Установка пластиковых окон без окосячки в деревянном доме: Окна без окосячки | Дома на века

Содержание

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме: цена и стоимость работ

Возможные проблемы и особенности

Пример наших работ

Осадка и усадка

Особенности бруса и бревна

Изготовление обсады (окосячки)

Когда можно обойтись без окосячки

Как правильно сделать обсаду

Виды окосячек

Окосячка П-типа

Окосячка Т-типа

Окосячка с ПВХ подоконником

Окосячка с деревянным подоконником

Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты

Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

Установка пластиковых окон своими руками

Удаление старых окон

Проверка доставленного стеклопакета

Разборка и подготовка стеклопакета

Гидро- и пароизоляция

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Монтаж без распаковки

Оборудование и инструмент

Установка ПВХ окон в деревянных домах

Возможные проблемы и особенности

Деревянный дом — это строение, отличающееся крайней нестабильностью. Материал обладает свойствами отдавать и снова набирать влагу, изменяя свои линейные размеры.

Кроме этого, идет естественный процесс набора нагрузки и оседания сруба (уплотнение соединений венцов). Наибольшую активность эти процессы демонстрируют в первый год, но полностью они не заканчиваются практически никогда — способность впитывать влагу способствует сезонному изменению линейных размеров и перераспределению конструкционных нагрузок.

Пример наших работ

Осадка и усадка

Принято считать, что процессы усадки и осадки деревянного дома продолжаются в течение года после сборки бруса. Однако, на практике оба процесса протекают, как минимум, в течение 5 лет после строительства (а иногда, в зависимости от внешних условий, в течение всего срока эксплуатации).

При этом, осадка и усадка — разные процессы:

осадка — процесс механического плана, выражающийся в наборе нагрузок и уплотнении соединений всех элементов сруба
усадка — усыхание древесины до рабочего состояния (выравнивание влажности материала с атмосферными показателями)

Если осадка длится около года (иногда несколько больше), то усадка протекает в течение многих лет. Древесина отдает влагу с максимальной активностью в течение 1 — 2 лет, а затем процесс замедляется. Скорость усадки падает до минимального значения и зависит от внешних условий (климат, температура, естественная атмосферная влажность).

Особенности бруса и бревна

Древесина имеет склонность изменять свою влажность в зависимости от внешних условий. Основное влияние имеет атмосферная влажность, но могут быть периодические воздействия дождевой или талой воды.

Кроме этого, в процессе усадки изменяется форма венцов — при усыхании они набирают нагрузку, вектор которой расположен по продольной спирали. Это вызывает искривление материала — венцы разворачивает винтом.

Это неравномерный процесс, на некоторых элементах он проявляется сильнее на других практически не заметен. Если сруб выполнен из бревна, процесс не столь заметен, как на стенах из бруса.

Необходимо учитывать — даже приобретение сушеного бревна или бруса не останавливает процесс искривления материала, который проходит уже после удаления избыточной влаги и начинается через некоторое время.

Изготовление обсады (окосячки)

Оконые проемы относятся к наиболее уязвимым модулям, размеры которых меняются в ходе усадки дома.

Обсада — это дополнительная деревянная рама, установленная в специальный паз (или надетая на шип) проема. Назначение обсады — компенсация и снижение влияния усадочных процессов, приведение размеров проема к стабильным показателям.

Внешне это деревянная коробка, вертикальные элементы которой принимают на себя нагрузку от усадки. Она позволяет выполнить установку окон, не дожидаясь завершения активной стадии усадочных процессов.

Согласно традиционной технологии строительства деревянного дома, изготовление окосячки — задача строителей (плотников). Однако, если постройка ведется своими руками, все этапы и операции в любом случае придется делать самостоятельно.

Когда можно обойтись без окосячки

Окосячка — это не только стабилизирующий элемент. По сути, именно она представляет собой оконный проем с точки зрения установщика пластиковых окон. Поэтому, обойтись без окосячки сложно.

Если дом старый и усадочные процессы сведены к минимуму, можно попробовать обойтись без замены обсады. Кроме этого, некоторые строители обходятся без нее, если работают с клееным брусом. Он проходит качественную сушку в процессе изготовления, поэтому, принято считать, что усадка у него минимальна.

Однако, в любом случае, установка пластиковых окон без обсады — большой риск, который может обернуться выходом окон из строя.

Можно обойтись без окосячки, если дом каркасный. Однако, это совсем другая строительная технология, где проходят совсем другие процессы.

Как правильно сделать обсаду

Существует три классических типа окосячки:

в шип-монолит
в закладной брусок
в колоду

Выбор того или иного типа зависит от типа дома, толщины стен, особенностей материала для изготовления обсады. В любом случае, надо обеспечить неподвижность и прочность окосячки, плотно связать ее с торцевыми участками проема.

Основное значение имеет устойчивость ее формы и внутреннего размера, обеспечивающие стабильное положение пластикового окна. Принцип сборки основан на свойстве древесины сильно усыхать в поперечном направлении, и практически не менять линейных размеров в продольном.

Необходимо знать, как называются элементы конструкции окосячки:

боковые части — лафеты
верхняя горизонтальная доска — вершник
нижняя часть — подоконник

Правильно изготовленная и аккуратно установленная обсада имеет привлекательный внешний вид и позволяет обойтись без дополнительного оформления откосов.

Виды окосячек

Обсаду принято делить на две большие группы:

чистовая
черновая

Конструкции этих окосячек практически идентичны и могут быть реализованы в разных формах. Разница между ними состоит в оформлении — черновая предназначена под установку откосов и подоконника, и после завершения монтажа окон не видна. Чистовая обсада остается на виду, поэтому, требует качественной обработки поверхности и отделки соответствующими материалами.

Существует также несколько разновидностей окосячек, отличающихся друг от друга способом сборки и расположением шипа (гребня) и ответного паза.

Рассмотрим их внимательнее:

Окосячка П-типа

Другое название такой окосячки — «в колоду». Это классический тип обсады, при котором в торцевой части вертикальных стен поема делается шип. На него надеваются вертикальные стойки обсады, в которых изготовлен ответный паз. При усадке стены могут перемещаться, не изменяя положение окосячки.

Между верхней частью и проемом устанавливают мягкий утеплитель. Подобным образом утепляют соединение шип-паз, одновременно уплотняя и герметизируя его. Перед установкой окосячку следует обработать антисептическим и антипиреновым раствором.

Окосячка Т-типа

Эта окосячка носит традиционное название «в шип». Ее конструкция зеркально повторяет строение П-образной окосячки. В вертикальных торцевых частях проема изготавливается паз. В ответных деталях короба делается шип (гребень), который вставляется в паз и обеспечивает стабильное положение всей конструкции.

Такая форма окосячки надежнее, так как гребень на вертикальных деталях делает их толще и прочнее. Необходимо обработать деревянные детали антисептиком и антипиреном, а также следует утеплить периметр окосячки минватой.

Окосячка с ПВХ подоконником

Деревянные детали плохо переносят контакт с водой, особенно, если влаги достаточно много. В домах с непостоянным режимом отопления, или в помещениях с высоким уровнем влажности на окнах активно образуется конденсат. Он стекает на подоконник и впитывается в древесину, изменяя ее форму и способствуя быстром выходу из строя.

Поэтому, в таких условиях используют пластиковые подоконники, устойчивые к воздействию влаги. Лужицу воды проще стереть с поверхности из ПВХ, чем пытаться защитить деревянную деталь от гниения и коробления.

Под подоконником устанавливается подставочный профиль, зазор между ним и нижней частью проема запенивается. Подоконник крепится обычным способом, а все деревянные детали утепляют и обрабатывают антисептическими и антипиреновыми составами.

Окосячка с деревянным подоконником

Этот вариант обсады не имеет пластиковых деталей. Он является традиционным, используется в большинстве деревянных построек.

Окосячка с деревянным подоконником особенно эффективена в домах с большой толщиной стен (более 250 мм). Порядок сборки и обработки остается прежним, конструкция лафетов обсады может быть любого типа.

Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты

Это вариант окосячки с широким подоконником, выходящим в комнату. После установки окна подоконник способен выполнять свои функции без необходимости монтажа дополнительных деталей.

Процесс сборки обсады обычный, все этапы работ остаются прежними — меняется лишь ширина подоконника.

Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

Эта конструкция обсады используется в деревянных домах, где внутренняя отделка скрывает стены. Особенностью этой окосячки является одинаковая ширина лафетов и вершника с торцами проема.

После установки эти элементы закрывают боковыми откосами и пластиковым подоконником, поэтому, этот вариант конструкции можно относить к черновым видам обсады.

Установка пластиковых окон своими руками

Самостоятельная установка пластиковых окон не представляет принципиальной сложности, но требует знания особенностей конструкции, а также максимальной аккуратности и тщательности.

Перед началом работ надо изучить методику и этапы работ, приготовить необходимые инструменты и рабочее место. Кроме этого, необходимо проверить комплектность окна, убедиться в наличии всех необходимых элементов конструкции и крепежей. Если никаких нареканий нет, можно приступать к выполнению монтажных работ.

Мы рекомендуем обратиться к специалистам и покупать ПВХ окна сразу с установкой и гарантией.

Удаление старых окон

Прежде, чем установить пластиковые окна, надо избавиться от старых, отслуживших свой срок рам. Для этого надо выполнить следующие действия:

удалить наличники
отсоединить подоконник (если он не является деталью обсады)
снять с петель рамы
ножовкой перепилить боковые части оконной коробки (обычно бывает достаточно перепилить только одну сторону, после чего последовательно извлекают половинки, верхнюю часть и вторую боковину. Завершают работу удалением нижней части коробки
очистить освободившийся проем от пыли и мусора, удалить остатки гидроизоляции, выдернуть гвозди или другие крепежные элементы

После того, как старая рама извлечена, необходимо обработать проем антисептиком и нанести двойной слой грунтовки глубокого проникновения.

Проверка доставленного стеклопакета

Окно, которое доставили с фирмы-изготовителя, необходимо распаковать и внимательно осмотреть. Могли возникнуть какие-либо дефекты поверхностей из-за неаккуратной погрузки или перевозки. Кроме этого, надо тщательно проверить комплектность, наличие всех необходимых элементов и крепежных деталей.

Надо внимательно осмотреть поверхность пластикового профиля и поверить, нет ли на нем вмятин или царапин. Если профиль ламинированный, надо проверить его на отсутствие пузырей или отстающих участков.

Кроме этого, надо осмотреть стеклопакет и убедиться, что у него отсутствуют трещины иди остатки герметика по углам.

Если было заказано энергосберегающее стекло, надо проверить его на отражение — берут зажженную свечу и подносят ее к стеклу. Отразится несколько огоньков пламени. Если среди них есть отражение синеватого оттенка, или просто заметно отличающееся от других по цвету, в стеклопакете имеется энергосберегающее стекло.

Разборка и подготовка стеклопакета

Большинство профессиональных установщиков пластиковых окон работают без извлечения стеклопакетов. Однако, если монтаж выполняется своими руками, лучше извлечь стеклопакеты для того, чтобы случайно не разбить стекла. Кроме того, так гораздо удобнее работать — можно взяться за раму в любом мести, выполнить измерения и другие действия.

Для извлечения стеклопакета необходимо снять штапики. Они расположены с внутренней стороны створки. Используя нож, аккуратно всовывают лезвие между рамой и штапиком и отсоединяют его от рамы.

Начинают с длинного штапика — он более гибкий. Штапик аккуратно выворачивают из паза и снимают. Остальные элементы извлекают тем же способом — теперь работа пойдет легче и быстрее.

После этого извлекают стеклопакет. Это может оказаться сложной задачей — его распирают компенсирующие прокладки. Их извлекают, после чего аккуратно вынимают стеклопакет. Он тяжелый, поэтому надо действовать в паре с помощником.

Гидро- и пароизоляция

Первым этапом станет нанесение грунтовки глубокого проникновения. Большинство таких составов обеспечивают надежную гидро-и пароизоляцию.

Затем, в процессе установки используют гидроизоляционную ленту. Ее наклеивают по периметру пластиковой коробки, герметизируя линию стыка с проемом. Впоследствии она будет закрыта откосами.

Кроме этого, надежную отсечку поверхностей от воздушной влажности и конденсата обеспечивает монтажная пена, которую впрыскивают по всему периметру коробки в зазор между ней и торцом проема.

Гидро- и пароизоляция нужна при монтаже пластиковых окон в бетонный проем. Деревянные проемы непроницаемы для водяного пара, а роль гидроизолятора выполняет монтажная пена.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Установка пластиковой рамы производится в три этапа.

Сначала ее устанавливают в проем и настраивают положение с помощью монтажных клиньев. Тщательно выравнивают по горизонтали, проверяют плавность и точность хода створок, работу замков. После этого отмечают точки установки анкеров и извлекают раму из проема.
Второй этап заключается в изготовлении гнезд для анкеров. Затем раму снова вставляют в проем и выравнивают по всем осям, постоянно проверяя ее положение с помощью строительного уровня. Когда рама примет нужное положение, ее крепят анкерами и, не вынимая клинья, наносят по периметру монтажную пену. Клинья можно убрать только после полного затвердения пены. Отверстия от клиньев заполняют пеной. Когда она затвердеет, излишки аккуратно срезают острым ножом.
Последний этап — установка стеклопакетов. Процедуру производят в порядке, обратном разборке — стеклопакет вставляют в проем, устанавливают компенсирующие прокладки и штапики.

После этого, если есть необходимость, можно отрегулировать окна: плотность прилегания створок на зиму или лето.

Монтаж без распаковки

При установке пластиковых окон можно обойтись без извлечения стеклопакетов. Этим способом пользуются мастера-установщики, которым надо экономить время. Для выполнения такого монтажа требуется аккуратность и опыт, но сама методика ничем не отличается от обычной.

Оборудование и инструмент

Для установки пластиковых окон необходимо приготовить следующие принадлежности:

резиновый и обычный молоток
отвертки под крест и плоская
шестигранный ключ 4 мм (для настойки створок)
перфоратор или ударная дрель с набором буров
комплект монтажных клиньев
комплект крепежных элементов — анкеры, дюбели, шурупы
подставочный профиль
гидроизоляционная, диффузная и уплотнительная ленты
герметик (обычно, используют силиконовый материал)

В процессе работы могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы (например, слесарные принадлежности для извлечения старых окон или для удаления торчащих из стены остатков крепежей). Перечисленные позиции списка потребуются в любом случае.

Как проверить энергосберегающее стекло в окне?

Взять зажженную свечу и поднести к стеклу: в отражении есть оттенки отличающееся от других по цвету — значит в стеклопакете энергосберегающее стекло.

Установка ПВХ окон в деревянных домах

Компания «Доступные окна» устанавливает ПВХ окна в деревянные дома в Раменском районе «под ключ». Гарантия.
☎️+7 (925) 922-01-01 или 📲 WhatsApp

Заказать расчёт

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Вам нужно установить окна в срубе? Рассказываем о правилах установки, чем отличается от установки в квартире (каменном доме, каркасном доме). Мы устанавливаем окна в домах из бревна и бруса с 1995 года, поэтому технология отработана до мелочей и можем все рассказать о нюансах, чтобы было тепло и красиво сразу.

В этом статье говорим только о домах из бруса и бревна.

Чем отличается установка окна в деревянном доме от установки окна в квартире?
— Как замерить и разметить окно
— Как прорезать проемы в стене
— Зачем нужна обсада окон
— Как закрепить окно
— Как утеплить проемы (чтобы не дуло из-за наличников)
— Как оформить окна изнутри и снаружи
Особенности установки пластиковых окон
— В доме ручной рубки
— В доме из оцилиндрованных бревен
— В доме из бруса
Когда устанавливать окна?
Как поменять окна в старом доме?
Практика: 6 вариантов установки пластиковых окон в деревянном доме от инженеров оконных заводов
Пройти тест и получить расчет окон и обсады

Чем отличается установка окна в деревянном доме от установки окна в квартире?

В квартире окна крепятся напрямую к стенам. Саморезом через раму и заглубились в стену. Потом запенили. А когда пена высохла, ее обрезали и сделали откосы. Также окно (и двери) устанавливаются в каменных домах и каркасных.

В отличие от квартирной истории, в деревянном доме окна устанавливаются в специальный короб, называемый обсадой. То есть окно крепится не напрямую к стене, а к каркасу из бруса, который в свою очередь закреплен в проеме на направляющих (соединение шип-паз).

Посмотрите на картинку, будет понятнее.

Правильная установка пластикового окна в деревянном доме — окно вставлено в короб из бруса, который скользит в проеме и не мешает усадке дома.

Причина такого способа установки окон — в усадке деревянных домов.

Усадка появляется из-за того, что дома строят из свежей (сырой) древесины. Влажность бревен достигает 80%. Свежесрубленный дом начинает сохнуть. При высыхании древесины ужимается. Кто жил в деревне, наверняка помнит как болтается рассохшаяся ручка топора.

Древесина сохнет – диаметр бревен уменьшается – а вместе с ней и высота стены.

Поэтому важно, чтобы оконный блок (окно + обсада) как бы плавал в стене. Скользил по направляющим. Если мы поставим окно в срубе как в квартире (то есть прикрепим оконную раму саморезами в стену), то бревно застрянет на саморезе и повиснет. А нижнее бревно будет дальше усаживаться и между ними появится щель. Возможно вы даже увидите улицу.

Еще раз кратко – отличия между деревянным и каменным домом в том, что в деревянном доме окна устанавливаются в обсаду.

Как замерить и разметить окно

От чего вообще отталкиваться? В нашей практике было, что считали и от размеров желаемого светового проема. Но чаще всего есть размеры окон.

Например, разметим проем для окна пвх шириной 1400 мм и высотой 1200 мм.

Замер окна в деревянном доме — размеры выпиливаемого проема для пластикового окна 1400 х 1200 мм будут 1560 мм х 1435 мм.

Чтобы разметить оконный проем правильно, вам нужно узнать:

размеры самого окна
какой толщины будет обсада
какой глубины будет паз в обсаде
обсада будет П вида и Т вида. То есть в стене будет шип или паз.

Исходные данные нашего примера:

ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
толщина боковинок обсады — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
глубина выбранной четверти под окно — 25 мм
выпил над вершником — 70 мм

Формула:

Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400+90+90+30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.

1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм

Если вам нужно установить окна, считать самостоятельно допуски не нужно — сделаем это за вас — напишите ваш телефон в форме ниже и нажмите отправить заявку на расчет.

Рассчитать обсаду по размерам окон

Перезвоним вам, проконсультируем по выбору обсады и сделаем расчет по вашим размерам

Уровень чистового пола в каждом доме индивидуален, поэтому дать инструкцию как его посчитать нереально. Это как ремонтировать машину по телефону.

Разметка проема самый важный этап в установке окон.

Как прорезать проемы в стене

После разметки проема у вас на стене отмечены горизонтали и вертикали. Прорубить окно проще всего цепной пилой (бензо или электро).

Сначала делаем вертикальные разрезы. Затем верхний и нижний. И после сильно толкаем в центр проема. Вырезанные куски бревен вываливаются наружу.

После этого формируем в торцах проема шип или паз (помните, что это зависит от типа обсады).

И напоследок проверяем уровнем горизонт и вертикаль.

Все окна должны быть на одной высоте.

Зачем нужна обсада окон

Обсада нужна, чтобы правильно установить окна. Чтобы проемы были теплыми, чтобы окна не перекосило при усадке дома, чтобы не заклинивало створки, чтобы не раздавило окна, чтобы в стенах не появились сквозные щели.

Подробнее мы рассказывали в статье Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство.

Коммерческая выгода правильной обсады тут — Как установить окна за 1 день с помощью обсады 7в1.

Можно ли установить окна в деревянном доме без обсады? Нет. Это нарушение технологии строительства, во-первых. И попадание на переделку окон в будущем, во-вторых.

Как закрепить окно

В зависимости от вида обсады окна вставляются двумя разными способами. При этом не имеет значения в рубленом или брусовом доме вы будете это делать.

Рассмотрим схему крепления окна, если обсада с четвертью. То есть с выбранным пазом с наружной стороны изделия, в который частично заходит оконная рама.

Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы оконная рама заходила в четверть на 0,5-1 см.
К раме прикрепляем крепежные уголки (можно заменить их перфорированной монтажной металлической лентой)
Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
Проверяем горизонт и вертикаль
Крепим саморезами крепежные уголки к обсаде
Убираем чопики
Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи

размер крепежного уголка зависит от глубины четверти (обычно применяется уголок со стороной 1-2 см)
на сколько заводить раму в четверть зависит от расстояния от края рамы до петли. Надо, что петля была хотя бы на 0,5 см отодвинута от откоса. Тогда рама будет свободно открываться на 90%.
рама вставляется без подоконного профиля.

Более наглядно в фотогалерее:

Теперь как вставляется окон, если сделана черновая обсадная коробка – без выбора четверти. Этот вариант используется, когда запланирована дальнейшая отделка проемов (например, пластиковые откосы и подоконник). Или устанавливается входная металлическая дверь.

Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы между оконной рамой и обсадой было 1,5-2 см.
К раме прикрепляем монтажные пластины
Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
Проверяем горизонт и вертикаль
Крепим саморезами монтажные пластины к обсаде
Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи:

проем выпиливается с учетом толщины обсады
крепеж в любом случае должен остаться в обсаде – не в стене
оконная рама берется с подоконным профилем
такой же способ крепления используется в каркасных деревянных домах

При замене окон в старых деревянных домах, применяются такие же способы установки. Старая рама аккуратно демонтируется, обсадная коробка оставляется.

Как утеплить проемы (чтобы не дуло из-за наличников)

Почему вообще приходится утеплять проемы? Причины, почему тянет холодом из под наличников.

Две причины:

Если обсада качественная – плохо утеплено примыкание к стене.
Если обсада некачественная, например из обычной половой доски, к которой прибит брусок – доску перекрутило при сушке и брусок отошел – появилась прямая щель на улицу

Решение вопроса – снять наличники и проконопатить примыкание доски к стене. Проконопатить лучше изнутри и снаружи. Запенивать нельзя!

Как оформить окна изнутри и снаружи

В деревянном доме классика оформления оконного проема – обрамить его деревянными наличниками.

Также изнутри хорошо смотрится проконопаченая чистовая обсада. Но надо чтобы попадало в стиль вашего дома.

Если речь идет об откосах – их роль выполняет та же обсада.

Особенности установки пластиковых окон

В доме ручной рубки

Для срубов ручной рубки характерны большие диаметры бревен. Иногда ставить обсаду на всю толщину стены нецелесообразно. Решение на фото – делаются так называемые лыски. Окно утапливается вглубь стены. Смотрится хорошо.

Также в таких домах оставляется больший вырез над проемом для усадки.

В доме из оцилиндрованных бревен

Часто в таких домах оконные и дверные проемы уже выпилены и в них сделан паз. Поэтому выбирается обсада Т-вида. Усадка тоже приличная.

В доме из бруса

Как устанавливать окна в брусовом доме сильно зависит от толщины стены. Подходит Т и П обсада. Общее правило – чем тоньше стена и длиннее пролет стены – тем толще выбираем обсаду.

В доме из клееного бруса имеет смысл устанавливать обсаду меньшей толщины (55-60 мм).

Когда устанавливать окна в деревянном доме?

Зависит из какого материала у вас построен дом.

Если дом из древесины естественной влажности, то после основной усадки. Например, если вы установили сруб зимой, то приступать к установке окон желательно в конце лета или осенью. При этом неважно, дом у вас из бруса, бревна ручной рубки или оцилиндрованных бревен.

Если дом ваш из сухого или клееного бруса, сосны кело, сухого лафета, то окна можно вставлять сразу после строительства стен и крыши.

Также можно установить окна в ходе отделки, например после шлифовки и покраски дома.

Как поменять окна в старом доме?

Сложно посоветовать, потому что порядок замены сильно зависит от состояния сруба. Особенно если вы хотите увеличить проемы.

Чаще всего приходится демонтировать старые окна и обсаду. Затем выравнивать проем, устанавливать новую обсаду и новые пластиковые окна.

Я бы сделал следующим образом.

Сфотографировал какие сейчас окна, какая обсада (для этого можно снять один наличник). Замерил размеры между окнами (если их несколько на стене), и расстояние до угла (переруба). Написал как я хочу, чтобы выглядели новые окна.

Затем отправил это все в компанию, которая специализируется на установке окон в деревянных дома. И попросил консультацию и расчет. Возможно потребуется выезд замерщика к вам домой, чтобы оценить техническую возможность установки новых окон.

На этом основная часть статьи закончена. Надеюсь, теперь вы знаете технологию установки и вас будет труднее обмануть недобросовестным строителям.
Через форму ниже можете отправить нам запрос за расчет пластиковых окон.

Окна с обсадой под ключ

Узнайте стоимость остекления вашего дома сегодня и получите скидку до 65%! Заполните форму и нажмите отправить.

Если вам еще предстоит установка окон, пройдите тест – ответьте на 5 вопросов о своем доме и получите индивидуальный расчет окон и обсады.

Мы подготовили для вас примеры из практики.

6 вариантов установки пластиковых окон в срубе / брусовом доме

Окосячка П-типа, установка окна в четверть
Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость
Окосячка с ПВХ подоконником
Окосячка с деревянным подоконником
Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты
Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, аллюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.

Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.