профилю – проставке, который в стеклопакете располагается между стекол. Мой летний дом практически не отапливается, поэтому делать еще одну брешь в его теплосберегающем контуре мне не хотелось. И я решил сделать прокладку между стеклами достаточно широкой (2-3 см) и деревянной.
На роль такой прокладки как нельзя лучше подходила влагостойкая шлифованная мебельная фанера. Оставалось только аккуратно нарезать ее полосками строго одной ширины и с ровными краями. Ну соответственно обработать ее различными антисептиками и морилками.
Такая технология так же позволяет использовать не замысловатую раму с хитровыбранными пазами и четвертями, а обычную доску – «пятидесятку», оструганную со всех сторон. Изготовить которую по силам практически любому, даже начинающему столяру с минимальным набором инструментов.
Поэтому сначала была устроена вся рама, во всю площадь стены (и окно на другой стене) именно из доски. Как основной скелет будущей стеклянной стены. При строительстве рамы чрезвычайно важно выдержать прямоугольность всех ее элементов. Хотя это зависит от архитектурных изысков. Можно было делать раму хоть из треугольников.
После того, как рама была готова, можно было снимать мерки для заказа стекол. Поскольку в качестве прокладок я решил использовать фанеру толщиной 12 мм, стекла заказывались с полусантиметровым зазором, что бы свободно входили предназначенные для них ячейки. Пока мастерская занималась нарезкой стекол, я нарезал прокладки из фанеры и обрабатывал их. В частности, обработка была следующей:
Полоска фанеры густо покрывалась неводной морилкой. Потом излишки морилки смывались ацетоном. После этого прокладка покрывалась жидким лаком НЦ-222, после высыхания которого, мелкой наждачной бумагой удалялся т.н. ворс (мельчайшие волокна дерева, «оттопырившиеся» от поверхности и придающие ей шершавость. А после этого прокладка покрывалась с помощью мягкой кисти 2-3 слоями т.е. «корабельного» полуматового (или полуглянцевого) лака финской фирмы Тиккурила. (Подробнее о такой обработке древесины можете прочитать здесь… )
Первым к раме крепится уличный наличник. Его я сделал из массива дерева, острогав до соответствующей формы узкую обрезную доску. Поскольку он будет подвергаться воздействию атмосферных осадков (лождия хоть и глубокая, но брызги дождя залетают), я не стал изобретать никаких хитрых технологий и решил покрывать наличник непрозрачной отделкой. (На фото ее пока нет, а есть только антисептическая грунтовка). Та кромка наличника, что оказывается сверху, делается наклонной, что бы с него лучше стекала вода. Наличник к раме я крепил клеем ПВА по дереву «Столяр» и финишными гвоздями. Утапливая их шляпки бородком. После чего зашпаклевал неровности и нанес грунтовку.
Как только были готовы и стекла и достаточное количество прокладок, я приступил к монтажу стеклянной стены из деревянных стеклопакетов. Для установки выбирают максимально сухой и теплый день, что бы влаги в воздухе, остающемся между стекол было минимальное количество. Стекла очень тщательно моются, обезжириваются, сушатся и протираются. Стекло должно быть идеально чистым и сухим, поскольку внутрь стеклопакета вы уже не попадете никогда. Что бы не браться за чистое стекло руками, пришлось купить вакуумный держатель стекла. Если даже он и оставляет следы на стекле, то снаружи и их можно легко удалить. А следы пальцев, оказавшиеся внутри стеклопакета ничем уже удалить не удастся.
Стекло в стеклопакете фиксируется, а сам стеклопакет герметизируется с помощью силиконового или акрилового герметика. Необходимо тщательно следить, что бы не оставалось никаких щелей, через которые в стеклопакет могут проникнуть насекомые. Они обратной дороги точно не найдут и погибнув внутри стеклопакета от холода, голода и жажды, будут лежать немым укором вашей халатности.
Герметик наносится в минимальной количестве строго по углу профиля, что бы не он не выдавился внутрь стеклопакета. Лучше потом его немного добавить по торцу стекла, чем снимать стекло и мыть его заново. Исключение - самое внешнее стекло. Там избыток герметика между наличником и стеклом просто необходим. Иначе между стеклом и наличником будет затекать влага. Потом. После застывания, излишки герметика аккуратно срезают острым ножом.
После того, как стекло установлено, фиксируем его каким либо брусочком с саморезом, ввинчивая его раму у верхнего обреза стекла. И начинаем нарезать прокладки необходимой длины. (Вообще говоря, их можно нарезать и заранее, тщательно пометив). Обычно лучше сделать горизонтальные прокладки во всю длину стекла, а вертикальные - уже по размеру оставшегося проема.
Прокладки крепятся исключительно на клей, что бы не было видно никаких крепежных элементов. Хотя с другой стороны – ничто нам не мешает сделать стеклопакет разборным, если крепежные элементы достаточно декоративны. Клей так же дополнительно герметизирует стеклопакет. Пока клей сохнет, прокладки фиксируют распорками или струбцинами. А после высыхания - устанавливают следующее стекло. Перед его установкой все необходимо тщательно протереть и обеспылить пылесосом, так как начинают образовываться уже закрытые стеклопакеты.
При устройстве стеклянной стены, мне не нужны были подоконники, поэтому конструктивно все сводилось к двум прокладкам и двум наличникам, внешнему и внутрикомнатному (на фото его нет). Ширина прокладок рассчитывалась соответственно исходя из ширины рамы и из толщины 3-х стекол.
А вот при устройстве окна уличный наличник должен был играть уже не только роль «четверти» и наличника, но и служить отливом. Поэтому его пришлось тщательно грунтовать и шпаклевать, что бы сделать его влагостойким. Покрывать его металлом я не хотел, что бы дождь не барабанил по «железу», хотя сам отлив – алюминиевый. (Неподалеку от окна - изголовье кровати).
Соответственно и внутри нужно было устроить небольшой подоконник, что бы на него можно было поставить какую либо мелочь… Подоконник же служит и последним штапиком у самого внутреннего стекла.
Самостоятельное изготовление полностью деревянных окон и стеклопакетов - занятие достаточно времяёмкое, требует аккуратности и чистоты. Но не требует каких либо особых навыков. И позволяет сэкономить много денежных средств. Кроме того, такое окно – значительно теплее пластикового. Конечно. заказать готовое пластиковое ПВХ окно для определенного проема - быстрее и проще. Но значительно дороже. И окно будет холоднее. Поэтому каждый выбирает сам, что для него важнее, время или деньги.
Константин Тимошенко (с) 28.01.2009
По материалам сайта: http://www.delaysam.ru
fix-builder.ru
Все фото из статьи
Если не учитывать стоимость, то многие предпочли бы иметь именно деревянное окно, а не металлопластиковое, все-таки дерево в доме лучше смотрится. Сдерживающим фактором может стать стоимость деревянного окна, но если сделать его самостоятельно, то можно немало сэкономить.
Изготовление деревянного окна
Изготовление деревянных окон своими руками сопряжено с определенными сложностями, в частности проблематично без дополнительного оборудования выбрать пазы в брусьях так, чтобы не было ни щелей, ни перекосов. На данный момент широко распространены окна, которые могут открываться в 2 плоскостях, самому сделать такое же будет сложно.
Поэтому мы пойдем по пути максимального упрощения конструкции окна. Оно будет открываться только в одной плоскости, зато не придется возиться с выборкой пазов и установкой сложной фурнитуры. Как вариант можно рассмотреть конструкцию окна с форточкой для проветривания.
Такая конструкция будет немного напоминать обычные советские окна, но назвать это критическим недостатком нельзя. За счет интересной текстуры древесины выглядеть такое окошко будет превосходно.
Что же касается остекления, то можно рассмотреть такие варианты:
Одинарное остекление – не лучший выбор для жилого дома
В покупном стеклопакете уже есть поглотитель влаги
Обратите внимание!Со временем инертный газ из пространства между стеклами улетучится и теплопроводность стеклопакета возрастет.Но это изменение критичным назвать нельзя, так что стеклопакетом можно продолжать пользоваться.
Финское окно
Что касается того, как самому сделать деревянные окна, то весь процесс можно разделить на несколько этапов: изготовление рамы, установка необходимой фурнитуры, установка ее в оконный проем и остекление.
На деревянные окна также есть нормативы, которые регламентирую не только отклонения геометрических размеров, устанавливаются рекомендуемую толщину стеклопакетов, но и выдвигают требования даже к типу используемого клея. Конечно, эти требования разработаны в первую очередь для массового производства, если окошко изготавливается для себя, то ими можно пренебречь, но информация лишней точно не будет
В идеале изготовление окон из дерева должно выполняться с учетом следующих нормативных документов:
Обратите внимание!Указана только минимальная ориентировочная толщина стеклопакета.Производитель по согласованию с заказчиком вполне может устанавливать и тройные стеклопакеты, а также добавить тонировку и т. д.
При производстве всегда можно учесть пожелания заказчика
Помимо этого, качество окна можно оценить по требованиям нормативов:
Решение вопроса, как сделать простые деревянные окна, нужно начинать с подбора материалов:
Все пиломатериалы должны быть высокого качества
Обратите внимание!Еще на этапе составления чертежей и подбора типа остекления нужно подумать о их запотевании.Стекла всегда будут оставаться чистыми при условии нахождения точки росы между стеклами.Для этого можно использовать специальные таблицы, в которых указано положение точки росы в зависимости от температуры внутри и снаружи помещения.
Данные для определения температуры точки росы
Что касается короба под окно, то это самая проста часть, внешне выглядит как простой прямоугольник, собранный из толстых сосновых досок. Для большей прочности соединения рекомендуется использовать соединение шип-паз.
Схема оконного короба
Инструкция по изготовлению деревянного окна будет выглядеть следующим образом:
На фото – один из вариантов соединения брусьев оконной рамы
Обратите внимание!Можно соединить брусья рамы и проще, выбрав пазы и нарезав шипы на концах брусков.Дополнительно такое соединение можно усилить клеем и деревянным нагелем.
Обратите внимание!На роль заменителя поглотителя влаги может претендовать и обычная соль, которую можно поставить в открытой баночке между стеклами окна.Но лучше все же приобрести специальный влагопоглотитель.Требуемое его количество зависит от объема межстекольного пространства, например, деревянное окно 1200х1000 мм имеет примерно в 4 раза больший объем чем окно 500х500 мм, соответственно и влагопоглотителя нужно больше.
При остеклении на для герметизации стыка стекла и дерева можно использовать обычный герметик. Он наносится на дерево, затем устанавливается стекло, опять идет слой герметика и штапик, который и зафиксирует стекло на месте. Гвоздики, которыми штапик фиксируется на месте лучше слегка углубить в дерево и замаскировать их головки смесью опилок и клея.
Стекло фиксируется штапиками
Самодельное деревянное окно будет немного проще, чем аналог заводского производства. Но отличия будут касаться в основном его функциональности, так что о внешнем виде можно не беспокоиться. Зато можно порадоваться сэкономленным деньгам и по праву гордиться плодами своего творчества.
На видео в этой статье показан процесс изготовления простого, надежного деревянного окна.
rubankom.com
От качества и особенностей изготовления стеклопакета зависит многое, в частности, микроклимат в доме, тепло, уют, тишина.
Если стеклопакет выполнен плохо, в доме будут появляться сквозняки, а показатели защиты от солнца и уровень прочности материала окажутся низкими. Современный стеклопакет (http://nem-okno.ru/glazing/) должен быть безопасным. Кроме того, инновационные технологии позволяют создавать самоочищяющиеся поверхности.
Кроме защитных, прочностных и функциональных свойств стеклопакет может быть еще и эстетично оформлен. Так, витражные рисунки – это стильные элементы, которыми украшается поверхность будущего окна.
Кроме того, возможно осуществить декоративный переплет поверхности, вставить цветные участки, да и просто стекла нестандартных оттенков.
Кстати, этим не ограничивается дизайнерская фантазия. В последнее время предлагаются стеклопакеты, которые в комплекте содержат встроенные жалюзи того же цвета, в котором оформлено непосредственно стекло и рамка.
В первую очередь осуществляют раскройку и подготовку материала. Это делается по меркам, предоставленным замерщиками, проводившими измерительные работы на территории заказчика.
Вырезают стеклопакет на технологичном оборудовании в автоматическом режиме. Мерки вводятся в программу, синхронизированную с установками. Далее осуществляется сборка всех элементов, но предварительно стекла нужно хорошо очистить и нанести на их поверхность герметизирующие слои. Первичная герметизация осуществляется благодаря применению бутила. Пространство между стеклами наполняется аргоном. После этого наступает время вторичной герметизации, затем специалисты проверяют качество продукции.
Производство стеклопакетов – непростой процесс, который предполагает большую ответственность со стороны сотрудников компании, задействованных в выполнении заказа. Обычно каждый сотрудник после выполнения своей работы над определенным стеклопакетом ставит роспись.
kaketosdelano.com
Как сделать окно своими руками? Если есть желание, то, зная некоторые нюансы, можно с легкостью справиться с этой задачей. Например, особым спросом пользуются деревянные окна кустарного производства при строительстве дачи либо закрытой веранды. А может быть вы планируете сделать мастерскую? Тогда для нее вам тоже понадобятся деревянные оконные конструкции.
А если постараться и использовать высококачественные материалы, то можно сделать окно для дома или квартиры. Главное, чтобы ваше будущее устройство отвечало требованиям хорошей герметичности и идеально правильной геометрии. Плюс к экономии средств, вы получите теплое, прочное и безопасное для здоровья человека окно.
Увеличить срок его службы вы сможете, если в работе будете использовать различные составы, позволяющие надежно защитить деревянные поверхности от негативных воздействий.
Конечно же, тягаться с заводским изготовлением вам вряд ли будет под силу, так как при ручной работе немного страдает точность сборки. Но при соблюдении технологии, касающейся стыков деталей оконной конструкции, вполне возможно получить качественный результат.
Решение вопроса: как сделать пластиковые окна своими руками, требует наличия профессионального оборудования и определенных навыков, поэтому доступно не всем. Давайте рассмотрим как изготовить окно своими руками, используя доступные материалы, например, древесину.
Для работы вам понадобится ряд инструментов, которые необходимо подготовить заранее. Это:
После того, как подготовлены все необходимые инструменты, нужно сделать замеры и изготовить масштабный чертеж будущей оконной конструкции. Ориентируясь на его показатели, вы легко рассчитаете количество материала, который понадобится для изготовления системы. Когда подготовительные работы подошли к концу, можно приступать непосредственно к изготовлению короба.
Древесиной, которую наиболее часто используют для создания окна своими руками, является сосна. Она отличается доступностью, практичностью и приемлемой ценой. Конечно же, окно, изготовленное из дуба, будет и прочнее и долговечнее, но если вы в первый раз решили сделать его своими руками, то лучше не экспериментировать с дорогими материалами.
Некоторые специалисты советуют использовать для изготовления окна клееный брус. Считается, что такая конструкция обладает повышенной прочностью и отлично справляется с различными воздействиями, вызывающими деформацию.
Вам понадобится доска, размер которой соответствует значению 150х50 мм. На деталях короба нужно сделать пазы, напоминающие по форме букву Г, их глубина должна быть около 15 мм. Все четыре заготовки будущего короба необходимо соединить друг с другом при помощи столярного клея.
После этого необходимо сделать отверстия и разместить в них стержень из дерева, длина которого не менее 3 см. Такой способ обеспечить вам надежность соединения и оно будет отвечать необходимым требованиям жесткости и неподвижности. Монтаж короба в оконный проем производится таким образом, чтобы он был неподвижным. Для этого в стене необходимо просверлить отверстия и вогнать в них дюбели. Для фиксации используются саморезы.
Все промежутки, образовавшиеся между оконным коробом и стеной, нужно обработать при помощи монтажной пены, которая выполняет функцию герметика. Обратите внимание, что монтаж производится без учета подвижности досок, возможного при воздействии перепадов температурных режимов.
Чтобы сделать раму самостоятельно, вам понадобится приобрести брус сечением 6х4 см. Возможно использование и бруса большого размера, это будет зависеть от конструкции вашего будущего окна.
Профильная форма рамы будет зависеть от того, сколько стекол планируется использовать, их толщины, а также от размера штапиков.
После того как доски подготовлены, можно приступать к сборке рамы. Для этой цели доски распиливают в соответствии с размерами под углом в 45 градусов. Соединение должно носить характер «шип-паз». Чтобы увеличить неподвижность всей конструкции, необходимо применить еще и саморезы.
Обратите внимание, что их вкручивание производится таким образом, чтобы шляпки не выступали над поверхностью дерева и были утоплены в древесину.
Особенно важным в этом этапе работ является точное определение размера стекла. Это позволит вам обеспечить плотное прилегание, следовательно, избавит конструкцию от возможных мостов холода. Мерки снимают, принимая в расчет значения вплоть до 1 мм.
Для резки стекла вам понадобится алмазный стеклорез. Торцевые части подготовленного стекла нужно обработать с помощью наждачной бумаги. И еще, очень важно при работе со стеклами соблюдать основные требования техники безопасности. К ним относятся:
При работе со стеклорезом разрез производится с помощью линейки, вдоль которой ведется инструмент. Необходимо, чтобы линейка была больше, чем длина разрезаемого стекла.
После этого стекло передвигают на самый край стола и производят надавливание рукой. В идеальном варианте оно должно поломаться строго по проведенной стеклорезом линии.
Разрезанные стекла необходимо примерить к оконной раме, убедившись в нужном размере и вытащить.
Теперь все пазы оконной рамы, в которых будет размещаться стекло, обрабатывают при помощи герметического состава и только потом размещают там само стекло. Для дополнительного крепления используют штапик. Он помогает закрепить стекло в раме. Его фиксация производится при помощи тоненьких гвоздиков. Если же вы используете широкие штапики, то их крепление будет возможно с помощью саморезов. При варианте окна, состоящего из двух деталей, по центру рамы необходимо смонтировать брус вертикального характера, оснащенного пазами такого же характера. Половина такого окна должна выполняться отдельно. Обратите внимание, что она более узкая, чем первая. Ее крепление к раме основного характера производится при помощи петель. В результате этих действий вы получите створку, которая будет открываться. Последний этап монтажных работ
После того, как окно полностью готово, его нужно вставить в короб и надежно зафиксировать. Крепление производится при помощи саморезов, которые насквозь проходят через короба. Для этой цели вам понадобится монтажный пистолет и металлические дюбели.
Имеющиеся после сборки щели подвергаются обработке с помощью монтажной пены. После того как она высохла, можно приступать к штукатурным работам.
Как и любое другое окно, деревянное требует установки отлива и подоконника. На этом самостоятельное изготовление окна подходит к концу. Удачи!
aquagroup.ru
