Деревянный дом, построенный из бруса или бревна, постоянно находится в движении. Во время дождя дерево набирает влагу, увеличиваясь в размерах, в жаркую погоду, наоборот, уменьшается. После возведения деревянной коробки зданию дают время на естественную усадку, которое может длиться до двух лет. Этим обстоятельством деревянные дома кардинально отличаются от каменных, где отделку помещений можно начинать сразу после возведения стен и крыши.
Что может произойти с окнами и дверями, установленными в деревянные стены, во время их температурных расширений? То, что должно произойти: в лучшем случае они перекашиваются, перестают открываться — закрываться, в худшем – деформируются и разрушаются. Если же коробка окна или двери сделана из прочного материала, способного выдержать нагрузку от стен и крыши, то между брёвнами появляются щели, что тоже является нарушением технологии строительства.
Чтобы избежать воздействия усадки деревянного дома на двери и окна, давным-давно придумали один хитрый строительный приём. Проходят года, совершенствуются технологии, а этот способ используется до сих пор. Он называется окосячка или обсада дверных и оконных проёмов.
Принцип действия окосячки такой: в стене вырезается проём для, например, двери. По его бокам по всей высоте выпиливается паз или шип. По размеру паза или шипа из доски делается боковина, соответственно, с шипом или с пазом, высотой меньше на 5 см проёма. Этот промежуток остаётся под усадку дома. Дальше боковины вставляются в проём без использования гвоздей или саморезов. Это и есть окосячка. Коробка двери или окна крепится уже к ней. Во время усадки деревянного дома стены движутся по шипу обсады, а дверь или окно остаются неподвижными.
Окосячку деревянного дома надо делать обязательно: она не даёт смещаться брусу или брёвнам в горизонтальном направлении при усадке и снимает нагрузку с коробок дверей и окон.
Как можно сделать окосячку деревянного дома своими руками, рассмотрим на следующем примере. В нашем случае мы сделаем черновой вариант окосячки. Деревянный дом построен недавно и происходит его усадка, цель обсады – не позволить брусу смещаться в дверном проёме в горизонтальном направлении. 
Сначала сделаем разметку выпиливаемого проёма. Для этого воспользуемся строительным уровнем и карандашом нарисуем на стенах вертикальные линии, обозначив его ширину.
Дальше бензопилой выпилим бруски точно по линии. Следите за направлением шины пилы – она должна двигаться строго вертикально. 
После пропила выбьем куски бруса, в результате получится проём для двери. 
Мы будем делать окосячку в шип. Для этого в стеновом брусе надо вырезать паз по всей высоте шириной 5 см и глубиной 5 см. Ширина стены дома равна 15 см, поэтому, используя уровень и карандаш и отступив от каждого края по 5 см, нарисуем 2 вертикальные линии по центру бруса.
Снова возьмём бензопилу и сделаем вырезы по линиям на 5 см. Чтобы было удобнее ориентироваться по глубине реза, на шине пилы фломастером сделаем отсечку. Можно выполнить дополнительный рез по середине, потом под углом, выбирая паз. Профессиональные строители для этих целей пользуются самыми маленькими бензопилами, ими работать намного легче. Мы же работали обычной, поэтому пришлось изрядно постараться. 
Главное при выборе паза под углом, не прорезать брус насквозь. Лучше чуть-чуть не добрать, а потом подравнять стамеской. 
Такие пазы надо сделать на обеих сторонах проёма. Чтобы дерево не гнило, обработаем места реза антисептиком. 
Приступим к изготовлению боковин окосячки. Их мы сделаем из бруса, который использовался при строительстве дома, шириной 15 см. Сначала бензопилой отрежем 2 куска на 5 см меньше высоты проёма. Дальше, используя циркулярную пилу, вырежем на этих брусках шип размером 5 на 5 см. 
Примерим боковины, вставив их в пазы. Если в каком-то месте шип не входит, подравняем там топориком. Перед заключительной установкой боковины паз нужно утеплить ватином, чтобы не было щелей и окосячка держалась прочнее. В идеале её надо забивать обухом топора или кувалдой, болтаться в пазу она не должна. 
Таким же образом установим вторую боковину.
Так как мы делаем черновую окосячку, её размер нам не важен. Но когда мы будем вставлять дверную коробку, подрежем боковины на ту ширину проёма, которая нам понадобится.
На верх обсады устанавливается вершник, вниз – порог. Соединяются они с боковинами способом в полдерева. Так как у нас окосячка черновая, утепление и вершник в нашем случае не понадобились. Когда придёт время устанавливать дверь, мы всё обязательно поставим. А пока деревянный дом будет давать усадку, окосячка удержит стены от смещения в горизонтальной плоскости. 
ВИДЕО
stroimzanovo.ru
Несмотря на все свои неоспоримые преимущества, деревянный дом способен преподнести хозяину и неприятности. Избежать проблем поможет доскональное знание причин, приводящих к аварийным ситуациям, и методов заблаговременного предотвращения сложных ситуаций. Например, окосячка и обсада в деревянном доме способна стать настоящей защитой для окон и дверей. Жесткая рама в проеме не позволит венцам разъехаться в разные стороны при усадке нового строения, а также деформировать вставленный внутрь оконный или дверной блок в случае изменения в размерах «живой» древесины при колебаниях влажности окружающего воздуха.
Еще одна немаловажная причина установки окосячки заключается в отсутствии жесткой привязки окна или двери непосредственно к срубу. Это избавляет блок от возможного давления со стороны бревен, возникающего при естественной усадке строения, происходящей в течение нескольких лет. В первый год после установки сруба процесс более заметен даже без каких-либо специальных приборов, так как на этот период приходится порядка 80 процентов усушки древесины. Но усадка не прекращается и в последующие четыре-пять лет, хотя становится менее интенсивной.
Конструктивно окосячка и обсада в деревянном доме состоит из:
Между собой элементы крепятся под прямым углом посредством шиповых соединений. При сборке ни гвозди, ни саморезы не применяются. В результате конструкция получается достаточно надежной для того, чтобы можно было гарантировать нормальный режим эксплуатации окон и дверей – без заклиниваний и механических разрушений.
Грамотная установка обсадной рамы обеспечивает жесткость стен сруба в зонах расположения оконных и дверных проемов. Она принимает участие в защите от утечки тепла, проникновения влаги и промерзания. Окосячка придает эстетичность и аккуратность внутренней и наружной поверхности стен, а накладка на нее наличников завершает визуальный образ окон и дверей.
Существуют «знатоки», утверждающие, что вместо обсадной рамы можно вполне установить обычный брусок или доску. На этом, конечно, можно сэкономить, но спасти от искривления стен такой вариант не сможет. Рано или поздно упрощенную конструкцию придется заменить на более надежную.
Сегодня используется несколько вариантов обсады:
Закладной брусок широко использовали в конце прошлого столетия. Качественной окосячки в то время не было, поэтому приходилось пользоваться тем, что можно было «достать по блату» или было под рукой. Сегодня многие стараются избегать данного способа укрепления проемов в деревянном доме. Окосячка «в шип» аналогична по способу установки бруса в паз, но конструкция на порядок надежнее закладного варианта. Здесь выступающий шип вклеивается в соответствующий элемент обсады, либо является с ним единым целым. В случае же «закладного бруска» перпендикулярно расположенная к нему доска просто прибивается к откосу.
П-образную окосячку изготавливают многие деревообрабатывающие компании, но почему-то некоторые из представителей смело утверждают, что столь надежную конструкцию разработали именно их специалисты. Скорее всего, это связано с перспективностью направления, а не с правдоподобными, приукрашающими действительность фактами.
Установка обсадной рамы в деревянном доме выполняется для всех типов дверей и окон, включая пластиковые и металлические конструкции.
Какая именно окосячка будет выгоднее и надежнее, сможет наверняка ответить специалист, изучив конкретные условия. На решение оказывает влияние толщина стен и высота здания, размер проема и доступность используемого пиломатериала. Нередко изготавливать обсадные рамы приходится из прежних запасов или остатков. Главное, чтобы древесина была не гнилой, а вертикальный брус – не слишком миниатюрным в сечении.
Кроме различий по форме сечения, окосячка делится на чистовую и черновую, выполненную из массива или клееную. Чистовой вариант предполагает поставку готового комплекта рамы, которая при сборке не требует подгонки или особой декоративной отделки. Черновая обсада представляет собой крепкую раму из массива, требующую окончательную обшивку наличниками и отделку по своему усмотрению.
Клееные окосячки изготавливаются по технологии клееного бруса. Разница заключается лишь в том, что для рамы выбирается более качественный пиломатериал, да и работы по склеиванию ламелей выполняются тщательнее. Обсада из массива делается гораздо быстрее, но процесс подготовки материала к работе занимает много времени. К тому же, из цельной древесины делают чистовые конструкции, а они требуют тщательной обработки поверхности.
semidelov.ru
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Правильную обсаду изготавливают в компании Шувое. Цены и примеры смотрите тут.
Содержание статьи
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
В проеме выбирается паз или делается шип
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробкиОтветную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проемеШирина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме пазДелать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Изготовление обсадной коробкиОбсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.
Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.
Из чего состоит обсадная коробка
Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.
Чертежи замков обсады/окосячки
Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:
Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).
Обсада в закладной брус
Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.
Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов
Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячкиРаботы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.
Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.
Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах
Тоже повторяем снаружи
Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе
Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.
Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип
Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.
Эти наплывы надо убрать
Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.
Сделали паз
Это — боковины
Так он выглядит почти установленным
Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.
Паз резали фрезером
После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.
Уже готовые и пока нет четверти
Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.
Нижний замок
Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.
Добиваемся минимальных щелей
Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.
Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:
Потому делаем ступенчатые вырезы.
Форма шипа и ответной части вверху
Другой ракурс
Так все выглядит в сложенном состоянии
Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.
Шлифуем
Вот окончательный вариант
После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.
Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.
Наносим слой герметика
Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.
Верхнюю часть поставить не удалось
Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады
Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.
Установленная обсадная коробка
kamburg.ru
