Этапы монтажа окон и распространенные ошибки при их установке. Установка окон в стену
Чтобы окна не потели - как установить правильно
На стенах и окнах появится роса, если их температура станет равной или ниже точки росы. При температуре в доме +20 град. С, и влажности 50%, точка росы составит +9,3 град С. Если поверхность стекла, откосов окна, оконной рамы охладится до +9,3 град. С и ниже, то она увлажнится, покроется капельками воды сконденсировавшейся из пара.
Но в жилом доме температура и влажность в холодное время могут меняться. Чаще они находятся в таких пределах, — температура +19 — +24 град С, а влажность 40 — 60%. Поэтому и точка росы меняется +8 — +13 градусов. В расчетах в основном ориентируются на температуру точки росы +10 градусов и в конструкциях отмечают изотерму +10 градусов.
Как распределяется тепло в стенах
На чертеже конструкции отмечены изотермы — линии соединяющие точки с одинаковой температурой. Изотермы в стене и в углу показаны на рисунке.
В местах неоднородности материалов, изменения формы конструкции, распределение температуры по толщине конструкции изменяется, изотермы искривляются, приближаются к краю. Угол более холодный, там роса выпадает быстрее всего.
Выставление окон по глубине стены
На рисунках показано распределение температуры в месте установки окон в однослойной, двухслойной и трехслойной стене.
- Однослойная, однородная по ширине стена, например из кирпича или газобетона. Изотерма +10 град. находится ближе к середине стены. Окно рекомендуется устанавливать в средней части стены.
- Двухслойная стена, утепленная в соответствии с требованием нормативов, изотерма +10 градусов находится в слое утеплителя. Окно рекомендуется выставлять по границе стены и утеплителя.
- Трехслойная стена — окно рекомендуется смещать в слой утеплителя.
Указанные положения окон в стенах, соответствует наименьшим теплопотерям через узел сопряжения оконной коробки и откоса.Внутренняя поверхность конструкций будет находиться в теплой зоне, ее ожидаемая температура, при обычных условиях, будет выше +10 градусов С. Т.е. окна запотевать не будут.
Почему правильно установленные окна конденсируют влагу
Запотевание окон далеко не всегда следствие их неправильной установки. Чаще это происходит вследствие неправильно работающей вентиляции и отопления, а также недостаточного утепления здания в целом. В помещении должна поддерживаться комфортная температура и влажность +22 град С. при 50 — 60%. В таких условиях окна, установленные по правилам, не будут конденсировать на себе влагу.
Но температура и влажность в помещении, могут значительно повышаться Например, зимой на кухне, где «напарили», вследствие готовки подняли температуру до 25 град, а влажность до 75%, точка росы составит 20,3 град. С. В таких условиях даже «самые теплые» окна, установленные «как положено», покроются росой. Но как только температура-влажность в помещении придут в норму, сразу же высохнут и окна.
Окна, которые часто покрываются росой, необходимо регулярно мыть, дезинфицировать. На них быстро развиваются вредные микроорганизмы, грибки. Внимание нужно уделить не только стеклам, но и подоконнимка, откосам, оконной коробке.
Конструкции оконных проемов и схемы размещения окон
На рисунках приведены возможные схемы обустройства оконных проемов и размещения окон в них. Показана однослойная, двухслойная и трехслойная стена.
Какие стекла выбрать
В регионах с умеренным и холодны климатом рекомендуется выбирать окна с повышенным энергосбреежением. Обычное рекомендуемое решение, — двухкамерный стеклопакет (три стекла), в котором одно стекло энергоотражающее, с металлиизированым напылением.
Через оконный проем происходят большие потери лучистой энергии. Применение напыленных стекол в значительной мере уменьшает энергопотери здания.
Конструкция оконной коробки влияет на теплопотери намного меньше. Статья о теплых окнах
Но приобретение подобных оконных систем — только половина дела. Важней вопрос — правильный монтаж теплых окон.
На что обратить внимание при монтаже
Чтобы обеспечить утепление оконного проема на должном уровне не достаточно приобрести современные окна. Их нужно правильно установить. Повышенные потери энергии в домах и нарушение в них микроклимата в настоящее время происходят большей частью именно из-за неправильной установки окон.
Обычное проявление последствий установки окон «бригадой мастеров», — появление сквозняков по контуру проемов. Вследствие чего откосы и коробка охлаждаются, появляется роса и плесень. Причина — разрушение изоляции материалов в шве.
При установке окон нужно выполнить следующее.
- Оконный проем нужно подготовить, удалив все непрочные слои, обеспылив и прогрунтовав.
- Правильно определить размеры проема, величину необходимых зазоров, и требуемые размеры оконной коробки. Минимальная величина монтажного шва зависит от линейного размера конструкции и указана на рисунке.
- Подобрать материал дистанционных подкладок под оконную коробку и брус на который должна опираться оконная коробка. Материал не должен давать усадки или набухать с течением времени, — возможно применение пропитанной антисептиком древесины.
- Разместить дистанционные прокладки напротив перекладин, чтобы они не выгибали профиль, расклинить ими окно в стене.
- Выставить подкладочный брус под окно, который нужен для перераспределения нагрузок от рамы на основание.
- Выставить на прокладках окно в стене точно по вертикали и горизонтали.
- Подобрать способ крепления оконной коробки. Чаще применяются анкерные пластины, которые затем скрываются под отделкой откоса. Если оконная рама установлена напротив слоя утеплителя, то она крепится с помощью уголков
- Произвести заделку шва по контуру установленного окна.
Заделка шва по контуру окна
Шов между оконной коробкой и проемом заполняется монтажной полиуретановой пеной. Этим обеспечивается необходимое сопротивление теплопередачи в шве, а также термоизоляция оконной коробки от холодных частей откоса.
Но монтажная пена нуждается в защите от увлажнения и ультрафиолета, от воздействия которых, она быстро (в течении года) разрушается и шов становится пустым.
Также плотность заделки шва нарушится, если возникнут значительные сдвиги конструкций, перекос оконной рамы.
Вода в монтажную пену может проникать как снаружи, так и вследствие конденсации пара выходящего из здания, при нарушении парообмена в шве.
Монтажная пена со стороны здания должна изолироваться пароизляционной лентой. Со стороны фасада монтажная пена ограждается специальной пародиффузиаонной мембраной ПСУЛ.
Но на практике шов с монтажной пеной чаще или вовсе не защищают от вредного воздействия или неправильно пароизолируют штукатурками, что и приводит к влагонакоплению, образованию сквозняков и других негативных последствий.
Теплоизоляция оконного проема обеспечивается только при отсутствии значительных смещения, искривления оконной рамы со временем, и при сохранении целостности материалов и их теплоизоляционных свойств в шве по периметру проема.
Когда выполнять работы по установке
Работы по установке оконных рам желательно проводить при температуре воздуха на улице +10 град и выше. Это нужно для лучшей адгезии монтажной пены. Допустимая нижняя температура для таких работ +5 град С.
При замене окон в доме или квартире, как правило, объемных мокрых процессов не ведется, поэтому строительная влажность на вопрос замены окон не влияет. Но при строительстве дома выполняются мокрые процессы — кладка, штукатурка, укладка стяжки. Высыхание конструкций от строительной влажности происходит в течении нескольких (2 — 5) месяцев.
Желательно устанавливать деревянные окна по прошествии не менее 1 месяца после штукатурных работ. Иначе они могут набухнуть от повышенной влажности (больше 90%). Металлопластиковые окна повышенной влажности не боятся. Их можно установить и до проведения мокрой штукатурки дома.
Если отделка ведется гипсократоном, то внутреннее пространство нужно надежнозащитить от атмосферы и установить окна заранее.
Окна желательно установить до начала отделочных и утеплительных работ по фасаду, чтобы была возможность качественно утеплить и оформить откосы, наложить утеплитель на оконную раму снаружи. Как делается мокрый фасад
Монтаж пластикового окна в многослойную стену
Наши объекты
Монтаж пластикового окна в многослойную стену
Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по качественному монтажу пластиковых окон в многослойные стены. Если говорить точнее, то в данном случае, мы разберемся в том, как и куда правильно устанавливать пластиковые окна в многослойной стене.
В качестве примера приводим фотографии перемонтажа пластиковых окон в многоквартирном доме с многослойными стенами.
На сегодняшний день существует много разных видов многослойных стен. Наиболее распространенным вариантом является многослойная стена, где со стороны помещения стена сформирована из пеноблоков, снаружи облицовочный кирпич, а между кирпичом и пеноблоком утеплитель и вент-зазор. Чаще всего при монтаже пластиковых окон нам встречаются именно такие многослойные стены и как правило они требуют серьезной подготовки, прежде чем в них можно будет правильно и качественно установить пластиковое окно.
Для того, что бы правильно выбрать способ крепления и монтажа пластикового окна в многослойную стену, предлагаю обратиться к ГОСТ 52749-2007. Из которого становится понятно, что прежде чем установить пластиковое окно в многослойную стену, необходимо предусмотреть следующие моменты:
1-Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.
2-Подготовка и герметизация боковых сторон оконного проема
3-Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки
Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.
Как правило, оконный проем после завершения строительных работ выглядит как на фото.
То есть, при условии, что мы должны монтировать пластиковое окно в зону утеплителя, у нас нет ни опоры, ни возможности закрепить окон в проеме.
В таких случаях, основание для крепления пластикового окна в многослойную стену либо необходимо предусмотреть заранее, либо доработать перед монтажом окон.
Вариантов может быть несколько:
1-Использование металлических пластин, на которые производится монтаж пластикового окна.
В нашем случае, строителями многоквартирного дома были использованы именно такие пластины.
2-Использование антисептированных брусков или досок или осб в зависимости от толщины утеплителя и вент-зазора.
3-Использование армирования и бетона для организации основания.
Во время подготовки нижней части оконного проема, необходимо проследить что бы уровень облицовочного кирпича не превышал уровня подготовленного основания. Допустимо если основание выше облицовочного кирпича 1-2 см
Подготовка и герметизация боковых сторон оконного проема
Герметизация боковой части оконных проемов весьма важный этап, так как при неправильной организации этих мест, возможно промерзание монтажного шва со всеми очевидными последствиями.
Так же имеет смысл принять во внимание тот факт, что даже в случаях, когда вент-зазора нет, пенить к мягкому утеплителю нельзя, потому что адгезии монтажной пены в таких узлах примыкания нет!
По этому, принимая во внимание рекомендации ГОСТ 52749-2007 необходимо установить в простенок деревянные обработанные антисептиком доски, бруски, ОСБ или пеноплекс.
В нашем случае, при перемонтаже пластиковых окон в многослойной стене использован пеноплекс. Пеноплекс легок в обращении, эффективен и относительно недорог.
Толщина пеноплекса в нашем случае 50 мм.
Все зазоры и щели между пеноплексом и основным материалом стены должны быть загерметизированы монтажной пеной.
Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки.
Подготовка верхней части оконного проема в районе перемычки ничем не отличается от подготовки боковых частей .
В некоторых случаях оконный проем не имеет верхней четверти, за которую зайдет пластиковое окно. В такой ситуации имеет смысл заранее сформировать четверть из стального уголка или заказать уголок при оформлении заказа на пластиковые окна. Тем самым вопрос будет решен.
Монтаж пластикового окна в многослойную стену тоже имеет некоторые особенности.
Есть несколько вариантов крепления пластикового окна в многослойной стене:
1-На крепежные пластины
2-На шурупы по бетону MRS
3-Комбинированный монтаж, когда используются и MRS и пластины.
Для крепления пластин к пеноблоку возможно применение длинных саморезов, шурупов по бетону MRS или дюбель гвоздей.
Во всех случаях, когда возможно крепление через раму, лучше использовать Шурупы по бетону MRS.
Если речь идет о больших конструкциях, где предполагаются большие ветровые нагрузки, лучше использовать более прочные и жесткие пластины из нержавеющей стали.
Крепление пластикового окна в проем производится согласно рекомендации ГОСТ52749-2007. То есть количество крепежа и опорных колодок должно напрямую зависеть от размера окна или двери. Так же рекомендуем учитывать линейные расширения пластика от температурно -влажностного воздействия при расчете количества крепежа.
В итоге, при соблюдении таких нехитрых правил можно рассчитывать на качественную установку пластикового окна в многослойную стену. Если вы не собираетесь устанавливать окна своими руками, доверьте эту работу профессионалам.
Специалисты нашей компании готовы выехать к вам на объект в удобное для вас время, согласовать с вами перечень работ по подготовке оконных проемов, обсудить конфигурацию и характеристики ваших будущих окон, а так же предложить варианты рациональной экономии при остеклении.
Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по качественному монтажу пластиковых окон в многослойные стены. Если говорить точнее, то в данном случае, мы разберемся в том, как и куда правильно устанавливать пластиковые окна в многослойной стене.
В качестве примера приводим фотографии перемонтажа пластиковых окон в многоквартирном доме с многослойными стенами.
На сегодняшний день существует много разных видов многослойных стен. Наиболее распространенным вариантом является многослойная стена, где со стороны помещения стена сформирована из пеноблоков, снаружи облицовочный кирпич, а между кирпичом и пеноблоком утеплитель и вент-зазор. 
Чаще всего при монтаже пластиковых окон нам встречаются именно такие многослойные стены и как правило они требуют серьезной подготовки, прежде чем в них можно будет правильно и качественно установить пластиковое окно.
Для того, что бы правильно выбрать способ крепления и монтажа пластикового окна в многослойную стену, предлагаю обратиться к ГОСТ 52749-2007. 
Из которого становится понятно, что прежде чем установить пластиковое окно в многослойную стену, необходимо предусмотреть следующие моменты:
1-Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.2-Подготовка и герметизация боковых сторон оконного проема3-Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки
Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.
Как правило, оконный проем после завершения строительных работ выглядит как на фото.
То есть, при условии, что мы должны монтировать пластиковое окно в зону утеплителя, у нас нет ни опоры, ни возможности закрепить окон в проеме.
В таких случаях, основание для крепления пластикового окна в многослойную стену либо необходимо предусмотреть заранее, либо доработать перед монтажом окон.
Вариантов может быть несколько:
1-Использование металлических пластин, на которые производится монтаж пластикового окна.
В нашем случае, строителями многоквартирного дома были использованы именно такие пластины.
2-Использование антисептированных брусков или досок или осб в зависимости от толщины утеплителя и вент-зазора.
3-Использование армирования и бетона для организации основания.
Во время подготовки нижней части оконного проема, необходимо проследить что бы уровень облицовочного кирпича не превышал уровня подготовленного основания. 
Допустимо если основание выше облицовочного кирпича 1-2 см
Подготовка и герметизация боковых сторон оконного проема
Герметизация боковой части оконных проемов весьма важный этап, так как при неправильной организации этих мест, возможно промерзание монтажного шва со всеми очевидными последствиями.
Так же имеет смысл принять во внимание тот факт, что даже в случаях, когда вент-зазора нет, пенить к мягкому утеплителю нельзя, потому что адгезии монтажной пены в таких узлах примыкания нет!
По этому, принимая во внимание рекомендации ГОСТ 52749-2007 необходимо установить в простенок деревянные обработанные антисептиком доски, бруски, ОСБ или пеноплекс.
В нашем случае, при перемонтаже пластиковых окон в многослойной стене использован пеноплекс. Пеноплекс легок в обращении, эффективен и относительно недорог.
Толщина пеноплекса в нашем случае 50 мм.
Все зазоры и щели между пеноплексом и основным материалом стены должны быть загерметизированы монтажной пеной.
Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки.
Подготовка верхней части оконного проема в районе перемычки ничем не отличается от подготовки боковых частей .
В некоторых случаях оконный проем не имеет верхней четверти, за которую зайдет пластиковое окно. В такой ситуации имеет смысл заранее сформировать четверть из стального уголка или заказать уголок при оформлении заказа на пластиковые окна. Тем самым вопрос будет решен.
Монтаж пластикового окна в многослойную стену тоже имеет некоторые особенности.
Есть несколько вариантов крепления пластикового окна в многослойной стене:
1-На крепежные пластины
2-На шурупы по бетону MRS
3-Комбинированный монтаж, когда используются и MRS и пластины.
Для крепления пластин к пеноблоку возможно применение длинных саморезов, шурупов по бетону MRS или дюбель гвоздей.
Во всех случаях, когда возможно крепление через раму, лучше использовать Шурупы по бетону MRS.
Если речь идет о больших конструкциях, где предполагаются большие ветровые нагрузки, лучше использовать более прочные и жесткие пластины из нержавеющей стали.
Крепление пластикового окна в проем производится согласно рекомендации ГОСТ52749-2007. 
То есть количество крепежа и опорных колодок должно напрямую зависеть от размера окна или двери. Так же рекомендуем учитывать линейные расширения пластика от температурно -влажностного воздействия при расчете количества крепежа.
В итоге, при соблюдении таких нехитрых правил можно рассчитывать на качественную установку пластикового окна в многослойную стену. Если вы не собираетесь устанавливать окна своими руками, доверьте эту работу профессионалам.
Специалисты нашей компании готовы выехать к вам на объект в удобное для вас время, согласовать с вами перечень работ по подготовке оконных проемов, обсудить конфигурацию и характеристики ваших будущих окон Veka, а так же предложить варианты рациональной экономии при остеклении.
Для более подробной информации Вы можете обратиться к менеджерам офиса окна Veka в Клину.
Оформить заявку на пластиковые окна Veka
okna-v-klinu.ru
Особенности установки окон ПВХ в кирпичном доме
Установка оконных конструкций в кирпичном доме осуществляется в соответствии ГОСТ 52749-2007, со строгим соблюдением норм и правил.
Установка окон в кирпичном доме по сравнению с панельными, бетонными и деревянными зданиями имеет отличия, которые регламентированы госстандартами. Поэтому при выполнении работ следует учитывать все требования ГОСТ, направленных на обеспечение высококачественного монтажа светопрозрачных конструкций.
Особенности кирпичных строений
Приступая к монтажным работам, необходимо знать особенности кирпичных домов. Основные причины различия заключаются в нестандартных размерах оконных проемов, которые варьируют от 128 см в ширину и имеют не более 160 см в высоту. Кроме этого кирпичные стены отличаются широкими внутренними откосами и подоконниками — от 35 до 50 см, которые при демонтаже деревянных оконных конструкций увеличиваются до 20 см. Поэтому при установке новых пластиковых окон в кирпичных домах, относящихся к вторичному жилому фонду, глубина подоконников превышает 40 см.
Несмотря на то, что время на установку окон ПВХ в кирпичном доме затрачивается больше, чем в панельном здании, положительным моментом является долговечность таких конструкций и высокий показатель сохранности тепла за счет большой толщины стен капитального строения. Что нужно знать о технологии монтажа и чем следует запастись заранее.
Инструменты и материалы для монтажа пластиковых окон
Чтобы окна ПВХ были установлены быстро и правильно, необходимо запастись инструментами и материалами. Для демонтажа старой оконной конструкции потребуется перечень следующих инструментов:
- Рулетка для правильного выполнения замеров.
- Молоток.
- Электродрель или шуруповерт.
- Перфоратор.
- Ручная пила по дереву или электропила.
- Строительный уровень и нож со сменными лезвиями.
- Металлический лом (фомка) длиной не менее 100 см.
Из материалов потребуется:
- Монтажные клинья и распорные колодки, помогающие выставлять раму в нужное положение.
- Специальные ленты разного вида и назначения — паропроницаема самоклеящаяся, саморасширяющаяся ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), диффузная и пароизоляционная. Каждый вид ленты имеет определенные функции и размещается с внешней или с внутренней стороны помещения, а также между окном и стеной.
- Крепежные элементы — анкерные болты или дюбели для упрочнения установленной оконной конструкции.
- Монтажная пена, предназначенная заполнять образовавшееся пространство между стеной и рамой, а также используется при установке подоконника.
- Герметик используется на завершающем этапе для заделки швов между откосами и подоконником.
Ко всем пластиковым конструкциям в комплекте идут детали для монтажа, благодаря чему можно устанавливать оконную конструкцию самостоятельно.
Очередность работ при установке окон ПВХ
При замене старой оконной конструкции на новую в первую очередь производится демонтаж существующей рамы. Порядок работ должен выполняться в следующей очередности:
- Снимаются створки с петель.
- Вынимается старая рама с помощью ломика и молотка. Если рама массивная и не поддается, можно применить ручную или электропилу, что значительно ускорит и облегчит демонтаж
- Демонтируется подоконник (изнутри помещения) и отлив (со стороны улицы).
- Удаляются уплотнительные элементы — пакля, толь и другие материалы, которые ране применялись для теплоизоляции.
- Площадка под окном и проем очищаются от пыли и грязи, выравнивается бетонным раствором.
При необходимости оконный проем увеличивается и приобретает правильную геометрию за счет удаления слоя старой штукатурки.
Способы фиксирования профиля в оконном проеме
Профиль в оконный проем устанавливается без створок. После того как рама будет выставлена с помощью уровня, выполняется ее крепление к стене.
В качестве крепежных элементов могут использоваться анкерные болты и пластины с зубчиками, дюбеля:
- Под анкерные болты и дюбеля в раме предварительно делаются отверстия с помощью сверл по металлу.
- Пластины размещаются с внешней стороны рамы на распор и крепятся к проему посредством шурупов. При установке окон ПВХ в кирпичном доме под каждый шуруп в кирпиче делается отверстие меньшего размера.
Первый вариант крепления считается более надежным, так как пластиковая рама фиксируется
непосредственно в оконном проеме, а сам крепежный элемент проходит через оконный блок и врезается глубоко в стену. Поэтому оконные конструкции способны выдерживать большие нагрузки.
Под анкерные пластины делаются углубления, что не создаст сложностей, когда будет выполняться отделка откосов. На такой вид крепежа не подходит при больших размерах окон, так как основная доля приходится на монтажную пену. Поэтому нужно внимательнее относиться к выбору этого гидроизоляционного материала.
Основными показателями для выбора являются степень расширения, которая указывает, во сколько раз объем пены увеличивается при полном застывании. При заполнении пространства следует учитывать показатель расширения и не заполнять большим количеством. Для работы с баллончиком потребуется специальный пистолет, который может быть одноразовым пластиковым или металлическим для неоднократного применения.
Правила крепления рамы к кирпичной стене
При установке окон ПВХ в кирпичном доме необходимо соблюдать правила расположения крепежных элементов, что обеспечивает жесткость рамы:
- По вертикали — расстояние от внутреннего угла рамы до первого крепежа должно быть не более 15-18 см.
- По горизонтали — от импоста до крепежного элемента рекомендовано расстояние 12-18 см.
- По вертикали анкерные крепежи должны располагаться на расстоянии 70 см (для окон ПВХ из белого пластика) и 60 см (для цветного ламинированного профиля).
Выставленная с помощью монтажных клиньев рама запенивается по всему периметру. После чего клинья удаляются, и пустоты также заполняются пеной.
Монтаж изоляционных лент
Водоизоляционная паропроницаемая лента располагается с наружной стороны окна. Клеить ее нужно перед установкой отлива, который прикручивается саморезами к подставочному профилю.
Пароизоляция приклеивается с внутренней стороны оконной рамы по периметру, не затрагивается нижняя часть. Пароизоляционная лента создает дополнительный герметизирующий слой и изолирует монтажный шов от воздействия влаги. Ширина ленты разная.
Пароизоляция в виде бутилкаучуковой фольгированной ленты размещается под подоконной доской.
Сборка окна
Если окно глухое тогда процедура монтажа стеклопакета заканчивается установкой штапика с углом 45°, расположенного по всему периметру. Вставляется штапик с помощью специального молотка средних размеров, до характерного звука щелчка.
В оконном открывающемся блоке створки навешиваются на петли. Когда створка будет установлена на место, необходимо проверить ее функциональные способности. При необходимости нужно будет отрегулировать с помощью специального регулировочного ключа. Открытая створка должна находиться в неподвижном состоянии, что указывает на правильную регулировку.
Установка подоконника и откосов
Подоконная доска крепится к подставочному профилю с помощью пружинных скоб. Пустота под подоконником заполняется монтажной пеной, строительным раствором или плиточным/рулонным утеплителем.
На завершающем этапе необходимо выполнить отделку откосов. Это может быть штукатурка или устанавливаются готовые откосы из пластика, сэндвич-панелей, пенополистирола.
Учитывая то, что монтаж пластиковых окон в кирпичном доме требует наличия специального инструмента, определенных знаний и навыков, лучше доверить работу специалистам.
www.bazaznaniyst.ru
Правильная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками.
В данной статье будет рассмотрена технология установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками, так же дам пару хитрых советов для правильной установке, монтажа пластиковых окон своими руками.
Пластиковые окна с каждым днем набирают популярность у населения. Они хорошо избавляют от уличного шума и сохраняют в помещении оптимальную температуру круглый год. Если вы еще не поставили себе их, то стоит задуматься об их приобретении. Поэтому в данной статье поговорим о технологии установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками.
Это весьма сложный и трудоемкий процесс, к нему стоит подходить со всей серьезностью и ответственностью. Конечно самостоятельная установка пластиковых окон не рекомендуется, но бывают такие обстоятельства, что приходится самому выполнять установку окна.
Сперва, определяем особенность оконной конструкции (с четвертью или без четверти).
Замеры для обычных окошек (без четверти)
В недавно построенном помещении установка пластикового окна будет производиться в ещё не застеклённый оконный проём. Замеряем все по технологии, вертикальную длину проёма и вычитаем пять сантиметров. Это высота будущего окна. Измеряем длину проёма по горизонтали и вычитаем 3 сантиметра — получится ширина будущего окна. По полтора сантиметра уйдёт на боковые стороны и верх окна, а три с половиной сантиметра останется на подоконник внизу окна.
Предварительно решите, какие параметры и размеры будут у вашего подоконника и наружного отлива. Добавьте к готовым параметрам хотя бы 5 см. для «врезки» подоконника в стену с левой и правой стороны. При условии, что вы никогда не занимались установкой пластиковых окон, практичнее добавить 20-30 см, излишки уберутся в процессе работы. Готовые подоконники и отливы имеют стандартную длину до 6 метров, и разнообразную ширину (от 10 до 60 см.). Но, как заказчик, вы обязаны указать минимальные параметры, позволяющие подобрать вам наиболее подходящий вариант.
Измерения для окошек с четвертью
Измеряем горизонтальное наименьшее расстояние между четвертями. Затем необходимо прибавить по полтора сантиметра с каждой из сторон. Получилась ширина готового окна. Вертикальные измерения начинаем снизу проёма, и до начала верней четверти. Это, фактическая высота будущего окна. Подоконник и отлив замеряется однотипно измерениям подоконника и отлива для окон без четверти. У вас должно получиться несколько чисел:
1. высота будущего окошка;
2. ширина будущего окошка;
3. длина вашего подоконника;
4. ширина вашего подоконника;
5. оптимальная длина отлива;
6. оптимальная ширина отлива.
Если ваше жилое помещение не новое, и вы ещё не сняли старое окно, то измерения однотипные, как и для нового дома. С той лишь разницей, что оконный проём заменяете наружными измерениями оконной рамы.
Подготовительный этап перед установкой пластиковых окон в кирпичном доме.
В первую очередь нужно подготовить себя к этому процессу. Конечно технология установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками не самая легкая, но и не самая сложная.
Нужно быть аккуратным и терпеливым. Не стоит забывать, что установка пластиковых окон своими руками требует большой физической силы, окна очень тяжелые, так что обзаведитесь заранее помощником, а еще лучше найдите человека, которому уже знакома технология установки пластиковых окон в кирпичном доме. Конечно для облегчения труда и удобства работы, окна предварительно лучше разобрать, то есть снять все створки и стеклопакеты с оконной рамы, но после установки рамы в проем вам все равно понадобится второй человек чтобы поставить створки и стеклопакеты на место, а ставить их нужно перед запениванием.
Перед установкой пластиковых окон своими руками конечно же первым делом демонтируем старое окно и очищаем оконный проем, если это не новостройка. Для знающего человека это совсем не трудно, и займёт от получаса до полутора часов.
Вспомним правило «семь раз отмерь, один раз отрежь», в данном случае оно будет весьма актуально. Несколько раз замерьте оконный проем: сверху, снизу, посередине, со всех сторон и с внутренней, и с внешней стороны стены.
Важно не забывать, что раму не получится подпилить или подогнать под размер окна. Если проем окна меньше рамы или рама заходит в него с трудом, то ничего не остается, как только выдалбливать подходящий размер в проеме.
Проявите аккуратность при выдалбливании, а то можно перестараться.
Когда оконный проем готов, по технологии, нужно примерить раму на устанавливаемое место, с каждой стороны оконной рамы и проема должен быть зазор не менее 15-20 мм., если чуть больше, то ничего страшного.Зазоры по бокам оконной рамы должны быть одинаковыми.
Теперь нужно подготовить оконную раму к установке по современной технологии. Для этого берем WS LDU-двухстороннюю эластичную пароизоляционную ленту из бутилового каучука высокой степени клейкости, дублированную не тканным полотном, применяется для скрытого монтажа. Она обладает высокой пароизоляцией и улучшает шумо- и теплоизоляцию шва.
Данная лента клеится по всему периметру оконной рамы, кроме нижней части, и может применяться как при «влажном», так и при «сухом» способе отделки оконных откосов.
Способ применения ленты WS LDU
- Отрезать ленту нужной длинны, по высоте и ширине оконного проема с припусками по 40-50 мм в обе стороны
- Удалить с ленты антиадгезионную бумагу и плотно ее прижать к боковым и верхней поверхностям оконной рамы
- В углах соединения ленты производить внахлест, концы ленты, нахлесты, плотно прижать друг к другу.
Когда все запенится и пена высохнет, она аккуратно подрезается. Затем клеится пароизоляционная лента на пену и оконный проем закрывая тем самым швы от проникновения влажного воздуха из помещения и обеспечения герметизации шва. Конечно предварительно удалив антиадгезионную бумагу с ленты.
Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме с распаковыванием.
Прежде, чем начать работу, оконную конструкцию разбирают на части. Снимают штапики, освобождают от рамы стеклопакеты и снимают открывающиеся створки.
Затем окно выравнивается штапиками по уровню, закрепляется в проеме и только потом вставляют обратно стеклопакеты, штапики и створки.
Данный тип установки не часто, но становится причиной запотевания стеклопакета во время использования окна. При снятии и вторичном монтаже штапиков их можно случайно поцарапать, сколоть, у снятых стеклопакетов всегда есть вероятность нечаянно разбиться, поэтому будте аккуратны. Сам процесс установки пластикового окна своими руками таким способом более легкий.
Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме без распаковки.
При этом способе ничего с пластикового окна не снимается. Окно ставится в проём целой конструкцией, как оно есть. Закрепляется оно к стене с помощью специальных крепёжных элементов. Эти элементы заранее устанавливаются на оконные рамы в точках крепления окна. Не забываем проверять все плоскости уровнем.
Данная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками более сложная, то есть тяжелая. И есть один недостаток.
Этот способ нежелательно применять при установке пластиковых оконных конструкций в высотках свыше 15 этажа, от того, что на высоте сильный ветер – обычное явление. Так же эту технологию не рекомендуется использовать для очень больших окон (2 на 2 метра и более).
Способы крепления пластиковых окон в проем.
Крепление окна пластинами
После того как лента приклеена или без неё, к оконной раме по бокам при помощи маленьких саморезов с пресшайбой крепятся крепежные элементы , металические пластины, по два с каждой стороны, отступив примерно 30 см снизу и сверху.
Если окно шире одного метра, то дополнительно устанавливаются две пластины сверху, если уже, хватит и одной. Иногда верхними креплениями окон пренебрегают, все зависит о монтажников окон.
В проеме устанавливают раму на клинья и выравнивают, сверху и по бокам выравнивают такими же клиньями при необходимости.
После того как раму установили и расклинили, ее крепят пластинами к оконному проему при помощи перфоратора и дюбель-гвоздей, но перед этим пластины прижимают к стенам.
Просверливают сверлом по бетону стены сквозь отверстия в пластинах, вставляют дюбель гвозди и забивают.
Данная технология крепления пластикового окна подходит для установки окон с распаковыванием и без.
Крепление пластикового окна шурупами по бетону.
Примерно посередине каждой створки и стеклопакета, сверху и снизу аккуратно сверлится рама, сначала сверлом по металлу, а когда рама просверлена, берется уже длинное сверло по бетону и аккуратно сверлится стена сквозь раму, это если оконный проем из бетона, кирпича или блоков.
По бокам рама со стеной сверлится и крепится в двух точках с каждой стороны, отступая примерно 30 см сверху и снизу. После чего берется шуруп по бетону 7,5 на 152 мм и забивается в раму и в стену заподлицо, для крепления оконной рамы. Забивается или закручивается так чтобы шляпка шурупа не мешала окну закрываться и вставить стеклопакеты со створками.
Сверло по металлу можно взять диаметром 8 мм, а по бетону 6 мм. Если боитесь что шуруп до конца не зайдет в отверстие, то его можно и укоротить болгаркой.
Пользуйтесь уровнем. Нужно обязательно точно вывести окно по горизонтали и вертикали.
После установки пластикового окна своими руками не забудьте установить на место створки и стеклопакеты, а уже потом все щели запениваются монтажной пеной, после чего устанавливается подоконник, отлив и оставшийся оконный проем либо оштукатуривается либо ставятся пластиковые сендвичи с уголками.
Окошко, ни при каких обстоятельствах не может быть открытым. В противном случае, монтажная пена, нанесённая в проём между рамой и стеной, выгнет раму дугой. Необходимо подождать не меньше 12 часов, пока пена не примет окончательную форму, прежде чем отрывать окно.
Как штукатурить оконные проемы вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон и дверей своими руками.
Для предотвращения повреждений снимать плёнку, защищающую окна, допустимо лишь после окончания всех установочных и отделочных работ.
Знайте, что технология установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками очень сложный процесс, тут главное не торопиться и думать, прежде чем что-то делать. Поверьте, уж лучше затратить несколько суток, чем испортить окно.
Смотрите видео: Установка пластиковых окон по ГОСТу
Источник-Построй дом сам.
Похожие записи
Фальшь-окно в интерьере своими руками...
Как расчитать размер окон для помещения...
Штукатурка откосов окон и дверей своими руками...
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка...
postroidomsam.ru
размеры, измерения, монтаж, фото и видео материалы
Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год сооружения дают сильную усадку: становится на место фундамент, стены. Особенно сильно меняются размеры в вертикальной плоскости. Причем самую большую усадку дают деревянные дома. Если ждать целый год не получается, можно ставить и сразу, но только увеличив «посадочные» зазоры.
Содержание статьи
Что такое обсада
Чтобы при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме раму окна не перекосило и не заклинило, само окно крепят не сразу к бревнам или стенам, а делают обсадную коробку. Из деревянных брусков собирают раму, которую называют «обсада» или «окосячка». Второе назначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после того, как вы вырезали оконный проем, стали свободными, и могут сдвинуться с места. Потому брусья берут значительной ширины/толщины: чтобы они выдержали нагрузку.
В деревянных домах окна устанавливают только с использованием обсадной коробки
Между планками обсады и оконным проемом оставляют расстояние, которое заполняют монтажной пеной или забивают паклей, джутом. Расстояния от стены до коробки:
- по бокам — 1-2 см;
- внизу оставляют зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
- вверху оставляют 5-6 см.
Отстоялся ваш дом, или нет, обсада (окосяка) нужна: при любых обстоятельствах она предохранит окна и двери от разрушения, и их не заклинит при резком изменении температуры и влажности, что в банях не редкость.
Замена окон своими руками
Если дом уже не новый, и окна пора менять, начинать все необходимо с тщательных замеров в нескольких местах: мало какие оконные проемы имеют идеальную геометрию и одинаковые размеры. Неважно из чего сделаны стены, они хоть немного, но «поплыли», а следом за ними изменились и проемы.
Первым делом проводим демонтаж старого окна. Удалить необходимо все
Демонтаж и оценка состояния проема
Закладные бруски — не обязательная составляющая, но они намного облегчают монтаж
Сняв старые рамы, необходимо удалить штукатурку, монтажную пену. Должна или обнажится стена, или показаться деревянные планки — закладные, к которым удобнее крепить раму.
Закладные не являются обязательным элементом конструкции окон, но с ними работать проще. Итак, если есть деревянные планки, оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не трухлявая и не расщепленная — это хороший признак. Проверяем дальше: берем шило и вгоняем его примерно на треть длины. Если даже с замаха оно не вошло, или вытащить его тяжело — только при помощи пассатижей или упершись и сильно потянув, то древесина пригодна к дальнейшему использованию.
Если все не так, придется закладные менять. Удаляете негодные, на их место устанавливаете новые, закрепляете гвоздями, саморезами, дюбелями — в зависимости от материала стен, и закладываете раствором (отсюда и название — закладные). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или горячей олифой.
Как отреставрировать старые деревянные окна читайте тут.
Замеряем проем
Теперь непосредственно об измерениях. В оконном проеме проверяете вертикальность и горизонтальность откосов. Это несложно сделать при помощи строительного уровня. Если стенки «ушли» немного, можно попытаться восстановить геометрию при помощи болгарки.
Если до идеала оконный проем довести невозможно, необходимо опустить перпендикуляры из крайних точек, чтобы правильно определить размеры окна. Если есть лазерный уровень это сделать несложно. Если его нет, воспользуйтесь дедовским методом: на нитках привяжите грузки и с их помощью отбейте вертикали. С горизонталями можно поступить так: возьмите ровную планку, выставьте ее при помощи уровня.
Рама окна должна быть такая, чтобы она вписывалась в этот проем, не оставляя сквозных щелей: их как не заделывай, а тепло будет уходить. Потому часто приходится увеличивать размеры окна относительно имеющегося оконного проема или делать широкую раму.
При установке окна не должно быть сквозных щелей
Скрытая или открытая коробка
Кроме того вы должны определиться, насколько глубоко будет утоплена коробка окна в стене. Ее можно смонтировать сильно утопив — тогда необходимо заказывать большего размера, или большую часть оставив снаружи, заполнив промежуток пеной.
Размеры окна зависят и от того, насколько «утопленной» будет рама
Возможно, вам будет интересно почитать «Установка дверных коробок своими руками»
Как крепить окна
Выбор типа крепления для окон зависит от нескольких факторов:
- От материалов. Если окна устанавливаются в деревянном доме, то крепить их можно только насквозь к обсаде. Других вариантов нет.
- От конструкции окна. Если в домах из других материалов, в проеме есть закладные, способ такой же — насквозь к планкам гвоздями или саморезами.
- От геометрии проема. Даже если закладной доски нет, окно несильно перекошено (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать при этом дюбеля. Если проем сильно перекошен придется устанавливать на анкерные планки.
Как выставить и закрепить окно без сверления
Теперь о том, как выставлять окна. Есть быстрый и дешевый вариант — монтажные колодки. На самом деле это бруски подходящей толщины, которые ставят по углам и под перемычками так, чтобы соблюдать вертикали и горизонтали.
Сначала ставят опорные (несущие колодки), потом — распорки, которые фиксируют положение. Но очень плотно загонять их не нужно. Они должны более-менее свободно двигаться, чтобы любой из брусков можно было достать.
Как выставлять колодки при монтаже окон своими руками
Проверив правильность установки во всех плоскостях, начинают бруски по одному вынимать, промазывать раму и стену силиконом и устанавливать на место. Первыми закрепляют распорные бруски. После них — несущие. При установке выдавившийся силикон сразу убирают тряпкой. Если он «прихватился», можно намочить тряпку обычным уксусом.
После того, как силикон высохнет (сколько времени потребуется, читайте на упаковке), можно заполнить отверстия монтажной пеной. Через сутки, когда она окончательно станет твердой, излишки срезают. Теперь оконный проем можно привести к норме: заштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.
Всем хорош этот вариант: установка простая, быстрая и недорогая. Но это способ подходит, если только проем несильно перекошен и стена крепкая.
О зимнем бетонировании читайте тут.
Установка окна со сверлением
Если стена не отличается надежностью (шлакоблок, ракушняк и другие материалы, которые имеют небольшую механическую прочность) или проем недостаточно ровный, кроме колодок понадобятся еще и дюбеля.
Сначала в раме окна сверлятся отверстия, в которые будет устанавливаться саморез. Сначала сверлят по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, потом посредине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними крепежными элементами на должно быть больше 70 см.
Варианты крепления окон к стенам
Затем рама выставляется точно также, устанавливаются все необходимые колодки, проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Теперь высверленные отверстия нужно перенести на стены. Это можно сделать при помощи длинного и тонкого сверла — наметив будущее отверстие.
Сделав все наметки, раму снимают, сверлят дырки в стене, устанавливают дюбеля. После чего снова выставляют и закрепляют распорными колодами. Следующий шаг — закрепление саморезами.
После того как рама закреплена, колодки вынимают (следите чтобы дюбеля не проходили через колодки), а зазор заполняют пеной. Этот вариант установки окна своими руками требует больше времени, но особой сложности не представляет.
Об окраске деревянных дверей или окон читайте тут.
Как установить окно в неровном проеме
Если проем очень неровный, жестко связывать конструкцию окна со стенами неразумно: при дальнейших подвижках оно может не выдержать нагрузки и лопнуть. Потому в этом случае используют анкерные пластины.
Установка окон в кривые оконные проемы происходит с использованием анкерных пластин
Их прикрепляют к раме примерно на таком же расстоянии, как и для дюбелей. Для компенсации нагрузки можно поставить дополнительные пластины возле открывающейся створки. Крепят их так, чтобы свободные концы смотрели в помещение.
Пластины загибают и крепят к стенам
Закрепив, раму вставляют в оконный проем, выравнивают при помощи все тех же колодок. Проверив вертикальность и горизонтальность окна, концы пластин подгибают к стенам и фиксируют их саморезами или дюбелями — зависит от материала стен. Затем вынимают колодки и заполняют промежуток монтажной пеной.
О том, как сделать домашнюю сауну своими руками читайте тут.
Итоги
Установка окон своими руками требует определенных знаний. Но сам монтаж не представляет каких-либо трудностей.
baniwood.ru
Этапы монтажа оконных профилей, установка пластиковых окон ошибки
При установке окна потребитель всегда обращает внимание на профиль, фурнитуру, страну изготовления и т.д. И никогда на то, как окно присоединено к стене и какой у него проем. Однако эксплуатация, в первую очередь, зависит от правильной установки. Ей то и посвящена наша статья.
к содержанию ↑Этапы монтажа
Монтаж окон состоит из нескольких этапов. В каждом из них есть свои нюансы, на которые следует обращать внимание. Даже если окно вам устанавливает мастер.
к содержанию ↑Первый этап: подготовка оконного проема
Перед непосредственным монтажом необходимо сначала удалить старое окно.
После очищаем проем от скопившейся в нем грязи и прочего строительного мусора. Это могут быть как остатки устаревшей теплоизоляции, так снег со льдом, если окно устанавливают зимой.
Проем должен быть ровным, прочным, и без серьезных повреждений. Если же он в плохом состоянии, его замазывают укрепляющим цементно-песчаным раствором, который предназначен для наружной отделки.
Сначала проем выглядел так 
Затем проем очистили и осыпали все его участки, которые держались непрочно 
А потом его заложили кирпичами и подмазали раствором Если ваши стены сделаны из мягких и рассыпчатых материалов (глинистого грунта с добавлением соломы или камня осадочной породы), не обойтись без «обсадной» или «черновой» рамы, которую необходимо изготовить заранее. Рама нужна, чтобы поверхность проемов была прочной.
Типичные проблемы на первом этапе монтажа
- герметичность отсутствует
- наблюдается продувание и высокая влажность в проеме
- монтажный шов разрушен
- рама покривилась или вообще сломалась
Второй этап: монтаж профиля
На данном этапе происходит уже непосредственное размещение окна в проеме.
Вот что собой представляют опорные подкладки из дерева
Во-первых, на профиль крепят анкерные пластины (или другие крепежные элементы), чтобы потом за них прикрепить раму к стене. Подробнее о креплении окна читайте ниже.
Во-вторых, окно должно быть установлено на крепкую опору. Для этого по углам и бокам проема монтируют подкладки. Учтите, что окно должно стоять ровно. Для этого его положение вымеряют уровнем.
Чтобы окно не вывалилось, подкладки делают из крепкого и прочного материла. А именно: из твердой породы древесины, твердого полиэтилена или пластика. Толщина опоры должна быть не меньше 1,5 мм.
К проему опору прикрепляют с помощью двух дюбелей диаметром 5 мм. Длина дюбелей не менее 40 мм. Монтажная глубина не больше 3 см.
Окно нужно устанавливать на 5 см вглубь от внешнего края стены, чтобы зимой оно не промерзало. Нельзя смещать его в «теплую» сторону больше, иначе промерзнет стена.
Временная подкладка после установки окна сразу удаляется. Тут об этом забыли
В-третьих, чтобы быть уверенным в надежном креплении окна, используйте дополнительные средства опоры — подкладки, либо распорные клинья. Но учтите, что после окончания установки их нужно вытащить.
В-четвертых, боковые и верхний прогалы между профилем и проемом должны быть одинаковые. А нижний прогал нужно делать таким, чтобы потом в него вошел подоконник.
Нарушение этих пунктов по установке окна приведет к сложностям.
Типичные проблемы на втором этапе монтажа
- оконный профиль просел вниз
- остались большие щели между рамой и проемом
- створки застревают в косяках и вытираются
- появляется конденсат и плесень на проемах
Третий этап: закрепление окон
Пластину сначала крепят к профилю, а затем к стене
Чтобы окна и двери держались крепко, нагрузку с них нужно частично перенести на стены. Для этого и нужны крепления.
В качестве элементов крепления для пластиковых окон используют специальные анкерные пластины, которые прикручивают к раме (о них мы уже говорили), доски, стержни, строительные саморезы для рам, самонарезающие винты.
Ни в коем случае нельзя закреплять окна гвоздями или одной монтажной пеной. Не верьте тем монтажникам, которые рассказывают, что пена – прочная и окно не выпадет. Такой материал не сможет перенести огромные нагрузки с окон на стены, не разрушаясь.
Если установить профиль без креплений, он прогнется
Крепления располагают по всему периметру окна. Обязательное расстояние между ними около 70 см для пластиковых окон и 80 см для окон из алюминия или дерева. Расстояние от любого угла рамы до ближнего крепежного элемента примерно 15 см.
После того, как крепежные элементы установлены, необходимо убрать дополнительные клинья и заново проверить окно по уровню. Проверьте, правильно ли открываются и закрываются окна и двери. Для этого откройте створку на любую ширину, затем отпустите ее. Если она самостоятельно отклоняется в сторону (т.е. не от ветра, а сама), окно стоит не по уровню.
к содержанию ↑Четвертый этап: заделка швов
Швы должны быть теплыми. А еще не пропускать влагу и шум. Но при этом не загораживать путь воздуху и парам внутри квартиры. Для этого в качестве заделки используют упругий материал.
Заделка включает в себя три изоляционных слоя: внешний, средний и внутренний. Рассмотрим их поподробнее:
Иногда для внутреннего слоя шва используют раствор. Однако такое нежелательно, ведь он не пропускает воздух и пар
Внешний слой шва принимает на себя уличные воздействия: атмосферные и температурные. Также он должен быть устойчив к солнцу свету, обладать свойствами гидроизоляции и не мешать влаге испаряться влаги из помещения.
Средний (основной) слой обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, а также воздухонепроницаемость монтажного шва.
Внутренний слой служит для теплоизоляции, при этом пропускает конденсат из квартиры наружу.
Итак, переходим к непосредственной заделке строительного шва. Сначала готовят средний слой. А именно: щель между рамой окна и проемом заполняют пеной из полиуретана. Помните, что перед этим необходимо очистить проем с помощью намоченной тряпки.
Излишки пены можно срезать лишь спустя сутки после заполнения среднего шва. Чтобы на пену не попадал солнечный свет, ее можно прикрыть наличником.
Следите, чтобы при заполнении шва пеной не оставалось отверстий.
Далее переходим к внешнему и внутреннему слою. Для них можно использовать герметик «Стиз» иди другие гидроизолирующие и паропроницаемые материалы. Например, уплотненные саморасширяющиеся ленты «Псул». Либо специальные составные ленты, которые наклеиваются на раму окна до его установки в проеме.
Чтобы выгодно использовать балкон даже зимой, после остекления его нужно утеплить. Советы профессионалов смотрите в статье: Материалы и способы утепления лоджий. Как использовать утепленный балкон? Например, можно отбуксировать туда велосипед на зиму или поставить холодильник. Что еще и как хранить на балконе, читайте здесь.
Какой стеллаж для солений сделать или купить на лоджию, узнайте по ссылке: http://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/ispolzovaniye/stellazh-na-balkon.html
к содержанию ↑Особенности установки окон в деревянные стены
Срубы из дерева со временем усыхают. Поэтому у профиля в деревянной стене должна быть возможность перемещаться вверх-вниз, и при этом не выпадать.
Как это сделать? В проеме изготавливают выступ. К нему прислоняют профиль и прижимают с другой стороны металлическим профилем. Рама оказывается «запертой» с четырех сторон, поэтому не выпадает.
oknanagoda.com
