Установка подоконников пластиковых окон своими руками видео: Установка пластикового подоконника: пошаговая инструкция

Содержание

Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке

Содержание

1 Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной замены окон
2 Особенности демонтажа окон и подоконников в хрущевке
3 Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке
4 4 этап – монтаж подоконника
5 Видео инструкция по самостоятельной установке пластиковых окон

Оконные проемы в городской квартире или загородном доме, выполняют функцию источника естественного освещения и доступа свежего воздуха. В зависимости от общего количества комнат и жилой площади в целом, в квартирах многоэтажных домов старой постройки, например хрущевках или сталинках, в среднем насчитывается от 2 до 5 оконных проемов. При этом старые деревянные окна, которые уже отжили свое и находятся в плохом состоянии, рано или поздно необходимо менять на новые, чаще всего современные пластиковые окна. Именно о том, как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке, не прибегая к услугам специалистов, и пойдет речь в этой статье.

Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной замены окон

Весь процесс замены старого окна на новое делится на два этапа:

Демонтажные работы
Монтаж нового окна

Для демонтажа старого деревянного окна необходимы инструменты:

Фомка или гвоздодер;
Ножовка по дереву;
Молоток.

Для монтажа нового пластикового окна потребуются:

Пузырьковый уровень;
Перфоратор;
Сверло по металлу 10 мм и победитовое сверло по камню на 10 мм;
Молоток и небольшой топорик;
Набор отверток или отвертка со съемными насадками.

Материалы:

Собственно, готовое окно, состоящее из рамы и створок;
Пластиковый подоконник;
Анкерные дюбели длиной 112 мм и диаметром 10 мм;
Монтажная пена;
Перфорированные металлические пластины;
Деревянные клинья;
Смесь для откосов, стойкая к влажной среде.

Особенности демонтажа окон и подоконников в хрущевке

В большинстве случаев, старая деревянная оконная рама и створки настолько повреждены гниением и грибком, что они годятся разве что на «дрова». Как правило, выполняя демонтаж старых деревянных окон в хрущевке, не особо задумываются об их дальнейшей где-нибудь эксплуатации. Начинают демонтировать деревянное окно со снятия с петель застекленных створок. Для этого необходимо полностью открыть створку и на подоконнике, примерно на расстоянии в 10 см от нижнего угла рамы, расположить небольшой деревянный брусок. Далее под низ открытой нараспашку оконной створки вставляют фомку или монтировку, которую упирают на подложенный брусок. Используя монтировку как рычаг, оконная створка приподнимается примерно на 3-4 см вверх, и сама по себе сходит с петель.

После снятия всех створок с оконной рамы, переходят к демонтажу подоконника. Обычно в хрущевках для освобождения подоконника достаточно немного отбить молотком откосы из песчано-известковой смеси, после чего вставить вертикально фомку между нижней полкой рамы и подоконником и, приложил небольшое усилие выдернуть старый подоконник на себя. Закончив с извлечением подоконника, далее при помощи ножовки по дереву на нижнем основании рамы производят глубокий поперечный пропил. Аналогичные глубокие поперечные пропилы для упрощения демонтажных работ можно произвести и на боковых вертикальных полках рамы. Выполнив пропилы и ослабив всю конструкцию, под нижнее основание рамы вставляют или забивают монтировку, под которую подкладывают брусок и по принципу рычага вся рама выламывается из оконного проема.

Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке

1 этап – подготовка

После демонтажа старой оконной рамы и подоконника, с откосов оконного проема необходимо сбить выступающие остатки песчано-цементной штукатурки, так как откосы все равно придется делать заново. Также стоит уделить внимание нижнему основанию, на котором будет располагаться подоконник. Если от старости самого здания или вследствие применения грубой силы во время демонтажных работ, нижнее основание имеет явные перепады, то желательно, в этом случае нижнее основание в оконном проеме залить слоем цементного раствора или бетона, и таким образом, избавиться от перепадов и усилить всю конструкцию.

Также, на данном этапе необходимо запастись деревянными распорными клиньями. Клинья можно изготовить из той же уже демонтированной старой рамы. Необходимо ножовкой напилить 4-5 брусков длиной 15-20 см, после чего данные бруски расколоть топориком и подтесать для приобретения клиновидной формы. Минимум для установки 1 пластикового окна необходимо 8 клиньев. По два клина на каждую сторону четырехугольной рамы.

2 этап – установка рамы на клинья и ее нивелировка

На нижнее основание пока что чернового бетонного подоконника укладывают на расстоянии в 100-120 см друг от друга 2 деревянных клина. Далее металлопластиковую раму устанавливают в оконный проем непосредственно на подложенные клинья. На нижнюю горизонтальную полку рамы кладут пузырьковый уровень и подбивая или ослабляя клинья добиваются того, чтобы нижняя полка рамы была в идеально ровном горизонтальном положении. Найдя такое положение, рама расклинивается при помощи несильно забитых двух верхних клиньев.

Выставив нижнее и верхнее основание по уровню, ватерпас прикладывают к внутренней стороне вертикальной полке рамы. Теперь необходимо добиться, чтобы окно не было «завалено» в квартиру или сторону улицы. Принцип нивелировки – аналогичен вышеописанному, то есть, несильно подбивая ладонью саму раму, ее выставляют в идеально вертикальное положение и после этого между вертикальными полками рамы и капитальной стеной забивают по 2 деревянных клина на каждую сторону.

3 этап – фиксация оконной рамы

Существует 2 способа фиксации метллопластиковой рамы к стене: при помощи сквозных анкеров и при помощи перфорированных пластин, которые к стене крепятся опять же анкерами.

Крепление сквозными анкерами

С внутренней стороны, по направлению к стене, в каждой из вертикальных или горизонтальных полок рамы сверлят примерно по 2-3 отверстия сверлом по металлу диаметром 10 мм. После просверливания всех намеченных сквозных отверстий в раме, сверло по металлу заменяется на победитовое сверло, и производится уже засверливание в толщу стены на глубину не более 70-80 мм. Естественно, в этот момент рама должна быть выставлена по уровню и хорошо расклинена. Закончив изготовление отверстий, в каждое из них помещают по одному распорному металлическому анкеру длиной 112 мм. Сам же распор анкера производится за счет вращения шляпки болта крестовидной отверткой.

Крепление перфорированными пластинами

При таком креплении, сквозные отверстия в полках рамы не сверлятся, а наоборот, к наружной поверхности торца профиля рамы при помощи 3-4 саморезов монтируется перфорированная металлическая пластина, толщиной 1-1,5 мм. Данных пластин на каждую сторону рамы монтируют по 2-3 штуки, при этом длина каждого крыла пластина должна составлять не менее 10 см. Свободные выступающие крылья пластин подгибают и фиксируют к основанию стены с помощью анкеров, а в последствие, монтаж пластин усиливается за счет изготовления откосов. Естественно, что все перфорированные пластины необходимо смонтировать до установки рамы на клинья и ее нивелировки по уровню.

В независимости от выбранного способа, после фиксации анкеров или крыльев перфорированных пластин, весь зазор между основанием рамы и стены заполняется монтажной пеной, обладающей средними свойствами расширения. Оба вышеописанных способа практикуются одинаково и не имеют ярко выраженных недостатков. Единственный момент, если использовалось сквозное крепление анкерами через раму, то на последнем этапе работы на наружные шляпки анкеров рекомендуется обильно нанести густой белый силикон, маскирующий сами шляпки и выполняющий функцию герметика.

4 этап – монтаж подоконника

Спустя 24 часа, когда монтажная пена окончательно расширится и отвердеет, все ее выступающие излишки обрезают канцелярским ножом. И приступают к подгонке и монтажу пластикового подоконника. Для этого, на пока что черновой, бетонный подоконник, укладывают перпендикулярно 2-3 деревянных клина. Далее на клинья кладут подоконник, а сверху на его плоскость помешают уровень. За счет манипуляций с клиньями подоконник выставляют в оптимальное положение и фиксируют его боковые части в области откосов к стене при помощи специальных пластин и анкеров. Сами же клинья остаются под подоконником, на плоскость которого временно помещают какой-нибудь груз, например, укладывают продольно два небольших мешка с сухой смесью. На следующем этапе всю пустоту под подоконником заполняют монтажной пеной с коэффициентом малого расширения, а спустя 24 часа, по периметру установленной оконной рамы изготавливают откосы влагостойкой смесью.

Видео инструкция по самостоятельной установке пластиковых окон

Читайте далее:

Установка окон без подставочного профиля: особенности, монтаж

вызвать
замерщика
бесплатно

Подставочный профиль — это несущий элемент в виде пластиковой трубы прямоугольного сечения, назначение которого — закрепление подоконника и отлива. По поводу значения этого элемента для монтажа окон ПВХ мнения специалистов разделились. Одни считают, что монтаж окон без подставочного профиля необходим в эксплуатации окон, хотя его наличие не столь важно. Другие считают, что этот элемент вообще не нужен, и что монтаж без него при соблюдении определенных правил установки не приведет к ухудшению эксплуатации окон ПВХ. Более того, специалисты считают, что на самом деле при монтаже этот элемент часто создает определенные проблемы:

В месте соединения его с окном образуется единственная воздушная камера, что недостаточно.
Пена выполняет защитные функции по проникновению холода эффективней, чем подставочный профиль.

Особенности установки окон без подставочного профиля

При установке окон без подставочного профиля в раме просверливается несколько сквозных отверстий под анкеры, закрепляющие окна в проеме.

Для просверливания используется сверло диаметром 10 мм, которое направляют снаружи внутрь перпендикулярно рамному профилю. Отверстия выполняют вдоль оси профиля. Те из них, что расположены близко к углам рамы, должны быть на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепежа импоста — в 120 — 180 мм от него.

Сверлить рекомендуется от наружной стенки к внутренней. Это поможет избежать ошибок в выполнении отверстий. Они будут аккуратными, правильной формы. В некоторых случаях в рамном профиле отсутствует армирующий вкладыш на отдельных участках. И если сверлить снаружи внутрь, то можно своевременно обнаружить дефект. В таком случае сверление надо прекратить и сделать новое отверстие, отступив от предыдущего на 30–40 мм. Этот нюанс позволит избежать проваливания анкера внутрь камеры при его затягивании.

Рекомендуется крепить раму на 11 анкеров. Но можно крепить и на 8 анкеров, что не ухудшает качество крепежа для небольшого окна. Если окна большого размера, то стоит придерживаться требований ГОСТа и выполнять крепеж на 11 анкеров.

Сверло должно быть предварительно заточено, так как внутри рамы есть армирующий стальной вкладыш, который тяжело сверлится.

Монтаж подоконника

Если выполняется монтаж подоконника толщиной 18 мм и более без задней кромки, то надо прибавить толщину пены снизу. Также в нижней части откоса делаются вертикальные зарубки в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Шаг зарубок — не более 80 см, число зарубок — не менее двух штук на подоконник.

Оставьте заявку на БЕСПЛАТНЫЙ вызов замерщика
и узнайте стоимость монтажа вашего окна!

В компании «РосОкна» ко всем этапам относятся с высокой степенью ответственности.
На каждом шаге монтажа окон проводится контроль соблюдения параметров и требований к качеству установки. Работы выполняются с применением современного оборудования и инструментов.

Получить бесплатную консультацию и сделать заказ вы можете по телефону:

+7 4822 302-700

Отделка окон своими руками — отделка высокого класса по индивидуальному заказу по БЮДЖЕТУ!

В этом посте я рассказываю, как установить оконную раму своими руками из обычных пиломатериалов с ограниченным бюджетом.

*Этот пост спонсируется The Home Depot в рамках программы #THDProSpective. Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее см. на странице политики веб-сайта.

Установка новых оконных и дверных наличников — один из моих любимых способов обновить интерьер дома или, в данном случае, интерьер моей мастерской.

Я устанавливаю эту отделку окна своими руками на окна и двери новой конструкции в моей новой мастерской, поэтому здесь еще не было существующей отделки. Тем не менее, я делал это много раз на дверях и окнах с существующей отделкой.

Если на вашем окне уже есть отделка, вы просто сначала удалите ее. Вы можете использовать монтировку и молоток, чтобы аккуратно снять отделку вокруг окна, чтобы опустить ее до грубой оконной рамы 2 × 4, как вы видите здесь.

Я разместил здесь видео на YouTube, показывающее, как установить эту самодельную отделку окна на ваши собственные окна, а также пошаговое руководство ниже: любые зазоры между вашим окном и грубым обрамлением, вы должны заделать их перед добавлением отделки. Вы можете использовать немного пенопласта , чтобы заполнить их, дать высохнуть, а затем обрезать его заподлицо с окном.

Кроме того, не забудьте вымыть окно и удалить все остатки с рамы — мое было… довольно грязным, ха-ха.

ПРИМЕЧАНИЕ О ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ:

Обычные дома и здания с деревянным каркасом имеют наружные стены размером 2×4 или 2×6. В моем случае у меня стены размером 2×4, я использовал размер 1×6 для подоконника/карниза и использовал размер 1×4 для внутренней отделки окна.

Однако, если у вас стены 2×6, вам понадобятся более широкие доски, так как ваша стена толще. Я бы рекомендовал использовать 1×8 для выступа и 1×6 для внутренних рамок. (*Это указано в списке материалов ниже)

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ:

Ниже я перечислил основные размеры досок, которые я использовал в этом проекте, но количество/длина досок, которые вам понадобятся, зависит от размера вашего окна и от того, сколько вы обрезаете.

Я рекомендую прочитать руководство, затем измерить окно и вычислить приблизительные размеры для каждой части в руководстве, сложить их и вычислить, сколько дерева/материала вам понадобится.

Для этого проекта отделки окон своими руками вам понадобятся:

Материалы:

Доска 1х6 для подоконника/карниза (или 1х8, если у вас стены 2х6) 2 × 6 стен)
1 × 4 Доски для внешней оконной отделки (стороны, вверху, внизу)
Коронный литье
Половина круглого литья
16 -й калиб 2 ″ гвозди
9003 180003 1,1000 1 -й калиб 2 ″
9003 18. Гвозди ¼″
Клей для дерева
Малярная лента
Замазка для дерева
Caulk (NOT SILICONE–make sure it’s paintable)

Tools:

Ryobi AirStrike 18 gauge nailer
Ryobi AirStrike 16 gauge nailer
Miter Saw
Table Saw
Лобзик
Рулетка
Скоростной угольник

Шаг 1: Вырежьте и установите подоконник

Сначала я добавляю подоконник, поэтому я взял свой 1×6 для этого. Я измерил внутренний проем грубой оконной рамы, так что между 2×4 окно находится внутри. Найдите эту ШИРИНУ (измерение слева направо).

Поскольку я добавляю 1×4 (шириной 3 ½ дюйма) с каждой стороны окна снаружи, мне нужно добавить 7 дюймов к этому размеру проема. Но у меня также обычно есть выступ около 2 дюймов с каждой стороны.

Таким образом, общая длина этой подоконной доски 1×6 должна быть = Внутренний проем + 7 дюймов + около 4 дюймов для выступа с каждой стороны.

Я обрезал доску 1×6 до этой длины, затем отметил центр доски. (Например, если вы обрезаете доску длиной 60 дюймов, отметьте ее как 30 дюймов.) Я измерил внутренний размер отверстия, разделив его на 2, и отметил это расстояние на доске с каждой стороны от этой центральной линии.

Я вернулся к окну и измерил расстояние от передней части окна до передней части гипсокартона в нескольких местах и получил среднее значение.

Теоретически он должен быть одинаковым по всей длине, но на самом деле это бывает редко. Использование среднего, кажется, работает довольно хорошо.

Я отметил это измерение от края на каждом конце моего 1×6 и использовал квадрат, чтобы нарисовать эти отметки, чтобы я мог видеть, где нужно вырезать подоконник, чтобы он входил в оконный проем.

По сути, вы измеряете и маркируете свой 1×6 так, чтобы он входил В отверстие в раме, но при этом закручивался и торчал с каждого конца через гипсокартон.

Я использовал лобзик, чтобы вырезать по этим линиям, а затем проверил посадку в окне.

Возможно, вам придется немного подрезать и подкорректировать, но как только он подойдет, пришло время прибить его на место.

ЗАМЕЧАНИЕ О ГВОЗДЯТЫХ ПИСТОЛЕТАХ:

На протяжении всего проекта я полагался на аккумуляторные гвоздезабиватели Ryobi AirStrike. Несколько лет назад я отказался от своих пневматических гвоздезабивателей, потому что устал таскать за собой шнуры и тяжелый компрессор. Я взял AirStrike и никогда не кладу его в руки.

Я использую свой гвоздезабивной пистолет Ryobi AirStrik e 18 калибра уже более 4 лет, а недавно добавил в свой магазин Ryobi AirStrike 16 калибра. Калибр 16 (больше) находится слева, а калибр 18 (меньше) — справа внизу.

Мне очень нравится использовать калибр 16 для дверей, окон и более крупной и толстой отделки, так как это более крупный гвоздь, поэтому он держится немного крепче.

Но я предпочитаю держать калибр 18 под рукой для небольших и более тонких деталей, таких как корона и полукруглые молдинги, которые я добавлю позже.

Гвоздильный пистолет входит в пятерку моих лучших инструментов для начинающих столяров! Ознакомьтесь с моим полным списком здесь.

Я беру этот AirStrike 16-го калибра, чтобы закрепить этот подоконник вместе с остальными основными элементами оконной отделки.

Я использовал несколько гвоздей вдоль этой подоконной доски, чтобы закрепить ее на месте.

Шаг 2: Отделка внутренней части оконной рамы

После того, как подоконник был установлен, я перешел к добавлению отделки вокруг остальной части внутренней части этого окна.

Я вырезал 1×4 по длине отверстия вверху. Теперь, как я упоминал ранее, мои стены здесь состоят из стоек 2×4. Если вы работаете со стенами 2×6, вам, вероятно, понадобится более широкая доска, например, 1×6.

После того, как он был обрезан по длине, я еще раз измерил расстояние по верху между передней частью окна и передней частью гипсокартона в нескольких местах и взял среднее значение.

Я распилил эту доску на такую ширину на настольной пиле, а затем прибил ее на место. Вы хотите, чтобы все ваши внутренние доски упирались в оконную раму и прилегали как можно ближе к передней части гипсокартона.

Это позволит доскам, добавленным на следующем шаге, хорошо вписаться и заподлицо.

Я повторил тот же процесс, чтобы установить две части по бокам.

Шаг 3: Установка боковых сторон оконной рамы

После того, как ВНУТРЕННЯЯ сторона окна была обрезана, я перешел к установке внешней стороны – это самая приятная часть, ха-ха.

Во-первых, что такое «ОБЛИЦОВКА ОТДЕЛКИ?»

Я обычно устанавливаю ВНЕШНЮЮ сторону обшивки так, чтобы она «открывала» около ⅛ дюйма края досок на ВНУТРЕННИХ элементах обшивки.

Этот зазор ⅛ дюйма просто помогает скрыть незначительные дефекты, если доска слегка деформирована или изогнута, и позволяет вам вернуться позже и легко заделать этот стык для более чистой покраски.

Обычно я использую ⅛ дюйма, но вы можете использовать ¼ дюйма или ⅜ дюйма и т. д.

Для этих боковых частей я измерил расстояние от доски подоконника до внутренней части верхней доски, а затем добавил ⅛ дюйма для раскрытия.

Я измерил и отрезал 1×4 этой длины для каждой стороны — теоретически они должны быть одинаковой длины, но на самом деле, скорее всего, они немного отличаются, поэтому лучше отрезать каждую сторону по размеру.

Я установил их с помощью моего гвоздезабивного пистолета Ryobi AirStrike 16 калибра так, чтобы они были примерно на ⅛ дюйма от внутреннего края, чтобы не было выхода.

Шаг 4: Установка верхней/нижней рамы оконной рамы

Затем я измерил боковые части из шага 3, чтобы определить длину верхней и нижней частей. Я вырезал два 1×4 такой длины и установил один снизу и один сверху.

В качестве примечания: при прибивании этих наружных элементов важно использовать гвозди достаточной длины, чтобы можно было пройти сквозь доску, сквозь гипсокартон и в стойки или каркас позади него.

Прикрепление этих досок только к гипсокартону не удержится.

Поскольку эти доски имеют толщину 3/4 дюйма, а гипсокартон здесь имеет толщину 1/2 дюйма, я использую 2-дюймовые гвозди, чтобы около 3/4 дюйма входили в древесину за гипсокартоном, чтобы удерживать его на месте.

И в этой заметке, вы также должны убедиться, что вы забиваете шпильки и/или заголовки своими гвоздями.

Как правило (в большинстве случаев), в верхней части окна будет сплошной заголовок, но под окном вы можете использовать искатель гвоздей, чтобы определить, куда вбивать гвозди.

Шаг 5: Добавление молдинга короны

После того, как внешняя рама установлена, вы можете сказать, что все готово, и оставить все как есть, но мне нравится добавлять некоторые детали с молдингом короны и полукругом.

Я начну с молдинга короны и сначала я хочу вырезать часть, которая будет проходить вдоль передней части.

Я рекомендую просмотреть видео, чтобы узнать, как вырезать молдинг , если вы не уверены.

Но я отрезал кусок молдинга по всей длине верхней доски и прибил его с помощью Гвоздезабивной пистолет Ryobi AirStrike 18 калибра .

Гвоздезабивной пистолет 18 калибра вбивает гвозди меньшего размера, поэтому он отлично подходит для более тонких и деликатных деталей, таких как корона и полукруг на следующем этапе.

Для торцевых заглушек просто отрежьте пару небольших кусочков короны, чтобы «обернуть» край верхней доски — один конец скошенный, а другой квадратный.

Плоская часть на нижней задней стороне должна быть шириной ¾ дюйма, чтобы соответствовать толщине 1×4 сверху.

Мне нравится отрывать пару кусочков малярного скотча и держать их под рукой, затем нанести немного столярного клея вдоль углового края и дна и приклеить эти кусочки к концам, пока клей не высохнет.

Шаг 6: Добавление полукруглой части

Я скосил концы полукруглой части под углом 45 градусов и прибил ее вдоль нижнего края верхней части 1×4 здесь, опять же, используя гвоздезабивной пистолет № 18, так как меньшие гвозди немного лучше на этих деликатных кусочках.

Я когда-либо находил их только в 8-футовых кусках, и, поскольку мое окно было таким длинным, мне пришлось соединить их вместе посередине, что не имеет большого значения.

Посмотрите видео, как это сделать.

Торцевые заглушки полукруглого молдинга крепятся так же, как и коронка: один конец квадратный, а другой под углом 45 градусов, длиной ¾ дюйма. Просто приклеил и приклеил на место.

Шаг 7: Шпаклевка, герметик, грунтовка, краска

После того, как клей высох на отделке, я вернулся и зашпаклевал отверстия от гвоздей и вокруг внешних углов молдинга, затем зашпаклевал между гипсокартоном и отделкой и между отделка и окна.

Вы не хотите пропускать герметизацию оконной рамы, так как это может привести к проблемам с влажностью и утечкам воздуха. Обязательно нанесите герметик в местах, где дерево соединяется с винилом, для хорошей герметизации, а также в местах, где дерево соединяется с гипсокартоном, для более чистой покраски.

После того, как герметик высох, а шпаклевка отшлифована до гладкости, я загрунтовал древесину — поскольку это необработанная древесина, грунтовка сделает слой краски более гладким и поможет лучше его запечатать.

Затем я нанес два слоя высококачественной белой краски (хотя вы можете проявить творческий подход и использовать цвет, отличный от белого!), и готово.

СВЯЗАННЫЕ: Прочтите этот пост, чтобы узнать, как отделывать/окрашивать необработанную древесину

Мне нравится разница, которую небольшая отделка делает не только в этом, но и практически в любом проекте.

Пока мы работаем над проектами в новом доме, я заменю все наши окна и двери, чтобы они соответствовали этому, но пока мой магазин получает причудливую обработку, ха-ха.

Я планирую что-нибудь забавное для этой оконной стены в задней части моей мастерской, поэтому, хотя отделка выглядит красиво, я знаю, что стена все еще в процессе, так что потерпите меня. Ознакомьтесь с другими проектами мастерской здесь.

Если вы хотите увидеть все предстоящие проекты и видео, обязательно подпишитесь на рассылку новостей, если вы еще этого не сделали.

И если вы хотите сохранить это на потом, не забудьте прикрепить его или сохранить на свой любимый канал в социальной сети!

До новых встреч, друзья, удачного строительства!

Установка обшивки подоконника виниловым сайдингом CertainTeed: видеоруководство

Обшивка подоконника виниловым сайдингом помогает надежно прикрепить сайдинг к дому. Он проходит вокруг окон, дверей и карнизов. Вы должны использовать эти элементы отделки на каждом окне, которое находится выше линии земли.

Эти декоративные элементы скрывают верхний край винилового сайдинга. Вы получите чистый и законченный вид вашего проекта сайдинга при использовании отделки подоконника. Но вы также получите прочность и долговечность для защиты структурной целостности вашего дома.

Видеоруководство, показывающее, как установить виниловый сайдинг на обшивку под подоконник

Установка обшивки под подоконник довольно проста. Наиболее важным элементом является обеспечение того, чтобы ваши прорези для гвоздей выровнялись, чтобы обеспечить хорошее уплотнение между вашими окнами и отделкой.

Начните с отделки окон или дверей.
Прибейте обшивку на место.
Сдвиньте сайдинг под окном.
Закрепите обшивку гвоздями.

Посмотрите видео на YouTube: «Установка накладки на подоконник с виниловым сайдингом CertainTeed» для пошаговой демонстрации.

Советы по успешной установке сайдинга

Установка винилового сайдинга требует точности и планирования. Потратьте некоторое время, чтобы узнать больше о процессе и о том, чего ожидать перед началом проекта. Вот несколько ключевых факторов успеха, обеспечивающих качественную установку.

Начните с качественной подложки : подложка — это не просто бумага, которая подготавливает ваш проект сайдинга. Это важный элемент защиты вашего дома. Не скупитесь при выборе подложки. В 2FL мы используем качественные материалы для долгосрочной защиты вашего дома, чтобы ваш проект сайдинга прослужил десятилетиями. Это одна из областей, которая отличает нас от наших конкурентов и позволяет нам предоставить вам установку сайдинга самого высокого качества.
Оставьте место для расширения и сжатия : сайдинг — ваша первая линия защиты от стихии. Таким образом, он зависит от внешних температур, поскольку они колеблются. Материалы будут расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении. Избегайте растрескивания, коробления и провисания, допустив некоторые изменения в вашем сайдинге. При креплении сайдинга отцентрируйте гвозди в пазах, чтобы сайдинг мог свободно перемещаться из стороны в сторону. Оставьте немного места между шляпкой гвоздя и краем, но убедитесь, что гвоздь вбит идеально прямо.
Установите каждую часть сайдинга прямо и по уровню : убедитесь, что каждая панель выровнена по горизонтали. Начните с выравнивания первой части сайдинга, а затем через каждые несколько рядов проверяйте, насколько ровным остается ваш сайдинг. Будьте особенно внимательны к этому, когда будете обходить углы, двери и окна. Это, как правило, место, где установка сайдинга может пойти не так.
Подумайте о ваших крепежных материалах : как и в случае с подложкой, вы не хотите использовать любые крепежные элементы. Тщательно выбирайте эти материалы. Алюминий или оцинкованная сталь обеспечат устойчивый к коррозии крепеж для вашего сайдинга. Если вы используете алюминиевый сайдинг, обязательно используйте крепеж из алюминия или нержавеющей стали. Шляпки гвоздей должны быть не менее 5/16 дюйма в диаметре или 7,9 дюйма.мм. Винты должны быть размера №8. Используйте скобы калибра не менее 16.
Приобретите для пилы виниловое лезвие : не используйте те же лезвия, что и для дерева. Если это так, вы, вероятно, сломаете свой сайдинг при его резке. Использование неправильного лезвия может быть очень опасным. Лезвия, предназначенные для резки винилового сайдинга, не очень дороги и легко доступны в любом магазине товаров для дома.
Прибейте сайдинг к стойкам : хотя не все гвозди можно прикрепить к стойкам, убедитесь, что у вас есть несколько гвоздей, которые крепятся к стойкам. Это обеспечит прочное крепление к вашему дому, так как гвозди в обшивке могут приспосабливаться по мере того, как ваш сайдинг расширяется и сжимается.
Сначала установите более длинные панели вокруг окон : как только вы достигли окна, продолжайте установку сайдинга, начиная с той стороны окна, для которой требуются самые длинные панели. Более длинные панели не растягиваются так легко, как более короткие, а это означает, что вам будет сложнее их отрегулировать. Просто убедитесь, что вы остаетесь на одной линии с панелями по обеим сторонам окна, чтобы, когда вы дойдете до верха, ваши панели даже выглядели чистыми.
Убедитесь, что панели перекрываются не менее чем на дюйм : каждая панель вашего сайдинга должна перекрываться не менее чем на дюйм. Но если вы устанавливаете сайдинг в особенно жаркий день, добавьте дополнительные 3/8 дюйма, потому что ваш сайдинг, вероятно, расширится по сравнению с тем, что обычно.

Позвольте это сделать профессионалам

Получите бесплатную консультацию

Часто задаваемые вопросы по виниловому сайдингу вокруг окон

Получите ответы на распространенные вопросы об установке винилового сайдинга вокруг окон. Прежде чем начинать какой-либо проект в вашем доме, вы должны продумать шаги и необходимые материалы. Таким образом, вы готовы и знаете, чего ожидать. Выход из дома без сайдинга на несколько дней, пока вы устраняете проблему, может сделать ваш дом уязвимым для элементов.

Мы объясним некоторые ключевые детали, которые помогут вам в вашем проекте и обеспечат успех. Ознакомьтесь с этими ключевыми вопросами и ответами перед тем, как начать свой проект сайдинга и перед работой с отделкой подоконника виниловым сайдингом.

Следует ли устанавливать Windows перед сайдингом?

Если вам нужно заменить и окна, и сайдинг в вашем доме, вы должны начать с окон. Таким образом, подрядчик по сайдингу и окнам может правильно закрепить их и разместить сайдинг вокруг них, чтобы создать герметичное уплотнение, чтобы избежать утечек или проникновения ветра в ваш дом.

Иногда с финансовой точки зрения невозможно сделать окна и сайдинг одним проектом. В этом случае ваш подрядчик может помочь вам оценить, что является более насущной необходимостью для защиты вашего дома, и дать рекомендации.

Вы начинаете сайдинг сверху или снизу?

Вы начинаете облицовку нижней части дома примерно на 1 дюйм ниже верхней части фундамента. Чем ниже расположен ваш виниловый сайдинг, тем больше он защищает ваш дом от непогоды и вредителей.

Что такое нижняя отделка для винилового сайдинга?

Отделка порога также известна как отделка виниловой отделкой Cellwood. Когда вы подходите к окну или линии крыши вашего дома, она удерживает верхний ряд сайдинга на месте. Вы должны иметь эту отделку для сайдинга, чтобы обеспечить хорошую установку.

Можно ли установить наружную отделку окна на виниловый сайдинг?

Да, к виниловому сайдингу можно добавить внешнюю отделку окна. Чтобы добавить его в свой дом, вам нужно сначала удалить виниловый сайдинг и J-образный профиль вокруг ваших окон. Будьте осторожны на протяжении всего этого процесса, потому что вы хотите, чтобы ваш сайдинг был в хорошей форме, так как вы вернете его обратно после того, как добавите отделку окна.

Позвольте специалистам сделать это

Вместо того, чтобы управлять проектом установки сайдинга в одиночку, пригласите экспертов, чтобы завершить проект сайдинга вашего дома. Сайдинг является настолько важным элементом защиты вашего дома, что вы не хотите рисковать тем, что один шов будет оголен или один гвоздь отсутствует. Такая маленькая ошибка может привести к большим проблемам в вашем доме.

2FL Окна, сайдинг и кровля предлагает надежных подрядчиков, которые будут экспертами в том, что действительно нужно вашему дому. Мы не навязчивы и позволяем вам полностью контролировать проект вашего дома.