Установка оконных отливов по гост: Водоотлив оконный ГОСТ — OknaForLife.ru

Отливы для окон | Установка оконных отливов на пластиковые окна

Содержание

1. Материалы изготовления отливов
2. Разновидности
   1. Листовая сталь
   2. Алюминиевые
   3. Из ПВХ
   4. Эпоксидная смола
   5. Оцинкованные

3. Общие требования к установке отливов
4. Технические характеристики
5. Как сделать правильный выбор для дома
6. Определяемся с размерами
7. Установка отливов на пластиковые окна
8. Особенности отливов для деревянных окон
9. Технология монтажа

Отливы для окон устанавливают в последнюю очередь, после установки откосов, когда рама уже находится в проеме. Некоторые хозяева самостоятельно выставляют откосы также, как и отливы, например, металлические, не обращаясь за помощью к профессиональным мастерам. Они читают статьи и смотрят ролики на YouTube. Иногда установка своими руками заканчивается попаданием влаги внутрь помещения или другими напастями. Монтажники ОкноТэк знают, как правильно установить оконные отливы. Мы готовы показать механизмы работы и поделиться всей информацией об этой важной детали.

Материалы изготовления отливов

Существует несколько вариантов изготовления отливов. Обычно отливы делают из пластика, как, например, откосы, или сплавов металлов. Вы найдете в продаже отливы оцинкованные и обычные. Некоторые заводы делают и устанавливают z-образный отлив или прямой отлив. Вид и тип оконного отлива подбирают, исходя из параметров самого окна. Также важна стоимость детали — отлива. Например, цена на металлический или алюминиевый оконный отлив будет выше, чем на продукцию из пластика.

Разновидности

Обязательно учитывайте покрытие, которое наносят на отлив. Оно влияет не только на срок эксплуатации детали, но и на другие показатели:

• шумопоглощение отлива;
• устойчивость к деформации отлива;
• ветровая и снеговая нагрузка отлива.

Исходя из этих вводных рассмотрим разновидности разных конструкции.

Листовая сталь

Металлический — один из самых простых и дешевых вариантов. Оконный отлив из металла устанавливают на окна в нежилых помещениях. Металлический отлив может быстро поржаветь. Он звенит при сильном дожде. Лучше установить его под крышу. Кровля перекроет косой дождь. Окно не будет издавать много шума. Также не стоит брать сталь в 1 миллиметр и более. Такой отлив может вырвать крепеж. Он слишком тяжелый. Норма толщины для подобных металлических изделий – 0.5 мм.

Алюминиевые

Более дорогой, но и лучший материал. Авиационный металл приобрел назначение и во внешней отделке. Он не гниет, легко обрабатывается обычными ножницами по металлу. Оконный отлив можно устанавливать на любой этаж жилой постройки. Однако, как и в случае с листовой сталью, алюминий издает много шумов. Алюминиевый отлив не рекомендуем устанавливать на окна в спальнях, если ваш бюджет позволяет взять что-то более утилитарное.

Из ПВХ

Наружный отлив из пластика – это, пожалуй, одно из самых удачных решений. Во-первых, большая часть окон и откосов – пластиковые. Установка пройдет быстрее, без «костылей» и прочих доработок оконного проема. Во-вторых, покупатель может выбрать любой цветовой артикул (RAL). Коричневый, белый, песочный, темно-черный отлив – любой вариант цветового решения отлива, какой захочется. В-третьих, такую конструкцию проще соединять с другими элементами фасада из пластика. В-четвертых, такой отлив не шумит. Наконец, цена подобного изделия гораздо ниже, чем продукция из алюминия или оцинкованной стали.

Эпоксидная смола

Очень престижный материал. В продаже можно найти готовые решения, но чаще всего покупатели делают отлив из смолы на заказ. Изготовление отлива может занять много времени. Однако, подобное изделие проживет очень долго. Домочадцы не будут испытывать чувство дискомфорта во время дождя. Оконный отлив отлично поглощает звуки. Подобный товар не частый гость в строительных или отделочных магазинах. Заранее узнавайте наличие такого отлива у продавца и возможность его установки.

Оцинкованные

Сталь и цинк – отличное сочетание. Вы получите все плюсы алюминиевого отлива с большим запасом прочности. При этом стоимость подобного изделия будет примерно такой же. Но не забывайте, что металлические водоотливы издают много шума. Это бюджетный и надежный вариант установки.

Общие требования к установке отливов

При установке любого отлива учитывается не только длина и ширина детали. Об этом мы поговорим чуть ниже. Также важно посчитать и учесть:

1. Цвет. Выбирайте отлив, исходя из оттенка вашего окна и откосов. Желательно узнать расцветку профиля по таблице RAL.
2. Конфигурация. Для каркасного и кирпичного дома подбирают разные виды оконных отливов. Также влияет наличие вентилируемого фасада на доме. В собранном виде или на стадии установки. Отлив должен полностью перекрывать все щели. Иначе начнет отсыревать стена дома и утеплитель на ней.
3. Уклон. Минимальный градус наклона должен быть не менее 10°. Но не заваливайте сильно отлив. Иначе вся вместе будет смотреться не эстетично.
4. Герметизация. Обязательно пройдите все швы герметиком. Например, СТИЗ-А.

Установка по всем этим правилам позволит получить качественный отлив, который сможет отвести всю влагу от окна.

Технические характеристики

Любые параметры зависят от вида материала, который используют при отделке. Так, например, железо может быть оцинкованным или нет; панель отлива из пластика окрашена в разные оттенки. Из базовых технических параметров можно отметить два величины:

• длина – 1500 мм, 2000 мм, 3000 мм;
• ширина – от 55 мм, 105 мм, 140 мм, 160 мм, 200 мм.

Также любые оконные отливы отличаются по конфигурации: z-образные, прямые в форме полки, сложной формы. Всю продукцию можно найти в каталогах разных строительных сайтов. Есть специальные отливы, которые используют для металлического цоколя дома, в конструкции кровли, около фундамента. Широкие отливы для лестницы крыльца. У компании ОкноТэк есть полный перечень отливов. Всю информацию по услугам установки и контакты можно найти на главной странице сайта.  

Как сделать правильный выбор для дома

На что обратить внимание, когда начинаешь выбирать отлив для собственного дома? Этот вопрос довольно часто слышат наши менеджеры. Для таких случаев мы разработали ряд рекомендаций:

1. Начните подбор отливов, исходя из материла окна и откосов. Лучше делать все из одного и того же материала. Например, если окна и откосы — пластиковые, тогда и для отлива подбирайте пластик. В крайнем случае, остановить свой выбор на оцинкованном крашеном металлическом.
2. Подбирайте цвет отлива в тон. Ориентируйтесь на таблицы RAL.
3. Для деревянных окон лучше выбирать крашеный пластик или отлив-подоконник из эпоксидной смолы.
4. Фасадные системы дома. Если на доме установлен вентилируемый фасад, берите материал, который не будет собирать много конденсата. Таким решением может стать пластик или изделия из эпоксидной смолы.
5. Вода с отлива должна уходить далеко от стены дома. Особенно важное правило, если на доме нет внешней отделки, а основной материал стен – дерево или газобетон. Отливы с прямой полкой не подойдут.

Когда выбор сделан, остается одно – узнать точные размеры отлива. Тут у нас также есть несколько рекомендаций.

Определяемся с размерами

Естественно, измерять нужно два параметра, ширину и длину:

1. При подсчете длины добавляют по 30 мм-40 мм с каждой стороны от края оконного проема.
2. При подсчете ширины берут запас на 30 мм-40 мм.

Не забудьте учесть уклон, который украдет несколько мм от показателя ширины.

Установка отливов на пластиковые окна

Изначально пластиковые оконные рамы рассчитаны таким образом, чтобы к ним можно было присоединить внешний отлив. Существует два варианта для того, чтобы осуществить установку отлива на пластиковое окно:

1. В специальный паз под окном. Это технологическое отверстие для установки отлива, которое заложено в раму с завода.
2. Прямо на оконную раму, сразу под вентиляционные отверстия.

Оба метода имеют свои плюсы и минусы. Многие заказчики отдают предпочтению второму способу, считая его более эстетичным. Однако, он не является технически верным. Чуть ниже мы распишем алгоритм установки отлива более подробно.

Особенности отливов для деревянных окон

Древесина имеет ряд особенностей:

1. Она напитывает влагу, поэтому стык между отливом и самим окном герметизируют в обязательном порядке.
2. Дерево может поменять цвет со временем. Возможно, придется обновлять оттенок отлива.
3. Нужно учитывать, что современные оконные конструкции отличаются от окон в домах старого фонда. На таких конструкциях потребуется дополнительная герметизация стыков и щелей, после демонтажа старого отлива.

Мы советуем менять не только отлив, но и все окно целиком, если в вашем доме или квартире стоят старые оконные конструкции.

Технология монтажа

Рассмотрим всю технологию по этапам:

1. Нужно убрать грязь и сор с нижней части оконного проема. Зацементировать откос, если есть какие-либо выбоины. При установке оконной рамы заподлицо стены дома, сделать внешний поддерживающий каркас из металлопрофиля.
2. Промерить длину и ширину будущего отлива, учитывая рекомендации по запасу в мм.
3. Найти разницу с точностью до мм с двух сторон от правого и левого края окна до краев проема.
4. Перенести их на внешнюю сторону подоконника-отлива. Сделать косые линии, обрезать лишнее.
5. Пройти герметиком по будущим швам на окне. С помощью монтажной пены создать поддерживающую подушку между пространством между нижним откосом окна и отливом.
6. Прикрепить отлив с помощью саморезов.

Дайте постоять готовой конструкции водоотлива 24 часа, проверьте герметичность швов. Если вы сомневаетесь в собственных силах, обращайтесь к нам. Каждый наш монтажник установил не один десяток окон, откосов и отливов. Сделаем монтаж быстро и надежно. Ждем ваш звонок.

Вызов менеджера

Как вас зовут?

Ваш телефон:

Для консультации звоните: +7 (495) 221-33-10

Установка пластиковых окон по ГОСТу 30971-2002

Пластиковые окна Екатеринбург >> Статьи о пластиковых окнах >> Установка окон по ГОСТу

+ Заказать установку
пластиковых окон

Начало установки пластикового окна по по ГОСТ 30971-2002

Подготовка оконного проема

Подготовка коробки оконного блока

Фиксации оконного блока

Приклеивание гидроизоляционной и диффузионной ленты

Установка отливов

Заполнение зазоров монтажным утеплителем

Установка подоконной доски

Установка глухих стеклопакетов и фурнитуры

На первом этапе с коробки оконного блока снимаются створки и глухие стеклопакеты. Штампики от глухих стеклопакетов маркируются, во избежание путаницы при последующей сборке оконных блоков.   Стеклопакеты до установки складируются в специально установленных местах, где будет гарантирована их сохранность и отсутствие повреждений.

Следующий шаг — это закрепление на коробке оконного блока специальных монтажных приспособлений, которые, помогают выровнять коробку по уровню с одновременной фиксацией. Коробка, с установленными монтажными приспособлениями, помещается в проем. Далее она выравнивается по вертикали и горизонтали. 

Карандашом на поверхности оконного проема наносится разметка для нанесения специальной  пароизоляционной ленты.

После нанесения разметки оконный блок изымается из оконного проема.

Следующая неотъемлемая технологическая операция — это подготовка стенового проема к монтажу оконной коробки. Подготовка проема заключается в заделке всех выбоин, сколов, пустот в бетонных швах и кладке. Выравнивать следует только те поверхности, которые напрямую влияют  на качество выполнения работ.

Следующая операция — это подготовка коробки оконного блока. В вертикальных брусках коробки сверлятся отверстия под крепежные элементы. Расположение и количество отверстий должно строго соответствовать проектному решению. Сверление производится с внешней стороны профиля.

Такое сверление обеспечивает идеальную геометрию отверстия при выходе сверлящего инструмента с противоположной стороны. Сначала используется сверло малого диаметра (около 5-6 мм), а потом отверстие рассверливают до нужного диаметра.

На следующем этапе, на нижнюю торцевую поверхность коробки наклеивается изоляционная лента.

Для надежного крепления оконной коробки с подставочным элементом подставочный профиль после этого устанавливается на штатное место.

Затем на нижнюю поверхность подставочного профиля приклеивается пароизоляционная лента.

Пароизоляционная лента должна приклеиваться к подставочному профилю плотно и без зазоров. После приклеивания ленты к подставочному блоку клеятся анкерные пластины. Расстояния и количество анкерных пластин должны соответствовать проектным решениям. Для прикрепления пластин к коробке оконного блока применяются шурупы-саморезы. Длина шурупов подбирается с таким расчетом, чтобы шуруп проходил насквозь подставочный профиль и закреплял его к нижнему горизонтальному бруску профиля.

Анкерные пластины — это наиболее подходящий элемент для крепления элементов, пластина не препятствует температурным деформациям коробки, но при этом эффективно сопротивляется ветровым нагрузкам на оконный блок. Применение анкерных пластин в нижней части оконного блока наиболее приемлемо и с точки зрения гидроизоляции, поскольку отверстия в профиле при использовании анкерных пластин отсутствуют. Верхняя часть оконного блока так же закрепляется на анкерные пластины.

Обратите внимание, что анкерная пластина должна обязательно механически фиксироваться к профилю коробки. Даже если на анкерной пластине предусмотрены элементы защелкивания, установка шурупов обязательна.

После этого проходит подготовка оконного проема к помещению в него коробки оконного блока. Стеновой проем окончательно очищается от различных загрязнений, которые возникли на этапе заделки дефектов.

Следующий этап — это приклеивание изоляционной ленты на внешнюю часть оконного блока. С профиля снимается защитная пленка. При этом работник-монтажник запоминает расположение разметки, которая была нанесена поверх защитной пленки. Лента приклеивается без натягивания и только в стык на оба вертикальных и внешних горизонтальных брусках коробки.

Оконная коробка помещается в проем, где при помощи монтажных приспособлений, она выравнивается по вертикали и горизонтали и надежно фиксируется этими же монтажными приспособлениями. Коробка выставляется абсолютно точно, перемещаться больше она не будет.

После фиксации оконного блока в проеме, производится сверление отверстий под крепежные элементы в стене.

Устанавливаются крепежные элементы в вертикальной части коробки и закрепляются анкерные пластины верхнего участка коробки. Каждая анкерная пластина закрепляется к стене двумя дупель-шурупами, а не одним, как это делается обычно.

Следующим этапом является расстановка опорных и дистанционных колодок.

Опорные колодки устанавливаются в нижней части проема под каждым вертикальным элементом коробки. В случае наличия глухого стеклопакета, опорные колодки располагаются под нижними рихтованными прокладками, то есть в местах максимальной нагрузки от веса остекления. В качестве опорных колодок можно использовать как деревянные антисептированные клинья, так и готовые пластиковые изделия.

Дистанционные боковые колодки располагаются со смещением от углов коробки на расстоянии 200-250 мм, для обеспечения нормальных температур при деформации профиля.

Следующий этап — это установка гидроизоляционной и диффузионной ленты в нижней части проема под отлив. Следует обратить внимание на то, что лента отрезается с запасом по длине, для заведения ее под внешние откосы. Если отрезка ленты недостаточна для перекрытия шва, то отрезается еще дополнительный отрезок монтажной ленты той же длины что и первый. Второй отрезок наклеивается с нахлестом на 20-30 мм на первый отрезок. Диффузионная лента работает по принципу мембраны, проводя влагу в одну строну и совершенно не проводит ее в другую строну.

После приклеивания диффузионной ленты, производится крепление анкерных пластин к нижней части оконного блока. Закрепление каждой пластины осуществляется двумя дупель-шурупами. Крепление анкерных пластин в нижней части окна именно на этом этапе является более удобным с точки зрения некоторых технологических процессов.

Следующая стадия работ — это закрепление гидроизоляционных лент на вертикальных и верхнем горизонтальном брусках коробки оконного блока. Крепление выполняется при помощи акриловых клеящихся полос. Акриловый клеевой слой по истечению времени, которое проходит в процессе эксплуатации, увеличивает силу адгезии к ПВХ профилю. При этом адгезия  каучуковым композитом к ПВХ профилю со временем падает, за счет выделения из числа метил-каучуковых композитов пластификаторов и различных технических масел.

Приклеивание лент к коробке оконного блока должно быть плотным по всему периметру без разрывов и отслоений.

После приклеивания пароизоляционных лент к коробке оконного блока, поверхности проема, к которому в последствии будут крепиться ленты, обрабатываются праймером.

Особенно рекомендуется применение праймера в тех местах, где материалом стены является легко осыпающиеся поверхности. Такие как: например, поверхности газосиликатных  или пенобетонных блоков.

Далее работаем с отливом. Отлив обрезается под необходимый размер, согласно выполненному по месту замером.

На нижней поверхности отлива приклеивается лента, выполняющая роль шумогасящей  прокладки между отливом и поверхностью стенового проема. Лента расширяясь немного подпирает отлив — чем эффективно фиксирует его.

В отливе сверлятся отверстия под крепежные элементы, на торце отлива устанавливаются декоративные заглушки. Затем отлив помещается в проем и закрепляется к подставочному профилю коробки оконного блока.

Если конструкцией отлива декоративные заглушки не предусмотрены, рекомендуется загибание краев отлива.

Количество и расстояние между точками крепления отлива должно обеспечивать его надежную фиксацию к коробке оконного блока.

При очень широких или очень длинных отливах рекомендуется так же средняя фиксация отливов. Для средней фиксации используется специальный крепежный элемент, прикрепляющий отлив к нижней поверхности оконного проема.

Следующая стадия одна из наиболее ответственных стадий в процессе. Монтажные зазоры заполняются монтажным полиуретановым утеплителем. Перед заполнением утеплителем зазоры предварительно тщательно увлажняются водой. Увлажнение необходимо для создания оптимальных условий для расширения и затвердевания пенного утеплителя. Перед наворачиванием баллона на пистолет, адаптер рекомендуется смазать  солидолом, это исключит налипание пены на адаптер, и он всегда будет оставаться чистым. Баллон с пенным утеплителем, перед применением необходимо тщательно взболтать дном вверх. Заполнение зазоров рекомендуется производить в несколько этапов с промежуточным увлажнением между слоями утеплителя и небольшими промежуточными выдержками.

Следует обратить внимание на то, что опорные и дистанционные колодки должны быть укрыты слоем пенного утеплителя.

После достаточного наполнения швов пенным утеплителем поверхность пены следует так же как следует увлажнить. При этом не следует смачивать те участки поверхности к которым будут приклеиваться пароизоляционные ленты.

При изменении климатических характеристик или марки пены следует производить пробные выпуски, для изучения ее поведения при данных условиях. 

В качестве рекомендаций следует сказать, что марку пены следует менять только в случае крайней необходимости. Поскольку работники-монтажники привыкают к поведению определенной марки пены, им очень трудно переучиться к работе с другими марками. Поскольку поведение различных марок пены может сильно отличатся.

После увлажнения поверхности пены, производится закрепление пароизоляционных лент к поверхностям проема, для чего используются имеющиеся слои на лентах из композита на основе бутилкаучука. Для более прочной фиксации лент рекомендуется применение прокаточного ролика.

Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что опорные и дистанционные калодки должны быть укрыты слоем пенного утеплителя.

Приклеивать ленту к проемам следует таким образом, что бы она была преднатянута.

Обращайте внимание на угловые соединения пароизоляционных лент. Угловое соединение должно быть абсолютно герметичным. Сращивание отрезков лент по длине производится с перехлестом, равным ширине ленты, но в любом случае не менее 100 мм.

После приклеивания пароизоляционных лент к проему, работа по созданию монтажного шва завершена.

Следующий этап процесса — это установка подоконной доски. Подоконная доска обрезается в размер согласно выполненному по месту замеру. В нижней части проема устанавливаются опорные колодки.

Высота опорных колодок подбирается таким образом, чтобы подоконная доска упиралась на них и при этом располагалась четко горизонтальной плоскости. Расположение подоконной доски на колодках проверяется с помощью уровня.

В нижнем бруске коробки оконного блока сверлится отверстие насквозь, через паз на профиле, предназначенный для установки элементов фурнитуры.

Эти отверстия предназначены для притягивания подоконной доски к коробке оконного блока с помощью шурупов-саморезов. В начале производится зенковка большим диаметром, затем отверстие сверлится насквозь сверлом меньшего диаметра. Образовавшаяся при сверлении отверстия стружка удаляется.

На подоконную доску с задней стороны прикрепляются изогнутые под прямым углом анкерные пластины или специальные уголки. 

Эти элементы устанавливаются при предварительно выполненной разметке и предназначены для крепления подоконной доски к стене. На нижнюю поверхность оконного проема, после предварительного увлажнения выкладывается  подушка из пенового утеплителя. Первый жгут утеплителя выкладывается в непосредственной близости к пароизоляционной ленте. Поскольку нижний угол примыкания — это наиболее ответственный элемент, такое расположение пенного утеплителя уменьшает риск возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации окна. При выкладывании утеплителя следует осторожней относится к опорным колодкам. Не следует укладывать утеплитель сплошным ковром. После нанесения достаточного количества утеплителя на поверхность, оконная доска помещается на место. Зазор между ней и коробкой оконного блока заполняется герметиком. Лучший вариант герметика — это клей типа жидкого пластика. После этого оконная доска притягивается к коробке шурупами через те отверстия, которые были просверлены до этого. Выдавленные излишки герметика удаляются мягким шпателем.

Следующий этап — это установка глухих стеклопакетов для придания конструкции большей жесткости. Жесткость необходима, поскольку пенный утеплитель еще не затвердел и продолжает расширяться.

С коробки оконного блока снимается защитная пленка. С подоконника защитная пленка так же снимается. За тем на коробку навешиваются створки и на оконный блок устанавливается вся необходимая фурнитура.

Проверяется работоспособность створок и фурнитуры. После всех работ или в промежутках между всеми технологическими операциями, рекомендуется разглаживать поверхность всех пароизоляционных лент, для частичного обжатия находящегося под ней пенного утеплителя. Эта мера не изменит его теплоизоляционных свойств, но при этом застрахует от отрывания ленты расширяющимся пенным утеплителем, если тот был нанесен с переизбытком.

После установки фурнитуры и закрепления ручки на створках, обязательно производится проверка работоспособности створок и правильности работы системы фурнитуры.

Подоконная доска прикрепляется при помощи закрепленных на ее нижней поверхности элементов к стене. Примыкание отлива к наружным откосам должно герметизироваться. Его излишки снимаются шпателем.

Все работы по монтажу закончены. Пластиковое окно установлено.

Компания «Наука»

Изготовление пластиковых окон под размеры заказчика.

Монтаж «под ключ»

• Замеры
• Изготовление конструкции
• Изготовление подоконников, сливов, откосов
• Демонтаж старого окна
• Монтаж нового окна

Гарантия 5 лет.

Возможность покупки окон в кредит.

Звоните по телефону +7 (343) 305-01-66

Заказать расчет цены или задать вопрос Вы можете заполнив эту форму

Установка металлопластиковых окон по ГОСТу. Почему это важно? — Новости знаменитостей

Окна играют ключевую роль не только в домашнем освещении, но и в создании комфортного микроклимата в помещениях. Поэтому очень важно, чтобы они были безопасными, экологичными и добросовестно выполняли свои обязанности, особенно в преддверии наступления холодов.

Но как часто в строительстве мы внимательно присматриваемся к деталям? Процесс сборки окон ПВХ давно отлажен и автоматизирован, процент ошибок минимален. Однако монтаж зависит от человеческого фактора, мастерства монтажников, правильного выбора материалов. Часто бывает, что мастера «халтурят» в целях экономии своего времени и сил, без оглядки на то, к каким проблемам могут привести их недостатки.

Ошибки монтажников могут свести на нет все те положительные моменты, которые дает качество оконной конструкции.

Монтаж выполнен с большим количеством нарушений

А какие вопросы задают при установке винды? Как контролировать качество работы? Ведь от него зависит, какой длины будет ваше новое окно. Стоит ли пропускать морозы, не покрываясь плесенью, если она не придет в негодность через год-два?

Установка пластиковых (ПВХ) окон по ГОСТ

Существует несколько вариантов установки окон, но профессионалы говорят, что действительно качественным и надежным является только один из них — установка окон по ГОСТу с созданием трехслойного вентилируемого шва. Этот метод учитывает климатические особенности России и особенности материалов конструкции.

Установка (установка) пластиковых окон регламентируется несколькими документами, из которых можно выделить два основных.

ГОСТ 30971-2012

Настоящий ГОСТ «Швы крепления узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» разработан в 2002 году при непосредственном участии специалистов технического отдела ГК «Робитекс».
В 2012 году документ был доработан, и появился ГОСТ 30971-2012, и действует до сих пор.

ГОСТ Р 52749-2007

«Швы оконные монтажные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». Монтажные швы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, обладают требуемыми звуко- и теплоизоляционными характеристиками, обеспечивают необходимую воздухо- и водонепроницаемость и обеспечивают удаление диффузионной и конденсатной влаги из монтажного зазора в течение заданного срока эксплуатации.

ГОСТ

формализует естественный процесс монтажа, делая его конкретным и упорядоченным. Это снижает процент ошибок и произвольных действий мастеров по установке Windows.

Жесткая формализация защищает интересы покупателей и борется с исконно русской небрежностью. Итак, чтобы иметь какие-то гарантии и средства контроля, разумно выбирать фирмы, которые практикуют установку пластиковых окон по ГОСТу.

Если в процессе установки Windows не были соблюдены требования ГОСТа, были нарушены техпроцесс и технические условия, либо использованы некачественные материалы, то вскоре вам придется столкнуться с последствиями.

Последствия неправильной установки Windows

Сквозная задувка и затекание шва в сборе. Даже с закрытыми крыльями чувствуется сквозняк. Она может появиться сразу или через какое-то время после установки. Если шов выполнен с нарушениями, он легко разрушается под воздействием атмосферных осадков и УФ-излучения.

Герметик надежно покрывает поролон и защищает его от дождя и ультрафиолета

Конденсат и иней на окнах, примерзание сварного шва. Это происходит из-за повышенной влажности внутри и плохой герметизации шва в сборе. Вода может проникать и за пределы помещения, от естественных осадков, если были неровности, или даже конденсироваться со стены, в которой находится окно.

Большое количество конденсата на окне

Появление плесени и грибка в зоне возле окон и стен возле сварного шва. Это происходит также из-за плохой герметизации и высокой влажности. Снаружи или внутри квартиры внутрь шва попадают частички пыли, пыльца растений, микроорганизмы и даже насекомые. В условиях жары и влажности образуются идеальные условия для поддержания их жизнедеятельности, что приводит к разрушению материалов.

Внешний вид плесени

Очень важно, чтобы утеплитель, который находится внутри сварного шва, был сухим и не попадал на влагу ни из квартиры, ни с улицы. Потому что тогда он теряет свои свойства утеплителя, герметика и звукоизоляционного материала.

Технология правильного монтажа включает в себя ряд мероприятий, направленных на обеспечение правильного функционирования и долговечности сварного шва. Монтажный стык со стороны помещения должен быть воздухо- и паронепроницаемым, а с противоположной улицы — паропроницаемым. Внутренняя часть этого шва (а именно утеплитель, в котором почти в 99% случаев находится ППУ) должна обеспечивать необходимое сопротивление тепло- и звукопередаче.

Пенополиуретан

, как утеплитель, имеет множество преимуществ, например, не отражает колебаний дневных и ночных температур, а также колебаний при смене времен года (зима-лето), остается плотным и хорошо выполняет свою функцию. Но она плохо переносит ультрафиолет и влажность. Поэтому пенопласт необходимо закрыть специальной лентой ПСУЛ, пароизоляционными и диффузионными планками.

Как установить пластиковые окна с помощью специализированных лент

Любые работы по установке пластиковых окон начинаются с подготовки поверхности. Сначала демонтируют старое окно, ошкуривают и выравнивают новый проем. Для работы используют специальные штукатурки и грунтовку.

Параллельно подготовьтесь к установке оконного блока. Необходимо произвести демонтаж клапанов, глухих окон и просверлить отверстия под крепеж. С уличным клеевым ленточным герметиком: ПСУЛ — проницаемая уплотнительная лента. Эта лента защищает изоляцию от внешних воздействий, но позволяет влаге, если она образовалась в шве, выйти наружу. ПСУЛ также компенсирует деформации сварного шва, возникающие в новых домах при различных механических нагрузках или термических нагрузках в окне.

С лицевой стороны короба оконный блок крепится на герметизирующую ленту еще одной пароизоляционной лентой. Эта монтажная лента защищает шов от проникновения влаги теплого воздуха внутрь помещения.

Оконный блок вместе с лентами уложить в проем на опорных подушках и выровнять по уровню и отвесу. Затем закрепите оконный блок в проеме с помощью креплений. Отверстия должны быть герметизированы для предотвращения затекания воды в камеры ПВХ-профиля и монтажного шва.

В нижней части оконного блока с уличной стороны наклеена диффузионно-клеевая гидроизоляционная лента. Необходимо защитить нижнюю сторону шва от влаги. Позже лента замкнется с отливом, судя по всему, не будет.

Увлажнить водой и затем заполнить пеной зазор между оконным блоком и оконным проемом.

Процесс установки

Лента пароизоляционная липкая к поверхностям оконного проема, предварительно смоченная пенопластом водной струей (для нормального прохождения необходимых химических реакций). После увлажнения нельзя ждать, пока пена высохнет, и сразу же начинать заклеивать ленту с учетом расширяющейся пены. Или можно дождаться полного высыхания поролона, а потом обрезать лишнее и приклеить ленту.

Повесить створку, установить стеклопакеты и дать конструкции выстояться, пока пена не высохнет и не станет твердой. При необходимости после высыхания дефекты можно устранить.

Контроль монтажных работ

Осмотрите шов снаружи. Лента ПСУЛ не должна иметь зазоров, пенополиуретана не должно быть видно. Диффузионная лента должна быть плотно приклеена к поверхностям оконного блока и проема, включая углы. Все отверстия должны быть надежно закрыты.
С внутренней стороны должна быть прочно прикреплена пароизоляционная лента, без зазоров и расслоений. Углы усиливаются до взаимного нахлеста ленты. Весь пенополиуретан необходимо укладывать под пароизоляционную ленту.

Сборочный шов, вид изнутри

Основная часть работы завершена. Теперь можно установить капельную доску и отлив. Стыки также следует обработать герметиком, чтобы предотвратить попадание влаги. При установке подоконников следует также учитывать приток теплого воздуха от радиатора и при необходимости предусмотреть воздушные каналы.

Монтажный шарнир, вид сбоку

В целом принцип правильной установки достаточно прост. Использование специальных защитных материалов, таких как ленточные герметики, водоотталкивающая паропроницаемая лента псуль и пароизоляционная лента предохраняют утеплитель от повреждений. Окно при правильной установке прослужит гораздо дольше, а в дальнейшем сэкономит вам время и деньги.

Правильное расстояние от подоконника по СНиП

• Особенности продукта выступ
• Первичные требования
• расчет высоты
• Нужно ли разрешение?
• Как расположить штору?

Подоконник не только играет важную роль для окна, но и может влиять при установке батарей, это следует учитывать при выборе штор. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Эти настройки важны для размера системы отопления.

Характеристики товара выступ

Выступ порога может быть разным. Здесь практически нет заметного дизайна, не выходящего за пределы оконного проема, также есть широкие, мощные пороги, на которых можно присесть. Конструкция должна сохранять тепло в доме, может служить дополнительной опорой, например, для установки цветочных горшков.

Выбирать подоконник нужно внимательно, он должен подходить к оформлению окна, иначе его можно повредить. заменить деталь, не снимая стеклопакет, крайне проблематично.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может варьироваться в зависимости от типа окна. Однако допустимый коэффициент, при котором тепло лучше сохраняется в помещении, предусмотрен ГОСТом, и составляет цифру 0,55 Вт/°С×м². Это означает, что для достижения желаемого эффекта необходимо использовать печь, которая будет иметь низкую теплопроводность.

Важную роль играет расстояние до радиатора подоконника: на случай, если будет надрез, основные положения которого требуют:

• Подоконник должен иметь небольшой уклон в помещение — не менее 1˚.
• Между стеной и конструкцией необходимо утеплить.
• При установке учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
• Длина подоконника не должна быть более 3 м.
• Внешняя длина относительно оконного проема, на краю 4 мм.
• Расстояние, необходимое для отступления от батареи до подоконника, должно быть не менее 8 см.
• Отпиливать лишнюю порцию рекомендуется при комнатной температуре.

расчет высоты

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, независимо от того, какой тип обогревателя используется. Учитывайте необходимость и высоту батареи. Сзади нужно отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, т. е. устанавливая отлив согласно СНиП, нужно отступить на 70-80 см.

Важную роль играет и то, какой будет выступ подоконника : может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, не обязательно выдерживать какие-либо требования, но если отопление есть, то выступ должен быть строго регламентирован. Цель состоит в том, чтобы перенаправить подоконный тепловой поток. Без него они поднимутся вверх, а адекватного обогрева помещения не произойдет, так как тепло будет испаряться и распределяться по потолку.

Конвекция может стать причиной плохого и слишком широкого подоконника. Он не даст выйти теплому воздуху, в результате окно начнет собирать конденсат, так как основные потоки воздуха идут вверх, а часть из них застревает под окном, нагревая атмосферу. При этом важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора по высоте, а то, по возможности, сделать выступ. Избежать описанных выше проблем можно, используя плиту, которая не выступает за стены более, чем на 8 см.

Совет: При расчете размеров необходимо учитывать уровень стены с отделкой.

Оптимальный вариант решения, при котором в оконной нише не будет задерживаться более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более чем на 6 см, но и не должен быть короче радиатора.
Если конструктивное решение помещения требует установки коробчатых широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

Расстояние между порогом и радиатором в этом случае будет стандартным. Что касается толщины конструкции, то обычно она не превышает 4 см, но эта цифра не является нормой. Более тонкая пластина имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстый имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не обеспечены дизайнерской мыслью, устанавливать их не имеет смысла. подробная инструкция по установке подоконника.

Нужно ли разрешение?

Некоторые владельцы окон считают, что глубокий подоконник заходит под оконную раму, однако это не так. Расстояние между подоконником и подоконником около 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого изготовлена ​​плита, расширяется.