Заделка откосов после установки окон: 404 ошибка – страница не найдена

Заделка внутренних и внешних оконных откосов

В статье описан порядок внутренней и внешней заделки откосов, после замены окон в частном доме. Я поделюсь своим опытом о том, какие материалы лучше использовать, чтобы достичь максимальной надежности и долговечности, при минимальных финансовых вложениях. Расскажу подробно весь процесс, чтобы после ознакомления с данной информацией, каждый смог сделать откосы самостоятельно.

До ремонта в доме были деревянные советские окна, с маленькими форточками и большим слоем краски, который копился не один десяток лет. Поэтому вопрос демонтажа старых окон и установки новых, стоял на повестке дня и был очень актуальным. Хочу напомнить, что при заказе пластиклвых окон есть некоторые тонкости, которые надо учесть.

Установкой металопластиковых окон и демонтажем старых деревянных окон, занимались работники фирмы, где я заказал новые окна. Во время демонтажа рамы старого окна, с короба был срезан 10 миллиметровый паз, для удобства монтажа окна и заделки откосов. Все соединения, вокруг окна, были задуты монтажной пеной.

После высыхания монтажной пены, аккуратно сам удалил остатки пены, которые выступали наружу. Делать это удобно канцелярским ножом.

Хочу отметить, что откосы – это важная часть оконного пространства. От их правильной отделки зависит отсутствие промерзания, сквозняков, конденсата и общий внешний вид оконного пространства. Откосы своими руками сделать достаточно просто, главное знать процесс их заделки.

При проведении всех работ с заделкой откосов, окна должны быть герметично закрыты. Это обязательное правило, чтобы, после работ по отделке, не пришлось еще раз менять окно. Ведь пыль и мелкие частицы могут вывести из строя работу оконной фурнитуры.

Внутренний откос

Для работ с внутренним откосом приготовил: лист гипсокартона, баллон монтажной пены, дрель, шуруповерт, саморезы, стартовую шпаклевку, акриловую финишную шпаклевку, самоклеющуюся ленту для швов ГКП (серпянка), алюминиевый перфорированный уголок, грунт глубокого проникновения, водоэмульсионную краску белого цвета, кисть, канцелярский нож, стартовую планку для пластиковых панелей, карандаш, ножовку, строительный уровень и рулетку.

Начинаем делать откосы из гипсокартона сами. Первым делом, произвел демонтаж наличников и подоконника старого окна. Открывшийся вид не добавил оптимизма – окна напоминали одну сплошную руину. В какой-то момент даже пожалел, что решил менять окна. Но глаза бояться, а руки делают. Поэтому купил еще один баллон монтажной пены и заполнил пеной все щели, между коробом и стеной, образовавшиеся под наличником.

После высыхания монтажной пены, также срезал ее остатки, которые выступали наружу.

По кромке пластикового окна закрепил саморезами стартовую планку для пластиковых панелей. В нее отлично входит потолочный гипсокартон.

Вырезал необходимые полосы из гипсокартона и зашил откосы гипсокартоном. Впадины под демонтированными наличниками, зашил тем же потолочным гипсокартоном, вырезав необходимого размера полосы и закрепив их саморезами с помощью шуруповерта. Все роботы с гипсокартоном проводил строго по уровню. Гипсокартон обработал грунтом глубокого проникновения.

Хочу отметить, что работы по отделке откосов гипсокартоном проводят на сильно разрушенных проемах, ведь это самый трудоемкий способ. Но это как раз мой вариант, ведь дом старый, ему уже более 50 лет. По фото можно оценить масштабы моего бедствия, после установки окон и перед отделкой откосов.

Угол откосов укрепил алюминиевым перфорированным уголком.

Переходы: “гипсокартон – глина” и “ПВХ планка – гипсокартон”, для избегания трещин, залепил самоклеющейся лентой для швов ГКП. Вообще, откосы из гипсокартона делать сложнее, чем из пластиковых сандвич панелей – посмотрите сами.

Приготовил смесь стартовой шпаклевки по инструкции, указанной на упаковке. Откос зашпаклевал стартовой шпаклевкой, используя шпатель нужного размера.

После высыхания, нанес акриловую финишную шпаклевку, она была уже в готовом состоянии, поэтому дополнительных работ не требовала. После высыхания финишной смеси, выполнил чистку поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.

В конце готовые откосы окрасил водоэмульсионной краской белого цвета с помощью кисти.

Обои, вокруг окна, подклеил специальной клеевой смесью.

Внешний откос

Для работ с внешним откосом приготовил: пенопласт (шириной 50 и 100 миллиметров), армирующую сетку, уголок ПВХ с армирующей сеткой, шпаклевку, дюбель-зонты, водоэмульсионную краску белого цвета, дрель, шуруповерт, канцелярский нож, карандаш, строительный уровень и рулетку.

Сначала удалил старый песчано-цементный откос. Образовалось место для установки пенопласта размером 100 миллиметров.

Перед установкой пенопласта обрезал остатки монтажной пены, которые выступали наружу. Пена защитит швы от промерзания и продува, но сама она разрушается под воздействием прямых солнечных лучей, мороза, дождя. Поэтому обязательно нужно делать откосы из материалов, которые скроют монтажную пену от окружающей среды.

Из 100 миллиметрового листа пенопласта, вырезал полосы необходимого размера.

Панели пенопласта закрепил с помощью дюбель-зонтов и клеевой смеси, на уровне с кирпичной кладкой, вокруг окна.

Место, возле окна, без песчано-цементной отделки имело не привлекательный вид, поэтому решил сделать декоративный наличник из 50 миллиметрового пенопласта. Полосы из пенопласта нужной ширины и длины, закрепил вокруг окна на клеевой смеси. Ширина декоративного наличника соответствовала прежнему наличнику – 150 миллиметров.

Весь откос и декоративный наличник заштукатурил армирующей смесью, с использованием армирующей сетки и уголка ПВХ.

Слой смеси наносил около 2 миллиметров, чтобы в нем можно было “утопить” армирующую сетку.

Сверху откос и декоративный наличник окрасил водоэмульсионной краской, после высыхания штукатурки.

Все работы заняли около трех дней. После установочных работ надо новые окна отрегулировать и они будут исправно служить много лет.

Как восстановить откосы после установки окон?

Ни для кого не станет неожиданным тот факт, что откосы после установки окон выглядят крайне неэстетично. Верхнее покрытие обычно разрушено, присутствуют остатки утеплителя, многие внутренние элементы рамы оказываются открытыми и незащищёнными. Оставлять всё в таком состоянии вряд ли захочет хотя бы один владелец.

Зачем нужна такая отделка

Откосы после установки пластиковых окон в обязательном порядке подлежат скорейшему восстановлению. И причиной тому является не только эстетическая сторона. Хотя неотремонтированные зоны действительно способны испортить весь дизайн. Но главная цель здесь иная – после грамотного проведения отделочных работ удаётся значительно повысить звуко- и теплоизоляционные свойства, уберечь стыки и крепежи от разрушительного влияния сторонних факторов. Всё это в итоге продлит срок службы и исключит необходимость повторных ремонтов.

Чем заделать откосы после установки окна: популярные материалы

Сейчас предлагаются всевозможные материалы для отделки откосов после установки оконной конструкции. Самыми востребованными можно считать следующие решения:

1. Штукатурка. Она будет не очень бюджетной, и также потребует минимальных временных затрат. Однако по качеству эксплуатации она уступает аналогам. Если внутри помещения она может служить как минимум десяток лет, то для оформления внешних поверхностей вообще не подойдёт. Через пару лет она потеряет свои свойства из-за негативного воздействия влаги, сильных порывов ветра и не только. Она наиболее привычна нам, так как долгое время была единственным способом отделки оконных откосов. Минусами штукатурных откосов являются низкая теплоизоляция и длительный процесс работ. Кроме того, штукатурные откосы легко повредить, например коробом от оконных роллет или жалюзи, при открытии створки. Для того чтобы штукатурные откосы служили долго, нужно выбирать качественные материалы для отделки.
2. Гипсокартон. Он оптимален для декорирования стен рядом с оконными рамами нестандартной формы. Лучше использовать влагостойкий гипсокартон. Преимуществом оформления оконного проема с помощью гипсокартона является легкость изготовления.  
3. Сендвич-панели. Этот способ подходит, если требуется оформить металлопластиковые окна. Утепленные сендвич-панели улучшают тепло- и звукоизоляционные свойства окна. За пластиком очень легко ухаживать, а широкий выбор цвета позволяет подобрать откосы под любой интерьер.  Процесс монтажа откосов из сендвич-панелей достаточно быстрый, как правило достаточно одного выезда мастера на объект. Результат получается  очень качественный. Поверхность не будет повреждаться от воды, прямых солнечных лучей, а значит – прослужит достаточно долго.

Сейчас на рынке продаются уже готовые откосы разных размеров, выполненные из пластика. Это облегчает выбор и последующий монтаж.

Как сделать откосы после установки пластиковых окон

Если в вашем доме смонтированы пластиковые окна, то в любом случае потребуется оформление откосов. . Благодаря широкому ассортименту без проблем можно подобрать подходящий цвет и текстуру. Как сделать откосы после установки пластиковых окон, подскажет следующий алгоритм действий на примере гипсокартонных откосов:

1. Сначала подготовьте поверхность, срежьте выступающую пену, заделайте щели и выбоины цементным раствором. .
2. Далее наносится грунтовка, для лучшей адгезии клея по гипсокартону, если гипсокартон будет крепиться на клей-пену.
3.  Крепится стартовая полоса, а под неё вставляется сам лист.
4. После приклеивания гипсокартона стык временно фиксируется малярной лентой. 
5. Когда застынет клей или пена, прикрепляются специальные декоративные уголки.

Заказать такую услугу, как заделка откосов после установки окон, вы можете у наших специалистов. Мастера «Орнет» с многолетним опытом реализуют все задачи с гарантией высококачественного результата и в максимально короткий срок. При этом могут быть использованы различные материалы на ваше усмотрение с учётом выделенного бюджета. У нас также предлагаются окна под заказ. Изготовить их можно по вашим замерам и проекту. Цена на окна в этом случае будет рассчитываться индивидуально.

Спасибо за Ваш заказ. Наш менеджер свяжется с Вами.

Спасибо за Вашу заявку. Наш менеджер свяжется с Вами.

Интеграция Windows для повышения производительности здания

Дополнительные сведения об энергоэффективности

Если бы здания состояли только из фундамента, стен и крыш, то добавление слоев воды, воздуха, пара и теплового контроля было бы простым. Двери и окна, конечно, усложняют дело. Они значительно прерывают непрерывность этих слоев. Вопрос в том, как мы справляемся с перебоями, чтобы обеспечить успешную работу здания?

Окна и их компоненты составляют самодостаточную систему контрольных слоев, которые устанавливаются в черновые проемы стенового узла. Чтобы сохранить общую непрерывность сборки, контрольные слои оконного блока должны быть сшиты вместе со слоями стены. Показанная деталь представляет собой двустворчатое окно с фланцами в размере 2 × 6 16 дюймов. стена с деревянным каркасом, обшитая толщиной 1-7/16 дюймов. Зип Р-6. При детализации подоконника учитываются четыре контрольных слоя.

Что касается управления водными ресурсами, здесь преследуется двоякая цель. Основная цель состоит в том, чтобы не допустить попадания воды в систему с помощью барьера. Во-вторых, необходимо управлять водой, если она преодолевает этот барьер. Мы используем стратегию «вниз и наружу», что означает, что если вода действительно попадает в сборку, у нее есть управляемый путь наружу. В этом случае стратегия представляет собой экран от дождя, сделанный из вертикальных полос деревянной обшивки размером 1 × 3, расположенных на расстоянии 16 дюймов. для совмещения с каркасными шпильками. Дождевой экран обеспечивает свободный дренаж и вентиляцию стеновой облицовки и оконного блока. Соединение чернового проема с системой защиты от дождя максимизирует потенциал сушки проема.

Обратите внимание на кусок сайдинга со скошенной кромкой, размещенный поверх грубого подоконника, чтобы создать уклон для направления воды наружу. Сайдинг сопровождается задней дамбой 1х3, вершина которой немного выше высшей точки скошенного сайдинга. Приподнятый край задней дамбы содержит воду в количестве…

Подпишитесь на бесплатную пробную версию и получите мгновенный доступ к этой статье, а также к полной библиотеке премиальных статей GBA и
детали конструкции.

Начать бесплатную пробную версию

Уже зарегистрированы? Войти

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника
Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 
  28 октября

• 
  14 октября

• 
  30 сентября

Руководство по продукту
Посмотреть больше

• Спонсор

  
  26 октября

• 
  20 октября

• Спонсор

  
  12 октября

Акриловый герметик

TYTAN для надежной защиты монтажного шва

Часто мастера по установке стеклопакетов «забывают» об откосах с улицы, ограничиваясь их запениванием. Зазоры между оконным профилем и плоскостью откоса приходится штукатурить самим хозяевам. Как это сделать правильно, чтобы окно не задуло с улицы и работу не приходилось переделывать по несколько раз в год? Об этом в статье.

Монтажный шов окна: по ГОСТу или нет

Сегодня большинство строительных организаций при остеклении домов требуют установки окон по ГОСТу. Частные потребители при установке окон не всегда задумываются о важности качественного монтажного шва и не готовы за него переплачивать. Почему так важен качественный и защищенный монтажный шов в окне и из каких материалов его можно выполнить?

Фото: 3 защитных слоя монтажного шва окна по ГОСТ

Обычный монтажный шов окна отличается от монтажного шва по ГОСТу количеством защитных слоев. В обычном стыке имеется только 1 слой теплоизоляции из пенополиуретана.

По ГОСТу в монтажном шве должно быть 3 защитных слоя:

• наружный паропроницаемый и гидроизоляционный для отвода лишней влаги наружу и защиты шва от солнца, дождя и ветра, что делается с помощью монтажа ленты или герметики;
• средний — теплоизоляционный с пенополиуретаном;
• внутренняя — пароизоляционная (паронепроницаемая), предохраняет шов от попадания пара в шов из помещения, с помощью лент или герметиков.

Утепление откосов

Для гидроизоляции оконных откосов и проемов применяются следующие материалы:

• стандартный герметик;
• жидкий герметик;
• уплотнительная лента.

Наиболее часто используемым герметиком является силикон. Он основан на силиконовом каучуке. Его производство не требует больших затрат. Силиконовые материалы, в свою очередь, делятся на нейтральные и ацетатные. Первые отлично подходят для гладких и пористых поверхностей, включая наружные оконные стыки или герметизацию всего блока. Герметик нетоксичен, хорошо сцепляется со стеклом, деревом, керамикой, стенами, алюминием и т.д. На его свойства не влияет перепад температур. Ацетатные массы предназначены для нанесения на стеклянные поверхности.

Наиболее часто используемым герметиком является силикон

Акриловые изделия часто используются в строительной отрасли. Они помогают защитить пенопласт от влаги. Герметики на акриловой основе обладают низкой паропроницаемостью, устойчивы к перепадам температур, отлично фиксируются с различными основаниями, кроме битумных и смоляных. Их часто используют для гидроизоляции оконных швов.

Акриловые материалы помогают защитить пенопласт от влаги

Полисульфидные герметики представляют собой эластичные материалы. Их можно использовать при любой температуре и на любой поверхности. Они используются для герметизации блока вместе с грунтовками. Герметики на основе полиуретана признаны самыми дешевыми. Высокая термостойкость делает их подходящими для холодных поверхностей, таких как бетон или кирпич. Герметик не реагирует на кислоты и масла, горячие или холодные материалы.

Жидкий герметик представляет собой однокомпонентную клеящую массу. На основе белого ПВХ. Такой герметик прочен, хорошо сцепляется со стеной, с поливинилхлоридом, устойчив к УФ-лучам и перепадам температур.

В последнее время для герметизации блока все чаще используется герметизирующая лента. Монтируется на ровную поверхность. Лента защищает шов и конструкцию от лишней влаги и позволяет выходить пару. Устойчивость к дождю или ветру зависит от степени его сжатия.

Стоимость ошибки при некачественном монтажном шве окна

Что будет, если в целях экономии пенополиуретан не изолировать от контакта с внешней средой?

• Излишки пенопласта после монтажа срезаются, обнажая свою пористую структуру, материал начинает впитывать влагу, как губка. Влажный пенопласт не может выполнять свою основную функцию – теплоизоляцию. Это означает, что окно будет продуваться.
• Промерзая зимой, влага в порах поролона начинает его разрушать. Задувание монтажного шва приводит к появлению льда на окнах, а откосы покрываются плесенью.

Фото: плесень на откосах, результат неправильного выполнения монтажного шва

• Под воздействием ультрафиолета (солнца) пена снаружи быстро разрушается и перестает выполнять свои защитные функции.

Фото: солнце, дождь, пар разрушают монтажный шов

Поэтому согласно ГОСТ 30971-2012 при установке окон необходимо использовать специальные материалы для защиты наружных и внутренних швов окна. Изоляционные ленты и герметики – самые распространенные материалы, разрешенные ГОСТом. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида материалов для герметизации монтажного шва (стыка окна).

Ответы на вопросы

Можно ли использовать плиточный клей для наружных откосов?

Можно, но для этого учтите два правила — клей должен быть морозостойким, а толщина откоса до 2 см. Более толстый слой без армирования растрескается.

Подходит ли обычная штукатурка для откосов со стороны фасада?

Что вы подразумеваете под «обычным»? Если это классика жанра – известково-цементная смесь, то добавьте в нее 5-10% цемента и проблем не будет.

Нужно ли утеплять откосы снаружи?

Если окна устанавливались с соблюдением технологии, то утепление идет по периметру окна изнутри. Если окна выдуваются, то достаточно сделать откос с улицы, утопив профиль в растворе на 1 см. Полное утепление снаружи делать нельзя.

Ленты изоляционные для заделки монтажного шва окон по ГОСТ

Для монтажа используются ленты трех видов:

• Ленты ПСУЛ — гидроизоляционная наружная лента из вспененного полиуретана, наклеиваемая на наружную часть проема;
• Лента фольгированная пароизоляционная с клеевым слоем для внутренней стороны шва;
• Мембранные диффузионные ленты для внутренней стороны монтажного стыка.

Плюсы монтажа с помощью лент:

• Скорость работ по установке лент на проем вдвое выше по сравнению с нанесением герметика. Ленты можно клеить до полной полимеризации пенопласта, не дожидаясь его застывания. Монтаж можно выполнить за один день.
• Окно и проем не пачкаются;

Минусы ленточного монтажа:

• Риск повреждения лент во время или после монтажа, что влечет за собой необходимость их полной замены;
• Требуется тщательная подготовка проема (около 5 дней), если он не выровнен: заделка выбоин и пустот, организация четверти в бесчетвертном проеме и время на высыхание шпаклевки. Все это увеличивает стоимость и время монтажа;
• Требуется держать на складе ленты разной ширины и использовать их в зависимости от ширины шва, что также удорожает и может привести к срыву монтажа при отсутствии ленты нужной ширины.
• При отрицательных температурах сильно увеличивается время расширения ПСУЛ, может выйти пена — придется переделывать шов.

Способы заполнения проема

Заделка окна в деревянном доме — достаточно сложный процесс, в первую очередь из-за того, что даже после заполнения бывшего оконного проема проходит холодный воздух и становится источником сквозняков и сырости в помещении помещение. Из-за этого приходится тщательно подбирать материал для заполнения пустого пространства стены. Кроме того, нужно учитывать декоративную составляющую: заделанное отверстие не должно быть видно ни с улицы, ни изнутри помещения. строительство.

Существует несколько распространенных решений, как снять окно в деревянном доме:

• Самый радикальный, но и самый надежный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить бревна или лучи. Если речь идет о мансардном или мансардном окне, это не такое дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старые и новые пиломатериалы будут усаживаться по-разному, поэтому лучше приобретать сушеную древесину и не забывать об укладке утеплителя. Когда усадка завершится, нужно будет заново заделать возникшие щели.
• Установка обломков бревна или бруса одинакового размера и диаметра в скважину. Это достаточно трудоемкий метод: бревна проема обрезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах закладных деталей. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придется красить всю стену, чтобы замаскировать закладную часть, либо использовать другой вариант облицовки.

Можно соорудить фальш-окно: закрыть запечатанное пространство стены декоративными ставнями. Новые детали также следует обработать антисептиками и антипиренами. Стыки рекомендуется промазать специальным герметиком.

• Если дом будет облицован кирпичом, отверстие можно просто забить толстыми досками. Они должны плотно входить в проем, между ними прокладывается утеплитель так, чтобы не оставалось даже небольших зазоров. С внутренней стороны стены можно закрыть гипсокартоном или обшить вагонкой, снаружи бывшее окно будет незаметным из-за кирпича.
• Наполнение каркаса различными древесными материалами. Это самый простой и распространенный ответ на вопрос, чем заделать окно в деревянном доме. Рассмотрим этот метод ремонта более подробно.

Каркасный способ

Как с минимальными трудозатратами заложить окно в деревянную конструкцию без облицовки? Есть простой и действенный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность:

1. Демонтируется старый оконный блок. Створки аккуратно снимаются, рама снимается. Пластиковую систему не обязательно выбрасывать: она пригодится для дачи, теплицы или беседки.
2. Полученное отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается каркас из тонких брусьев или деревянных реек. Его можно прикрепить к лагам стены гвоздями или саморезами.
3. На каркас с внешней стороны набивается каркас, а на него крепится соответствующий стенам материал. Если дом бревенчатый, обычно используют блок-хаус, если бревенчатый – горизонтально расположенную вагонку необходимого размера. В результате проем не будет виден с улицы, а поверхность будет казаться ровной. Чтобы не было разницы в цвете, стену следует покрасить.
4. Внутреннее пространство каркаса заполняется утеплителем: можно использовать толстый слой минеральной ваты, пенополистирола, экструдированного пенополистирола или других материалов. Утеплитель должен плотно прилегать к каркасу и обрешетке, тогда стена не промерзнет.
5. Изнутри производится аналогичная работа: устанавливается обрешетка, к ней прибивается декоративный материал. Обычно это вагонка или блок-хаус. Далее вся стена покрывается лаком или краской, чтобы она приобрела однородный вид.

Если предполагается внешняя или внутренняя обшивка, можно обойтись без обрешетки. К каркасу-каркасу прибиваются плиты ОСБ из опилок и стружки, а внутреннее пространство аналогичным образом заполняется утеплителем. После этого выполняется отделка здания выбранным материалом: плиты OSB хорошо держат тепло, утеплитель не даст стене промерзнуть.

Для большей защиты здания от внешних воздействий рекомендуется с двух сторон каркаса под отделочный материал разместить гидроизоляционную пленку. Он защитит утеплитель при повышенной влажности и не даст ему разрушиться.

В некоторых случаях оконный проем в срубе кладут кирпичом или газобетонными блоками. Такой способ возможен, если объект предполагается обложить кирпичом или другим материалом, обшивка будет производиться изнутри. Обычно наполнительный кирпич используют только в очень старых постройках, в которых давно закончилась усадка.

Герметики акриловые для заделки монтажного шва окон по ГОСТ

Рассмотрим преимущества герметиков для изоляции теплоизоляционного слоя.

Преимущества герметиков перед монтажными лентами:

• Более герметичное нанесение позволяет не выравнивать проем заранее и не ждать, пока он высохнет. Благодаря своей жидкой консистенции герметики заполняют трещины, неровности и пустоты в проеме при нанесении наружного шва.
• Повышенная водонепроницаемость — для того, чтобы вода начала проникать сквозь слой герметика, необходим перепад давления более 600Па (такое бывает, например, при ветре более 30м/с). Через стык ленты со стеной или окном вода начинает просачиваться при 150 Па, т.е. уже при ветре 17м/с.
• Повышенная защита шва от выдувания. Слой герметика толщиной 2мм выдерживает ураганный ветер со скоростью 45м/с без продувания не менее 3-х часов. Никакая лента не выдержит такого ветра.

Фото: лента не имеет плотного прилегания к отверстию и изделию, требуется дополнительная герметизация несколько размеров (10, 12, 15, 20мм, реже 50мм)

Высокая ремонтопригодность — поврежденный участок герметика легко восстановить, даже не придется удалять старый. Поврежденную ленту придется менять полностью, что может повлечь за собой полную переустановку окна и откосов.

Минусы герметиков по сравнению с лентами:

• Зимой установка займет два дня: чтобы нанести герметик, нужно дождаться застывания пены. Зимой это происходит в течение нескольких часов, поэтому обработку шва придется отложить до следующего дня.
• Нанесение герметика занимает больше времени, чем наклеивание лент — около 15-20 минут с учетом защиты окна малярным скотчем.
• Нельзя использовать при ремонте монтажного шва, когда окно уже установлено и требует ремонта.

По мнению отраслевых специалистов в области монтажа, герметики на сегодняшний день занимают около 60% рынка, благодаря оптимальному соотношению цена-качество.

Работа с внутренними элементами конструкции

После завершения наружных работ стоит переместиться в помещение и сделать там аналогичную отделку. Ремонт откосов после установки пластиковых окон, как правило, требуется. Внутренние откосы выполняют те же функции, что и внешние, но несут гораздо большую декоративную нагрузку, так как без их реставрации стена выглядит некрасиво. Именно поэтому важно тщательно выполнять работу.

Совет: Штукатурка для внутренних работ не лучший вариант, так как она не сделает окно достаточно теплым, да и внешний вид окна не будет безупречным.

Выбор материала

На рынке строительных материалов представлено огромное количество различных изоляционных материалов, которые подходят для утепления оконных откосов. Выделю лишь самые популярные из них. Чтобы вам было проще выбрать, я составила таблицу, которую и предлагаю вашему вниманию.

Пенопласт – универсальный теплоизоляционный материал, который подходит для утепления оконных откосов.

Особенности материала Пенопласт Одно из самых популярных решений, на мой взгляд, за счет максимальной дешевизны. В принципе работать с этим материалом тоже несложно, но нужно учитывать некоторые особенности. Например, способность сильно изменять свои размеры при нагревании и охлаждении. В связи с этим лично я рекомендую использовать минимум клея, чтобы он не треснул в процессе эксплуатации. Вспененный полиэтилен Помимо низкого коэффициента теплопроводности обладает отличными гидрофобными свойствами. Часто в своей работе я использовал полиэтилен с дополнительным слоем фольги, который играет роль теплоотражающего экрана, сохраняя тепло внутри жилых помещений.

При работе с данным материалом рекомендую уделить особое внимание заделке и заделке швов в откосах. Базальтовая вата Оптимальный выбор для утепления оконных проемов по техническим характеристикам и стоимости. Помимо защиты от холода и сохранения тепловой энергии, вата выступает отличным звукоизолятором.

Для бабушек это может быть минусом, так как из своего окна она не услышит, что происходит у соседей во дворе. Кроме всего прочего, базальтовая вата обладает водоотталкивающими свойствами и не теряет своих характеристик при намокании. Многослойные панели Практичный и доступный способ самореализации. Речь идет о готовых пластиковых панелях, которые с нижней стороны дополнены слоем теплоизоляционного материала. Они хорошо поглощают шум и быстро монтируются.

Сэндвич-панели помогут утеплить оконные откосы без лишних проблем и хлопот.

Процесс установки

У нас есть окно в новостройке, где установлен только подоконник.

Уголок металлический верхний толщиной 100 мм. Именно к нему нужно будет прикрутить верхний откос.

Стартовый профиль отрезаем по ширине окна и крепим по краю рамы, предварительно сняв защитную пленку (с рамы). Закручиваем саморезы через каждые 15 см.

На фото видно, что профиль прикручен не ровно, на самом деле все ровно, просто материал немного деформировался при доставке. Отрежьте боковые профили. Берем длину от верхнего профиля до подоконника с минимальным зазором и крепим (также по краю рамы).

Далее необходимо подготовить верхний откос и установить.

Демонтаж

Утепление подоконников начинается с их удаления из-под окна. Операция проводится за счет одного из двух вариантов демонтажа.

Способ первый

Необходимо очень аккуратно удалить слой штукатурки, находящийся под плитой. При наклеивании обоев на поверхность их удаляют, предварительно замочив водой.

Алгоритм:

1. Материал сбивается к основанию стены. Это дает полный доступ к конструкции, и становится легко найти трещины и сколы.
2. Демонтаж требует отбивания штукатурки возле подоконника и откоса.
3. Для завершения процесса необходимо избавиться от пены, оставшейся от первоначальной установки объекта.

После этого достаточно слегка потянуть подоконник на себя и вниз. Не прилагайте больших усилий при снятии – возможно повреждение «чувствительного» пластикового покрытия.

Другой способ демонтажа

Снять подоконник пластикового окна можно с участием мелкозубчатой ​​ножовки с длинным и твердым полотном.

Инструкция:

Ножовку заводят под объект, затем вырезают старый пенопласт по всей длине подоконника. По бокам откосов прорезан герметик, что создало усиленное крепление конструкции. Осторожно и медленно подоконник поднимается вверх, затем вытягивается на себя.

По окончании демонтажа необходимо очистить основание окна. Любой пылесборник удалит мусор и обнажит все имеющиеся в пространстве сколы и трещины. В первую очередь они покрыты новой изоляцией.

Бордюр тротуарный самоустанавливающийся

Бордюр тротуарный прост в установке, что является неоспоримым преимуществом данного вида продукции. Достаточно соблюдать следующий порядок выполнения работ:

Разметка территории осуществляется с учетом особенностей ландшафта.

По сделанной разметке вбиваются колышки, между которыми натягивается нить. Это будет уровень верха бордюра.

Затем формируется траншея по всей длине отмеченного участка. Глубина 1/3

от верхней точки камня, ширина —
10 сантиметров
больше размера блока.

Дно траншеи уплотнено для предотвращения проседания грунта.

Установите бордюр на уровне шнура. Камни выравнивают по высоте, помещая под дно раствор.

Швы также заполняются раствором, установленные бордюры оставляют на 24 часа

для схватывания раствора.

Затем свободное пространство траншеи засыпается грунтом, который необходимо тщательно утрамбовать. На завершающем этапе идет установка тротуара.

Как утеплить деревянные рамы

Оконные конструкции из дерева обычно утепляют с помощью:

Уплотнитель профиля Modern

Профили оконные уплотнители

Этот материал продается в любом строительном магазине и поставляется в ленте, с или без клей. Такой уплотнитель еще называют трубчатым профилем и изготавливается из следующих материалов:

• поролон
• каучук
• поливинилхлорид;
• вспененный полиэтилен;
• полиуретан

Более популярны уплотнения на клеевой основе. Но их недостатком можно считать тот факт, что они не могут приклеиться так же надежно, как их самоклеящиеся аналоги.

Пенопластовое уплотнение впитывает влагу, поэтому его необходимо ежегодно заменять. Полимерная лента не боится воды, что значительно увеличивает срок ее службы.

Уплотнитель прост в использовании: лента приклеивается к открытой створке по периметру, внутри и снаружи. Для устранения особо больших зазоров можно дополнительно использовать малярный скотч.

Уплотнитель для деревянного окна крепится по периметру рамы

Для приклеивания уплотнителя без клеевой основы лучше всего использовать прозрачный силиконовый клей-герметик.

Подручные средства

Способ подходит для утепления старых деревянных окон на зиму, так как предназначен для устранения слишком больших щелей. Их можно наполнить ватой, тряпками, бумагой или поролоном. Подойдет и специальная шпаклевка по дереву.

Этапы изоляции:

• плотно утрамбовать вату или другой материал в щели, например, широкой отверткой;
• приклейте полоски ткани или бумаги поверх материала.

Клей для этих целей может быть изготовлен из мыльного раствора или двух компонентов — воды и крахмала. Рецепт прост: столовую ложку крахмала с горкой залить одним стаканом воды 200 мл, довести до кипения, постоянно помешивая.

Вместо крахмала можно использовать просеянную муку. После остывания пасты приступайте к утеплению.

Парафин

Парафин можно приобрести в любом строительном магазине

Этот способ был широко распространен несколько десятков лет назад среди домохозяек, точно знающих, как утеплить деревянные окна на зиму, так как позволял быстро и недорого заделывать большие щели. бесплатно.

Парафиновую свечу необходимо растопить на водяной бане и налить горячую смесь в предварительно нагретый шприц. С помощью этого приспособления нужно быстро обработать все щели.

Замазки

Утепление окон на зиму специальными смесями или чем-то подобным своими руками – действенный, но радикальный метод. Снятие такой изоляции часто повреждает краску, поэтому этот способ подходит для старых окон, которые вы планируете в скором времени заменить.

В качестве утеплителя подходят клеевые шпаклевки, раствор алебастра и мела 1:1, специальные герметики для оконных швов. Смесь наносят на щели, разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.

Теплосберегающая пленка

Теплосберегающая пленка – эффективный способ избежать потери тепла

Этот метод подходит для изоляции окон из дерева и ПВХ.

В хозяйственных магазинах можно найти специальную защитную пленку, обладающую универсальными свойствами – летом она защищает помещение от солнечных лучей, а зимой повышает температуру до 5 градусов.

Материал необходимого размера приклеивается к штапикам рамы с помощью двухстороннего скотча и обдувается воздухом из фена для выравнивания и прозрачности.

читайте здесь

Дополнительные мостики холода

Обязательно проверьте перемычки над окнами, так как они часто служат местом утечки тепла. Перемычки утепляются снаружи путем поочередного нанесения фасадного пенополистирола, армирующей смеси и штукатурки.