Если окна для квартиры или дома лучше заказывать «под ключ» чтобы не лишиться гарантии, то на установке ПВХ изделий для садового домика или хозяйственной постройки вполне можно сэкономить.
Не думаю, что добавлю что-то принципиально новое, описывая установку окна, поэтому учитывая, что подставочный профиль с прижимом появился относительно недавно, опишу как установить подоконник пластикового окна максимально быстро. Для упрощения процесса установки подоконника своими руками, закажите окно с подставочным профилем такого вида.
Если между профилем и рамой отсутствует лента ПСУЛ, приобретите её отдельно.
Внешне она похожа на поролон. Находясь в сжатом состоянии, лента расширяется после монтажа, заполняя свободное пространство. Установка между рамой окна и подставочным профилем предварительно сжатой уплотнительной ленты избавит вас от проблем с продуванием. Если смотреть снизу, то в разрезе это будет выглядеть так.
Вырезаем подоконник с учётом того, какие откосы вы планируете делать (накладные с п-образной планкой или встык). Вырезанный лобзиком по размеру подоконник, вставляем под раму. Благодаря такой конструкции подставочного профиля, подоконник без дополнительных приспособлений плотно прижимается к раме.
Притягиваем подоконник к подставочному профилю с помощью саморезов со стороны улицы.
По окончании монтажа это место закрываем пароизоляционной самоклеящейся лентой и отливом из оцинкованной стали.
Отпиливаем ножовкой по металлу или отрезаем ножницами торцевые планки.
Убрав небольшое расстояние защитной плёнки, вставляем планки.
Полностью плёнку убираем только после монтажа подоконника и откосов.
С помощью уровня, выставляем небольшой уклон и фиксируем подоконник подвесами для гипсокартона. К стене подвес крепим дюбель-гвоздями 6 х 40, а к подоконнику саморезами 3,5 х 11 («семечка»).
Если подоконник плотный, как в данном случае, на расстояние 2000 мм. вполне достаточно 2 подвеса. Для более тонкостенных подоконников лучше использовать 3 ─ 4 штуки. Иначе, под давлением пены, подоконник может «выгнуть коромыслом».
Заполняем пространство монтажной пеной.
Подвесы убираем только после полного высыхания пены.
Чтобы придать эффект монолитности, стык между рамой и подоконником заделываем жидким пластиком или акриловым (не силиконовым) герметиком.
После установки окна и подоконника не забудьте проверить регулировку фурнитуры.
...
3 лет назад
Владислав Храмков Почта: [email protected].
...
4 лет назад
Частный мастер , г Ростов на дону , все виды инженерных , строительных и отделочных работ .Подписка на канал...
...
1 лет назад
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor) Установка пластиковых окон, один важный момент...
...
2 лет назад
Производство подставочного профиля REHAU С Уважением компания PlastikO 8 982 3454037.
...
2 лет назад
Производство подставочного профиля. С Уважением компания PlastikO 8 982 345 40 37.
...
2 лет назад
Моя партнерская программа для канала http://join.air.io/Kanada. Установка подоконника. Особенности и недочеты при...
...
8 лет назад
...
1 лет назад
Установка пластикового подоконника своими руками. Монтаж подоконника начинаю с подготовки поверхности:...
...
5 лет назад
Я отвечу на ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ПО РЕМОНТУ: http://remontkv.pro/consult Подпишитесь на новые видео: http://remontkv.pro/new Видеокурс...
...
3 лет назад
В этом видео я покажу и расскажу некоторые секреты монтажа подоконника. Ссылка на это видео: https://www.youtube.com/wa...
...
1 лет назад
Соеденители , компенсирующий профиль , статический соеденитель - как они выглядят и для чего нужны.
...
3 лет назад
Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам как качественно установить подоконники своими руками....
...
2 лет назад
На данном видео представлены решения проблемы промерзание подставочного профиля. ОКНА В ГАЗОБЕТОН ? . Купи...
...
1 лет назад
Подробное описание как установить подоконник. Новая технология. Быстро, качественно и надежно.
...
4 лет назад
Пошаговая установка подоконника на балконе.
...
6 меc назад
Тёплый подставочный профиль http://1-ok.com.ua/toplyy_podstavochnyy_profil Позволяет устранить классическую проблему - продува...
...
2 лет назад
Это видео будет полезным тем, кто занимается монтажом окон в энергоэффективных домах. В видео вы найдете...
...
4 лет назад
Подставочный профиль мешает установке окна. Как выйти из положения?
videokokon.ru
Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.
Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.
Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив. В остальном пластиковые подоконники почти идентичны за исключением одного признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше прочность подоконника и допускается его более значительный выступ над плоскостью стены.
Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.
Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.
Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.
Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.
Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.
В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.
Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.
Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.
Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.
В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:
Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.
После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.
Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.
Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.
Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.
Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.
Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
rmnt.mirtesen.ru
Подоконники.
Подоконник – это нижняя деталь оконного проема, «защемленная» по торцам штукатурными, гипсокартонными или пластиковыми откосами.
Подоконники бывают деревянными,
из плит МДФ и ДСП,
пластиковыми,
из различного вида камня - мраморные, гранитные искусственного камня
Бетонные и из ацеида , устанавливались во времена массового строительства жилого фонда в СССР.
Методы крепления подоконников.
Подоконники устанавливаются, как правило, при монтаже окон, но можно и после монтажа, но до устройства откосов.В пластиковых окнах для более удобного крепления подоконников и отливов предусмотрен так называемый «подставочный профиль», который устанавливается по всей ширине окна в нижней части рамы и имеет меньшую толщину, чем сама рама.Существует множество способов крепления подоконников к раме, вот некоторые из них:1.У некоторых оконных профилей существуют такие подставочные профили, которые имеют влитой «лепесток» для прижима подоконника к раме, нам останется только уложить монтажную пену в зоне подставочного профиля и внедрить подоконник между «лепестком» и рамой окна.
2.Установка подоконника при помощи специальных металлических скоб, которые прикручиваются к подставочному профилю
а затем между «лепестком» скобы и рамой окна вставляется подоконник. Подпружиненный «лепестками» скоб подоконник выбирает зазор с рамой окна.
3.Самый простой способ крепления подоконника методом подтягивания саморезами через раму окна.
Вкручивая шурупы через «штапичный» паз, мы притягиваем подоконник к раме без особых зазоров.
4.Если нет в подставочном профиле специального «лепестка», и нет металлических или пластиковых скоб для крепления подоконника, то можно произвести установку при помощи обычных деревянных клиньев.
Или при помощи длинных шурупов вкручиваемых в подставочный профиль с определенным шагом, шурупы не докручиваются до конца, они должны выступать от подставочного профиля не менее чем на 30-40мм. Далее также как в выше рассмотренных случаях нажимая нижней плоскостью подоконника на шурупы, внедряем его между шурупами и рамой.
Ремонт подоконников
Ремонт пластикового подоконника, если он имеет значительные механические повреждения, обусловлен его заменой. Если происходит продув, промерзание подоконной части, имеет смысл произвести перемонтаж подоконника с очисткой от старой пены, с утеплением подставочного профиля путем нагнетания монтажной пены внутрь профиля.Если имеются незначительные продувы в зоне сопряжения подоконника с рамой окна, то необходимо произвести герметизацию силиконом или жидким пластиком шва между рамой и подоконником.
Потом качественно уложить пену снизу
После того, как работы по укладке монтажной пены завершены, подоконник необходимо пригрузить на 24 часа.
okonremplast.ru
До монтажа подоконника необходимо выполнить пункт 14.Установка пароизоляционной уплотнительной ленты.
При установке подоконника необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить подоконник на соответствие размеров, цвета и отсутствие царапин или иных повреждений, предварительно сняв защитную пленку. В случае когда требуется подрезка подоконника в зависимости от размеров проема, производится сначала разметка, а затем подрезка подоконника. Разметка производится строительным карандашом относительно центра конструкции. Подрезка производится электролобзиком или ножовкой по пластику, входящими в состав монтажного комплекта инструментов. 2. Проверить, чтобы примыкание подоконника к коробке оконного блока было плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. 3. Зазор между торцом подоконника и несущими стенами по бокам не должен превышать 3-4 мм.4. Торцы подоконной доски должны быть заведены в стену или за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.5. Подоконник раскроить таким образом, чтобы выступающие за боковую поверхность внутренних откосов «уши» плотно прилегали к внутренней поверхности стены без зазора и имели длину от 30 до 50 мм.6. Выпилить подоконник. Если в наличие подоконник с запасом ширины, то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны - имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника ( зелёный пунктир - правильная линия отреза, красный пунктир - неправильная). Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и жёстко пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).На подоконник наклеить предварительно подрезанные торцевые заглушки клеем, предназначенным специально для ПВХ.Подоконник установить горизонтально или с поперечным уклоном 1-2 градуса в сторону «клюва». Подоконник со стороны «клюва» должен опираться на опорные несущие колодки, которые устанавливаются с шагом не более 500 мм и не должны выступать за поверхность стены. Крайние опорные колодки устанавливаются на расстоянии от боковых откосов не более чем 100 мм.Дополнительно рекомендуется установить пружинную скобу для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки. Скоба крепится к подставочному профилю при помощи самореза. Скобы устанавливаются путем крепления в подставочный профиль на расстоянии 20-25 см друг от друга, после чего подоконник просто защелкивается в скобы и не требует дополнительной установки.
Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять ½ ширины радиатора отопления, но не более 100мм (без кронштейнов). При вылете, превышающем указанное значение, необходимо применять стандартные кронштейны, расстояние между которыми не должно быть более 500 мм, отступы от края подоконника должны быть не более 250 мм. Проверить точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.Обязательно запенить опорные колодки для фиксации.По всей длине подоконника, там, где будет контакт с рамой, рекомендуется нанести полосу силикона белого цвета или клей для ПВХ.Монтаж порога под коробку балконного блока осуществляется так же, как и монтаж подоконника. Вылет порога за внутреннюю плоскость стены составляет от 30 до 40 мм.
!!! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ПОДОКОННИКОМ.
Для того чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.
Исходя из температурного расширения, максимальная длина устанавливаемого подоконника ПВХ ограничена 3000 мм.
При установке подоконника с внутренней и наружной стороны под окно балконного блока, подоконник должен заходить за коробку балконной двери и при этом перекрывать угол нижней четверти (стеновой панели) и выступать не более 15 мм, если иное не оговорено с Заказчиком.
Подоконник должен заходить под нижнюю поверхность коробки не менее чем на 5 мм и плотно по всей длине примыкания быть прижатой к ней.
При расстоянии от подставочного профиля до края стены под подоконником более 150 мм необходимо предусмотреть меры по препятствованию прогиба подоконника под нагрузкой в районе примыкания к раме и по плоскости подоконника (порога). Для этих целей применяются дополнительные опорные колодки и фрагментарное подпенивание.
Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. Конструктивно новый подоконник всегда выше старого примерно на 2-4 см, поэтому сохранить обои под подоконником, как правило, невозможно. Заделка под подоконником производится строительной смесью, для дальнейшего оклеивания обоями или последующей покраски.Подоконники из ДСП или деревянные устанавливают таким же способом.
Также возможна установка с помощью удерживающих скоб:с применением крепежных элементов (два- один за другим ввинчиваются удерживающие скобы с цилиндрическими шурупами размером 3,9*16 или шурупами с половинчатой головкой 4,5*16) в слое раствора по 2 шт. на расстоянии 60 см – для подоконников с максимальной длиной до 2 м.
Смирнова Дана
www.wikipro.ru
Все начинается с оценки готовности места под установку. ГОСТ 30971 регламентирует, каким должен быть внутренний шов, а очистка поверхности является обязательной согласно инструкциям по применению клеящих и цементирующих составов. Поэтому перед началом работы нужно убедиться, что утеплитель покрыт пароизоляционной пленкой. Лучше, если она будет самоклеящаяся. Что касается места под монтаж подоконника, то его можно пройти строительным пылесосом, щеткой, ветошью. В общем нужно получить чистую, сухую, по возможности ровную поверхность. Иногда в этом поможет зубило, дополненное молотком. Лишь бы все ровно легло.
ГОСТ 30971 прописывает вести монтаж подоконника прямо на пенный утеплитель. Для опоры применяются несколько брусков из дерева нужной толщины, а край заводится прямо под раму до упора в подставочный профиль. Снаружи под подоконником проводятся штукатурные работы, чтобы скрыть слой пенистого утеплителя.
Удобный подоконник
Давайте смотреть, что получается. Рама у нас часто согласно тому же приложению В ГОСТ 30971 посажена на анкерные пластины. Да ладно были бы они толстые, но все желающие могут посмотреть на демонстрацию Земскова в его ролике на Ютуб. Металл буквально гнется руками. Так и просится назвать это фольгой.
На самом деле должна применяться оцинкованная сталь, иначе алюминиевые рамы потихоньку съест коррозия, но сейчас вопрос не в этом. Представьте, что такая фольга держит наше окно вместе со слоем такой же пенистой изоляции на которой сидит подоконник. Теперь мы заводим край под раму, и… дальше можно представить. Если сам подоконник Мёллер выдерживает 200 кг поперечной нагрузки, то окно от такого веса просто выдавит. Монтажные швы потрескаются, а установщик скажет, что применены недопустимые условия эксплуатации, и ничего делать не станет.
Спрашивается, нам это нужно? Да, монтажная пена хорошо липнет, но кто гарантирует, что она не растрескается со временем? Совершенно точно известно, что она боится во влажном состоянии переходов через нулевую отметку температуры. Именно поэтому с обеих сторон (уличной и комнатной) шов по периметру рамы охватывается пароизоляционной мембраной. Мы уже не говорим про прочие непредвиденные случаи. Но и это еще не все. Допустим, у нас хороший подоконник Werzalit, который держит удар молота, все хорошо, не прогибается. Но у большинства же это не так. Стоит обычный ПВХ профиль с дешевыми заглушками из полистирола, который ходит ходуном, лишь на него только стоит встать.
Пластиковый подоконник
Что получается? До монтажа нужно оценить гибкость и прочность профиля. Попробуйте его выгнуть с конца, примыкающего к окну, вдоль. Если не получается, то скорее всего профиль хороший. Werzalit держит 200 кг на длину одного метра с прогибом 8,8 мм (так говорится в рекламных материалах). Простой же профиль будет легко гнуться. Что делать в этом случае?
Пользователи бывалые говорят, что бруски, это курам на смех. Нужно образовать какие-то консоли. Если подоконник уже стоит, то для этой цели монтируются уголки из прочной стали. А мы добавим, что есть еще один момент, который от внимательного взгляда не укроется. В том же ролике о серии испытаний подоконников Мёллер имеется тест на стойкость к удару. Многие дешевые профили от этого проламываются. Мы полагаем, что если консоли узкие, да еще с острыми, как у стальных уголков краями, то методика не годится от начала и до конца. Вернее будет сделать так:
Не глядя скажем, что доска на 25 не годится. Нужно брать на 35, либо вовсе купить брус нужно толщины. К примеру, со стороной 40 мм. Вы можете подумать, что это будет не очень хорошо смотреться, но на самом деле сломанный ногой подоконник (или продавленный) выглядит намного хуже. Мы полагаем, что уступ можно вовсе собрать из стали при наличии таких проблем. Уж полосы можно купить. А чтобы уголки не мешали, еще до установки подоконника смонтируйте хорошую стальную консоль из цельной полосы и крепите дюбелями к оконному проему, а не стене.
В этом случае используются только прямые отрезки. Никаких уголков не потребуется. Кладем пяток стальных полос поперек подоконника, опирая на проем, можно даже завести под раму. Каждый прибиваем дюбелями, и дело в шляпе. Поперек на них монтируется по месту длинная широкая полоса стали. Можно ли заменить оцинкованную арматуру доской? Да, можно. Напомним, что сейчас речь об установке дешевого подоконника, нуждающегося в усилении, потому годится любой материал, и желательно, чтобы имелся под рукой. Дабы было дешево.
Если подоконник уже валялся в кладовке, и откуда взялся, никто не знает, то многое можно сказать по профилю. Например, у Мёллер, это отдельно стоящие поперечины, толще обычных, разделенные равными промежутками. Посмотрите в сети, это тип подоконника сложно не узнать. Достаточно после этого на небольшом образце провести тесты, например, на огнестойкость, и можно начинать монтаж согласно инструкции на этот тип изделий. Что касается Werzalit, то это обычно слегка пористый, но сплошной материал. В общем очень много можно сказать по внешнему виду. Если торцы закрыты заглушками, просто снимите их!
Одна московская фирма записала монтаж подоконников Werzalit на видео. Комната выбрана сложной конфигурации. Так что подоконник терпит два изгиба, причем торцы его не только отличаются друг от друга, но и вырезаны каждый по своему лекалу. Это напоминает нам, что начать нужно с примерки и оценки формы. Допустим, простой элемент – поворот на 5 градусов вовнутрь. Какую доску подрезать в этом месте, левую или правую? Правильный ответ – обе. Каждый на 2,5 градуса. Только в этом случае их торцы в точности совпадут, а фигура будет ровной. Если не верите, сделайте наоборот, но нас потом не вините.
Установленный подоконник
Итак, геометрия выдержана, теперь нужно ставить опорные планки. Тот же Земсков – в одном из роликов он попросил рассказать о себе 10-ти друзьям – говорит, что нельзя внутрь монтажного шва класть древесину. Если быть точнее, то это могут быть твердые сорта со специальной пропиткой от намокания и размножения бактерий. И мы полностью согласны. Что же делать? В ролике, демонстрирующем установку подоконников Werzalit, показывается, что опорные бруски набираются из темных планок, как две капли воды похожих на монтажные клинья для пластиковых окон, продающихся не так дорого во многих магазинах. Они часто изготавливаются из пластика. Вот и под подоконник нужно подводить полимерные несущие подкладки. Это немного не согласуется с ГОСТ, правда?
Некоторые производители рекомендуют под торцы подоконника в боковинах стенного проема выпиливать штрабы. Точно по форме профиля. Если брать фирмы Werzalit, то они идут другим путем, оставляя монтажный зазор, заполненный мягким герметиком, на случай температурных деформаций различных конструкций. Нужно понять также, что в любом случае принято противоположный край подоконника заводить под раму. Вне зависимости от того, имеется подставочный профиль или нет. Далее нужно отгоризонтировать (а рама уже стоит ровно, как мы полагаем) плоскость при помощи опорных брусков. Допускается небольшой (пара градусов) уклон подоконника в комнату, и не нужно делать наоборот.
Допускается три типа монтажа
Варварский метод крепления подоконника
Еще хотим заметить, что монтаж подоконника не должен нарушать циркуляцию теплого воздуха в квартире. Поэтому плоскость может перекрывать радиатор не более, чем на две третьих. На самом деле это часто не соблюдается. А найти ГОСТ, где прямо сказано, что вести монтаж подоконника нужно именно так, мало кто возьмется. Как бы то ни было, примите это к сведению. А еще почти у каждой марки подоконника имеется ограничение на свисание за край оконного проема. И на практике это условие выходит гораздо жестче предыдущего.
remvizor.ru
