Установка окон пвх своими руками в кирпичном доме: Технология монтажа пластиковых окон в кирпичном доме

4 вида крепежа для пластиковых окон

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Содержание

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
• Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

Схема крепления окон ПВХ по ГОСТУ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

• Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
• Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

• Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
• Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Схема крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

• Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
• Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Подписаться

Установка деревянных окон в кирпичном доме

Установка деревянных окон в кирпичном доме

• Получить ссылку

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• Электронная почта

• Другие приложения

Проем: очистка, замеры, подготовка

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Монтаж деревянных окон в кирпичной (бетонной) бане

Первым шагом к новеньким деревянным окнам должен стать обмер существующего, зачищенного от мусора и остатков штукатурки, проема. Цель – определить его конфигурацию и габариты нового окна. Сложность обмера состоит в том, что любая постройка со временем немного оседает и проем абсолютно идеальным не бывает никогда. Это не страшно, небольшие перекосы будут компенсированы правильно выставленной деревянной коробкой окна.

Монтаж окон в здании из сруба/бруса

Основное отличие деревянной бани заключается в том, она имеет большую усадку. Уже за первый год использования стандартная баня высотой 3 м может осесть на 4-5 см. Усадка длится еще лет пять, но главное другое – все это время здание будет перманентно деформироваться, набухать и ссыхаться. Следовательно, если оконная коробка будет установлена вплотную к стенам, то те будут давить на нее, что в скором времени приведет к разрушению окна.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме можетосложниться довольно-таки неприятными моментами впоследствии, если не учитывать некоторые особенностипри строительстве дачного дома из бруса или сруба. Деревянные дома некоторое время дают усадку, и это, пожалуй, самый основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном доме.

Сквозная технология установки деревянного окна

Сквозной называется технология, по которой деревянное окно устанавливается и фиксируется на саморезах в дюбелях. Это довольно простой, но, в то же время, надежный способ монтажа. Судите сами: дюбель в стене является отличным стопором для самореза, который вкручивается в него. Когда саморез полностью закручен в дюбель, такую конструкцию невозможно расшатать.

Как установить окна ПВХ своими руками. Часть 1

Из этой статьи вы не только узнаете, как установить окна ПВХ самому, но и почерпнете полезные сведения, которые помогут вам проконтролировать работу исполнителей, если монтаж окон ПВХ будет проводиться не вами лично. Также вы получите информацию о том, как проводится монтаж окон ПВХ по ГОСТу. Планировал весь материал дать в одной статье, но объём информации большой, а сократить информацию без ущерба для последующей качественной самостоятельной установки — не получается. В связи с этим, пришлось разбить статью на три части.

• Получить ссылку

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• Электронная почта

• Другие приложения

Популярные сообщения из этого блога

Размеры кирпичных простенков

Способ кирпичной кладки Для кирпичного простенка используется стандартный кирпич, размеры которого определены ГОСТом – 65*120*250 миллиметров. Высота ребра полуторного – 88, а двойного 140. Традиционно используется кладка в полкирпича. Этот вид кладки подразумевает укладывание материала в одну линию. Если требуется повысить шумоизоляцию, то можно увеличить стену до 25 миллиметров и укладывать в целый кирпич. Но это значительно удорожит постройку. Иногда, в целях экономии, кирпич ставят на ребро, что позволяет сохранить размеры и уменьшить расход материала. Однако такие простенки ненадежны и слишком тонкие – от 6,5 до 8,8 сантиметров. Кирпич: стандартные размеры Прежде чем приступать к описанию способов расчетов кирпичной кладки, следует разобраться со стандартными габаритами этого материала.

Далее…

Цвет стен в классе по санпину

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее — Санитарные правила)предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия на организмшкольников вредных факторов, сопровождающих их учебную деятельность иопределяют санитарно-гигиенические тре бования к: Изменения в СанПин для школ 2015 Стандарты Образования04.01.2016 Изменения в СанПин для школ 20152016-01-08T02:46:56+00:00Образовательное право 23 комментария С 02 января 2016 года российские школы начнут жить с изменениями, связанными с условиями, организацией обучения и содержанием общеобразовательных учреждений. Изменения в СанПин для школ 2015. Рекомендации по выбору: Жалюзи для класса – в обычный класс лучше повесить жалюзи из полупрозрачных тканей, наиболее подходящие по цвету.В компьютерный кабинет оптимально подойдут светонепроницаемые ткани для защиты от бликов на мониторе.

Далее…

Как скрепляются панели в панельном доме

Преимущества и недостатки Компоненты панельного дома, представляющие собой крупные железобетонные плиты, изготавливают на домостроительных комбинатах. По качеству любые изделия, изготовленные в заводских условиях с должным техконтролем, всегда будут отличаться в положительную сторону от изделий, произведённых прямо на стройплощадке. Как осуществляется транспортировка и хранение железобетонных изделий Транспортировку ЖБИ обычно выполняют на грузовых машинах. Крупногабаритные ЖБИ перевозят на специальных транспортных средствах. Стеновые панели доставляют на панелевозах. Разгружают ЖБИ с помощью крана. Складирование ЖБИ выполняется согласно требованиям ГОСТ и ТУ. Железобетонные изделия складывают в штабели монтажными петлями вверх. Их положение должно соответствовать условиям установки при строительных работах.

Далее…

Замена окон в облицованных кирпичом домах

Я заменил сотни окон в облицованных кирпичом домах на Лонг-Айленде. Прибрежная среда требует особого внимания, но процедура практически одинакова для любого климата. Сложность с кирпичом заключается в том, чтобы установить его в нужном месте.

При большинстве работ по замене окон идеальная установка требует удаления сайдинга, что позволяет интегрировать окно с существующим атмосферостойким барьером (WRB). Однако в кирпично-фанерной структуре это не так просто. Удаление состарившегося кирпича и раствора для доступа к окну наверняка будет замечено еще долго после того, как работа будет выполнена. Дополнительные расходы, связанные с хирургическим удалением и кропотливым процессом подбора нового кирпича и раствора, часто непосильны для большинства клиентов. Поэтому прибегаю к методам, описанным здесь. Процедуры представляют собой компромисс, но они намного лучше, чем оставить старое сквозняковое, прохудившееся окно

Ключом к безупречной замене окна в стене, облицованной кирпичом, является правильный размер нового окна. Сменный блок должен быть достаточно маленьким, чтобы пройти через существующее отверстие в кирпиче без необходимости демонтажа кирпича и раствора, но достаточно большим, чтобы свести к минимуму неподдерживаемый отлив и позволить незаметно обрезать новый блок.

Измерение имеет ключевое значение

Выбор правильного окна является основным фактором в этой среде. Я предпочитаю использовать «основное» окно. Одно из них, которое я часто использую, — это сменное окно Андерсена; он может быть изготовлен по индивидуальному заказу, чтобы идеально соответствовать отверстиям, что имеет большое значение. Но любое качественное окно с системой фланцев с гвоздями будет работать, если вы сможете подобрать правильный размер для существующих проемов.

Обратите внимание на размер нового окна. Когда оконный проем установлен, фланец крепится к каркасной стене и утапливается в кирпичный проем. Чтобы обеспечить водонепроницаемую установку, вам нужно достаточно места для интеграции оклада с существующим WRB.

Здесь важны два измерения: черновое отверстие (RO) и кирпичное отверстие (BO). RO — это внутренний размер проема в стене с рамой. Это отверстие, с которым мы больше всего знакомы при установке окон в каркасной стене. BO снаружи должен быть достаточно большим, чтобы дать нам возможность маневрировать с нашим окладом вокруг нового окна. Это пространство будет покрыто кирпичной плесенью, как только будет установлено новое окно.

Размер окна должен соответствовать размеру отверстия (RO) в каркасной стене, которое по крайней мере на 11/4–11/2 дюйма меньше, чем отверстие в кирпиче (BO). В идеале, этот BO также должен быть на 2 дюйма выше, чем RO, чтобы оставить место в изголовье и на подоконнике, но окно все же можно сделать так, чтобы оно проходило через меньший BO, если снять нижний фланец перед его установкой.

Если нам повезло, что существующее окно имеет деревянную раму с внешней отделкой кирпичной формы, существующий RO обычно можно использовать для заказа нового окна. Старая кирпичная форма обеспечивает пространство, необходимое для интеграции оклада. Но большинство применений, которые я вижу, связаны со старыми окнами с металлическим каркасом (обычно стальным или алюминиевым), которые были установлены на обратном осмосе до нанесения облицовочного кирпича. Края окна обычно подходят прямо к краю ВО, а полки скрыты за кирпичом. Двойные подвески со стальным каркасом, пружинный механизм которых встроен в косяки, имеют еще больший RO. Ни в одном из этих случаев мы не можем использовать существующий RO для заказа новых окон.

Вместо этого я сначала измеряю BO снаружи, затем открываю окно и привязываю имеющийся RO к BO. Окно должно поместиться в BO с достаточным пространством, чтобы оставить как минимум 1 1/4 до 1 1/2 дюйма с обеих сторон окна и минимум 3/4 дюйма сверху. Возможно, потребуется распаковать старый RO, чтобы создать отверстие, которое намного меньше, чем BO. В идеале мне также нравится иметь 2 дюйма внизу, но я редко получаю это и при необходимости соглашусь на меньшее.

Интеграция новой прошивки и существующей WRB

Почти в каждой работе, которую я выполнял, каркасные стены были покрыты войлоком № 30 или строительной бумагой в качестве WRB. При удалении старого окна необходимо позаботиться о сохранении целостности этого существующего WRB. Через несколько лет он может стать сухим и ломким, поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не порвать его при работе с отверстием.

После того, как старое окно выдвинуто, мы сосредотачиваем свое внимание на подготовке проема, используя металлический подоконник и гибкий оклад, как описано выше. Важно использовать подоконный поддон с загнутым краем внутри, чтобы предотвратить стекание воды внутрь, и накрывать поддон, чтобы вода, стекающая сверху, попадала в подоконный поддон.

Шаг 1: Установите гидроизоляционную ленту на порог обратного осмоса. Пусть примерно 2-3 дюйма перекрытия перекрывают кирпичный подоконник. Затем с помощью ножа для ленты вдавите обшивку между кирпичом и существующим WRB.
Шаг 2: Установите механический поддон поверх гидроизоляционной ленты. Автор предпочитает металлическую кастрюлю — медную или (еще лучше) медную со свинцовым покрытием. Подойдет даже винил, если он будет удерживать воду, вытекающую наружу. Эта кастрюля должна иметь загнутый край внутри, чтобы создать плотину, предотвращающую затекание воды внутрь, и загнутый край снаружи.

Шаг 3: Закройте боковые косяки RO двумя полосками гидроизоляционной ленты. Для этого автор сначала надрезает бумагу на обратной стороне примерно в 2 дюймах от одного края, затем снимает подложку с широкой стороны, используя открытую ленту для покрытия косяков обратного осмоса. Это оставляет 2-дюймовую секцию стоять прямо из отверстия. Затем автор снимает оставшуюся подложку и ножом для скотча проталкивает ленту обратно за кирпич, где она может приклеиться к WRB.

Шаг 4: Вот сложная часть. Изготовьте верхнюю планку, которая будет скользить за существующим WRB и проходить поверх нового окна, позволяя установить любую отделку, которую можно установить. С помощью канцелярского ножа осторожно отделите WRB от обшивки. Цель состоит в том, чтобы отделить его от каких-либо застежек, не разрывая его. Как только это будет сделано, вставьте оклад между WRB и обшивкой. Возможно, вам придется использовать липкую ленту, чтобы закрепить ее на месте.
Альтернативная боковая планка Если гибкий оклад не может быть задвинут за кирпич по бокам оконного проема, автор сгибает четыре L-образных медных или алюминиевых планки, чтобы использовать их вместо бокового оклада. Чтобы установить их, он начинает с нижней части, длина которой составляет не менее половины высоты окна и имеет клапан, который позволяет концу скользить ниже высоты подоконника. Вторая часть доходит до головы с откидной створкой, которая достигает примерно 2 дюймов над оконным проемом и достаточно длинна, чтобы перекрывать первую установленную часть.

Автор использует металлический тормоз, чтобы сформировать медную кастрюлю. Все окна в конечном итоге протекают, но поддон улавливает воду и позволяет ей стекать наружу.

Внутренняя часть поддона должна иметь загнутый край, чтобы вода не стекала внутрь, а боковые отливы должны перекрывать края поддона.

В некоторых случаях, однако, за кирпичом недостаточно места, чтобы вставить туда изоляционную ленту. Или раствор, выдавившийся на тыльной стороне кирпича, забил пространство. Это выдавливание может быть отколото по краям, но если оно действительно тяжелое, даже этого будет недостаточно, чтобы обеспечить зазор для гибкой ленты. В данном случае я сгибаю четыре алюминиевые или медные Г-образные полоски, как показано на рисунке. Как минимум ножки этих Г-образных полос должны быть 2 дюйма, но предпочтительнее ножка от 3 до 4 дюймов. Помните: чем дальше вода отклоняется фартуком от края ВО, где больше всего воды, вероятно, попадет внутрь, тем меньше вероятность того, что вода попадет обратно в RO, когда она будет стекать по стене.

Установка окна

После того, как боковые стороны и подоконник будут завернуты, пришло время установить окно. Если ВО тугой, нам может понадобиться обрезать оконные фланцы. Мне часто приходится полностью снимать нижний фланец, чтобы вставить окно. Электролобзиком можно обрезать сформированный виниловый фланец. На некоторых окнах можно вытянуть выступ фланца из рамы, или может потребоваться аккуратная обрезка ножницами и канцелярским ножом.

При установке окна сначала нанесите герметик на верхнюю и две боковые полки. Без нижнего фланца нам там не нужен герметик. Но даже если у нас есть неповрежденный фланец для гвоздей, мы никогда не заклеиваем низ окна. Если вода просачивается через окна, она должна иметь возможность стекать наружу.

Подровняйте окно и проверьте правильность его работы. В прибрежных зонах ударопрочные элементы обычно должны устанавливаться с обрамляющими зажимами, как показано на рисунке. Это на самом деле упрощает установку, так как может быть трудно добраться до крепежных фланцев, особенно вверху. Если производитель окон не предлагает для этой цели специальные металлические зажимы, я использую металлическую соединительную пластину 20-го калибра, такую ​​как Simpson Strong-Tie TP15 или TP35, сначала прикручиваемую к окну, а затем загибающую по внутреннему краю окна. шпилька Если вы не уверены, что местные правила требуют в зонах с сильным ветром, благоразумно сначала проконсультироваться с инспектором правил, чтобы убедиться, что это сработает.

После установки окна я запениваю зазор между окном и RO низкорасширяющейся пеной, чтобы создать эффективную воздушную изоляцию (см. «Основы строительной науки»).

Последняя вспышка

Установив окно, я выхожу на улицу и наклеиваю изоленту на фланец. Это может быть сложно, если ВО плотный. Если есть возможность, засовываю ленту за кирпич. Тем не менее, если за кирпичом недостаточно места для окончательного выравнивания, я оставлю его длинным, позволив ему хлопать вдоль кирпича (рис. 6). Затем, после того, как я установлю форму для кирпича (или другую отделку, чтобы заполнить отверстие в кладке), я обрежу этот излишек и приклею отделку к кладке по бокам и внизу БО. Тем не менее, поперек головы я оставляю зазоры в герметике, чтобы любая вода, которая может пройти через кирпич наверху, могла стекать. Именно для этой цели в большинстве кирпичных шпонов над перемычкой должны быть дренажные отверстия.

Последним, но часто самым трудным шагом является оплавление оконных кромок до того, как пойдет кирпичная форма. Если недостаточно места, чтобы надеть этот отлив, автор наложит ленту на кирпич внахлест и обрежет излишки после того, как отделка будет установлена.

Фотографии автора и его команды. Иллюстрации Чака Локхарта.

Как заменить окно в кирпичном проеме

Своими руками: Как заменить окно в кирпичном проеме

На всякий случай, если вы хотите попробовать самостоятельно заменить некоторые окна в кирпичных проемах, вот что мы сделали за 18 или около того простых шагов. На самом деле не все так просто, но с правильными инструментами не так уж и плохо. Я бы оценил его как средний уровень «сделай сам» — по крайней мере, когда у вас кирпичные проемы, а не проемы с деревянным каркасом. Мы измерили наш грубый проем снаружи, что немного усложнило замену окна. Причина в том, что внутренняя часть кирпичного чернового отверстия на несколько дюймов короче, чем внешняя. Так что нам пришлось все вырвать, отколоть достаточное количество кирпича и заблокировать путь, чтобы освободить место для новой рамы, подходящей к новому окну. В сети не так много хорошей информации о замене окон в кирпичных проемах. Все, что я нашел, было не очень подробным, поэтому, надеюсь, это поможет кому-то еще. В конце концов, использование более крупного чернового проема позволило нам получить окно немного большего размера и красивый оконный косяк 4,5″, который будет лучше соответствовать новым окнам, которые мы устанавливаем в дополнении. Мы обрезаем все окна в раме картины. дизайн, так что нет подоконника.Мы не сохранили ничего, что вырвали, кроме самих окон, поэтому мы не были слишком осторожны при удалении всех частей.

Время: нам требуется около 4 часов от начала до конца, чтобы заменить одно окно, поскольку мы, как правило, работаем только с 1 или 2 одновременно (на настройку инструмента и очистку уходит приличное количество времени).

Tools: basic hand tools, demo bar, reciprocating saw, hammer drill, compound miter saw, angle grinder, and air nailer

Наши верхние окна удерживались на месте этой алюминиевой планкой. Потяните это, и верхнее окно может быть удалено.

Внутренний кирпич и блоки немного выпирают, поэтому их нужно спилить.

Обрежьте снаружи, а затем загерметизируйте, чтобы убедиться, что он не пропускает воду. Мы использовали 1×2 и 1×3, чтобы обрезать это. Кирпичный подоконник был спилен, чтобы подготовить его к окантовке рамы из ПВХ.

После прикрепления косяка я добавляю немного пены сверху и снизу. ➜