Обсада (окосячка) оконных и дверных проемов в деревянном доме. Установка обсады
Обсада, или окосячка окна деревянного дома. Конструкция, установка — Стройфора
Деревянный сруб, даже изготовленный из высушенных бревен или бруса, в течении нескольких лет будет менять линейные размеры вследствие усушки. Усушка древесины – нормальный и неизбежный процесс, обусловленный природным живым материалом деревом. Особенно сильно заметно действие усушки в первые полгода-год, но и всю последующую жизнь деревянный сруб будет реагировать на тепло-влажностное состояние окружающей среды изменением своих размеров, от миллиметров до сантиметров, причем и в сторону уменьшения, и наоборот, увеличения. Исключение составляют только дома из клееного профилированного бруса, их усушка настолько мала, что в дом можно заселяться сразу после постройки и выполнять практически любую внутреннюю отделку.
Но сруб из окоренного бревна или обычного бруса будет проходить стадию усушки в полном объеме, причем самому срубу от усушки ничего плохого. Несмотря на все деформации, возникающие при усушке, такие, как сдвиг, смещение венцов по вертикали, деформации кручения и горизонтальные. Сруб вещь в себе, он просто поднимается и опускается в результате усушки, оставаясь цельным и прочным. Чего не скажешь об оконных и дверных блоках, для которых несколько сантиметров осадки сруба могут стать фатальными, вызвав заклинивание, продольные трещины и разрушение.
Простая, как все гениальное, технология сборки оконных и дверных блоков, называемая окосячкой, или обсадой, очень древняя. На современном языке – это установка по компенсационному принципу. Создается не жесткое, а скользящее крепление, в результате чего геометрия и целостность окон и дверей, вмонтированных в сруб, будет вне опасности на все время жизни деревянного дома, независимо от продолжительности и величин его осадки.
Выполняют окосячку окон раньше, чем сделана конопатка. Окосячку, или обсадную коробку, собирают в виде жесткой и прочной деревянной рамы. Материал – хвойные породы дерева, доски должны быть хорошо высушены. Заводская сборка обсадных коробок из клееного бруса камерной сушки дает лучший результат, чем ручная сборка. Подоконник, две боковины, и замыкающая доска, называемая вершником – основные детали рамы окосячки.
Размер обсады, высота и длина, зависит от размеров проема. По ширине доски обсады должны быть равными толщине стены сруба. Зазоры в 30-50 мм для закладки утепляющего материала между стеной проема и боковинами обсадной коробки следует оставлять обязательно.
Особенности установки обсадной коробки
- Верхний зазор от замыкающей доски обсады до нижней части венца в проеме должен быть не менее 40-60 мм, чтобы обеспечить свободное перемещение венцов сруба в вертикальном направлении в результате осадки. Этот компенсационный зазор будет уменьшаться в процессе осадки сруба.
- Боковины обсадной коробки имеют вырезные пазы или выступы, в зависимости от конструкции коробки. При усадке сруба будет происходить скольжение обсадной рамы в этих направляющих, при этом бревна сруба не будут оказывать давления на оконный или дверной блоки.
У обсады есть и еще одна функция, кроме компенсационной – укрепление торцов оконных и дверных проемов и закрепление венцов сруба в местах проема, для предотвращения выпадения венцов при деформациях усадки и под действием собственного веса.
Два конструктивных варианта обсадных коробок – в колоду (П-образная) и в шип (Т-образная).
Обсада способом «в колоду»
Обсада способом «в колоду» начинается с установки в проеме подоконной доски и фиксации ее на саморезах с нижним венцом. Бревенчатые торцы проемов в этом случае вырезаются с устройством шипа. На эти шипы устанавливают боковники обсадных коробок, имеющие соответственные шипам пазы. В этих пазах при осадке сруба будут происходит вертикальные подвижки бревен.
Перед монтажом обсадной коробки обязательно следует провести антисептическую обработку по всем поверхностям контакта коробки и стен сруба. В скользящее соединение паз-шип закладывают утепляющие материалы, которые должны быть мягкими, эластичными и легко сжиматься при усадке сруба. Монтажная пена для заделки верхних и боковых зазоров между обсадой и бревнами сруба не применяется никогда. Запенивание дает жесткое соединение, и результатом могло бы стать разрушение оконных и дверных блоков при усадке сруба. Утеплителем может служить джутовое и льняное волокно, пакля и натуральный высушенный мох. Закрепляют утеплитель с помощью строительного степлера.
В последнюю очередь в обсадную коробку устанавливают вершник, монтируют враспор к боковым стойкам и крепят с ними, применяя саморезы. Толщина доски для вершника берется не меньше, чем 50 мм.
Установка обсады в шип
Установка обсады вторым способом – в шип – отличается от установки «в колоду» единственно положением скользящего стыка шип-паз. Во втором случае в торцах оконных и дверных проемов выбирают пазы, а не вырезают шипы. Такой же паз должны иметь боковины обсадных коробок. В эти пазы закрепляют на клеевом составе деревянные бруски, размеры которых соответствуют размерам паза в бревенчатых торцах проемов стен. Закрепленный на клей брусок будет ребром жесткости, для обеспечения неизменности геометрических размеров обсадной коробки.
Установка подоконной доски будет первым этапом, затем закладывают и закрепляют в торцах утеплитель. Надевают на шип торца проема первую боковую стойку обсады, после чего монтируют вершник. Последним устанавливают второй боковник.
Второй способ монтажа обсады считают более сложным и требующим мастерства от плотников. Нужна точная разметка и пригонка элементов и опыт в сборке. Нужно обязательно вклеивать бруски в пазы боковин рам, а не фиксировать их саморезами, чтобы исключить продувание и промерзание окон в холода. Для строителей, не имеющих большого опыта, рекомендуют применять первый способ сборки обсадных коробок – в колоду, так как они проще изготавливаются и монтируются.
С применением обсады (окосячки) монтируют не только оконные блоки в новых срубах. В любом доме из бревен процессы движения венцов не прекращаются никогда. С повышением влажности линейные размеры стен сруба увеличиваются, а при понижении влажности и повышении температуры – уменьшаются. Колебания линейных размеров происходят постоянно, всю жизнь сруба, это обусловлено природным, живым состоянием древесины. Изменение размеров может быть очень мало – сантиметры и миллиметры, но для точной подгонки оконных блоков этого будет достаточно, чтобы привести к их деформациям. Поэтому установку пластиковых (и деревянных) окон в бревенчатых домах выполняют всегда только в обсадах. Этот старинный способ монтажа гарантирует, что ни перекоса, ни заклинивания окон не случится при любых сезонных изменениях температур и влажности.
stroyfora.ru
07.03. Окосячка (обсада): типичные ошибки
Ошибка 1. Система шип-паз выполнена с отклонением от вертикали
В системе обсада-стена может быть нарушена вертикальность паза или шипа. Это важно как для оконных, так и для дверных проёмов.
Если допустить этот просчёт, обсадная коробка в итоге «сядет» криво. Также появятся неравномерные зазоры при сочленении элементов окосячки, например, при соединении порога (подоконника) и вертикальных косяков.
Обнаружить ошибку можно в процессе монтажа. Когда закончена вырезка паза, необходимо проверить его вертикальность строительным уровнем.
Исправляется проблема увеличением паза и изготовлением нового (более крупного) шипа.
Ошибка 2. Отсутствие зазора над верхом окосячки
Расхожая ошибка – отсутствие зазора между вершником и верхним краем оконного или дверного проёма.
Такой просчёт приводит к тому, что при последующей усадке дома обсадная коробка и окно «продавливаются» сверху. В результате рама не выдерживает напряжения и ломается, а стёкла лопаются.
Для обнаружения ошибки достаточно после установки вершника замерить соответствующий зазор. Он должен составлять 5 – 7 см.
При его отсутствии необходимо разобрать обсадную коробку и укоротить вертикальные косяки. Либо выбрать дополнительный паз в верхней части проема.
Ошибка 3. Дерево для окосячки имеет влажность более 12%
Обсаду делают из хвойных пород с влажностью до 12%. Плохо, когда используют непросушенное дерево.
В итоге такая окосячка со временем деформируется. Из-за этого появляются зазоры в соединениях, а вся конструкция перекашивается.
Данный недостаток можно устранить ещё до монтажа окосячки, заменив или просушив исходный материал. Если же обсада деформирована, её нужно демонтировать и переделать. И только потом вставлять окна или двери.
Ошибка 4. Использование для окосячки во влажных помещениях клееного бруса
Используемый в изготовлении клееного бруса клей в очень редких случаях не боится влаги. Обычно он не предназначен для таких экстремальных условий, как, например, окно или дверь в бане. Обсада из такого материала быстро придёт в негодность из-за разрушения клея.
Обнаружить ошибку несложно. Достаточно осмотреть материал окосячки в помещениях с повышенной влажностью. Если использован клееный брус, лучше его заменить.
Ошибка 5. Некачественное уплотнение
Встречаются и такие огрехи: для уплотнения соединений при установке окосячки используют не джут, а монтажную пену. Или вообще ничего не уплотняют. В случае отсутствия прокладочного материала при эксплуатации в окнах или дверях появляются сквозняки.
При использовании монтажной пены она затвердевает, приобретает излюшнюю жесткось и передает всю нагрузку от оседающего сруба на вспомогательный косяк (окосячку), вследствие чего обсада начинает деформироваться, выгибаться внутрь и ломать оконное либо дверное полотно.
Описанные ошибки можно заметить на стадии монтажа. Необходимо проследить, чем строители собираются производить уплотнения.
Исправить оплошность также лучше во время работ. После установки окосячки без джута, его можно попробовать вставить в щели. При обнаружении монтажной пены обсаду придётся полностью разобрать и переделать.
Ошибка 6. Слишком длинные саморезы в системе с закладным бруском
Когда обсаду по системе «закладной брусок» окончательно закрепляют в проёме при помощи саморезов, их чрезмерная длина может навредить.
В этом случае часть каждого самореза вкрутится в стену дома. Нарушится весь смысл окосячки – её со временем поведёт вслед за срубом. Ведь благодаря системе паз-шип она должна «скользить» по оседающим стенам. А при жёстком закреплении это невозможно.
Исключить данную ошибку лучше сразу, перед монтажом. Нужно измерить длину саморезов и посчитать «глубину» вертикалей обсады вместе с бруском. Затем сравнить эти величины.
Исправить ошибку можно лишь на стадии монтажа. Проведя измерения и обнаружив чрезмерную длину саморезов, неправильный крепёж надо заменить.
Итого
Чёткое соблюдение технологии установки обсады обеспечит отсутствие проблем при дальнейшей эксплуатации окон и дверей. Поскольку многие ошибки выявляются только при монтаже, то за процессом нужно тщательно следить.
woohs.ru
Обсада в деревянном доме: изготовление и установка обсады
Обсада дверей и окон состоит из нескольких основных элементов, как правило, это: вершина, боковины и подоконная доска. Важно учитывать, что ширина досок для обсады не должна быть более 260 мм, в противном случае возможно появление трещин. В остальном для установки обсады в деревянном доме используется множество различных наборных материалов, как брусы и доски. Оптимальным для проведения работ уровнем влажности материалов является 10-12%, что сводит к минимуму возможные растрескивания, скручивания и прочие деформации.
Отделка деревянного дома на этом этапе может проводиться тремя основными способами. Первый тип – это “закладной брусок”, который входит в число бюджетных. В основном доступность связана с применением обрезной доски. Принцип работы по этой схеме следующий: на внутренней стенке проема вырезается паз, в который закладывается брусок. К полученному основанию крепится чистовая доска обсады в деревянном доме. Отличает этот метод ряд преимуществ помимо доступной стоимости, а именно простотой и скоростью установки элементов, что делает его одним из самых популярных в строительстве.
Обсадная коробка “в шип” сложнее, а значит и дороже. Для этого метода применяется цельный брусок с прямоугольным профилем. Его обрезают в форме буквы “Т”. Стоит отметить, что в прорезанный заранее паз в проеме вставляется вертикальный элемент, а перекладина выполняет функцию откоса для будущего окна.
Еще один вариант изготовления обсады – это метод “в колоду”. Принцип монтажа сводится к прорезанию шипа в стенках, на который одевается колода П-образной формы. Цена обсады в этом случае оказывается самой высокой в сравнении с предыдущими вариантами. Применяют чаще всего окосячку данного типа для домов из клееного бруса, либо оцилиндрованного бревна.
Есть так же прочие способы классификации обсады дверей и окон. Ее можно изготовить из массива дерева, что позволит сохранить уникальный рисунок материала и эстетическую привлекательность изделия.
Второй тип – это клеевая. На ее производство идет наборно-клеевая доска, на каждую из сторон которой крепится шип.
Наиболее распространен комбинированный тип при установке обсады. В этом случае используется и цельное дерево, и наборно-клеевая доска, после монтажа конструкцию рекомендуется покрыть слоем лака в качестве защиты от негативных факторов окружающей среды.
Очевидно, что из-за возможных смещений бревна, которые происходят при усадке, изготавливается обсада в деревянном доме индивидуально под каждый проем. Вполне естественно, что после монтажа обсадной коробки, требуется проложить в пазы утеплитель. Таким образом достигается герметизация швов, защита их от продувания. В процессе дальнейшей усушки деревянного дома из бревна, эти участки придется конопатить повторно.
www.otdelkasrubov.ru
Черновая обсада или чистовая обсада: какую обсаду выбрать?
Отличие черновой обсады от чистовой
Теоретически черновая обсада отличается от чистовой только отсутствием четверти под установку окон, многие думают, что особой разницы между чистовой и черновой обсадой нет и переплачивать за клееную чистовую обсаду нет никакого смысла, но это далеко не так! Давайте же разберемся в чем плюсы и минусы этих двух вариантов обсады и их установки. Черновая обсада – для ее изготовления берут самый дешевый материал, как правило это строганая доска толщиной 25-40 мм и шириной максимум 200 мм. Естественно ширина обсадной доски зависит от толщины стены в доме. Для направляющих используют брусок 50*50*3000 мм Материал для черновой окосячки легко найти на пилораме или ближайшем строй рынке, стоит он относительно не дорого, но и качеством не блещет…
Монтаж черновой обсады заключается в выпиливании штробы под установку закладного бруска, установка бруска производится через утеплитель (льноватин, джут) после установки к нему на саморезы крепят обсадную доску. В большинстве случаев, черновую обсаду делают из 3 частей -2 боковые и вершник. Сверху оставляют усадочный зазор 5-7 см. Окна в черновую обсаду монтируют на подставочном профиле, утапливая окно в середину стены, крепят оконный профиль к черновой обсаде на монтажные пластины или саморезы, через оконный профиль.
Основным минусом черновой обсады является то, что при установке окна пенный шов делается по всему периметру окна, его будет видно, как снаружи, так и внутри дома. После установки окон в черновую окосячку, обязательно нужно делать дополнительную отделку чистовых откосов, доборов и устанавливать подоконник, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы на материал и монтаж. То есть, черновая обсада из массива– это грубый, «топорный» вариант установки окон в деревянном доме, после которого вам нужно заниматься дополнительной отделкой оконного проема, тратить время, силы и деньги. Плюсы Черновой обсады: - Доступность и дешевизна материала - Относительно простой монтаж Минусы черновой обсады - Не качественный материал - Растрескивание, гниение, изменение геометрии, не выдерживает нагрузок. - Промерзание из за небольшой толщины доски - Дополнительная отделка оконного проема с 2-х сторон "ЧЕРОВАЯ ОБСАДА" в нашем случае устанавливается в том случае, если четверть под установку окон или дверей не требуется. Например окосячка входных металлических дверей может производится в "черновой" вариант обсады. Если же устанавливать ПВХ окна или деревянные окна в обсаду без четверти, учитывайте то, что после монтажа окон по контуру оконной рамы будет монтажная пена, и весь оконный проем придётся отделывать дополнительно. Чистовая обсада
Чистовая обсада – изготовлена из сухого клееного материла, склеенного цельными ламелями, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки. Толщина чистовой обсады минимум 65 мм, это связано с тем что в чистовой обсаде делается четверть под установку окна, паз выбирается на ширину оконного профиля, а глубина паза 25 мм, при монтаже в чистовую обсаду окно утапливается на 10 мм в четверть, а оставшиеся 15 мм остаются под пенный шов. Таким образом делать чистовую обсаду тоньше чем 65 мм неправильно, так как с выбранной четвертью место под установку окна получится слишком тонкое, что может повлечь в дальнейшем растрескивание.
Монтаж обсады в чистовом варианте особо не отличается от монтажа черновой обсады, в проемах так же вырезается паз или шип, в зависимости от вариантов обсады. Чистовая обсада бывает Т-образная и П-образная, в варианте Т-образная обсада имеет шип, а для ее монтажа в торцах стены вырезают паз. В случае установки П-образной обсады, все наоборот, в стене делают шип, а в обсаде выбирается паз. Основной сложностью при установке чистовой обсады можно считать сборку обсадной коробки, все детали подгоняются идеально, максимально плотно друг к другу. Как правило, чистовая обсада состоит из 4 деталей, 2 боковые стойки, подоконник и вершник. В подоконнике делаются замки – пазы под установку боковых стоек обсады, а в верху стоек вырезаются замки для установки между ними вершника.
"Чистовой" вариант обсады позволяет установить окно в обсадную коробку без дополнительной отделки, окно устанавливается в четверть, глубина которой 2,5 мм по всему контуру обсады. При этом сам оконный профиль перекрывается обсадой на 1 мм, остальные 1,5 мм - предназначены под монтажную пену, которой запенивается зазор после установки. Таким образом, когда монтаж оконных конструкций произведен, внутри обсадной коробки все чисто и красиво, и нет необходимости дополнительно отделывать оконный проем откосами или доборами - от этого и пошло название "ЧИСТОВАЯ ОБСАДА". Плюсы Чистовой обсады: - Высокое качество материала - Не подвержена книению, изменению геометри - Цельноламельная склейка- может выдержвать большие нагрзки. - Не промерзает - Не требует дополнительной отделки откосов и подоконников. Минусы Чистовой обсады - Цена выше чем у черновой - Нужны навыки для установки
rusobsada.ru
Обсада. Что это такое?
На этой страничке мы планируем размещать короткие статьи, которые помогут владельцам строящихся срубов избежать некоторых ошибок по планированию и осуществлению работ.
ОБСАДА. Что это такое и для чего она нужна?
Обсада (обсадная коробка) - это НЕОБХОДИМЫЙ конструктивный элемент рубленого из дерева строения. Обсада устанавливается в проемы (оконные и дверные) и выполняет следующие функции:
1. Конструктивную.
Если в срубе выпилить проемы, необходимо решить задачи:
- Как обеспечить устойчивость стены? Попросту говоря, как сделать так, чтобы разрезанные проемом бревна или брусы, из которых срублена стена, не имели возможности горизонтального смещения, то есть закрепить их со стороны проема?
- Как компенсировать давление расположенной над проемом стены на столярные изделия, монтируемые в проеме (окна, двери)? И при этом обеспечить возможность свободной усадки дома в процессе его высыхания? Ибо ситуации, когда бревна, в процессе высыхания, перекашивают или вовсе заклинивают окна или двери, фактически повисают на них, при этом между венцами образуются хорошо заметные щели (порой эти щели достигают нескольких сантиметров шириной, так что сквозь них видно улицу) - не редкость.
- Как организовать геометрически стабильный проем для качественного монтажа окна/двери? Ведь технология установки окна или двери предполагает их крепеж на анкерные пластины и пену с паро- и гидроизоляцией монтажных швов.
- Как эффективно утеплить периметр проема?
2. Декоративную.
- Как обеспечить оформление проема наличниками, если проем "дышит" ? К чему крепить наличники, откосы чтобы их не покоробило, не перекосило в процессе усадки бревен?
Обсад бывает несколько видов с вариациями. Принцип действия различных видов обсад и их эффективность при условии качественного изготовления и монтажа одинаковы. Рассмотрим на примере Т-образной обсады.
Обсада представляет собой короб, склееный из строганого пиломатериала толщиной 45 мм. Боковины короба крепятся к боковым поверхностям проема по скользящей схеме с применением закладного бруска. То есть в боковых торцах проема выпиливается вертикальный паз шириной 50 мм, в который плотно входит закладной брусок 50х50 мм (шпонка). К шпонке крепятся боковины. К боковинам в шип-паз крепится верхняя часть обсады - вершняк. Все соединения собираются на конструкционном клее категории D4 (клей обеспечивает прочность выше, чем прочность древесины и обладает стойкостью к влаге).
Обсада устанавливается в предварительно подготовленный проем (выпиливается проем с пазами под шпонки, проем антисептируется) строго вертикально. Обсада для двери не имеет четвертей. Обсада для окон имеет исполнение с четвертью.
Следующий этап - утепление (конопатка) периметра обсады.
Сверху между обсадой и верхом проема оставляетсятся зазор под усадку сруба, который в дальнейшем заполняется минеральным утеплителем с паро- и гидроизоляцией (в последствии этот компенсационный шов будет закрыт верхним наличником).
Теперь проем готов к установке окна или двери. Окно (дверь), наличники крепятся непосредственно к обсадной коробке, так что бревна, усаживаясь в процессе высыхания, скользят под собственным весом вниз по шпонкам и при этом механически напрямую ни с окном (дверью), ни с наличниками не взаимодействуют.
Наши советы заказчикам:
- Установка обсад требует высокой квалификации плотников и содержит скрытые работы, поэтому закажите эту работу профессионалам, которым доверяете.
- Предлагаемый иногда "компромиссный и бюджетный" вариант установки окон/дверей с креплением непосредственно к закладным брускам (шпонкам) без установки обсады не решает задач корректного утепления проема, крепления откосов и наличников и не в состоянии решить задачу формирования стабильного по геометрии проема. Предлагаемый иногда вариант с использованием в качестве шпонок металлических уголков годится только на период выстаивания сруба, окна и двери на них монтировать запрещается КАТЕГОРИЧЕСКИ по причине повышенного промерзания, соответственно конденсатного увлажнения бревен.
- Работы по установке обсад обязательно производить при плюсовой температуре воздуха, резка проемов и их антисептирование - предпочтительно ДО шлифовки дома.
- Учтите, что изготовление и установка обсад в средних размеров дом займет от одной до нескольких недель.
obsada-by.ru
Варианты окосячки (обсады) оконных и дверных проемов в деревянном доме
Бревно или брус, применяемые при постройке деревянного здания, подвержены усадке. Содержащаяся в древесине влага постепенно «уходит» и материал, из которого построен дом, изменяет свой объем. В результате этого строение оседает и как следствие – оконные рамы и дверные проемы деформируются. Для того чтобы этого не произошло, между окнами и бревнами устанавливается специальный буфер, который называется обсада (окосячка) в деревянном доме.
Подробнее об обсаде в деревянном доме
В оконных проемах обсада (окосячка) состоит из боковин, вершника и подоконника, в дверных – из вершника, стояков и порога. Изготовлена она может быть несколькими способами: наборно-клеевая, массив сосны, комбинированная.
1. Наборно-клеевая окосячка для окон и дверей.
Изготавливается из обрезного материала, влажность которого должна быть от семи до девяти процента. В древесине обязательно следует вырезать дефекты (смоляные карманы, сучки и другие). Подготовленный материал сращивается при помощи специального клея по длине и по ширине, обрабатывается на станках и шлифуется.
2. Массив сосны.
Круглая древесина распиливается и получается лафет, который сушится до влажности в десять — двенадцать процентов. Следующий этап – торцовка на заготовки необходимой длины. Затем полученное изделие обрабатывается на станках для получения профиля.
3. Комбинированная окосячка.
Стояки и вершник такой обсады можно изготовить из массива сосны, а подоконник сделать наборно-клеевой. Применяется такой вариант при установке колод в том случае, если не предвидится внутренней отделки оконных проемов с увеличенным подоконником.
Оконные и дверные окосячки могут быть разных форм: стандартный прямоугольник или многоугольники, трапеции, балконные блоки. Нестандартные формы имеют свои минусы, но способы их избежать есть.
Виды обсады в деревянном доме
Обсадная коробка для окон и дверей должна изготавливаться строго по размерам каждого проема отдельно. Также следует знать, какие окна и двери будут устанавливаться в будущую окосячку.
Если в доме не будут производиться внутренние и наружные отделки, то есть стены оцилиндрованного бревна или бруса останутся нетронутыми, то окосячка может быть изготовлена с выборкой под окно.- В случае планируемой в деревянном доме отделки используется вариант окосячки без выборки. Он может быть черновой или чистовой. Черновой вариант делается в том случае, если окосячка при отделке окна закроется.
Черновая обсада для деревянного дома
1. Основной вариант – это закладной брусок.
- В торце бревна вырезаются посадочные гнезда, куда вставляются бруски размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров.
- Утеплителем делают герметизацию.
- Из доски изготавливается короб окна и крепится к брускам, вставленным в гнезда. Смещаться будут только бруски. Поэтому такой способ называется «скользящий брусок».
2. При варианте обсады «в шип» в гнездо вставляется Т-образная деталь. Изготовлена она может быть вручную или на станке. К этой детали крепится короб и распираются доской его верхние концы.
3. Методика «в колоду» прямо противоположная. В этом случае пазы делаются на окосячке, а шипы вырезаются на уложенных в стену торцах заготовок. Также при помощи доски делается распор.
Чистовая обсада для деревянного дома
Эта технология является наиболее сложной. Связано это с тем, что необходимо скрыть всю конструкцию.
- Устанавливаются закладные бруски.
- Лафеты Г-образной формы, изготовленные из клеевого бруса или доски, крепятся к брускам.
- Закладывается утеплитель.
- С наружной и внутренней стороны окна монтируются наличники, которые надежно прикроют все зазоры от атмосферных осадков и придадут оконному проему привлекательный вид.
Материалы для изготовления и монтажа
1. Пиломатериалы:
Брусок с сечением 50х50 миллиметра используется в качестве направляющей для вертикальной подвижки сруба.- Вертикальные стойки обсадной коробки делаются из бруса, сечение которого 150х150 и 150х200.
- Обсадную коробку для окон и дверей по технологии «в закладной брусок» изготавливают из обрезной доски 50х200 и 50х150.
2. Массив хвойных пород первого сорта камерной сушки применяется для технологии «с чистовым откосом». Ширина материала должна быть до двухсот пятидесяти миллиметров.
3. Льноватин является материалом изо льна, который выполнен по иглопробивной технологии. Его следует использовать для утепления швов примыкания, которые находятся между венцами дома и в качестве уплотнителя между срубом и обсадной коробки окна.
Без окосячки окон не обойтись даже тогда, когда сруб дал усадку после двухлетнего простоя. Она не только гарантирует сохранность изначальной формы проема, но и стену делает устойчивее. Кроме того, окосячка может стать внешним декором дома. Подобрать подходящую под размеры строения, нужную по форме и цвету обсаду на сегодняшний день не составит труда. По изготовлению таких конструкций налажена целая индустрия.
Варианты обсады деревянных домов
balkon.guru
