Установка окон на анкерные пластины: Stroitelstvo Ankernaya Plastina Dlya Plastikovyih Okon Montazh Okon Na Ankernyie Plastinyi %233

Установка пластиковых окон в Санкт-Петербурге, услуги по монтажу окон

На установку (монтаж) одного окна без откосов в панельном доме у хорошего мастера уходит в среднем 1–2 часа. Для установки вполне достаточно одного человека. Два мастера, конечно, справятся немного быстрее с работой, но выигрыш во времени будет небольшой.

Данная статья поможет Вам понять процесс монтажа окон, а также, позволит установить окно самостоятельно. Обращаем Ваше внимание, что в статье не описана установка откосов. Об установке откосов Вы сможете прочитать в нашей следующей статье, ссылка на которую имеется внизу данной страницы.

По окончанию работы Вы получите установленное и отрегулированное окно с обрезанной монтажной пеной и установленной комплектацией.

Проверка размеров

Любой монтаж окон начинается с проверки размера привезенных окон. Новые окна измеряются по ширине и высоте, после чего размер сравнивается с заменяемыми окнами. Если все в порядке, то мастера начинают выполнять свою работу.

Демонтаж старых рам

Установка пластиковых окон начинается с демонтажа старых. В большинстве случаев старые окна не требуют какой-либо сохранности, поэтому после демонтажа их невозможно будет использовать повторно. Будьте готовы к тому, что стекла могут разбиться.

Каждая створка старого пластикового окна вырывается вместе с петлями, либо без них. После снятия створок остается голая рама, которую необходимо распилить в нескольких местах. После распила куски рамы выдергиваются их проема с помощью лома. Если окна устанавливаются в здании старого фонда, то, возможно, потребуется отбить штукатурку.

После демонтажа рамы необходимо очистить оконный проем. Это делается жесткой щеточкой. В идеале, проем должен стать аккуратным и чистым. Грамотный мастер установки окон всегда будет работать с чистым проемом. Это приятнее и удобнее.

Подготовка новых окон и проема для установки

Пластиковые окна имеют достаточно большой вес. Это связано с тем, что внутри окон имеется металлический каркас (армирование), а также достаточно тяжелые стеклопакеты. Ставить окно целиком будет очень сложно. По этой причине перед установкой принято снимать створки и устанавливать только одну раму. Створки возвращаются потом, на уже установленное окно.

Если к створке прилагается москитная сетка, то ее крепежные элементы устанавливаются к профилю. Для подготовки рамы к установке в ней просверливаются отверстия под анкерный болт, либо 3-4 миллиметровыми саморезами крепятся анкерные пластины.

После подготовки рамы необходимо снять защитную пленку с оконного профиля. Пленка снимается только с наружной стороны окна. Внутри пленка снимается уже после установки окна силами Заказчика.

Если установка пластиковых окон будет производиться на анкерные пластины, то пластины заранее саморезами прикручиваются к окну.

Если к окну предусмотрен подставочный профиль, то его необходимо прикрепить к низу рамы. Также нужно вырезать подоконник по нужной форме и подготовить для него небольшие углубления в проеме.

Установка окна

Подготовленную раму с подставочным профилем устанавливают в проем и через высверленные отверстия на раме просверливают отверстия в бетоне. Если установка окон производится на анкерные пластины, то необходимо прикрепить загнутые пластины к проему. В отверстия нужно вставить крепежные элементы, но не фиксировать их окончательно. Может так случиться, что рамой нужно будет манипулировать в проеме, выставляя нужный уровень.

Установленную раму окна корректируют уровнем по вертикали и горизонтали. Очень важно, чтобы нижняя рама была четко параллельна плоскости земли. После выравнивания окна в проеме нужно окончательно забить анкерные болты или вкрутить в проем саморезы через анкерные пластины. Также, нужно вернуть установленному пластиковому окну снятые створки и отрегулировать их с помощью специальных отверстия в петлях.

Зафиксированное окно запенивается монтажной пеной по бокам и сверху, и немного снизу. Нужно делать это аккуратно, чтобы пена не сильно налегала на профиль, иначе Вы замучаетесь ее оттирать от профиля. Снизу сильно запенивать не нужно, так как в подставочный профиль будет устанавливается подоконник.

Когда рама зафиксирована в проеме и запенена, нужно установить подоконник. Он устанавливается в специальное углубление в подставочном профиле, что снизу рамы. Пространство под подоконником также необходимо заполнить пеной.

Следующим шагом нужно закрепить водоотлив к подставочному профилю с наружной стороны. Водоотлив вкручивается саморезами к подставочному профилю. Пространство под водоотливом нужно запенить, иначе во время дождя будет слышен жестяной звон. Боковинки водоотлива загибаются вверх.

По окончанию установки нужно выждать несколько часов и обрезать застывшую пену. После этого можно приступать к монтажу откосов.

Дополнительная информация про установку

В данной инструкции описана установка пластиковых окон самостоятельно без установки откосов. В некоторых случаях возникают разные вопросы, не освещенные в данной статье. Цель настоящей статьи – дать Вам представление о процессе установки окон.

Для полного комплекса установки пластикового окна потребуется установка откосов.



Автор: Дубовицкий П.И. Специалист в сфере светопрозрачных конструкций. Работает в компании «Окна Две Створки» с 2009 года.

Анкерные пластины — использование, виды, преимущества

Тепло и уют в доме обеспечивает не только интерьер, но и окна. От того, насколько они будут качественно установлены, зависит длительность их эксплуатационного срока. В настоящее время для монтажа оконных блоков используются различные крепежные элементы. На их выбор больше всего влияет материал и конструкция стен. Это могут быть металлические и пластиковые распорные рамные дюбели, строительные шурупы и другие изделия. Сегодня речь пойдет о таком крепеже, как анкерные пластины.

Что собой представляет анкерная пластина

Применяются пластины для надежного крепления как окон из пластика, так и современных деревянных стеклопакетов к проемам и стенам из кирпича, железобетона, газосиликатных и пенобетонных блоков. Они представляют собой металлические планки, имеющие одно продолговатое и несколько круглых отверстий и направляющие насечки. Производятся анкерные пластины способом холодной штамповки из тонколистовой оцинкованной стали, толщина которой 2 мм, 1,5 мм, 1,2 мм. По своей конструкции пластины могут различаться, а также иметь разное расположение отверстий и насечек. Их технологичность способствует устойчивости к нагрузкам в перпендикулярной плоскости окна.

Виды пластин

Анкерные пластины бывают таких видов:

• поворотные;
• неповоротные.

Поворотная пластина устанавливается в случае, если закрепить окно по каким-то причинам невозможно. Тогда при монтаже ее поворачивают на такое место в стене, где соединение будет более надежное. Правильно подогнанный элемент поворота с наружно отогнутыми зубьями обеспечивает прочную фиксацию анкерной пластины. При этом профиль не деформируется. Благодаря поворотному крабу и возможности изгиба производить ее установку возможно под различными углами.

Существуют и неповоротные планки с зацепом. Имеющийся краб на изделии способствует надежному фиксированному крепежу. Также выпускаются анкерные пластины, предназначенные для дерева.

Достоинства пластины

Самым главным достоинством анкерных пластин является высокий уровень технологичности и надежности. Благодаря своей конструкции этот крепежный элемент обеспечивает прочную фиксацию к стене и дает возможность выбора точки крепления. Он делает соединение эластичным, а также позволяет выдерживать как ветровые, так и эксплуатационные нагрузки. Данное изделие легко прикрепляется к оконной раме, упрощает нивелирование окна по отвесу и уровню, способствует быстрому монтажу конструкции.

Анкерная пластина для окон является универсальной и применяется при работе с кирпичом, бетоном и деревом. Ее очень легко можно скрыть, используя различные декоративные элементы (наличники, подоконники, откосы). Еще одним немаловажным преимуществом пластины является то, что при монтаже нет необходимости в сверлении насквозь рамы. Это сохраняет целостность контура профиля окна. Использовать анкерные пластины для пластиковых окон можно также в условиях повышенной влажности.

Монтаж анкерной пластины

Монтаж анкерной пластины к оконным конструкциям осуществляется до их монтажа в проемы и крепится шурупами, размером 5х40 мм. Одна ее лапка вставляется под нужным углом в прилив на торце рамы и прижимается к ней плотно до прочной фиксации второй лапки.

Так как пластины выпускаются разных параметров, подбирать их следует строго по размерам профиля окон. Правильно ли выбран крепежный элемент, будет заметно при установке. Если пластина подобрана идеально, она прочно соединится с конструкцией, а окно будет закрываться плотно. Приобретать данный аксессуар следует той же фирмы производителя, что и оконные блоки.

Итак, анкерные пластины – это незаменимый крепежный элемент, который часто используется для крепления деревянных и пластиковых стеклопакетов. Они надежны и долговечны. Главное – правильно подобрать тип пластины и качественно ее установить.

для пластиковых и алюминиевых окон, размеры плит для окон ПВХ. Как их установить? Универсальные и другие вставки

1. Что это?
2. Обзор видов
3. Размеры (изменить)
4. Особенности установки

Одним из способов монтажа оконных конструкций является установка их с помощью анкерных пластин. Это удобно, так как процесс не предполагает снятия герметизирующей заглушки и вытягивания стеклопакета из рамы, а фиксация саморезами требует полной разборки.

Дополнительным преимуществом использования плит является возможность проведения работ своими силами, не прибегая к услугам профессионалов.

Что это?

Приобретение необходимого крепления возможно только при хорошем понимании того, что собой представляет анкерная пластина. Это плоская металлическая деталь с множеством отверстий для крепления. Как правило, изготавливается из стали, прошедшей процесс оцинковки, что защищает материал от коррозии и других внешних воздействий.

Использование анкерных пластин дает ряд преимуществ.

• Позволяет использовать крепеж в условиях повышенной влажности.
• Плиту легко замаскировать декоративными элементами, подоконником или откосом, и она не будет бросаться в глаза.
• Не нужно просверливать профиль рамы, как в случае с саморезами.
• Металлические детали надежно защищают окна от сильного ветра и деформации, вызванной перепадами температур. Этот вид соединения является самым прочным и при этом остается эластичным.
• Окна легко выравниваются или наклоняются.
• Беспроблемное снятие креплений при необходимости — они легко откручиваются. Возможность выбора точек фиксации по желанию.
• Вы всегда можете переустановить оконный лист.
• Монтаж с использованием пластин более экономичен по времени и затратам – фурнитура имеет доступную цену.

Такое крепление считается идеальным, когда оконный профиль монтируется в стену из самана, пустотелого кирпича, бруса, то есть имеет неплотное основание. Однако следует помнить, что большие оконные конструкции лучше крепить на специальные дюбели через профиль рамы, так как плиты не в состоянии выдержать их вес. Поэтому использование целесообразно только для окон средних размеров.

Возможно, это определенный недостаток популярного фиксатора, а также то, что его лучше использовать при нечастом открывании створок или для глухого окна. Но если вам нужно было установить изделие нестандартной формы, многоугольной, трапециевидной или арочной модели, вместо обычного анкера всегда лучше использовать поворотную фурнитуру.

Обзор видов

На сегодняшний день в продаже можно встретить большое количество видов плит с различными способами крепления: с защелками, зубчатыми выступами для крепления болтами и саморезами. При покупке сложных оконных систем в комплекте с изделиями поставляются крепежные детали с ушками, предназначенными специально для их монтажа. Взаимозаменяемые, универсальные детали часто входят в комплекты окон ПВХ.

Наиболее распространены два типа.

• Вертлюг … Пластины, прочно фиксируемые при монтаже поворотом.
• Неподвижный :
  • застежки со специальными кольцами для надежного захвата;
  • невращающийся, устанавливается под разными углами и обеспечивает прочную фиксацию.

Кроме того, существуют крепления для деревянных окон, подходящие только для деревянных оконных систем. … Анкерные хомуты подходят для работы с любым настенным покрытием, для пластиковых и алюминиевых конструкций без их распаковки, что актуально, если монтажник не имеет специальных навыков. Этот способ намного проще, чем монтаж болтами, и универсальные изделия из ПВХ также может использоваться для дверей, деревянных рам и других конструкций из ПВХ. В отличие от универсальных перфорированных металлических планок, специализированные детали с зубчатой ​​фиксацией обладают повышенной надежностью.

Различные модели фурнитуры с поворотным узлом особенно востребованы, когда нет возможности провести крепеж в самом оконном проеме. Но без разборки стеклопакета и створок монтаж при помощи накладок осуществляется с внешней его стороны.

Размеры (редактирование)

Обычно анкерные крепежные детали изготавливаются из оцинкованных стальных листов, толщина которых не превышает 1,5 мм. Для окна стандартного размера и формы требуется не менее 5 пластин: 1 – на центральную часть, 2 – на боковые стороны, 2 – на верхнюю и нижнюю части рамы. На деталях маркируется толщина и длина полосы, например, 150х1,2, но иногда встречаются изделия, на которых видно расстояние между ее «усами». Тогда маркировка будет выглядеть так – 150х1,2х31. Длина разных моделей может варьироваться от 10 до 25 см, толщина – 1,2–1,5 мм, ширина – 25–50 мм.

Пластины крепятся к оконному блоку с помощью шурупов длиной не менее 40 мм и диаметром от 5 мм. Для крепления к внутренней плоскости стен используются дюбели-гвозди (длина — 50 мм, диаметр — 6 мм). Для пластиковых конструкций, в том числе для одностворчатых, распашных и других видов окон, рекомендуется использовать анкерные пластины. Они идеально подходят для горячего башмака размером 120 x 60 см. В большинстве случаев их не нужно искать дополнительно — они идут в комплекте с оконной системой.

Особенности монтажа

Для оконного блока наиболее безопасным является крепление с помощью накладок, а металлические детали можно спрятать в процессе отделки.

Но прежде чем браться за самостоятельный монтаж, вам потребуется изучить правила работы с анкерными плитами.

• Жесткость фиксации любой металлический стержень чуть меньше анкеров. Если окно слепое, достаточно только пластин. При установке крупногабаритного изделия с тяжелыми створками требуется равномерная компенсация нагрузки, поэтому вам нужно будет не только вставить деталь в паз и защелкнуть ее, но и подстраховаться саморезом, который должен входить вглубь профиль рамы.
• Крепления по бокам монтируются на расстоянии 25 см от уголков , в верхней и нижней части, а вверху соединение размещается строго посередине. Между плитами важно выдерживать интервал не менее 50 см и не более 1 м.
• Необходимо соблюдать за правильным изгибом деталей (только под острым углом), что минимизирует горизонтальное смещение и дает оптимальную жесткость соединения.
• В дебюте первые нужно просверлить отверстие под анкерный дюбель , а затем расположить его так, чтобы широкая горловина прижимала металлическую полосу к поверхности проема. Для крепления одной детали возьмите 1 или 2 дюбеля размером 6–8 мм. Окончательная фиксация осуществляется коническим стопорным винтом.
• Несмотря на то, что соединение дополнительно маскируется подрезкой откоса или штукатуркой, целесообразно делать пазы до 2 мм при подготовке точек для фиксации — это обеспечит заподлицо пластин с поверхностью проема .

Рассмотрим алгоритм установки оконной системы на примере изделий из ПВХ.

• Необходимое освободить оконную раму от упаковочной пленки, после этого необходимо снять створку с петель, установить доборный и соединительный профили.
• Произведен точный расчет, где будут монтироваться крепления. Пластины вставляются в раму и размещаются в проеме. Расположение точек отмечается на стене мелом или карандашом.
• Каркас должен быть оклеен изнутри и снаружи монтажным скотчем, пароизоляцией и паропроницаемостью, для обеспечения гидроизоляции.
• Зубчатые элементы пластины («ножки») вставляются в пазы на профиле под необходимым углом так, чтобы они плотно прилегали к откосу. Дополнительно можно зафиксировать деталь специальным саморезом.
• Соблюдая расстояние от анкера до края 20-25 см, прикрутите все пластины вокруг проема.
• Важно, чтобы правильный изгиб застежки присутствовал в двух точках контакта: с проемом и рамой.
• Каждую планку следует закрепить саморезом и закрутить через пластиковую насадку в армирующий профиль. Глубина отверстия должна быть на 10 мм больше длины дюбеля.
• Каркас устанавливается так, чтобы под каждой секцией конструкции и в углах были жесткие уплотнители. После этого конструкция фиксируется вертикально с помощью монтажных клиньев.
• Прежде чем окончательно жестко зафиксировать детали, необходимо отрегулировать положение блока с помощью строительного уровня.

Заключительные работы — создание монтажного шва, смачивание его водой с помощью пульверизатора, теплоизоляция пенополиуретаном … Желательно не допускать его переизбытка. Для этого можно использовать пароизоляционную бутиловую ленту, строительную герметизирующую мастику. В завершение откосы отделываются – штукатурной смесью, облицовочной каменно-полимерной плиткой, фасадными материалами. Если выбирать между двумя способами установки окон, при отсутствии опыта профессионалы советуют использовать плиты.

При использовании анкерных дюбелей потребуется дополнительная помощь, сам процесс займет много времени, и всегда есть риск повредить стекло. Кроме того, потребуется дорогостоящее оборудование – перфоратор большой мощности и специальные дюбеля 10х132 мм. Если окно ПВХ крепится болтами, то возможна его разгерметизация, кроме того, при незнании тонкостей и неправильном монтаже нарушается геометрия рамы, и она со временем растягивается.

В этом случае выход один — конструкцию необходимо переустанавливать. Поэтому для самостоятельной сборки целесообразнее купить плиты или привлечь к процессу работы профессионалов.

В следующем видео вас ждет установка окон ПВХ на анкерные плиты.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуется прочитать

Как установить Windows в подвале и выполнить коды выхода (сделай сам)

Как увидеть отверстие, обработать открытие и установить выходное окно в подвале

Время

Несколько дней

Сложность

Advanced

Стоимость

$ 501-1000

20202020202020202020202020202020202020202020202020202
Мы покажем вам все шаги, необходимые для установки выходного окна в подвал, от вырезания отверстия в стене подвала до обрамления проема и установки окна.

Выполнение проекта самостоятельно может сэкономить вам более 4000 долларов. Выходное окно не только позволит естественному солнечному свету проникнуть в ваш темный подвал, но и обеспечит безопасный путь эвакуации для вас и вашей семьи во время пожара или другой чрезвычайной ситуации в доме.

Tools Required

• Caulk gun
• Chalk line
• Circular saw
• Cold chisel
• Concrete saw (rental)
• Diamond saw blade (rental)
• Drill bit set
• Dust mask
• Dustpan
• Удлинитель
• Затирочный шпатель
• Квадрат
• Молоток
• Перфоратор
• Защита органов слуха
• Уровень
• Биты по камню
• Молот
• Безопасные очки
• Магазин вакуум
• Spade
• Speed ​​Square
• Rideedge
• РАРКА
• Пояс для инструментов
• . . обработанный под давлением пиломатериал (1)
• пиломатериал размером 2x4x10 футов (12)
• 3-дюйм. винты для настила
• 3/16 x 3 1/4 дюйма. шурупы по бетону
• пластик толщиной 6 мил
• Бетонная смесь
• Egress window
• Exterior caulk
• Insulation
• Masking tape
• Plastic moisture barrier
• Shims
• Tarp

Installing an egress basement window

Egress basement window

Family Handyman

Благодаря выходному мансардному окну вы получите больше естественного света, а также аварийный выход. Выходное окно в подвале значительно освещает темную, грязную комнату, но у него есть и более серьезное назначение. Он достаточно большой, чтобы обеспечить безопасный выход из подвала в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Добавление выходного окна в подвал необходимо каждый раз, когда вы переделываете свой подвал, чтобы сделать новую спальню, офис или другое жилое помещение.

В этой статье мы покажем вам, как прорезать стену из бетонных блоков и установить выходное окно подвала. Если у вас сплошные бетонные стены, процесс аналогичен, за исключением того, что мы рекомендуем вам нанять профессионала для резки стен (подробнее об этом позже).

Установленные нами выходные окна подвала (два створчатых окна 2947 Pella ProLine за 325 долларов США) значительно больше, чем минимальные требования, потому что мы хотели обеспечить в этом подвале сильный естественный свет. Но вам не нужно добавлять такие большие. Выходное подвальное окно должно иметь свободный проем площадью не менее 5,7 кв. Футов — достаточно большой, чтобы пожарный с оборудованием мог проникнуть в дом через окно. Кроме того, окно должно быть не менее 20 дюймов в ширину и 24 дюйма в высоту (при соблюдении требования 5,7 кв. футов). Наконец, нижняя часть проема может находиться не более чем в 44 дюймах от пола. Дополнительные сведения см. в разделе «Выбор выходного окна» в конце этой статьи.

Подготовка к большому проекту

Сначала вырежьте отверстие.

Семейный мастер на все руки

Надевайте средства защиты органов слуха и зрения при вырезании отверстия для выхода из подвала.

Затем обрамите проем.

Семейный мастер на все руки

Обрамите проем, чтобы можно было установить окно.

Наконец, установите окно.

Семейный мастер на все руки

Ваше новое выходное окно из подвала обеспечивает естественное освещение и безопасный аварийный выход. Выделите не менее трех полных дней на установку цокольного окна, плюс время на внутреннюю отделку. Стоимость изоляции выходного окна с подрядчиком, подобным показанному, будет стоить от 6000 до 8000 долларов. Если вы выполняете проекты самостоятельно, стоимость установки выходного окна составляет около 1500 долларов США на материалы, аренду инструментов и плату за контейнер для мусора.

Проект шаг за шагом (17)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты «Сделай сам» как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Шаг 3

Повесьте пластик для защиты от пыли

Накройте участок, где вы будете резать, пластиковой пленкой толщиной 6 мил, чтобы ограничить попадание пыли. Используйте пленку шириной не менее 8 футов 6 дюймов до 9 футов.

Крупный план: уплотните пространство между балками.

Сделайте прорези в обшивке, чтобы герметизировать область между балками, и закрепите ее скобами. Во-первых, найдите лучшее место и размер для окна подвала. Подумайте: (1) какая стена обеспечивает наилучшее освещение; (2) влияние на внешний вид дома; и (3) препятствия, с которыми вам придется иметь дело в определенном месте.

Лучший естественный свет исходит сначала с востока, а затем с юга. Восточное окно дает богатый утренний свет, а южное окно дает более равномерный свет круглый год. Мы расположили наше выходное подвальное окно под большим эркером в передней части дома (на восток). Такое размещение сохраняло сбалансированный вид передней части дома, хотя окно не было по центру стены нашей новой подвальной комнаты.

Проверьте наличие препятствий, таких как подземные коммуникации, кусты, внутренняя проводка и воздуховоды. Чем больше вещей вам нужно переместить или обойти, тем сложнее, трудоемче и дороже становится проект. Всегда требуйте маркировки подземных инженерных коммуникаций, чтобы вы не ударили и не задели водопроводные, газовые, электрические, кабельные или канализационные линии, когда копаете колодец. Затем посетите оконного дилера или домашний центр и возьмите брошюру производителя с указанием размеров окон, чтобы помочь спланировать и определить размеры вашего подвального окна.

Одним из ключевых факторов, который может ограничить размер окна подвала, является размер балки (называемой перемычкой), которую необходимо установить при удалении секции фундаментной стены. Если вы устанавливаете небольшое окно (шириной менее 48 дюймов) в стене, которая проходит параллельно балкам пола, вам, вероятно, не понадобится дополнительная поддержка в виде перемычки. Но если вы устанавливаете окно в несущую стену (перпендикулярно лагам пола; фото 2), проконсультируйтесь с инженером-строителем или архитектором, чтобы определить размер перемычки.

Отнесите набросок своего плана (рис. А) в местную строительную инспекцию, чтобы получить разрешение на проект. Должностные лица местного кодекса должны быть знакомы с местными проблемами и могут помочь вам с деталями. На самом деле мы сначала закончили наш колодец, но обычно проще вставить окно в подвал, а затем закончить колодец вокруг него.

СОВЕТ: Держите под рукой брезент, чтобы стенки колодца не промокли во время дождя.

При размещении макета окна в подвале с помощью малярной ленты не забудьте сделать линии разреза примерно на 3-1/2 дюйма шире, чем требуемый черновой проем (указанный вместе с размерами окна). Добавьте ширину жатки плюс 1-3/4 дюйма к приблизительной высоте проема. Дополнительное пространство предназначено для грубой рамы из обработанного дерева толщиной 1-1/2 дюйма (рис. А) и места для регулировки. Резка бетона не так точна, как резка дерева!

Поскольку выходное окно подвала находилось в стене, перпендикулярной балкам пола (в несущей стене), мы построили временную опорную стену (фото 2), чтобы выдержать вес, прежде чем вырезать оконный проем и установить перемычку. . Пиление бетона создает невероятное облако пыли. Поэтому при резке внутри накройте область вокруг разреза тентом, чтобы ограничить попадание пыли (Фото 3).

ВНИМАНИЕ!

Не размещайте выходное окно подвала рядом с проходом, если только вы не создадите прочный барьер для предотвращения падения в колодец.

Совет:

Самый простой способ избежать проблемы с размером верхнего колонтитула — сделать существующее окно подвала выше. Типичные небольшие подвальные окна имеют размеры 30 дюймов в ширину и 15 дюймов в высоту. Если вы расширите это отверстие и установите 29-дюймовый. в ширину на 47 дюймов. высокое створчатое окно, вы удовлетворите минимальные требования к выходному окну.

Этап 6

Вырезать бетон

Вырезать 1/2 дюйма. глубокая канавка в бетонном блоке с электрическим 14-дюймовым. пила по бетону с алмазным диском. Затем завершите рез вторым проходом. Смачивание лезвия во время резки уменьшает количество пыли. Внимание: Включите пилу в розетку GFCI. Стены подвала или нижних этажей будут либо залиты бетоном, либо бетонными блоками. В этой статье мы покажем вам, как прорезать бетонный блок. Для залитой бетонной стены мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионала, чтобы вырезать отверстие (от 600 до 1000 долларов). Делать это самостоятельно сложно и опасно из-за веса отрезанной плиты. Прорезать бетонный блок тоже не пикник. Вам понадобятся два основных инструмента: пила по бетону и перфоратор. Выберите бетонную пилу с 12-дюймовым. или 14-дюймовый. лезвие. 12-дюймовый. пила будет работать нормально для 8-дюймового. толстая стенка.

Мы использовали 14-дюймовый. видел, потому что наша стена содержала оба 8-дюймовых. и 12-дюймовый. блоки. Вместе с пилой возьмите в аренду алмазный диск. Этот диск окупит свою более высокую стоимость сэкономленным временем, потому что он режет намного быстрее, чем абразивные диски. В некоторых пунктах проката есть только газовые пилы; другие арендуют как газ, так и электричество. Мы рекомендуем электрический, чтобы вам не пришлось беспокоиться о дыме, пока вы делаете внутренний разрез. Кроме того, электрическая пила менее громоздка, что облегчает работу в труднодоступных местах. Если вы используете электрическую пилу, особенно если вы намочили лезвие, подключите ее к розетке GFCI, чтобы защитить себя от поражения электрическим током. Это большие, тяжелые пилы, управление которыми требует силы и внимания. Всегда надевайте защитные очки, перчатки и средства защиты органов слуха при работе с ними.

При аренде перфоратора возьмите также сверло по каменной кладке достаточной длины, чтобы пройти через стену: 12 дюймов длиной для 8 дюймов. блок и 16 дюймов для 12 дюймов. блокировать. Будьте готовы потратить от 120 до 140 долларов на аренду пилы, перфоратора, алмазного диска и сверла по каменной кладке на день. Помощник, разбрызгивающий воду на лезвие с помощью ручного распылителя во время резки, уменьшает количество пыли примерно на 90 процентов (фото 6). Но вам придется убрать грязный беспорядок на полу.

Совет: Нанесите на пол полоску изоляционной пены, которая будет служить бордюром для удержания воды. Дать сутки, чтобы пена затвердела.

Для точности по высоте разметьте линии разреза на внутренней стене (Фото 4). Поскольку вы должны резать как изнутри, так и снаружи, просверлите стену в нижних углах перфоратором, держа его идеально ровно, чтобы установить расположение снаружи. Или просверлите центр предполагаемого макета (фото 4), если вы сначала хорошо построите свое окно. Таким образом, вы можете отрегулировать планировку так, чтобы выходное окно подвала располагалось по центру колодца, прежде чем сверлить углы (фото 5).

Совет: Используйте шарниры на блоке, чтобы обеспечить точное выравнивание — если вы сможете найти их через смолу, которая часто наносится снаружи!

Предотвращение проблем с влажностью — создание хорошего дренажа

Каждый раз, когда вы устанавливаете выходное окно под землей, вы должны обеспечить хороший дренаж. Если в вашем подвале когда-либо были проблемы с влажностью, выполните следующие действия:

Первоначально опубликовано: 12 сентября 2019 г.