Установка окосячки: Порядок работ перед установкой окосячки

Как сделать окосячку окон, инструкция по порядку действий от ЛесоБиржа | Эксперты

Таласимов Денис Кириллович

консультант, технолог

О чём Вы узнаете в статье?

1. 
   Что такое окосячка окон?

Затеяли постройку дома из натурального дерева?

Этот стройматериал известен сотни лет своими великолепными качествами:

• износостойкости;
• высоким уровнем теплоизоляции;
• эстетикой.

Возводя такую конструкцию, следует помнить, что дерево – «живой» материал. Оно набухает от чрезмерной влажности, ссыхается в жаркий сезон и поддается деформациям, кручениям в различных направлениях.

После окончания строительства, в первые два года возможен активный процесс усадки древесины из-за атмосферных влияний.

Фото 1. Монтаж окосячек

В такой ситуации наиболее уязвимыми являются окна и двери. Они просто не выдерживают нагрузки и веса стен, перекрытий, трескаясь и разламываясь через время. Чтобы избежать неприятностей, лишних хлопот и финансовых затрат, следует заблаговременно позаботиться об установке обсады.

Что такое окосячка окон?

Обсада – это специальный короб, изготовленный из бруса. Устанавливается непосредственно в оконный проем. Позволяет провести грамотный монтаж не на голый сруб, минимизируя деформационные риски.

Этот строительный элемент состоит из:

1. вершника – верхняя планка;
2. боковых плашек;
3. порожка или подоконной доски – в зависимости от вида устанавливаемой конструкции.

Разновидности окосячки

В зависимости от использованного сырья, обсада бывает:

• цельномассивной – произведенная путем распила массива сосны, лиственницы, дуба;
• сборно-клееная – изготовленная из обрезных пиломатериалов, которые тщательно обрабатываются и склеиваются в щиты;
• комбинированная – часть обсадных деталей сделана из массива, а часть – способом поклейки.

В зависимости от типа установки различают:

• обсада в закладной брус – в торцах каждого бревна выпиливается паз, в который после забивки джута осуществляется монтаж самой доски при помощи саморезов. Стыки получаются негерметичными, да и сама конструкция не слишком надежная. Плюсы – оперативно и дешево.
• Т-образная окосячка – надежная и крепкая, выполняется из цельного куска материала. Достаточная толщина позволяет провести удобный самостоятельный монтаж.
• П-образная окосячка оконных проемов – подходит для тяжелых и габаритных конструкций, выдерживает большие нагрузки без потери задуманной геометрии.
• чистовая – выгодно отличается отсутствием необходимости проводить чистовую отделку.
• черновые окосячки – отлично подойдут для «зимовки» строения, выдержат процесс усадки. После чего они будут закрыты отделкой из качественного и красивого дерева.

Фото 2. Чистовая окосячка окна

Основные функции окосячки окон

• играет роль крепежной конструкции, которая сдерживает процесс сдвига брусьев в горизонтальном направлении;
• окосячки окон создают возможность свободного «скольжения» оконных рам при вертикальной просадке;
• понижает силу давления и деформации, исходящих от стен сруба;
• окосячки окон снижают потерю коэффициента теплоизоляции за счет герметизации проемов;
• непревзойденная эстетика и законченность вида после стройки.

Несколько нюансов перед началом изготовления окосячки оконных проемов

• каждый элемент обсады должен иметь ширину не более 26 см, чтобы не возникли трещины;
• деревянное сырье должно быть с коэффициентом влажности более 10%;
• подготовьте подходящий тип утеплителя, чтобы загерметизировать зазоры. Подойдет джут или льняное волокно.

Фото 3. Окосячка оконная с утеплителем, вид снаружи

Инструкция по порядку действий

1. Перед каждым окном кладем заранее подготовленную обсаду, чтобы не перепутать детали при установке нескольких конструкций.
2. Производится «установка стороны» будущей окосячки: в торце бревен делаются пазы, туда закладываются бруски необходимого размера.
3. Первым укладывается самый нижний брус, под который следует проложить изоляцию.
4. Затем устанавливают боковые плашки, которые также требуют закладки уплотнителя.
5. После этого монтируется доска под окном, формируется ровный стык.
6. Далее производится сборка вершника и оценка конструкции на правильность геометрии. Обязательно оставляется зазор в несколько сантиметров, в который закладывается утеплитель. Это поможет пройти процесс усадки без деформаций.

Фото 4. Обсадная коробка

Желательно не переходить сразу к отделочным работам снаружи или внутри здания. Оптимальный вариант – дать дому отстояться несколько месяцев, чтобы вовремя обнаружить все недостатки. Скорректировать проблемные места проще, когда облицовка или покраска еще не проведены.

Обсаду можно сделать самостоятельно, если имеются навыки распила и шлифовки. Нет времени или возможности заниматься данным вопросом? Купить лучшие пиломатериалы можно в интернет-магазине ЛесоБиржа. Доступные цены, быстрая доставка в любой город страны. Предлагаем широкий модельный ряд обсад. Они помогут достигнуть поставленных строительных целей без ущерба для бюджета.

Компания «Лесобиржа» рекомендует
Весь каталог

Previous
Next

Обсада и окосячка окон и дверей — что это такое, разновидности, стоимость и монтаж

читать
10 минут

прочли
68 человек

опубликовали
22 февраля 2022

обновили
22 февраля 2022

Темы похожих статей (тэги): Пластиковые окна   Продукция   Стеклопакеты  

Если вы собираетесь ставить пластиковые окна в деревянном доме, то должны понимать, с каким материалом имеете дело. Древесина даёт усадку, которая за год может составить 2 см от высоты строения. К тому же брёвна под воздействием температуры постоянно разбухают или усыхают. Отсюда и проблема — ставить окна или двери на голый сруб нельзя. Сначала нужно сделать окосячку. Давайте разбираться, что такое окосячка проёма.

Работаем
с 2004 года.

И знаем об окнах всё. Проверьте!

Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.

1 млн.+

установленных нами окон в Москве.

788

новых
клиентов
в августе.

91%

клиентов очень
довольны нашей работой.

5%

клиентов довольны
нашей работой.

Что такое окосячка окон, дверей и для чего она нужна?

Окосячка, или обсада в проёме — буферная зона между тяжёлой стеной из дерева и оконной конструкцией. Выглядит она как деревянный короб, а служит столько же, сколько и сам дом. Крепится так, чтобы её немного можно было сдвигать. Обычно не более чем на 7 см. Этого хватит, чтобы постоянные изменения сруба не сказывались на работоспособности  окон или дверей.

Окосячка решает несколько задач:

• не позволяет простенкам смещаться между проёмами;
• избавляет от разгерметизации;
• сохраняет окна, двери от искривления, поломки;
• сохраняет геометрию сруба, усиливая торцевую часть проёма и удерживая венцы, не позволяет им смещаться;
• делает проём визуально аккуратнее внутри и снаружи.

Полезно! Универсальная ширина деталей обсады в деревянном доме составляет 20–25 см. Уменьшать её не рекомендуется, поскольку конструкция может стать слишком хрупкой. Не стоит также и увеличивать размеры, так как детали могут растрескаться.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Пластиковые окна

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Остекление коттеджей

Изготовление под заказ окон любой формы из пластика, дерева и алюминия. Индивидуальный подбор типов остекления в зависимости от архитектурных особенностей загородного дома.

Алюминиевые окна

Прочные и современные алюминиевые окна надежны, безопасны и долговечны в эксплуатации. Прекрасная альтернатива пластику и дереву по доступной цене.

Деревянные окна

Натуральность, экологичность, долговечность и изысканность – главные преимущества деревянных окон. Изделия обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Панорамное остекление

Презентабельность и большие размеры – основное отличие панорамных окон. Превосходный вариант для оформления террасы, бассейна, эркера, крыши, зимнего сада.

Разновидности окосячек — цельная, клееная, лафетная, комбинированная

Для создания буферной рамы могут использоваться разные материалы. Отсюда — разделение окосячек на четыре вида.

1. Из массива

Элементы конструкции создаются из цельного бруса или доски. Стоит дешевле, выглядит красиво. Особенно, когда важно сохранить цельность древесной фактуры.

Существенный минус состоит в сложности изготовления. Чтобы окосячка хорошо справлялась со своими обязанностями, нужно точно подогнать по размерам все выемки и гребни. А для их создания придётся использовать специнструмент — фрезу, циркулярную и цепную пилу. Обычным бытовым инструментом добиться результата не получится.

Массив не такой стабильный, как другие материалы. Со временем он может растрескиваться, разбухать, изменять форму.

2. Из клееного бруса

Основным материалов становятся клеевые доски. Они прочнее и стабильнее, чем массив. Однако многое зависит от качества склейки. Если наборные планки плохо подогнаны или производитель применял некачественный клей, эффект может быть прямо противоположным. Такие материалы нельзя назвать полностью традиционными, однако они надёжнее.

3. Из лафета

Часто при строительстве загородных домов, бань, коттеджей используются окосячки из лафета КЕЛО. Он имеет П-образный профиль. Идёт с расширением внутри постройки. Можно заказать как с четвертью, так и без неё.

Одно из преимуществ — наличники не требуются. Шов между стенок и обсадным коробом конопатится, после чего покрывается специальным декоративным кантом. А наружная часть обсады искусственным образом состаривается. Для этого прибегают к технологии обжига или браширования.

Для справки! Браширование — способ декоративной обработки древесины. Лицевая сторона обрабатывается жёсткой щёткой таким образом, чтобы выбрать мягкие волокна и обнажить рисунок твёрдых волокон. Позволяет подчеркнуть натуральность материала, придать ему благородный внешний вид.

4. Из комбинации материалов

Иногда специалисты рекомендуют комбинацию материалов. И здесь может быть два варианта.

• лафеты из клееного бруса, вершник и подоконник — из массива;
• гибридный профиль: основа из массива, а верхний слой — из клеевого щита. Часто верхний слой делается чисто декоративным.

Для справки! Лафеты — боковые детали, усиливающие стены в области проёмов. Помогают откорректировать размещение пластиковой конструкции относительно стены при усадке. В зависимости от метода установки обсады боковины оснащаются шипом или пазом по всей длине.

Вершник — перемычка над окном. Фиксирует лафеты, создаёт зазор для усадки над рамой, который потом заполняется эластичным утеплителем.

Подоконник или порог — нижняя часть. В оконном проёме служит подоконником, а в дверном — порожком. Помогает зафиксировать боковины, принимает на себя повышенные нагрузки. Снизу выпиливается неглубокой паз под монтаж ветрового бруска.

Только честные
отзывы

Наша работа подтверждена сертификатами, а её результат — вашими отзывами!

Именно поэтому мы любим независимые площадки по обмену мнениями, например, Яндекс.Маркет и Отзовик и irecommend.

1583 отзыва

628 отзывов

71 отзыв

Нам не нужно скрывать или покупать отзывы, ведь наш искренний сервис целиком построен на доверии.

Читать все отзывы

08.08.2022

Дмитрий

 Достоинства:

Понравилась работа мастера по установке окон Владимира.…

 Недостатки:

К сожалению не обошлось без ошибки замерщика. Одно…

 Комментарий:

Хотя по разным причинам пришлось переносить сроки…

№ ФО8-588495

Весь отзыв

03. 08.2022

Алла

 Достоинства:

Высококвалифицированные специалисты, ответственная…

 Недостатки:

Их нет

 Комментарий:

Доверие к компании «Фабрика Окон» появилось сразу…

№ ФО8-930005

Весь отзыв

27.07.2022

Борис

 Достоинства:

Внимательность, компетентность, аккуратность, ответственность…

 Недостатки:

нет

 Комментарий:

Имею опыт взаимодействия с компанией по предыдущим…

№ ФО8-588676

Весь отзыв

30.06.2022

Валерия

 Достоинства:

Профессиональный, пунктуальный, вежливый мастер…

 Недостатки:

Нет

 Комментарий:

При необходимости снова обращусь в Фабрику окон. …

№ ФО8-586820

Весь отзыв

20.06.2022

Елена

 Достоинства:

Надежная компания.Высокий профессионализм и качество.

 Недостатки:

Нет

 Комментарий:

Понравилась слаженная и четкая работа компании «Фабрика…

№ ФО8-587101

Весь отзыв

16.06.2022

Павел

 Достоинства:

Надёжность, качество, пунктуальность.

 Недостатки:

Не выявлено

 Комментарий:

Очень понравилось работать с компанией «фабрика…

№ ФО8-585115

Весь отзыв

Читать все отзывы

Варианты замковых соединений окосячки

Способов установки много. У каждого есть свои достоинства и недостатки, в которых мы постараемся разобраться.

Усадка сруба по видам материала

1.

П-образная (в колоду)

П-окосячка — традиционная технология, которая ещё называется «в колоду». Требует немало усилий, а также материалов. Считается самым прочным вариантом буферной рамы.

На торцах брёвен проёма вырезается шип, а по всей длине боковин — паз. Изнутри или снаружи от обсады делают фальц, в который устанавливается пластиковая конструкция. Между шипом и пазом кладётся утеплитель. Чаще всего выбирают джутовую ленту. Вершник крепится саморезами, а порог или подоконник — нагелями.

Подходящий способ для толстостенных построек, когда брус или брёвна в диаметре больше 200 мм. Оптимален для срубов из сырой древесины.

2. Т-образная (в шип)

Технология, которая практически полностью повторяет метод «в колоду». Стала популярна совсем недавно, когда вошёл в моду профилированный брус с зарезанными чашами, а вместе с ним — тонкостенное домостроение.

Особенность в том, что шип делается на лафетах, а паз — на стене. Как уже говорилось, применяется метод в домах из бруса или оцилиндрованного бревна. В комплектах такие пазы формируются прямо во время изготовления. Считается оптимальным способом, если толщина брёвен или бруса не превышает 150 мм.

Может изготавливаться по-разному. Хорошо, если гребень и боковина сделаны монолитными. Так конструкция становится жёстче. Неплохо, если шип вклеивается в лафет бруском. А вот крепление на саморезах исключается.

3. Арочная

Декоративная разновидность чистовой окосячки. Разница состоит только в трудоёмкости: придётся потрудиться со сборкой и монтажом, поскольку форма получается нестандартной. Однако высоко ценится за свой стильный дизайн. Может собираться из ряда склеенных элементов или создаваться из монолитного гнутого бруса.

4. Силовая

Тип, который требуется при обустройстве больших конструкций — панорамного остекления, арочных окон, ворот, балконных дверей. В этих случаях создание усиленного короба просто необходимо.

Создаётся клеевым способом. Толщина будет не меньше 90 мм, за счёт чего и достигается нужная степень жёсткости. В остальном конструкция не сильно отличается от предыдущих. Может монтироваться «в шип» или «в колоду».

5. Еврообсада

Так называется уже готовый комплект из ламелей для сборки обсады. Выполняется «под ключ» и поставляется в готовом к установке виде. Он может ставиться «в колоду», «в шип» или в закладной брусок.

8. В закладной брусок

Считается спорным вариантов окосячки в доме, но в некоторых случаях допускается. Например, когда нужно установить межкомнатные двери или раму для закрытой террасы с тонкими стенками.

По всей длине проёма в торце вырезается паз, в который ставится хорошо подогнанный брусок. Дальше вся конструкция закрывается досками.

Иногда ещё технологию называют «в черепной брусок». Не является классической. Не сможет удержать толстые брёвна, а также защитить стенки проёмов от искривления. Однако в собранном виде очень сильно напоминает силовой аналог. Чем часто и пользуются недобросовестные мастера. Впоследствии такая «подмена» обернётся деформацией всей конструкции.

При использовании нужно придерживаться ряда правил:

• использовать нужно материал камерной сушки, которые даёт минимальную усадку;
• закладной брусок должен быть тоже хорошо высушенным, иначе проём может повести в процессе высыхания.

Но не всегда неправильная установка приводит к серьёзным последствиям. Стена может остаться относительно ровной, зато под бруском образуются щели. Дело в том, что рейка крепится на несколько саморезов. Когда она начинает изгибаться, из-под наличников задувает.

7. Черновая (под отделку)

Бюджетный метод, который часто используется при создании срубов и брусовых домов, в которых запланирована отделка извне. Дешевизна объясняется использованием недорогих материалов. Например, все части конструкции могут создаваться их массива. Шлифовка не требуется.

Форма профиля любая — Т или П, но четверть для установки окон, дверей не выбирается. Крепление производится на установочный профиль, подоконник выполняется из пластика, откосы — аналогично. Внутри и снаружи проём декорируется наличниками.

8. Чистовая

Производится исключительно из хорошо высушенной древесины. Зачастую для этой цели используют сосну, в частности, карельскую, кедр, лиственницу, сухарник КЕЛО. Профиль имеет П-образную или Т-образную форму, а выбор четверти остаётся на усмотрение заказчика. Рекомендован для срубов ручной рубки, домов из толстых брёвен, лафета.

Интересно! Обсада из лафета КЕЛО стоит дорого, выглядит роскошно, поэтому часто используется, когда нужно подчеркнуть статус владельца. Наличники не нужны, поскольку шов между обсадой и стеной конопатится, закрывается декоративным канатом. Видимая часть специально состаривается — обжигается, брашируется. Чаще всего это профиль П-типа, четверть создаётся на усмотрение заказчика, а проём в доме расширяется.

Почему наши
сотрудники
такие крутые?

Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.

Владимир
Анисимов
Сервисный мастер

Владислав
Богинский
Сервисный мастер

Максим
Завьялов
Менеджер заказа

Сергей
Савостин
Менеджер заказа

Подходящие породы дерева

Выбирать нужно только хорошо высушенную в камере древесину, влажность которой составляет от 8 до 10%. Обычный брус или доска не подходят, потому что содержат слишком много влаги. Если их использовать, коробку быстро поведёт.

Породы, которые можно использовать:

• сосна;
• карельская сосна;
• кедр;
• лиственница;
• ель;
• бук;
• дуб;
• сухарник КЕЛО.

Для коробки Т-образной формы требуется лафет с толщиной от 50 мм и выше. Для коробки П-образной формы — от 90 мм и выше. По ширине доски окосячки и стены должны совпадать.

Окосячка для окон из пластика

Обсадная коробка нужна при установке любых окон. Это касается не только пластиковых, но и деревянных конструкций. Что касается моделей из пластика, нужно особенно тщательно провести расчёты. Проём нужно сделать шире профиля на 10 см.

Полезно! Когда высчитываете параметры зазора, берите в расчёт толщину короба и швов, а также коэффициент усадки здания.

Заказывать окна ПВХ лучше всего после установки короба, чтобы не ошибиться с габаритами. Монтаж проходит по сложной технологии. Создаётся лафет с пазами, величина которых должна давать раме свободно двигаться по направляющим в процессе уменьшения дома.

Цены на окосячку деревянного дома

Рассчитать цену установки обсадной коробки получится после того, как специалист проведёт замеры. А ещё нужно определиться с материалом и методом монтажа. Также имеет значение величина проёма, толщина стен в доме из бруса или бревна, необходимость сформировать и подготовить проём для предстоящих работ. 

Узнать цену обсадной коробки можно, если обратиться к нашему  менеджеру заказа, он рассчитает стоимость исходя из параметров вашего окна.

Установка обсады — этапы и особенности

Мы подробно поговорим о каждом этапе установки обсадной коробки. Однако вы должны понимать, что лучше доверять процесс профессионалам. Малейшая ошибка может обернуться необходимостью ремонта и ненужными расходами. Однако, если вы уверены в своих силах, сначала подробно изучите алгоритм действий.

1. Замер на объекте

Нужно провести замеры. Особенно если вы уже заказали окна и двери. Мельчайшая ошибка чревата тем, что придётся переделывать обсадную коробку.

Если блок уже изготовлен, главный ориентир – его размеры. К ним нужно добавить толщину окосячки, а ещё зазор для укладки утеплителя. Его незначительное расширение в деревянном доме сложностей не вызывает. А если потребуется немного сузить проём, можно взять для обсады доску потолще.

Нужно учитывать следующее:

• проём вырезается на высоте 80–90 см от пола с учётом роста домовладельцев;
• зазор для усадки составляет 35–60 мм;
• над вершником должно оставаться 100–120 мм. Если сделать слишком маленький зазор сверху, могут быть проблемы. Придётся демонтировать коробку и расширять зазор.

Вертикаль и горизонталь для последующей резки размечаются с помощью отвесов.

2. Резка проёмов

На стену наносятся метки, по которым в дальнейшем будет проходить резка. Сначала циркулярной пилой делается пропил по всему внешнему периметру. Затем нужно отступить внутрь на глубину шипа, чтобы сделать сквозной пропил цепной пилой.

Самая тонкая часть работы — пропил цепной пилой. Чтобы инструмент не вело, нужно сначала снизу вверх пропилить 1–2 см, а остальную работу совершать сверху вниз. Тяжелее всего даётся пропил по горизонтали.

Что касается формирования шипов и пазов, то нужно учесть следующее:

• П-обсады — на торцах вырезаются шипы. Ширина на сантиметр меньше, чем паз в боковинах. Оставшееся место нужно для укладки утеплителя.
• Т-обсады — в торцах фрезеруют паз. Его делают на сантиметр шире гребня или закладного бруска.
• Нижняя часть должна хорошо зачищаться. Затем нужно поставить ветровой брусок и зафиксировать на нём подоконник.

3. Антисептирование

Проём по периметру пропитывается антисептиком, чтобы древесина не гнила, не страдала от грибка.

4. Утепление деталей обсады

Когда проём пропитан антисептиком, по всему периметру укладывается утеплитель. Обычно для этой цели берётся джутовая лента. Она надёжно защищает от сквозняков, обеспечивает скольжение брёвен или бруса внутри обсадной коробки, что так важно для усадки. Чтобы закрепить ленту, применяется строительный степлер.

5. Установка ветрового замка

Когда ставится подоконник, обязательно делается ветрозащитный брусок или замок. Его задача — защитить от сквозняков. К тому же рейка исключает даже незначительное перемещение подоконника.

Замок не является крепёжной деталью. Он защищает от сквозняков. Прикручивается на саморезы, а затем закрывается ещё одним слоем джута. Так формируется маленький «шип».

6. Монтаж обсадной коробки

Когда ветровая рейка готова, действовать нужно следующим образом:

• создаётся порог или подоконник. В нём создаются выпилы для получения гребня. Он требуется как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент гарантирует равномерность усадки дома без деформации конструкции;
• устанавливается подоконник — на его обратной стороне нужно сделать посадочный паз, который будет совмещаться с ветровым замком, образуя надёжное соединение;
• производится и ставится лафет. Для этой цели потребуется брус ×100 мм. Его длина должна быть меньше на 50 мм, чем высота окон. В детали выпиливается паз, а затем поверхность тщательно шлифуется, чтобы обеспечить эффект «скольжения» брёвен, брусов;
• вершник создаётся из доски «сороковки», ширина которой составляет 120–150 мм. Она должна соответствовать толщине стены. В ней делаются пазы для скрепления с гребнем;
• монтируется вершник, а расстояние между ним и проёмом заполняется мягким утеплителем.

Углы окосячки соединяются в замок. Если всё сделать правильно, усиления саморезами или посадки на клей не потребуется. Зато в обязательном порядке нужно герметиком пройтись по стыкам.

7. Утепление зазора

Расстояние между вершником и проёмом закладывается мягким утеплителем. Когда брёвна будут меняться в размерах, он обеспечит достаточную герметичность.

8. Установка окон

В зависимости от типа обсадной коробки окна могут вставляться разными способами.

Если обсада в проёме делается с четвертью или выбранным пазом с наружной стороны изделия, то установка проводится следующим образом:

• крепёжные уголки прикрепляются к раме;
• рама заводится в проём, а под нижнюю часть подкладываются деревянные или пластиковые детали;
• проверяется горизонт и вертикаль;
• крепёжные уголки крепятся на саморезы к обсаде;
• убираются фиксирующие детали;
• повторно проверяется горизонт и вертикаль;
• пространство между рамой и обсадой запенивается.

Полезно! Крепёж фиксируется исключительно в обсаде. Он не должен соприкасаться со стенами.

9. Установка наличников

Крепить наличники можно по-разному:

• на гвозди — проще всего, но остаются следы, которые трудно замаскировать;
• на глухой шип — предполагается, что на раме есть небольшие шипы, а на самих наличниках — отверстия под них;
• на сквозной шип — отверстие на наличнике выполняется во всю толщину.

Если крепление осуществляется на скрытых или сквозных шипах, процесс монтажа выглядит так:

• на буферной раме и наличнике обозначаются места, где будут располагаться шипы и пазы;
• шипы делаются самостоятельно или покупаются в магазине;
• на наличниках создаются пазы в отмеченных местах;
• осуществляется фиксация «шип-паз».

Нарушение технологии и последствия

Если не соблюдать технику обсады, можно столкнуться с неприятными последствиями. Специалисты разделяют их на две группы — естественные и искусственные.

1. Естественные

Если мы говорим об ошибках, которые были сделаны при установке окна, то можно включить в список следующие моменты:

• щели между брёвнами и коробом обсадки, через которые проникает холодный воздух;
• смещение простенков между проёмами сруба;
• искривление сруба и его стеновых перегородок;
• деформация, а потом и разрушение стеклопакета;
• провисание створок, из-за чего придётся постоянно настраивать механизм открытия створок.

Аналогичные проблемы возникают, если окосячка делается с ошибками при установке дверей.

2. Искусственные

Ключевая причина их возникновения — установка заменителей окосячки. Обычно это доска или брус. Сегодня такая замена применяется часто. В итоге владельцам приходится менять конструкцию обсады и тратить дополнительные средства.

Если же не использовать окосячку совсем, стены начнут сжимать конструкцию. И они будут воздействовать на неё до тех пор, пока профиль не сломается, а стекло не разобьётся.

Остекление дома из древесины — непростая задача. Здание постоянно даёт усадку. А в течение года стены то вбирают в себя влагу и разбухают, то выпускают её и уменьшаются в размерах. Естественно, что наибольшая нагрузка в эти моменты оказывается на дверные и оконные проёмы.

Однако специалисты придумали эффективный и несложный способ избежать деформации остекления, позволив при этом дому переживать усадку и другие сезонные изменения. Обсада помогает сохранить не только пластиковые, но и деревянные окна. Это обязательный элемент в современном деревянном домостроении.

Технологию создания обсадной коробки нельзя назвать сложной. Однако когда вы приступите к её выполнению, то поймёте, что процесс скрывает под собой множество подводных камней. Например, создать систему шип-паз не так просто, как может показаться, поскольку дерево зачастую ведёт инструмент. К тому же все детали должны идеально подходить друг к другу, чтобы монтаж стал возможен.

Особое внимание нужно уделить выбору материала, из которого будет создаваться окосячка. Чаще всего используется массив, однако он сложнее в обработке и может изменять форму. Более опытные заказчики выбирают изделия из клееного бруса, а если бюджет позволяет — из лафета КЕЛО. Набирает популярность и комбинированная окосячка, в которой только порожек создаётся из массива, а остальная часть делается из клееного бруса.

«Фабрика Окон» уже давно занимается остеклением деревянных домов, поэтому знает всё о подводных камнях и трудностях. Если вы понимаете, что не справитесь с окосячкой и установкой сами, доверьте задачу нашим специалистам. Ведь мы:

• обеспечим технически грамотную установку обсады — все специалисты компании входят в штат, получают соответствующее образование и повышение квалификации;
• гарантируем выполнение работ строго по ГОСТ — и подтверждаем это высокой гарантией на окна ПВХ, установку;
• предоставим полную консультационную поддержку и сервисное обслуживание.

Мы привыкли работать с «капризными» материалами. Если у вас есть задачка посложнее, свяжитесь с нами!

Список используемой литературы:

• Официальный сайт производителя ПВХ — https://deceuninck.ru/;
• Борискина И.В., Шведов Н.В., Плотников А.А. Современные светопрозрачные конструкции гражданских зданий. Справочник проектировщика. Том 2. Оконные системы из пвх.
• ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие»

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Читайте также

Бесплатная консультация инженера

Наш специалист не только проведёт замеры, но и поможет выбрать подходящий профиль, стеклопакет, фурнитуры, аксессуары.

Инженер ответит на все вопросы, даст рекомендации по остеклению именно вашей квартиры и сделает это бесплатно. Время приезда выбираете вы сами.

При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

Заказать звонок

Как выполнить соединения электрических проводов косичками

По

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 18.10.21

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено
Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Ель / Кевин Норрис

Обзор проекта

Соединения косичками очень удобны, если вам нужно подключить несколько проводов цепи к устройству, например к розетке или осветительному прибору. Электрические соединения с устройством в распределительной коробке легко выполнить, если в коробку входит только один кабель. Вы просто прикрепляете каждый провод цепи к соответствующей винтовой клемме на устройстве.

Но сложнее, если устройство нужно подключить к двум и более проводам цепи. Соединение их всех под одной винтовой клеммой не вариант, и никогда не следует пытаться.

Что такое соединение провода косичкой?

Соединение с косичкой использует короткий провод, известный как косичка, для подключения проводов схемы к устройству.

Пигтейлы также полезны, если вам нужно увеличить длину слишком короткого провода цепи. Если провод цепи слишком короткий, чтобы его можно было легко подключить к устройству, добавление удлинителя косички может удлинить провод достаточно, чтобы выполнить соединение.

Предупреждение

Важно, чтобы провода косички соответствовали калибру проводов цепи. Это гарантирует, что косичка может выдержать силу тока, передаваемую электрической цепью.

Пигтейл обычно используется при ремонте и замене электрооборудования, а не как самостоятельный проект. Удостоверьтесь, что вы понимаете общие требования проекта, когда делаете пигтейлы.

Косичка представляет собой короткий отрезок провода, который одним концом соединяется с винтовой клеммой на электрическом устройстве, а другой конец соединяется с проводами цепи с помощью проводного соединителя (проводной гайки). Наиболее распространено применение при заземлении выключателя или розетки, где зеленые заземляющие косички используются для соединения металлической коробки и устройства с заземляющими проводами цепи.

Наконечник

Многие электрики используют метод косички для соединения горячих и нейтральных проводов, даже если для подключения проводов цепи доступны две винтовые клеммы. Преимущество этого заключается в том, что питание будет продолжать поступать на остальную часть схемы, если в устройстве возникнет проблема. Напротив, когда входящий и исходящий провода цепи подключены к винтовым клеммам на устройстве, пробой в этом устройстве остановит подачу тока ко всем устройствам, расположенным ниже по цепи.

Есть и другие области применения косичек. Например, если настенный выключатель должен управлять двумя или более осветительными приборами, питаемыми разными кабелями, идущими от распределительной коробки, для соединения винтовой клеммы на выключателе с горячими проводами, ведущими к осветительным приборам, используется короткая черная косичка. Этот метод связывает коммутатор с обоими исходящими горячими проводами в соответствии с нормами.

Национальный электрический кодекс требует, чтобы длина косички была не менее 6 дюймов. Электрики часто отрезают свои собственные косички из обрезков проволоки, которые у них есть под рукой, но также доступны зеленые заземляющие косички с предварительно прикрепленными заземляющими винтами на одном конце для подключения к металлическим электрическим коробкам.

При изготовлении косички выберите отрезок провода с изоляцией того же цвета, что и провода схемы, которую вы соединяете: белые косички при подключении к нулевым проводам, красные или черные при подключении к горячим проводам, зеленые или голая медь при подключении к заземлению. провода.

Смотреть сейчас: Как подключить и установить розетку с помощью косичек

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с ближайшим к вам электриком

Наши партнеры помогут вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Узнать цену

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Оборудование/инструменты

• Тестер цепи
• Кусачки/инструмент для зачистки проводов
• Отвертка
• Плоскогубцы с тонкими губками

Материалы

• Отрезать куски проволоки
• Соединители проводов (подойдут либо традиционные гайки, либо вставные соединители)

Ель / Кевин Норрис

1. Убедитесь, что питание отключено

   Как и при любом ремонте электрооборудования, перед подключением пигтейла всегда проверяйте, что питание цепи отключено. Используйте тестер цепи, чтобы убедиться, что питание отключено, прежде чем продолжить. Бесконтактный тестер цепей обеспечивает простой способ проверки питания до того, как вы прикоснетесь к каким-либо проводам.

   Ель / Кевин Норрис

2. Сделать косичку

   Используя кусачки, отрежьте кусок проволоки длиной от 6 до 8 дюймов, того же цвета и сечения, что и провода схемы. Снимите около 3/4 дюйма изоляции с каждого конца провода, используя инструмент для зачистки проводов. Некоторые устройства, в том числе выключатели и розетки, могут иметь полоску, выдавленную сбоку устройства, чтобы точно показать, сколько изоляции необходимо снять с проводов.

   Ель / Кевин Норрис

3. Подключите пигтейл к устройству

   Оберните оголенный провод на одном конце косички вокруг винтовой клеммы на устройстве по часовой стрелке, используя острогубцы. Затяните винтовую клемму, чтобы зафиксировать проволочную петлю. Проволочная петля должна плотно облегать вал винта, при этом медная проволока не должна торчать.

   Предупреждение

   Лучше НЕ использовать вставное соединение проводов с розетками и выключателями, так как они, как правило, менее надежны, чем соединения с винтовыми клеммами. По этой причине профессионалы редко используют вставные соединения.

   Ель / Кевин Норрис

4. Подсоедините пигтейл к проводу цепи

   На другом конце косички подключите оголенный конец к проводам цепи, используя проволочную гайку или другой утвержденный соединитель для проводов. Убедитесь, что оголенный медный провод не оголен. Потяните за провода, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.

   Если вы подключаете зеленый заземляющий пигтейл к металлической электрической коробке, вкрутите зеленый заземляющий винт, прикрепленный к пигтейлу, в резьбовое отверстие в задней части электрической коробки. Свободный конец косички заземления присоединяется к другим заземляющим проводам с помощью соединителя.

   При использовании металлических коробок может быть две косички заземления: одна прикреплена к металлической коробке, а другая прикреплена к устройству, при этом свободные концы обеих косичек присоединяются к заземляющим проводам цепи с помощью соединителя проводов.

   В пластиковых электрических коробках будет только один провод заземления, соединяющий заземляющие провода цепи с устройством.

   Ель / Кевин Норрис

5. Завершить работу

   После того, как все проводные соединения будут выполнены, спрячьте провода обратно в электрическую коробку, закрепите устройство в коробке и установите накладку. Включите питание и проверьте работу устройства.

   Ель / Кевин Норрис

Q&A: Косичка или не косичка?

• Главная >

• Как >

• Электрика >

• org/breadcrumb»>
  Q&A: Косичка или не косичка?

Электрика

Опубликовано:
01 июля 2001 г.

Автор
Стив Камполо

Войдите под номером или Зарегистрируйтесь под номером , чтобы загрузить PDF-версию этой статьи. (145,08 КБ)

Вопрос
Я всегда считал, что лучший способ подключить розетку — использовать косичку от питающих проводов к розетке. Мой электрик предпочитает прокладывать провода питания, а также провода к розеткам, расположенным ниже по потоку, к винтовым клеммам на задней стороне розетки. Когда розетки подключены таким образом, что сквозной ток проходит через розетку, могут ли электрические нагрузки, расположенные ниже по потоку, перегреть розетку?

A. Стив Камполо, вице-президент по проектированию в Leviton, отвечает: UL специально тестирует розетки на способность безопасно проводить ток вниз по течению. Это тестирование обычно проводится при силе тока 20 ампер, поскольку розетка на 15 ампер может быть подключена к цепи на 20 ампер и, таким образом, будет проходить сквозной ток силой 20 ампер. Если розетка сертифицирована и внесена в список UL для сквозной проводки, а также правильно установлена, она должна быть безопасной, как это предусмотрено Стандартом безопасности UL (UL 49).8), который закрывает сосуды.

Метод косички переносит точку соединения с розетки на проволочную гайку. Таким образом, вместо сквозного тока, проходящего через розетку, он проходит через проволочную гайку. Какая развязка лучше? Сложно сказать; это зависит от мастерства установщика. Методы должны работать одинаково хорошо, если установка выполнена надлежащим образом в соответствии с инструкциями производителя и с соблюдением всех положений Национальный электротехнический кодекс и любые требования листинга UL, которые могут применяться.