Главная страница » Двери для бани » В парную
Если дело доходит до выбора двери в парную, то уже можно вздохнуть свободнее — большая часть работ по обустройству бани позади. Поэтому постараемся не усложнять ответ на простой вопрос: «Какую дверь поставить в парилку». С него и начнем, а там, глядишь, и до тонкостей установки доберемся.
Задержитесь на секунду, чтобы уточнить: в какую именно парилку? Финскую или русскую? Потому что дальнейшее сильно зависит от выбора между ними (другие варианты мы рассматривать не будем, а про хаммам скажем, что все в нем не должно бояться сырости, к которой сводится эта баня).
Мы подробно описывали нюансы русской и финской бань в этой статье, поэтому сейчас ограничимся самым существенным.
Дверь для парной русской бани должна быть герметичной — никаких щелей, особенно в несколько сантиметров шириной по низу двери, в ней быть не должно. Потому что сквозняк русскому пару противопоказан.
Притолока и порог в русской парной
Размеры у нее должны быть скромные, что в наше время означает нестандартные, но об этом подробнее чуть ниже.
Куда проще тем, кто выбирает финскую баню: дверь в парную может быть какой угодно и по размеру, и по материалу. А кроме того щель между полотном и полом просто обязательна. Ведь благодаря ей в парную попадает свежий воздух (уточним, что это не единственное отверстие приточной вентиляции бани). Сауна буквально основана на быстром теплообмене, в ней мало пара, много кислорода в пересушенном воздухе.
Стеклянная беспорожная дверь в сауне
Существует три варианта материала, из которого могут быть изготовлены двери для парной:
Последний вариант можно поставить только от безысходности, поэтому мы его рассматривать не будем. (Но в скобках заметим, что пластик можно ставить в душевой, где непромокаемому самое место.)
Всю аргументацию по поводу применимости стекла в парной вы найдете в этой статье. Там есть и отзывы пользователей, и перечень всевозможных достоинств и недостатков дерева vs. стекла.
А здесь, во избежание повторений, приведем только выводы. Итак, мы считаем, что стеклянная дверь в том виде, в каком ее можно встретить в продаже — это вариант сугубо для сауны.
Если же есть желание поставить такую в русской бане, то придется «допиливать». Что, в свою очередь, реализуется двумя путями: либо заказываете нестандартную дверку фирме-изготовителю, либо покупаете стандартную и сами режете. Как минимум резать придется коробку, чтобы избавиться от щели. А если делать все по традициям… тогда дверка будет деревянной 🙂
Вот это уже похоже на традиционный вариант. Деревья, которые используются для изготовления двери для парилки, разнообразны:
Возможны и другие породы древесины.
ВАЖНО! Хвойные породы годятся только для русской бани, потому что там умеренные температуры, смола выделяться не будет. В сауне их применять не стоит.
Деревянная дверь парилки из хвойных пород дерева — обратите внимание на подтеки смолы
Помимо того, что двери для парилки — деревянные, они могут быть собраны из массива, из брусков (каркасные), филенчатые. Но подробно обо всем этом можно почитать в статьях соответствующего раздела.
Основной проблемой дерева в бане является изменение его габаритов при увлажнении, а также растрескивание при пересыхании. Влажное дерево разбухает, поэтому дверь из него перестает закрываться.
Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется ставить в парилку двери из липы — только ее древесину не ведет от влаги.
НА ЗАМЕТКУ! Финны в своих саунах (где низкая влажность) успешно используют термообработанную древесину.
Больше полезной информации о дверях из липы вы найдете в отдельной статье на эту тему.
Габариты банных дверей могут быть как стандартными, так и индивидуальными. В первом случае можно ориентироваться на каталоги фирм, которые торгуют именно этой продукцией. В наших поисках чаще всего встречался размер 7х19, что означает следующее: размер дверного проема 700 на 1900 мм. При этом длина и ширина двери в парилку вместе с коробкой будет короче на один сантиметр в каждом направлении.
Табличку с размерами продукции нескольких фирм вы найдете в статье про размеры дверей парной.
По поводу высоты еще можно сказать следующее: в русской парной лучше ставить низенькие дверцы, оптимальная высота которых не превышает 160 см.
Принцип расчета высоты простой: все определяет высота потолка в парилке. Если вам нужен паровой пирог, то дайте ему пространство от 60 до 80 см под потолком. На таком расстоянии следует делать верхнюю планку двери. А снизу обычно делают порог. И если карман сверху не выпускает пар из парной, то порог препятствует впусканию холода извне. Поэтому высота его значительна: до 30 см. Оптимально — 15-20 см.
Ну, а то, что осталось между потолком и притолокой — это и есть ваша дверь. Ширину ее подбираете на свое усмотрение. Минимум — 60 см. Но представьте, как вы влезаете через низкую дверку с широким порогом: вам придется пригнуться, и вы руками держитесь за косяк, перенося ногу через порог, поэтому сделайте проем пошире — будет удобнее.
Несмотря на то, что теплоизоляция в бане — вещь значимая, мало кто удосуживается заняться сокращением теплопотерь от двери для парилки. Что можно расценивать как такое коллективное мнение: прикладывать усилия в этом направлении особого смысла нет.
Тем не менее, периодически возникает тема «обить дверь в парилку фольгой» (типа, мы же закрыли фольгой все стены, может, ее и на дверь прибить?) или положить внутрь каркаса минвату, например. Вот об этом и поговорим.
Для начала мы вам рекомендуем посмотреть вот этот ролик:
А потом почитать комментарии под ним. Опять же — получите представление о том, как мыслит большинство.
Теперь давайте вспомним о том, что такое фольга в парилке (если что, вот тут статья про фольгу в бане). У нее две функции: она работает как отражатель ИК-излучения и как пароизолятор (полиэтиленовая пленка — тоже пароизолятор).
Чтобы она функционировала в первом качестве, ей нужен теплоизолятор с обратной стороны, в том числе и воздух. Но в том же числе и дерево, потому что оно тоже плохо проводит тепло. То есть с целью отражения теплового излучения прибить фольгу на дерево можно.
Но что будет с этим деревом, если во влажном помещении между ним и фольгой будет скапливаться влага? Сама фольга ее не пропускает, но дерево можно набрать ее из воздуха там, где не будет изолировано. И тут то, что фольга не дышит, становится минусом: влаге некуда деваться, она будет разрушать дерево.
ВЫВОД: ну, может все-таки какой-никакой вентзазор сделать между фольгой и деревом? Реечку тонкую, к примеру. Чтобы влага уходила в воздушную прослойку.
С этим вопросом все достаточно просто: основной минус этого материала состоит в том, что при его создании используются пропитки, которые при банных температурах становятся летучими, а органическая химия в большинстве случаев ничего, кроме вреда здоровью не приносит (при попадании внутрь организма). Так что дышать этими испарениями не стоит. Исключение составляют те виды минваты, которые созданы специально для бань — роквуловская, например.
То есть та дверь, которая демонстрируется в приведенном выше ролике, имеет право на существование, если материал годный. Хотя, с другой стороны, проблемы двери в парилку состоят в несколько ином: если она из дерева, то от влаги она разбухает, а если неправильно сушить — растрескивается. При изменении габаритов она перестает закрываться, а при появлении трещин — выпускает тепло.
Так что изолировать деревянную дверку стоит, но сгодился бы и более простой метод — просто обить ее войлоком снаружи, а изнутри сделать такие планочки с войлоком, которые при закрытии двери плотно закрывали бы любые зазоры между ней и коробкой.
Обить дверь войлоком снаружи несложно, а технология изготовления планочек наглядно показана в следующем ролике:
Когда выбор сделан, то остается последний этап — правильно ее установить. Если вы приобрели стандартную дверь из дерева или стекла, то ее помогут вам поставить сотрудники фирмы, у которой вы ее купили. Ну, обычно так. Если не хотите пользоваться их услугами, можете просто проконсультироваться, если не все понятно.
Покупные двери поставляются вместе с коробкой. Она первой монтируется в проем, закрепляется в нем, а после остается только повесить дверное полотно на петли и отрегулировать их.
В срубе проблем с установкой двери в парилку больше, чем в бане с другими стенами. Ниже мы приводим два ролика, в первом из которых рассказывается и показывается создание паза под брус, на который потом крепится дверная коробка:
А второй ролик демонстрирует противоположный способ крепления обсада — на шип, который вырезается из бревен сруба. Это более традиционный способ, при котором создается основа для посадки дверной коробки:
Обратите внимание на технологии — тот факт, что они применены к жилому строению, ничего не меняет. В срубе бревна должны удерживаться перпендикулярным креплением «шип-паз», причем и шип, и паз могут делаться из бревен сруба. Обсад — это своего рода «коробка для коробки».
+++
В общем, те, кто справился с выбором, скорее всего, справятся и с установкой двери.
parilochka.com
Главная страница » Двери для бани » Выбираем или делаем деревянные двери для бани
Дерево — самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани — это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери. Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.
Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то — комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.
Подтеки смолы на дверном косяке
Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку. Парная в бане — самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.
В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности. В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет габариты двери. Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче — гниению, грибку.
Помимо липы для двери в парилку сгодится и осина, и ясень, и ольха, и бук. Но липа все-таки остается лучшей.
Не только вода в парилке действует на древесину, но и температура. Из двух типов пород — лиственных и хвойных — только последние под действием высокой температуры начинают выделять смолу. Кстати, в первую очередь она подтекает там, где есть сучки.
Но не всякой парной противопоказано использование хвойной древесины — все зависит от температурного режима.
ВАЖНО! Если вы любите сауну или считаете, что и в русской бане не помешает высокий градус, то вам не стоит использовать хвойные породы в парной. А в настоящей русской бане — можно, потому что там температура не выше 70 градусов.
По конструкции в парную лучше ставить двери щитовые из массива или каркасные с пароизолятором и обивкой вагонкой. Филенчатые не годятся.
Теперь, какие деревянные двери в баню подойдут для моечной. Моечная: воды еще больше, а температура — градусов 35. И первый напрашивающийся вывод — хвойные вполне годятся для этого помещения.
Тут есть свои плюсы и минусы. Как уже было сказано, дерево меняет габариты под действием влаги. И та же сосна в этом плане намного хуже липы. Но! Высокое содержание смолы делает хвойные породы более устойчивыми к гниению, грибкам, улучшает физико-механические свойства древесины. Так что выбор зависит от того, что на первом месте — долговечность или сохранение размеров.
НА ЗАМЕТКУ! Годятся все перечисленные выше лиственные плюс хвойные. Да, и еще некоторые породы в бане не любят за занозистость — ту же березу, например.
По конструкции — то же, что в парной.
КСТАТИ! Парилка — единственное место, где настоятельно не рекомендуется использовать химию для пропитки дерева. Потому что при высокой температуре начинают выделяться летучие соединения, которые полезными для здоровья не назовешь. А вот уже в моечной пропитки допустимы, в том числе — антисептики и водоотталкивающие.
Гораздо проще, когда выбираются двери банные, деревянные для комнаты отдыха. Если парную и моечную отделяют в большинстве случаев, то собственный вход в комнату отдыха — это все-таки редкость. Такое бывает при наличии предбанника — банной прихожей, где оставляют верхнюю одежду.
Температура в комнате отдыха может быть пониже или такой же, как в моечной, а влажность намного ниже. Однако ее все же не стоит приравнивать к влажности обычных жилых помещений.
В принципе, здесь вы не ограничены ничем, выбирая породу дерева и конструкцию. Филеночные двери годятся точно так же, как и массив, и каркас.
НО! Обращайте внимание на покрытие — если оно чувствительно к повышенной влажности, то лучше отказаться от красивых покрытий, в том числе — шпонов ценной древесины.
Деревянные двери в баню с улицы — вполне традиционное решение. А для тех, кто живет на участке — и самое выгодное. Ведь железную дверь ставят те, кто редко бывает в загородном доме.
Главное отличие входных дверей состоит в том, что они должны быть толще тех, что ставятся внутри. Годится материал, толщина которого 40-50 мм. Тут, конечно, липу не посоветуешь, потому что она слишком мягкая, легко режется ножом.
Воздействие внешней среды, в частности, дождя и снега, заставляет выбирать древесину, которая устойчива к действию воды и гниению. Годятся хвойные, годится дуб — в нем полно дубильных веществ, которые берегут его. Можно и другие лиственные, но дешевле всего обойдется сосна.
КСТАТИ! Не забываем, что есть множество составов, пропитка которыми улучшает свойства древесины. В первую очередь стоит подумать о защите от воды и гниения.
Конструкция двери для бани входной деревянной однозначно должна быть из массива. Чтобы не было недоразумений, поясним, что массив — это когда внутри нет полостей, а сделано это может быть и из цельных досок, и из клееного щита, который, кстати, тем лучше, чем короче в нем брусочки.
Достоинство клееного щита — не коробится, а доску, если сначала неправильно сушить, а потом положить, может повести — изогнуть дугой или винтом. Поэтому кладут дугой годовых колец в разные стороны. С другой стороны, у щита водостойкость невысокая, он предназначен для мебели. Можно покрыть водостойкой фанерой.
Делать будем вот такой вариант:
Задача изготовления деревянной двери в баню своими руками вполне реальная, только нужен определенный инструмент. Ниже приводится список, в котором дано простое / механизированное приспособление:
Если предпочесть готовые шпунтованные доски для пола, то некоторые инструменты и не понадобятся. В противном случае нужно подогнать геометрию досок под один стандарт, а потом с двух сторон зеркально симметрично вырезать четверти:
Альтернативой укладке досок внахлест может быть пазо-гребневое соединение (иначе «шип-паз»), но для него нужен фрезеровочный станок (или готовая доска со шпунтом).
Четверти вырезаются либо рубанком (с упомянутой насадкой), либо фрезеровочным станком.
Готовые доски можно склеить ПВА. Для сжатия соединений используется вайма или ее аналог: рама или два упора, между которыми расклинивается наше полотно. Часов через 12 полотно готово.
Получившийся щит еще нужно скрепить клиньями. Для этого нужен брус, которому придается трапециевидная форма в профиль, и который слегка заужается от одного края к другому. Длина бруса — на 20-30 см больше ширины двери. Таких клиньев должно быть два.
Под каждый клин на двери вырезается паз «ласточкин хвост». Можно сделать это фрезером, а потом выбрать стамеской. Если клин не трапециевидный в профиле, то и паз может быть без расширения. Тогда нарезку его можно сделать электролобзиком.
Клинья забиваются в пазы, после чего в начале и конце клина сверлится сквозное отверстие под деревянный нагель — всего 4 нагеля. Они забиваются и обрезаются. Клинья тоже обрезаются по ширине двери.
Между клиньями принято ставить косую распорку (раскосину), нужную для того, чтобы дверь впоследствии не деформировалась.
Напоследок полотно шлифуется.
Остается сделать дверную коробку и повесить полотно на петли или навесы. Коробку проще всего изготовить из готового коробочного бруса, где уже выбрана четверть. Или из обычного бруса, но четверть придется вырезать самостоятельно.
Коробка для соединения планок торцуется либо под 45 градусов, либо делается «шип-паз», либо, в самом примитивном случае, ее просто крепят встык на саморезы. (Торцы под 45 градусов скрепляются наискось)
ВАЖНО! В бане используются саморезы только с антикоррозионным покрытием.
Выбирая петли, берите нержавеющие, лучше всего — из латуни. Подходящая конструкция — накладные и врезные. Подробнее про петли смотрите в статье про фурнитуру для дверей.
Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:
Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли, а в другом случае все гораздо хуже — она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.
Рассмотрим оба случая и варианты лечения.
Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть. Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева, чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних. Время на подсыхание клея — сутки.
Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые.
ВНИМАНИЕ! Доставляя новые петли, не забывайте об их толщине, под которую нужно подрезать торец дверного полотна и коробку. Это относится к врезным петлям и навесам. Чтобы не заниматься этим, можно просто поставить петлю-«бабочку».
Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса, то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри. После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.
Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление — это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.
Вариант 1
Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.
Вариант 2
Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.
Вариант 3
При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Однако спецы говорят, что в случае коробления с дверью лучше попрощаться, потому что приложенные усилия часто оказываются напрасными.
***Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину. Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
parilochka.com
Каких бы размеров ни было окно в бане, ставить его необходимо правильно, с обсадкой. Это доска, принимающая на себя деформационные нагрузки при усадке сруба или кирпичной кладки. Только в последнем варианте, роль обсадки выполняет кирпич, уложенный поперек, тычковым способом.
Установка окон в банях, построенных из различного материала, регламентируется временными интервалами. Кирпичному строению нужно не менее полугода, чтобы прошел деформационный процесс, а в бане из бруса оконные проемы вырезаются после годовой усушки. Каркасные строения и из оцилиндрованного бревна не имеют временных ограничений, и в банях, построенных из такого материала, можно практически сразу останавливать рамы. Можно сразу смонтировать окна и в кирпичной бане при условии, что рамы будут немного меньше проема. Но после придется их дополнительно утеплять.
Учитывая отсутствие необходимости подготовки оконных проемов в кирпичной бане, подробному рассмотрению подлежит строение из бревен.
При разметке оконных проемов используется строительный уровень или веревочный отвес. Горизонтальность определяется планкой, а вертикальную ровность устанавливают грузом, подвешенным на стене. Нижний подрамник, должен располагаться примерно посередине нижнего бревна. Отверстие в срубе выпиливают цепной или дисковой пилой. Когда проем будет готов, его дорабатывают зубилом, и пропитывают защитными составами. Потому что целостность структуры нарушена, и это место более подвержено грибковым отложениям. Если баня снаружи будет обшиваться сайдингом, то пропитать мастиками нужно примерно по 50 см, от распиленного края бревен.
Теперь на боковых проемах нужно сделать шип по всей длине. Размеры примерно 50 мм в ширину. Вначале размечаем поверхность по всей длине, затем пилой, аккуратно вырезаем углубления. Можно заранее нарисовать линию в 50 мм, по всей длине, чтобы представлять ограничительный уровень. После стамеской выбивают древесину, сделав подобие шипа. Подравнивать необязательно, главное, чтобы было углубление. После можно еще раз пропитать древесину защитным составом, а когда покрытие впитается, по всему периметру набить полосу джутовой ленты. Крепить ее можно мелким гвоздем или строительным степлером. Обшивая стороны с шипом, старайтесь максимально плотно крепить ее.
Для ее изготовления нужен брус 100х100 или 100х200. Можно приобрести доски специально для этих целей. Но обычно при выборе материала для строительства бани в проект закладывается и брус на оконные и дверные проемы. Идем дальше. Высота боковых планок, рекомендована на 5 см меньше подготовленного сруба. Это нужно на деформационную усадку. Горизонтальные планки, точно по размерам.
На одной стороне, которая ровнее, делается продольная разметка. Это паз шириной в 50 мм под шип в брусе и глубиной порядка 30 мм. Середина между пропилами, вырубается стамеской. Таким образом, получится ровная прямоугольная канавка. Ее лучше сделать ровнее, дорабатывая зубилом. После все доски, а особенно, стороны с выемкой обрабатываются защитными пропитками.
В процессе изготовления, пазы на всех брусках проверяют на совместимость с шипом на проеме. Они должны плотно входить, но без усилий. Готовые элементы, устанавливают на место и, постукивая деревянной киянкой, выравнивают во всех плоскостях. Для проверки можно вставить окно и посмотреть его совместимость с обсадой. Если что-то не так, снова снять и доработать.
При правильном выборе окон в баню проблем не будет. В результате, сверху рама не должна входить вплотную. Необходимо оставить 5 см. Этот зазор предохранит окно при деформации строения.
Теперь к боковой обсаде необходимо прибить деревянные планки по всей длине. Это будут ограничители рамы. Вымеряется вертикальность отвесом, расстояние обмеряется так, чтобы установленная рама заходила внутрь обсады на 10–20 см. Рама устанавливается, выравнивается и крепится анкерными болтами, в предварительно просверленные отверстия. Оставшиеся зазоры, заполняют утеплителем или строительной пеной. Снизу устанавливается подоконник. Это может быть строганная доска или оцинкованный металл. Вариант выбирается по месту.
Многие до сих пор практикуют монтаж окон в бревенчатой бане без обсады, негодуя после, почему у них покоробило раму? А ведь это дополнительная защита, и используется она в любых условиях, когда необходимо поставить окно или дверь в бане. Дело в том, что она выполняет роль подвижной основы. К срубу она крепится не намертво, а с небольшим запасом на движение. Именно обсада, при условии создания компенсационного зазора сверху, не позволит деформироваться раме, подстраиваясь под любые изменения геометрии сруба. Конечно, в пределах разумного.
proekt-banya.ru
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и ...
При строительстве бани непременно возникает вопрос: сколько, в каком помещении должно быть окон, где они должны располагаться и каких размеров их нужно делать. Ясно одно: ...
Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. ...
Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год сооружения дают сильную усадку: становится на место ...
Для сохранения благоприятного микроклимата в помещении необходимо двери держать закрытыми. Есть специальные устройства, которые обеспечивают плавное возвращение дверного полотна в закрытое состояние — дверные доводчики. ...
Двери и окна в бане — спорная тема. Сколько людей, столько и мнений. Начинается все с материала. Есть мнение, что в банях должны стоять только деревянные окна и двери. Но вы попробуйте, их поставить так, чтобы они с одной стороны, не выпускали тепло, а с другой — открывались. Это задача, которую решить, по крайней мере, сложно. Древесина, даже супер тщательно обработанная, впитывает влагу, которой в бане временами более чем достаточно. Впитав влагу, она разбухает. В таком состоянии двери и окна ни закрыть, ни открыть. Проблема. Часто даже ручки страдают в попытках попасть в помещение или выйти из него. Именно по этой причине все единодушно говорят, что двери в парилке должны открываться наружу: их выбить можно.
Чтобы не мучатся с банными дверьми, делают большие зазоры между дверной коробкой и полотном — по 3 см (против 3-5 мм в обычных). Но и это — не панацея. В период простоя бани, влажность приходит в норму, древесина усыхает, щели становятся большими. Протопить парилку с такими «решетчатыми» конструкциями проблематично.
Потому и ставит народ стеклянные двери или пластиковые. Причем в русских парных, с максимальной температурой в 60-70°C, пластик ведет себя отлично. А вот для горячих суховоздушных саун подходят только стеклянные.
Входные двери в баню — отдельная тема. Они должны еще и быть надежными. А что может быть надежнее, чем металлические двери (нормального качества, конечно)? Выглядят они отлично, не разбухают и не ссыхаются. Но. Зимой можно попасть в неприятную ситуацию. Выскочив из бани остудиться, вы непременно двери закроете. Причем без проблем: они не разбухают, а руки у вас очень теплые. Так что все нормально. А вот немного остыв, заходя обратно, вы случайно можете прикоснуться мокрыми частями тела к металлу. Примерзнете моментально. И хорошо, если руками. Конечно, такая ситуация возможна в очень крепкие морозы, но в нашей стране эти территории обширны. Если вы проживаете в таком климате, вам лучше металлические двери обшить древесиной. Будет красиво и безопасно (во всех смыслах).
Тоже касается и окон в бане. Дерево — это натурально и экологично, но правильно сделать окно, чтобы оно впитывало влагу потом его отдавало, и открывалось при этом в любом состоянии, могут единицы. И снова-таки в парилках русских бань пластик будет себя вести отлично. А в финских саунах в парилках окна ни к чему: режимы не те.
И мы плавно подошли к вопросу о том, нужны ли окна в парилке. Как уже сказали, в сауне они не нужны. Тут важно по максимуму сохранить тепло. А так как влажность небольшая, то сушить ничего не нужно. Скорее — увлажнять.
В русских парилках ситуация другая. Важно баню прогреть, но не перегреть. А это, к сожалению, возможно не всегда. Вот тогда и пригодятся окна: открыли, довели температуру до нормы (даже чуть ниже), а потом поддали пару, повысив влажность.
Но окна в русской парной играют и еще одну роль: они необходимы для вентиляции между заходами. Хорошо себя чувствовать вы будете в бане только в том случае, если будет достаточное количество кислорода. Потому, после каждого захода, посещения проветривают. Для этого открывают на несколько минут окна. Потом снова разогревая парилку. Это занимает уже совсем немного времени: стены то прогреты.
Но и это еще не все функции окон в парилке. Они нужны еще и для просушки бани. Влажность высокая, чтобы от нее избавиться, необходим хороший сквозняк. Вот после процедур, открыв все, что только можно, и устраивают просушку. И окна в парилке (напротив входной двери и под полком) в этом очень помогают.
baniwood.ru
