влага в стеклопакетеОт продавцов окон можно услышать одинаковые утверждения: мы используем такой-то профиль и такую-то фурнитуру, поэтому наши окна надежны, долговечны, лучше других и т.д. Но наверняка вряд ли кто сможет ответить на вопрос, что конкретно произойдет с плохими окнами и не произойдет с хорошими,какие проблемы окон могут возникнуть в процессе эксплуатации, как правильно подойти к ремонту пластиковых окон своими руками если всетаки случилась поломка
Те, кто пользуется пластиковыми окнами несколько лет, вполне могут обратить внимание на то, что окно работает не совсем так, как вначале. Закрывать створку нужно с силой, она за что-то цепляет; фурнитура, хотя немецкая, проворачивается тяжело и не до конца; откидывание окна происходит также с трудностями и с треском, между стыками штапиков образовались щели, которых не было. Этот перечень можно продолжить.
Недостатки ПВХ окна появляются постепенно, по чуть-чуть, а потому большинство к ним привыкает. Главное в том, что мастер, который придет по гарантии, вряд ли что сможет изменить, и единственное, что остается, это замазать щели силиконом. Можно переклинить стеклопакет на створке, но это не все могут сделать. В принципе, до конца гарантии дотянут любые окна, а вот для дальнейшей нормальной эксплуатации требуется серьезный ремонт и замена элементов: ведь окну служить нужно минимум 35-40 лет.
Проблемы пластиковыми окнами могут возникнуть по трем причинам:
Причины могут быть как взаимосвязанными, так и существующими независимо друг от друга. Недостатки могут быть замечены через некоторое время после эксплуатации окна, но могут обратить на себя внимание хозяина и сразу мосле установки. Это такие «мелочи», как щель между окном и подоконником, створка, которая сама или закрывается, или открывается вследствие того, что окно неровно стоит.
А ещё — подоконники или отливы без заглушек, плохо запененные швы, загрязненные пеной поверхности; неполная комплектация фурнитуры без блокады микролифта и микро-вентиляции; штапики зарезаны со щелями и т.д. На все эти погрешности внимательный заказчик обязательно сам обратит внимание, но в принципе они не способны существенно навредить в будущем. Ниже перечислены наиболее серьёзные неприятности.
армирование окнаНезаменимой, очень важной составляющей окна является металлическое армирование. Известные производители профиля проводят детальные расчеты и длительные испытания армирования для каждого вида профиля. При этом обязательно учитывается запас прочности. Для внешне почти одинаковых систем существуют совершенно разные как по форме, так и по толщине металла армирующие элементы. Производители дешевых профильных систем, как правило, не уделяют большого внимания подбору армирования, а производители окон подбирают по цене – зачем в дешевом профиле дорогое армирование?
На первый взгляд, большой запас прочности кажется лишним, но нередко нагрузки на конструкцию окна бывают очень большими. Это сильные порывы ветра или перекосы здания, либо на окна крепят перекрытия балкона или зимнего сада, или, в конце концов, ребенок, который с размаху закрывает балконные двери, также испытывает их на прочность! И в таких случаях армирование должно сдержать не только деформации профиля, но, что даже важнее, деформацию стеклопакета: ведь напряженное стекло очень опасно! Оно может треснуть от малейшего удара даже металлической пуговицы, а осколки разлетятся на несколько метров! Если армирование слабое или отсутствует вообще, то его функции фактически выполняет стеклопакет.
Также армирование не дает профилю деформироваться со временем. Внешняя сторона профиля или нагревается на солнце и расширяется, или охлаждается зимой и сужается, а внутренняя сторона находится при постоянной температуре. Вследствие этих постоянных расширений-сужений окно все время находится в движении, и армирование сдерживает эти колебания. При слабом армировании створки, зимой будет все время продуваться низ створки, потому что там нет фурнитурных зацепов, и ничто не мешает профилю вогнутся внутрь.
Многие владельцы окон знакомы с этой проблемой. Армирование делает значительно сложнее монтаж рамы из нескольких частей или балконного блока, поэтому монтажники часто по незнанию или из-за лени соединяют две рамы через длинные шурупы. Сразу все хорошо, но через несколько лет соединение без зазора становится соединением со щелью, потому что П-эшка гнется, а квадрат нет. В рамы с хорошим армированием не нужно вставлять распорки перед запениванием.
Неопытные пользователи считают, что фурнитура – это что-то сверхсложное, как «секрет» современного замка. На самом деле это две пластины, опоясывающие створку почти по периметру — одна из них движется, и к ней прикреплены цапфы, а вторая пластина (её можно видеть) неподвижно крепится к пластику и не дает первой вылезать из фурнитурного паза.
фурнитура пластикового окна
По углам подвижная негибкая пластина переходит в несколько гибких лент, а далее на прямом участке снова в негибкую пластину и т.д. Цапфы – это элементы, которые цепляются за металлические планки на раме окна при закрытой створке. Но есть сверху еще одна цапфа, которая цепляется за так называемые ножницы. Итак, когда окно закрыто, то все цапфы держатся за свои планки. Когда окно открыть на поворот, то все цапфы выходят, кроме верхней, которая все еще держится за ножницы, поэтому окно открывается. Если створку прикрыть и ручку еще провернуть вверх, то выйдет из зацепа и верхняя цапфа, но зато нижняя цапфа войдет в зацеп с другой планкой и створка откинется.
Разные производители фурнитуры предлагают лишь различные технические решения каждого элемента, но принцип работы у всех абсолютно одинаков! Очень важно, из какого металла, какой толщины и как точно сделана фурнитура.
Микровентиляция, например, позволяет окну быть отклоненным на 3-5мм, при этом оно и не закрывается от ветра, и не открывается. В холодную или ветреную погоду поступает свежий воздух без сквозняков.
микролифтМикролифт — это элемент, который поддерживает створку при закрытом окне — снимает нагрузку на петли и ножницы, помогает работе окна. Блокада ручки предотвращает выход из зацепа всех цапфов, потому что окно одновременно откроется и откинется. Створка, конечно, не упадет на пол, но может упасть на откос и повредить его.
Противовзломная планка исключает возможность проникновения в жилище через оставленное открытым окно. Частые причины, почему фурнитура тяжело движется — это когда между пластинами попадает строительный раствор или плохо армированный профиль «крутит». Тогда сбиваются необходимые зазоры, и прямые участки становятся «горбатыми». Если окно приходится прикрывать силой (в открытом положении ручки цапфы цепляют за планки) это свидетельствует, что створка провисла, т.е. изменила форму прямоугольника на параллелограмм. Причина — некачественная сборка окна и неточная порезка профиля и стекла.
Это важная и видимая часть окна. Если стеклопакет сделали «на продажу», а не «на совесть», то хороший криминалист и спустя годы может узнать о том, кто его сделал по отпечаткам пальцев в середине.
Стеклопакет невозможно качественно отремонтировать ни практически, ни теоретически, его можно только заменить.
Конденсат пластикового окнаОсновные проблемы со стеклопакетами — это попадание влаги внутрь. В холодное время или после дождя, если вынуть штапик в окне, то можно увидеть, что края стеклопакета всегда в воде — или дождевой, или в конденсате, от этого никуда не денешься. Поэтому герметизация должна быть как можно надежнее. Качественный стеклопакет герметизируют первичным и вторичным герметиком. Первичный — это высококачественный бутил, который наносится ровным непрерывным слоем на края дистанционной рамки и склеивает стекло и рамку в пакет.
Качество первичной герметизации задает срок службы стеклопакета, при этом если дистанционная рамка гнутая, то образуется один-единственный стык рамки, который не загерметизирован бутилом. Если рамка на соединениях, то таких стыков 8, плюс то, что бутил плохо «липнет» к ПВХ-уголку.
Когда стеклопакет склеен и обжат, то делают вторичную герметизацию, которая надежно скрепляет два стекла в стеклопакет. В стеклопакете два или три стекла, и они должны быть абсолютно одинакового размера, абсолютно прямоугольной формы, равно склеены. Если одно стекло выступает, то оно принимает всю тяжесть на себя, а это уже риск, что оно лопнет от случайного удара.
Если стекло резалось некачественным инструментом, то края выходят множеством микротрещин, через которые стеклопакет дает трещину в сильный мороз или жару, и об этом уже, наверное, знают все. Грязные стеклопакеты вызывают раздражение у заказчика, случайно заметившего проблему окна. Когда, в конце концов, в стеклопакет попадает вода, то он «живет своей жизнью» — утром окно запотевшее, 1/3 окна не прозрачная. Чуть позже образуются и сбегают вниз на дистанционную рамку капли влаги, а днем, когда приходит мастер по гарантии — оно абсолютно нормальное!
Видео: советы в ремонте пластиковых окон
remont-ekspert.ru
Несмотря на повсеместную рекламу и призывы установить металлопластиковые окна, все еще не мало людей отдают предпочтения окнам из дерева. Кто-то руководствуется натуральностью и экологичностью деревянных изделий, что бесспорно так и есть. Для кого-то замена старых деревянных окон на пластиковые пока не по карману, поэтому они стараются всеми силами продлить жизнь имеющихся деревянных окон. Как бы то ни было, данная статья будет полезна всем, у кого в доме окна из дерева.
• Как подготовиться к ремонту окна?• Как заменить краску на окне?• Что, если просела створка?• Как заменить стекло?• Как утеплить деревянное окно?• Когда ремонт бесполезен?
Если Вы задумываетесь о починке окна, то, скорее всего, Вы уже выявили проблему. Если проблема очевидна, не спешите сразу ее устранять. Почему? Устранять ее конечно нужно, однако вполне вероятно, что найденная Вами проблема не единственная. Не редко проблемы деревянных окон комплексные. Поэтому внимательно осмотрите все окно проверив все его элементы. Например, если из окна дует, то одним лишь заклеиванием бумажной лентой перед холодами, Вы проблему не решите. Для качественной починки окна, возможно потребуется ремонт самой древесины или остекления оконной конструкции.
Также проверьте степень износа элементов окна. Некоторые детали, скорее всего, можно починить. Другие, возможно, придется заменить на новые. Стоит понимать, что чем больше лет Вашему окну, то тем больше дефектов и поломок Вы можете обнаружить.
Обнаружив поврежденные участки, подумайте, какие инструменты Вам понадобятся, но почти всегда требуется молоток, пассатижи, клещи, монтировка, топорик, стамеска, небольшой шпатель, отвертки, кисть (валик), наждачная бумага. Кроме этого могут пригодиться ножовка по дереву, нож, строительный фен, стеклорез, рулетка. Конечно, может понадобиться и что-нибудь еще, но это покажет каждый конкретный случай.
В ряде случаев покрасочные работы следует проводить на разобранном окне. Створки должны быть сняты, а стекла вытащены (если Вы не желаете вынимать стекла или если это невозможно сделать, то закройте все стекла газетами, приклеив их по периметру стекла малярным скотчем).
Прежде всего нужно постараться удалить старое покрытие. Для этого можно использовать небольшой жесткий шпатель. Начинайте соскребывать с тех мест, где краска плохо держится (в местах вздутия и/или шелушения).
Удаляем покрытие.
В случае, если краска не удаляется таким путем, или удаляется не полностью, воспользуйтесь строительным феном. Разогретая феном старая краска счищается довольно легко шпателем или скребком.
Удаление краски с помощью фена.
Также можно использовать специальные составы для удаления старой краски. Они продаются в большинстве строительных магазинов. Следуя инструкции, нанесите состав на окрашенную поверхность, подождите определенное время, затем шпателем снимите отставшее покрытие.
Помните, что для достижения наилучшего результата при реставрации деревянного окна, нужно постараться снять слой старой краски полностью.
После работ по снятию краски, Вы можете обнаружить (или нанести в момент удаления краски) небольшие неровности на деревянных поверхностях окна. Их можно выровнять и зашлифовать наждачной бумагой. Если углубления значительные, воспользуйтесь шпаклевкой для дерева. После высыхания шпаклевки, ее нужно зачистить наждачной бумагой с мелкой зернистостью.
Шлифовка поверхности.
Теперь нужно защитить древесину окна и подготовить ее непосредственно к окрашиванию. Используйте для этого специальные грунтовки с антисептическими добавками. Когда древесина просохнет, покрасьте ее с помощью кисти или другого удобного инструмента. Окрашивание лучше производить в два три слоя. Это повысит сопротивляемость деревянных элементов воздействию влаги и различным разрушениям. Перед окрашиванием следующим слоем должно пройти достаточно времени для высыхания предыдущего слоя.
Покраска.
И не забудьте перед покраской по возможности снять всю фурнитуру с окна и его створок.
Самый простой и быстрый способ устранения этой проблемы, заключается в подкладывании шайбы на одну из петель створки (можно на обе петли). Чтобы это сделать, Вам нужно снять просевшую створку. Затем уложите на низ петли (той ее части, что осталась на оконной раме) шайбу и снова повесьте створку. Однако, нужно оговориться. Перед процедурой убедитесь, что створка действительно просела. Для этого обратите внимание на то, есть ли щель между верхней частью створки и коробкой окна. Если таковая отсутствует, возможно дело в сезонном (из-за частых дождей) разбухании элементов окна. В таком случае подкладывание шайбы Вас не спасет. Чтобы створка начала свободно входить в раму, ей нужно хорошо просохнуть. Чтобы такого не случалось в дальнейшем, обработайте окно водоотталкивающим составом.
Возможно, Вам приходилось видеть треснувшее оконное стекло заклеенное скотчем. В таком состоянии окно не способно в должной мере удерживать тепло Вашего дома. «Ремонт» при помощи скотча хотя и производится за секунды, является временным и при первой же возможностью поврежденное стекло необходимо заменить.Стекла в деревянных окнах держаться за счет замазки (более старый вариант), штапиков (стандартный вариант) или с помощью одних только штапичных гвоздиков (наихудший вариант). Демонтируйте то, что удерживает стекла в раме. При необходимости произведите зачистку освободившихся посадочных мест. Произведите замеры необходимого стекла, учитывая, что стекло должно входить в раму не плотно, а с небольшим люфтом. Затем, если Вы не можете сделать этого самостоятельно, закажите у специалиста прирезку стекла. Перед тем как вставить стекла, на очищенные фальцы, следует нанести слой специальной замазки, препятствующей попаданию влаги в помещение. Далее, просто вставьте стекло в раму и зафиксируйте его должным образом (лучше всего при помощи штапиков).
Замена стекла.
То, что из деревянного окна не редко дуют сквозняки, кто-то считает преимуществом, ведь благодаря этому окно «дышит», а помещение пополняется свежим воздухом. Что ж, если у Вас не лимитированное отопление, тогда это не так страшно. Но в большинстве случаев, с таким явлением как продуваемые окна, нужно бороться. Вот несколько простых рекомендаций о том, как утеплить деревянное окно.
Вата и ткань. Эти материалы, как оконные утеплители, известны еще с советских времен. Вата, которой забиваются все щели оконной конструкции, служит прекрасным теплоизолятором. Полоски ткани, смоченные в мыльном растворе, не только прекрасно приклеиваются к раме, удерживая вату на месте, но также хорошо удаляются не отдирая краску.
Утепление окна ватой.
Поролон и уплотнительный шнур. Это более современный способ утепления деревянных окон. Поролон прекрасно удерживает тепло и не пропускает сквозняков. Поролоном можно герметизировать достаточно большие щели. Если поролон имеет клейкую сторону, то им, равно как и уплотнительным резиновым шнуром, можно оклеить периметр створки окна, чтобы ее прижим к раме был максимально плотным. Для большей надежности, также можно оклеить и саму раму в местах прилегания створки.
Утепление окна паролоном.
Утепление окна шнуром.
Монтажная пена. Этот современный строительный материал обладает высокими показателями адгезии с различным поверхностям и теплоизолирующих свойств. Конечно, монтажную пену применяют в основном при установке оконных систем, но ею же можно и утеплить оконный проем. Случается, что в процессе эксплуатации в стенах в районе окна появляются значительные трещины, из которых в дом может проникать холодный воздух. Просто залейте такие места пеной и холодный продув прекратиться. Однако, помните, высохшую пену нельзя оставлять не защищенной (особенно с уличной стороны), так как она может испортится. Пену зашпаклевывают или заштукатуривают.
Утепление монтажной пеной.
Теплосберегающая пленка. Это также одно из «новомодных» решений по утеплению окон. Его суть в том, что стекло, защищенное (оклеенное) такой пленкой пропускает достаточно света (и тепла) в помещение, но препятствует оттоку тепла из дома обратно в атмосферу, отражая его в помещение. Такая технология применима и в металлопластиковых окнах.
Утепление с помощью пленки.
Как бы кто-либо не оттягивал этот момент, однажды деревянное окно приходит в полную негодность и его нужно заменить. Чаще всего это происходит, когда сгнивает деревянная рама или створки. Такое окно уже не сможет ни защитить Ваш дом, ни сохранить в нем тепло, ни служить украшением фасада или интерьера. А если в оконной древесине заведется грибок, то может возникнуть опасность и для здоровья Вашей семьи.
В таком случае, не задумываясь меняйте окно. Помните, ничто не вечно, а деревянные окна особенно.
make-hands.ru
Изделия из натуральных материалов с некоторых пор активно отвоевывают лидерские позиции у своих синтетических заменителей. Это касается и окон: если совсем недавно верхом шика считалась установка в оконных проемах пластиковых стеклопакетов, то сейчас многие начинают сомневаться в целесообразности такого решения. Пластик, каким бы замечательным он ни был, является продуктом химического производства, а значит, в той или иной мере, может быть небезопасным для здоровья человека. Совсем другое дело – деревянные окна. Это экологически чистые, красивые и долговечные конструкции, которые, в отличие от пластиковых аналогов, легко реставрируются. Ремонт старых деревянных окон позволяет вдохнуть в них новую жизнь: вернуть первоначальный внешний вид и восстановить функциональность.
Если вы решили отремонтировать деревянные окна самостоятельно, то первым делом необходимо осмотреть их на наличие дефектов. Каждый выявленный недостаток в процессе работ нужно будет устранить.
Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.
От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.
Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.
Еще одним распространенным дефектом деревянных рам является их перекос, после чего створки начинают закрываться с трудом либо не закрываться вовсе. Если вы столкнулись с подобным дефектом, то первым делом осмотрите петли – они имеют свойство «оседать». В этом случае существует несколько решений. Вы можете поставить петли на новые места на раме или же навить на стержни петель проволоку так, чтобы отрегулировать высоту створок.
Иногда перекос вызывается деформацией рамы, вследствие разбухания древесины. В этом случае будет достаточно состругать лишнее рубанком и подогнать раму к коробке. Если визуально место защемления обнаружить не удалось, то проделывают следующее: закрывая и открывая окно, протягивают между рамой и коробкой полоску копировальной бумаги. Те места рамы, на которых останутся отметины, и нужно будет состругать. В некоторых случаях рама перестает закрываться из-за слишком толстого слоя краски, который необходимо счистить. Делают это при помощи наждачной бумаги с крупной зернистостью.
Оконные переплеты может перекосить при расшатывании угловых соединений рамы. Есть несколько способов устранить этот дефект, но наиболее простым и надежным является использование металлических уголков, которые устанавливают на углах переплета. Для того, чтобы закрепить уголки, на раме стамеской вырезают посадочные гнезда. Туда укладывают уголки, чтобы они оказались чуть ниже поверхности рамы, и прикручивают их шурупами. Затем место установленного уголка зашпаклевывают и зачищают наждачной бумагой.
Иногда на старых деревянных окнах можно обнаружить целые фрагменты загнившей древесины. В этом случае ничего не остается делать, как заменить их на новые. Для этого стамеской вырезают поврежденную часть, причем стараются захватить и немного здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение гниения. Затем промазывают получившееся углубление эпоксидной смолой или столярным клеем и закрепляют там вырезанный заранее новый кусок древесины. После затвердения клея этот участок шлифуют шлифмашинкой или шлифовальной бумагой.
Любой ремонт и реставрация деревянных окон, как правило, не обходятся без обновления старого лакокрасочного покрытия. Нанесение еще одного слоя на облупившуюся краску – плохая идея, которая может только предотвратить гниение древесины, а внешний вид окна не улучшит. Поэтому рекомендуем вам полностью избавится от старой краски, а уж потом наносить новую.
Для удобства работ следует сначала снять окна с петель, вынуть стекла и убрать все металлические части. В противном случае трудоемкость ремонта увеличится, а качество может пострадать.
Старое лакокрасочное покрытие можно удалить, нагревая его строительным феном или паяльной лампой. Под действием высоких температур слой краски начнет пузыриться и отходить от древесины, после чего его легко снять шпателем или циклевкой. Этот же эффект отслаивания можно получить путем обрабатывания окрашенного окна специальной жидкостью для снятия краски. Эти два варианта аналогичны по своему действию и позволяют быстро, при минимальных трудозатратах, удалить старое покрытие с окон.
Единственным их недостатком является обязательное проведение данных мероприятий на открытом воздухе, так как в процессе удаления краски происходит выделение вредных газов. Если вам это не подходит, то можно рассмотреть и другую возможность – удаление краски механическим способом при помощи шпателей, скребков, металлических щеток. Такой механический ремонт окон деревянных очень сложен и больше подходит для тех случаев, когда краска настолько старая, что отпадает сама собой.
Все неровности и трещины на поверхности древесины зашпаклевывают и зачищают шлифовальной бумагой или шлифмашинкой. Грунтовку наносят в 2 слоя, после чего приступают к покраске. Для эффективного результата лакокрасочное покрытие наносят на дерево в 2-3 слоя. Как правило, первый слой покрытия выполняется краской, разведенной с растворителем. Полученный негустой состав пропитывает древесину и позволяет, в сочетании с последующими слоями, получить равномерное плотное покрытие. Наиболее эффективный результат окрашивания можно получить, если использовать для нанесения краски или лака краскопульт. Окраска кистью должна производиться более аккуратно, так как в этом случае больше вероятности появления наплывов, неравномерностей нанесения.
Ниже представлено видео, на котором показан способ реставрации старого деревянного окна.
Ремонт деревянных окон своими руками – дело не сложное, однако позволяет сэкономить достаточное количество денежных средств, продлить жизнь привычных деревянных окон и по возможности отсрочить необходимость установки новых стеклопакетов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!stroy-banya.com
Установка пластиковых окон — отличная альтернатива старым деревянным конструкциям. У них масса преимуществ. Самое главное — это плотное соединение створок окна, что обеспечивает надежную защиту от сквозняков, холода, шума, лишних звуков.
Раньше для того, чтобы зимой было тепло, каждая хозяйка дома вынуждена была проводить целый ритуал: помыть окна, разобрать рамы, утеплить межрамное пространство, собрать все обратно, а потом оклеить шов соединения по периметру рамы бумагой или позже клеящим скотчем.
Весной процедура повторялась в обратном порядке. К тому же окна требовалось красить. То есть на обслуживание окна уходила масса времени и дополнительных средств. Уход за пластиковыми окнами минимален. Мыть пластмассовые, ровные и гладкие профили очень просто водой и с добавлением несильных моющих растворов. Единственное «но»: нельзя применять чистящих жестких щеток, потому что можно повредить поверхность. Функциональность изделия не нарушиться, но эстетичный вид будет уже не тот.
Основные правила эксплуатации изделия очень простые:
Выполняя такие несложные условия, механизмы прослужат вам очень долго. Специалисты называют цифру около 10-15 лет.
Несмотря на легкость в обращении пластиковые окна все-таки нуждаются в обслуживании и ремонте.
Качественные пластиковые изделия, которые собираются в специализированном цехе имеют большой запас прочности. Фирма, которая ценит свое имя, заинтересована в том, чтобы изделие прослужило вам долго.
Она производит продукцию качественно, в соответствии с ГОСТом. Но, часто так бывает, что потребитель в погоне за сомнительной выгодой заказывает изделия не самого высшего качества. Металлопластиковые окна собираются в неспециализированных помещениях, «кустарным» способом. Зачастую, дешевые изделия выпускают фирмы-однодневки. Потребителю потом даже не к кому предъявить претензии, когда обнаруживаются неполадки.
Поэтому приходится делать ремонт пластиковых окон своими руками либо обращаться к специалистам другой фирмы.
Основные поломки у металлопластиковых окон бывают нескольких видов: проблемы с ручкой, появление сквозняков, проблемы со створками и стеклопакетами. Рассмотрим все эти проблемы и нюансы подробнее.
При резком переключении створки из одного режима в другой, обычно из «открытое» в «откидное» бывает так, что ручка стопориться. Решить проблему несложно, но надо точно знать, какая фурнитура установлена. Хоть ручки выполняют одинаковые функции, конструктивно они отличаются друг от друга.
Например, изделие фирмы «Winkhaus» имеет внизу, под механизмом небольшой маленькую головку-пуговку; на запирающем замке «AUBI» вместо пуговки, размещается пластинка с пружинкой. В первом случае пуговку надо прижать рукой таким образом, чтобы потом перевести её в верхнее положение, и закрыть окно. Во втором случае прижимают пластинку.
Причин такого поведения может быть две:
Мужчина выкручивает ручку отверткой
Отсутствие смазки. В этом случае необходимо хорошо смазать рабочие части механизма. Для этого в продаже есть специальные смазки. Сразу после установки окна обратите внимание, как смазаны механизмы замков (рекомендуем почитать о том, какие они бывают). После в этих местах обновляйте смазку.
Видео в тему – замена ручки пластикового окна. Рекомендуем ознакомиться с ним.
Если вы столкнулись с этой проблемой, необходимо понять причину ее возникновения.
Причин может быть несколько:
Совет: Внимательно прочитайте, какая марка фурнитуры установлена на ваше окно. Каждый производитель фурнитуры использует «свои» крепления, непохожие на те, которые применяет другая фирма. Для некоторых потребуется шестигранная отвертка, некоторые можно подрегулировать пассатижами.
Регулировочные болты располагаются обычно в петлях. Настройка может быть в пределах 3-6 мм. Эксцентриками регулируется сила прижатия створки к раме. Если, немного подкрутив крепежи, вы проблему не устранили, не зажимайте их до предела. Лучше обратитесь за консультацией к специалисту.
Совет: Такой ремонт и регулировка пластиковых окон является эффективной, если она выполняется единожды, когда проблема обнаруживается сразу после установки. Если через некоторое время начинает сквозить опять, Проблема глубже и постоянным подкручиванием вы можете только усугубить её.
Причиной может быть также неправильная установка, брак при изготовлении металлопластикового профиля.
Решить такую проблему намного сложнее. Если вы приобретали изделия на фирме, и вам предоставили на них гарантию, не занимайтесь самодеятельностью. Обращайтесь к специалистам, и требуйте устранить проблему.
В этом случае потребуется снимать створки окна и распаковать стеклопакеты.
Для того чтобы механизмы работали безотказно, нужно соблюдать правила эксплуатации. Все переходы режимов должны совершаться в таком положении окна, когда оно закрыто. То есть повороты ручкой надо делать только тогда, когда створка плотно прижата к раме.
Если этим правилом пренебрегать, может случиться, что она соскочит с верхней петли. Тогда в положении «открыто» створка не будет держаться на двух завесах, а будет болтаться только на нижнем креплении. Створка будет находиться в двух положения открытия одновременно в «открытом» и в «откидном».
Порядок действий следующий:
Если створка соскакивает с петли постоянно, то это сигнализирует о том, что необходимо обратиться к специалисту. Своевременное устранение мелких неполадок предотвратит от крупных поломок. Цена мелкого ремонта пластиковых окон значительно ниже. Экономьте свои деньги и нервы.
Если же вам нужно просто отрегулировать створку – смотрите эту видео инструкцию и повторяйте эти не сложные действия.
Бывает такое, что стекло разбилось. Для пластиковых окон используется не просто стекло, а специальная конструкция — стеклопакет. Это клееная конструкция из нескольких стекол. Внутри между стеклами находится разреженный воздух или инертный газ.
Наполнить камеру стеклопакета газом, а потом герметично заклеить можно только в заводских условиях. Поэтому становится понятно, что заменой одного стекла не обойдется. Предстоит менять весь стеклопакет.
Совет: Старайтесь браться за работу по замене стеклопакета только в случае, если имеете навыки, или ну очень хотите сэкономить. Но мы рекомендуем доверить эту работу сертифицированным специалистам.
Порядок работы следующий:
По периметру окна снимаем все штапики. Чтобы снять штапики аккуратно, можно воспользоваться острой плоской отверткой или шпателем. Шпатель вставляете в соединение штапика и рамы. Перемещая инструмент, постарайтесь «поддернуть» штапик, чтобы он начал «вылезать». Постепенно снимите весь штапик.
Помните, что начинать снимать штапики надо с более длинных сторон.
Затем разбитое стекло аккуратно вынимается. При этом надо сохранить на месте пластмассовые клинья, на которые опирался и которыми распирался стеклопакет. Они пригодятся для нового стекла.
Работайте в перчатках, чтобы не порезать руки. После того как вы сняли стекло, удалите весь мусор, который попал на раму, чтобы он не мешал потом при установке нового.
Правильная вставка стеклопакета в раму
На опорные подкладки, которые размещаются на горизонтальной поверхности рамы (снизу от стеклопакета), устанавливается стекло.
Стеклопакет распирается распорными подкладками. Распорные подкладки помогают распределить нагрузку веса окна на петли. Они устанавливаются в соответствии с типом окна (глухое, распашное, или другое).
Шов соединения рамы и стеклопакета закрывается штапиком.
Чтобы технология была более понятной – смотрите видео. В нем подробно показано, как снимать стеклопакет.
Более подробная статья о замене стеклопакетов находится здесь.
Надеемся, что наши советы по ремонту пластиковых окон были вам полезны. Будем благодарны, если вы поделитесь этим материалом со своими друзьями в социальных сетях (кнопки находятся ниже).
Также приглашаем вас вступить в нашу группу Вконтакте. Там есть много полезной, интересной и актуальной информации.
Хорошего вам дня. И пусть окна не ломаются.
kvarremontnik.ru
Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветерСкорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится. Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):
Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговатоТакое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина "тянет" воду из окружающей среды и соответственно "разбухает". Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью. С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хужеОсновная причина - большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая - нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись. Створки (форточки) вообще не закрываютсяТут только строгать - одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться. Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутинуСтарая краска отваливается кускамиКогда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться. Стекла дребезжатСтекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом. Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид. Треснуло стеклоЕсли дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон). Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику.
Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла. Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дуетОсновная причина - нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand'ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком:
Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:
Летом залетают комары и мухиДля устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету. Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место. Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно. |
doctorlom.com
