Как сделать обсаду в деревянном доме для двери или окна. Установка обсады в деревянном доме
Как сделать обсаду в деревянном доме для двери или окна — CityLifeOut
В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 — 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.
Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.
Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип — это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее...
Итак, имеется вот такой проем:
Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:
Бензопилу в руки и выпиливаем проем:
Вот так выглядит во всю красу :)
Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:
На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! :)
Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25 :
сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:
Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:
Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:
Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:
Осталось совсем чуть-чуть :) вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:
общий вид
слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки
Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.
Вот такую дверь я поставил:
Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.
Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):
Установил окна:
Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.
Для эстетики установил обналичник на входную дверь
Следующим этапом сделаю обналичники на окна
Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.
citylifeout.ru
Обсада и окосячка окон в деревянном доме: как сделать окосячку, монтаж.
Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается.
Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.
Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).
Важно! Обсада должна устанавливаться до проведения конопатных работ.
Виды окосячки (обсады)
П-образная окосячка (в колоду)
Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки.
Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность. Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель.
Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.
Т – образная окосячка (в шип)
Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.
При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.
П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.
Этапы установки окосячки (обсады)
1. Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.
2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.
3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.
4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.
Что влияет на цену обсады?
1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.
2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.
3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.
Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.
Источник: sotdel.ru/okosyachka-obsada.html
Окосячка своими руками в деревянном доме
Современная жизнь, с ее напряженным ритмом жизни, подталкивает людей к поиску альтернативного места жительства или отдыха. В этом плане, дом из дерева является подходящим вариантом для городского жителя.
Деревянный дом предоставляет возможность насладиться естественностью и натуральностью экологического сооружения.
Деревянные дома, в силу своих природных характеристик, являются экологичными и энергоэффективными, поэтому сегодня во всем мире растет число приверженцев строительства домов из дерева.
При строительстве деревянного дома особое внимание необходимо уделить установки окон и дверей, в связи с их склонностью к усадке, которая является характерным сезонным явлением. Данное явление связано с тем, что дерево имеет такие особенности, как усыхание и усадка.
В связи с этим при установке оконных и дверных проемов важно помнить о том, что усадка здания может продолжаться до пяти лет с момента постройки, а, следовательно, изменяются проемы окон и дверей.
Для предупреждения данной деформации оконные и дверные проемы устанавливаются в специальный оклад, который иначе называется окосячкой (обсадой). Окосячка в деревянном доме позволяет естественной усадке дома не повреждать окна и двери, и обеспечивать безопасное проживание.
Обсада в деревянном доме содержит в себе 3 составляющих части:
- Боковина;
- Вершник,
- Подоконная доска (порог).
Технология изготовления окосячки зависит от ее вида, чтобы установить окосячку самому, необходимо тщательно изучить технологии изготовления каждого вида и выбрать для себя наиболее подходящую.
Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления
Окосячка «в закладной брусок». Данный вид является сборной конструкцией. Брусок размером 50 см х 50 см устанавливается в вырезной паз, подготовленный заранее. Данный брусок будет основной направляющей для подвижки сруба вертикально.
В деревянном доме окосячка (обсада) складывается из обрезной доски размерами 50 мм х 150 мм или 50 мм х 200 мм, исходя из толщины бревен сруба.
Эта технология имеет высокую популярность по 2 причинам: 1) по причине быстрого изготовления и последующей сборки, 2) в силу относительной дешевизны.
Окосячка «В шим монолит». Данная технология подразумевает изготовление обсады в деревянном доме из целостного бруса прямоугольного профиля. Ее установка осуществляется в паз в срубе, которой прорезан заранее. Функцию вершника (верхней горизонтальной перемычки) выполняет обрезная доска, толщина которой 50 миллиметров.
Окосячка «в колоду» — наиболее распространенный метод обсады в народе. Установка подразумевает прорезание паза в монолитную обсаду, которая изготовлена из бруса прямоугольного профиля. Функцию вершника выполняет обрезная доска, имеющая толщину 50 миллиметров.
Гребень, который вырезан в торце сруба является направляющим для подвижки сруба.Стойки по бокам изготавливают также из бруса. Одновременно изготавливаются «колоды», внутри которых вырезан паз в центре (размером 50ммх50мм), при их изготовлении важно учесть толщину бревен.
Заранее положив теплоизоляцию, колоды насаживают на гребень, а стойки крепятся в нижний несущий венец при помощи шпилек или деревянных нагелей. Вершник ставиться сверху в распор, он закрепляется саморезами к боковым стойкам обсадки.
Окосячка «в шип с готовым откосом». В торце проема вырезается паз. В него устанавливается брусок (50х50 мм) сквозь уплотнитель. Данный брусок является направляющим для вертикальной подвижки сруба.
Для изготовления окосячки в данном методе используется клееный лафет, который изготавливается из хвойных деревьев, толщина его 50 миллиметров. Потом, на окосячке производится изготовление «внутренне четверти» из клееного бруска, для монтажа конструкций окна. Закрепление окосячки в проем осуществляется с помощью саморезов.
Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.
Основные этапы изготовления окосячки
Вырезка проема
Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов.
Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.
Приготовление проема
Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.
Производство и установка окосячки
Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.
Непосредственная установка окон
Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.
Основные задачи, решаемые окосячкой
Образование зазора между брусом верхним и оконным проемом, который составляет от 5 – до 8 сантиметров.
Организация в районе окна крепкого соединения бревен, расположенных горизонтально. Организаций конструкций, предназначенных для монтажа окон.
Важно. Обсада в деревянном доме не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома.
Установка окосячки (обсады) в деревянном доме является необходимым и важным мероприятием, которым не стоит пренебрегать. Установив окосячку во время, вы избавите себя от проблем, которые могут возникнуть в будущем.
Источник: profibrus.ru/okosyachka-svoimi-rukami-v-derevyannom-dome.html
Виды обсады
Обсада – это несущая конструкция деревянного строения и требует особого внимания при выборе. Оконная окосячка или обсада дверей деревянного дома одинаково важна для укрепления стен и подготовки проёмов.
Существует несколько видов окосячки:
Окосячка в закладной брусок.
В 90-е годы, когда в деревнях и на дачных участках “как грибы после дождя” начали “вырастать” деревянные дома из бруса, рубленного и оцилиндрованного бревна, широкое распространения получил такой вид окосячки как закладной брусок.
При таком способе монтажа в торцах брёвен оконных проёмов выбирается паз, в который через джут забивается брусок 50х50 мм.
Далее к нему прибивают или проворачивают на саморезах доску 50х150мм., или 50х200мм. Сверху также на саморезах или гвоздях накрывается доской соответствующих размеров.
Это самый дешевый вид обсады. Появился он, скорее всего, от безвыходности строителей, так как в те годы купить правильную окосячку было негде, а производить в ручную слишком накладно и трудоёмко. Окосячка в закладной брусок получается непрочной, углы соединения самой конструкции не герметичные, ещё много минусов и только один плюс – недорого.
Т-образная окосячка
Т- образная окосячка, монтаж которой осуществляется аналогично обсаде в закладной брусок, имеет существенное отличие которое делает её намного крепче предыдущего описанного способа.
Отличие состоит в том что брусок вклеен в основание заготовки или выполняется из единого материала. Сама окосячка имеет толщину минимум 65 мм. и этого хватает для создания достаточной жёсткости конструкции.
Такая т-образная обсада хорошо выдерживает горизонтальные и вертикальные нагрузки, надёжно защищает окна и двери деревянного дома от перекосов и механических повреждений при усадки сруба.
Мы чаще всего используем т-образную окосячку при замене некачественно монтированного закладного бруска
П-образная окосячка
П-образная окосячка- классический вид окосячки. Кто-то заявляет что это специальная разработка их компании и так ставят только они. Неправда. П-образная обсада появилась уже давно и изобрести её ещё раз не получится.
Изготовление окосячки осуществляется из массива древесины или клееного бруса большого сечения путём механической обработки. В результате получается жесткая, надежная конструкция выдерживающая высокие нагрузки в любых направлениях.
Идеально подходит для пластиковых и деревянных окон большого размера а также для монтажа входных металлических дверей.
В нашей компании Вы можете купить п-образную окосячку и установить ее своими руками
Чистовая обсада
Чистовая обсада может выполняться из массива или из клееной заготовки. Чистовая окосячка отличается от других видов тем, что не требует дополнительной декоративной отделки.
Угловые соединения конструкции обсадной коробки запиливаются в ручную так, чтобы зазоры в местах примыкания вешника, стояков и подоконника были минимальными, что придает оконному проему безупречный вид.
Поверхность деталей шлифованная и нуждается только в покраске.
Такую окосячку лучше всего заказать в деревянный дом, в котором не будет внутренней отделки, где стены остаются в том виде как они есть.
Черновая обсада
В дом построенный из не строганного бруса лучше заказать черновую окосячку из массива. Она надёжно укрепит стены дома и защитит окна от негативных последствий усадочного процесса.
В дальнейшем черновую окосячку закрывают внутренней и наружной отделкой.
На внешний вид такой окосячки обращать особое внимание не стоит, но монтаж должен быть выполнен по всем правилам.
В рубленных домах при монтаже такого вида окосячки нужно обязательно использовать подоконную доску толщиной не менее 65 мм.
В домах построенных из бруса подоконную доску можно не использовать, при этом стояке окосячки врубаются в нижестоящий брус.
Окосячка из массива
Изготовление окосячки из массива не занимает много времени и сил, однако подготовить материал для такой обсады достаточно сложно.
В случае с черновой окосячкой, где внешний вид огромной роли не играет, чистовая обсада напротив должна выглядеть безупречно. Для этого отборные лафеты или брус должны пройти процесс мягкой сушки, чтобы снять внутренние напряжения в древесине и при этом образование трещин в заготовках должно быть минимальным.
Эта работа занимает много времени и не все за неё берутся. Если подготовка материала проведена не качественно, то будьте готовы короблению и растрескиванию такой окосячки. Конечно она не развалиться, но внешний вид будет испорчен.
Окосячка может быть выполнена из массива сосны, лиственницы или дуба.
Клееная окосячка
Клееная окосячка изготавливается из ламелей маленького сечения. Такой материал хорошо и быстро высыхает в сушильных камерах. Внутренних напряжений в такой окосячки нет. Её не ведёт, на ней не появляется трещин.
Окосячку из клееного бруса не изготавливают из клееного стенового бруса. В процессе производства заготовки для клееной обсады проводиться более жёсткий отбор материала. Скрыть дефекты древесины внутри заготовки не получается, по этому цена окосячки гораздо выше стоимости стенового бруса.
Особое внимание нужно обратить на клей используемый при изготовлении клееной окосячки. Только клей предназначенный для этих работ и соблюдение всех нормативов склейки может гарантировать качество получаемой продукции.
Если все нормы производства соблюдены клееная окосячка оказывается крепче и надёжнее массива. Такой вид чистовой окосячки идеально подходит для деревянных домов из профилированного бруса или рубленного бревна.
У каждого из видов обсады одно и тоже назначение: укрепить стены, сохранить работоспособность окон и дверей, не мешать усадке сруба. Различна только стоимость и внешний вид.
Окосячка окон деревянного дома цена которой зависит от вида, материала и сложности монтажа, производиться по индивидуальным размерам, которые определяются мастером на замере. При этом учитывается толщина стен, неровность стен, размеры усадочного зазора, высота нижнего и верхнего пропила, толщина шипа или паза на торцах брёвен, иногда наклон крыши, соосность оконных проёмов на первом и втором этажах…
Осуществить правильный замер и монтаж окосячки может только человек имеющий огромный опыт в строительстве и остеклении деревянных домов.
Изготовление окосячки
Изготовление окосячки из массива своими руками- это возможно! Для этого понадобиться ряд ручного инструмента и умение с ним работать. Гораздо сложнее правильно подготовить и высушить материал для изготовления обсады.
Те же работы по производству окосячки, выполненные на производственном оборудовании займут гораздо меньше времени и дадут более качественны результат. Изготовление клееной окосячки в домашних условиях, без специального оборудования, невозможно.
Купить клееный материал, например мебельный щит или тетиву лестницы и применить его для производства обсады тоже не очень хорошая идея. Клей, используемый при изготовления таких изделий, не предназначен для эксплуатации в местах постоянных высоких нагрузок и агрессивной окружающей среде (тепло-холод).
Для выполнения этих работ идеально подойдет клееная несущая балка, но из-за высокой стоимости такого материала и большого количества обрезков, цена заготовок получается выше,чем просто купить готовую окосячку у производителя.
Запиловка обсады
Окосячка для пластиковых окон может быть различной формы: прямоугольная, треугольная,многоугольная в виде трапеции со скошенными углами, балконные блоки, входные блоки, восьмигранник и даже круг.
В каждом случае есть особенности запиловки углов обсады. Именно правильная запиловка угловых соединений обсадной конструкции обеспечивает жесткость и герметичность оконных проёмов.
Запиловка углов окосячки – это трудоёмкий процесс, который требует точности в размерах шипов и пазов, ровной плоскости прилегания стояков и подоконников. Может кто-то читал в интернете про уникальный старорусский способ.
Этот способ не уникальный, но он единственный правильный. Так делают все кто умеет ставить окосячку и кому не безразличны отзывы клиентов. А это самая хорошая реклама.
Окосячка для пластиковых окон
Окосячка оконных проёмов в деревянном доме для пластиковых окно и обсада деревянных окон кардинального различия не имеют.
Черновой вариант абсолютно одинаков. Чистовая обсада отличается размерами четверти под окно.
Даже для пластиковых окон размеры выборки не одинаковы так как сейчас на рынке огромный выбор оконного профиля от разных производителей.
Четверти в обсаде для монтажа пластиковых или деревянных окон выполняются под каждый профиль индивидуально, по этому важно определиться с выбором оконных конструкций до монтажа обсады.
По этой же причине купить готовую окосячку в магазине не получится, её можно только заказать.
Окосячка под ключ
Монтаж окосячки под ключ, включает в себя следующие этапы: изготовление обсады, монтаж, установка окон, конопатка внешнего периметра окосячки, изготовление и монтаж наличника. Конопатку зазоров между окосячкой и стеной нужно делать обязательно.
В противном случае на сохранения тепла в доме работает только шып окосячки, толщина которого 5-7 сантиметров.
Эта работа выполняются перед монтажом наличника и через пару лет после монтажа обсады, когда дом усядется и скольжение боковых брёвен по стоякам окосячки прекратиться, проверить швы и местами по необходимости повторить.
Шов конопатки с внешней стороны желательно обработать яхтовым лаком, чтобы защитить его от впитывания влаги.
Где заказать окосячку?
Заказать окосячку у производителя – это самое правильное решение, которое поможет Вам сэкономить время и нервы, при этом Вы можете не сомневаться в качестве обсады и выполненных работ по монтажу.
Опытный замерщик поможет вам определиться с видом и сечением окосячки для вашего загородного дома, более того после первого замера будут известны точные размеры окон и дверей.
Оформив заказ окосячки и окон в одной организации вы получите гарантию на всё от единственного лица. Вам не придется тратить время на повторные замеры или ждать три недели изготовления цветных окон, а в случае неполадок исполнители не будут переваливать вину за неисправность друг на друга.
Заказать обсаду недорого
Цена окосячки не маленькая но всегда есть способ сэкономить. Сезон монтажа обсады это весна и осень. Зимой, когда холодно и строиться особо никто не хочет, производитель может предложить Вам скидку.
На этот период года лучше оставить внутренние проёмы, межкомнатные двери. Заказать окосячку окон лучше летом в разгар сезона отпусков. В этот период, ни так как зимой, но ощущается нехватка заказов у производителей и Вы также сможете оформить заказ со скидкой
Источник: nareevo.ru/pages/okosyachka-dlya-derevyannogo-doma
balkonka24.ru
Обсада и окосячка в деревянном доме
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Содержание статьи
- 1 Виды окосячки
- 1.1 Монолитные обсадные коробки
- 1.2 Как сделать шип на проеме
- 1.3 Делаем в проеме паз
- 2 Изготовление обсадной коробки
- 3 Черновая обсада или в закладной брусок
- 4 Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки
Виды окосячки
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
В проеме выбирается паз или делается шип
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробки
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Изготовление обсадной коробки
Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.
Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.
Из чего состоит обсадная коробка
Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.
Чертежи замков обсады/окосячки
Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:
- Устанавливается нижняя часть.
- Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
- Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.
Черновая обсада или в закладной брусок
Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).
Обсада в закладной брус
Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.
Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов
Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки
Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.
Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.
Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах
Тоже повторяем снаружи
Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе
Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.
Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип
Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.
Эти наплывы надо убрать
Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.
Сделали паз
Это — боковины
Так он выглядит почти установленным
Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.
Паз резали фрезером
После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.
Уже готовые и пока нет четверти
Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.
Нижний замок
Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.
Добиваемся минимальных щелей
Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.
Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:
- Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
- Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.
Потому делаем ступенчатые вырезы.
Форма шипа и ответной части вверху
Другой ракурс
Так все выглядит в сложенном состоянии
Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.
Шлифуем
Вот окончательный вариант
После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.
Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.
Наносим слой герметика
Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.
Верхнюю часть поставить не удалось
Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады
Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.
Установленная обсадная коробка
Источник
Тематические статьи
highlogistic.ru
Окосячка своими руками - виды и чертежи.
Современная жизнь, с ее напряженным ритмом жизни, подталкивает людей к поиску альтернативного места жительства или отдыха. В этом плане, дом из дерева является подходящим вариантом для городского жителя. Деревянный дом предоставляет возможность насладиться естественностью и натуральностью экологического сооружения. Деревянные дома, в силу своих природных характеристик, являются экологичными и энергоэффективными, поэтому сегодня во всем мире растет число приверженцев строительства домов из дерева.
При строительстве деревянного дома особое внимание необходимо уделить установки окон и дверей, в связи с их склонностью к усадке, которая является характерным сезонным явлением. Данное явление связано с тем, что дерево имеет такие особенности, как усыхание и усадка. В связи с этим при установке оконных и дверных проемов важно помнить о том, что усадка здания может продолжаться до пяти лет с момента постройки, а, следовательно, изменяются проемы окон и дверей. Для предупреждения данной деформации оконные и дверные проемы устанавливаются в специальный оклад, который иначе называется окосячкой (обсадой). Окосячка в деревянном доме позволяет естественной усадке дома не повреждать окна и двери, и обеспечивать безопасное проживание.
Обсада в деревянном доме содержит в себе 3 составляющих части:
- Боковина;
- Вершник,
- Подоконная доска (порог).
Технология изготовления окосячки зависит от ее вида, чтобы установить окосячку самому, необходимо тщательно изучить технологии изготовления каждого вида и выбрать для себя наиболее подходящую.
Содержание статьи:
Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления.
- Окосячка «в закладной брусок». Данный вид является сборной конструкцией. Брусок размером 50 см х 50 см устанавливается в вырезной паз, подготовленный заранее. Данный брусок будет основной направляющей для подвижки сруба вертикально. В деревянном доме окосячка (обсада) складывается из обрезной доски размерами 50 мм х 150 мм или 50 мм х 200 мм, исходя из толщины бревен сруба. Эта технология имеет высокую популярность по 2 причинам: 1) по причине быстрого изготовления и последующей сборки, 2) в силу относительной дешевизны.
Окосячка с закладным бруском
- Окосячка «В шим монолит». Данная технология подразумевает изготовление обсады в деревянном доме из целостного бруса прямоугольного профиля. Ее установка осуществляется в паз в срубе, которой прорезан заранее. Функцию вершника (верхней горизонтальной перемычки) выполняет обрезная доска, толщина которой 50 миллиметров.[ads1]
Окосячка «В шим монолит».
- Окосячка «в колоду» — наиболее распространенный метод обсады в народе. Установка подразумевает прорезание паза в монолитную обсаду, которая изготовлена из бруса прямоугольного профиля. Функцию вершника выполняет обрезная доска, имеющая толщину 50 миллиметров.
Гребень, который вырезан в торце сруба является направляющим для подвижки сруба.Стойки по бокам изготавливают также из бруса. Одновременно изготавливаются «колоды», внутри которых вырезан паз в центре (размером 50ммх50мм), при их изготовлении важно учесть толщину бревен. Заранее положив теплоизоляцию, колоды насаживают на гребень, а стойки крепятся в нижний несущий венец при помощи шпилек или деревянных нагелей. Вершник ставиться сверху в распор, он закрепляется саморезами к боковым стойкам обсадки.
Окосячка в колоду — с торцевым шипом
- Окосячка «в шип с готовым откосом». В торце проема вырезается паз. В него устанавливается брусок (50х50 мм) сквозь уплотнитель. Данный брусок является направляющим для вертикальной подвижки сруба. Для изготовления окосячки в данном методе используется клееный лафет, который изготавливается из хвойных деревьев, толщина его 50 миллиметров. Потом, на окосячке производится изготовление «внутренне четверти» из клееного бруска, для монтажа конструкций окна. Закрепление окосячки в проем осуществляется с помощью саморезов.
Окосячка «в шип с готовым откосом»
Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.
Основные этапы изготовления окосячки
- Вырезка проема.
Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов. Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.
- Приготовление проема.
Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.
- Производство и установка окосячки.
Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.
- Непосредственная установка окон.
Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.
Основные задачи, решаемые окосячкой
- Образование зазора между брусом верхним и оконным проемом, который составляет от 5 – до 8 сантиметров.
- Организация в районе окна крепкого соединения бревен, расположенных горизонтально.
- Организаций конструкций, предназначенных для монтажа окон.
Важно.Обсада в деревянном доме не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома.
Ведео установки обсады (окосячки) :
Установка окосячки (обсады) в деревянном доме является необходимым и важным мероприятием, которым не стоит пренебрегать. Установив окосячку во время, вы избавите себя от проблем, которые могут возникнуть в будущем.
profibrus.ru
Установка обсады в деревянном доме. Что необходимо знать при монтаже окосячки?
Окосячка, также называемая обсадой или обсадной коробкой – необходимый элемент при строительстве деревянного строения. Без него монтаж окон и дверей произвести можно, но в процессе дальнейшей эксплуатации дома или бани возникнут серьёзные проблемы: деформация дверных коробок и оконных рам, сдавливание дверного полотна, невозможность открыть или закрыть дверь, растрескивание стёкол в окнах.
Кроме того, правильно сделанная окосячка является дополнительным ребром жёсткости, предохраняющим стены сруба от изменения формы в процессе сезонного изменения влажности древесины.
Окосячка своими руками – насколько сложно выполнить работы?
В случае если вы имеете общестроительные навыки, с монтажом обсадных коробок вполне можно справиться самостоятельно. Но не стоит заблуждаться – эта работа довольно сложна, трудоёмка и кропотлива.
Для начала потребуется собрать все необходимое:
- шлифмашина электрическая ленточного типа;
- бензопила с небольшим полотном;
- дрель или перфоратор достаточной мощности;
- электролобзик;
- шуруповерт или электроотвертка.
Также понадобятся следующие расходные материалы и ручной инструмент: средства защиты (очки, перчатки, респиратор), рулетка и уровень, биты (насадки для шуруповерта). После того, как нужные принадлежности собраны, можно приступать к работе.
Материалы для сооружения обсадных коробок
Обсада в доме из бруса или бревна делается из трёх типов материала:
- Цельный деревянный лафет – в этом случае, стоит следить за влажностью, если она будет менее 10% в дальнейшем возможно возникновение трещин в обсадной коробке;
- Клееные пиломатериалы, произведённые по особой технологии, стойкие к растрескиванию, но менее экологичные;
- Комбинированный вариант – здесь для верхнего и боковых элементов коробки используют цельную доску, а нижняя часть выполняется из клееной.
Какой бы материал не применялся для сооружения окосячки, не стоит забывать о необходимости обработки его антисептиками для предотвращения гниения и повреждения грибком, плесенью и насекомыми. Также, если вы хотите обезопасить свой дом от возгорания, можно пропитать пиломатериалы специальным составом – антипиретиком рекомендуемого производителем класса.
Устройство окосячки для оконных проёмов
Существует два варианта, оба они в равной мере выполняют возложенную на них задачу, выбор зависит от того, будут ли в доме проводиться внутренние отделочные работы.
- С выборкой под оконную раму. Этот способ используют в домах из бруса, где не планируется какая-либо отделка внутри помещений.
- Без выборки. Такой вариант подойдёт только в том случае, если планируется отделка, причём как внутри, так и снаружи.
Обсаду своими руками можно изготовить как первого, так и второго типа, но первый потребует больше усилий и финансовых затрат. Основной задачей обсады является создание независимой коробки, не имеющей жёсткого крепления. Если работы по обустройству окосячки проведены правильно – брёвна или брусовые элементы сруба при усадке или сезонных изменениях объёма свободно двигаются в вертикальном направлении, никак не затрагивая оконную раму. Именно поэтому между верхней доской обсадной коробки и брусом, расположенным непосредственно над ней, оставляют специальный усадочный зазор. Его ни в коем случае нельзя заполнять материалами, не имеющими способности к сжатию и расширению.
Есть несколько вариантов заполнения верхнего зазора обсады:
- Монтажная пена. Не самый лучший вариант для этих целей. Она недостаточно пластична, требует покрытия для защиты от ультрафиолета.
- Материалы, которые используют для конопатки, – мох-сфагнум, льняная пакля, льно-джутовая ткань. Если строительство производится из сухого бруса, в процессе которого сруб сразу обрабатывается составами для минимальной впитывающей способности, зазор можно оставлять небольшой. Тогда пакля или мох вполне подойдут для его заполнения.
- Третий метод используют при монтаже окосячки «древнерусским» способом. Льняная пакля чередуется с тонкими дощечками или дранкой. Так получается вполне надёжно защищающая от продувания конструкция с высокой способностью к сжатию при деформации сруба.
Окосячка при монтаже дверных коробок
Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет. Над обсадной коробкой также оставляют усадочный зазор, аналогично есть несколько способов плавающего крепления боковых элементов обсады к срубу, о которых будет рассказано ниже.
Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом
Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:
- Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
- «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
- Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.
Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико. Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями!
Смотрите также:
Комментировать
comments powered by HyperCommentsglavstroy365.ru
Обсада окосячка оконных проемов в деревянном доме
Следующим этапом после поднятия деревянного дома – установка окон и дверей. Но эти необходимые элементы постройки без хорошо установленной коробки отменного качества не сделать. Так вот эта коробка и называется – окосячка или обсада. У нее две основные функции. Первая – укрепление оконных и дверных проемов, плюс укрепление всей стены. Второй – это защитная конструкция при усадке дома.
С ее помощью нагрузки распределяются равномерно, так что можно не беспокоиться о долгосрочной эксплуатации и окон, и дверей. По сути, это самый простой вариант, чтобы укрепить оконные и дверные проемы. Поэтому стоит рассмотреть, какие варианты окосячки сегодня применяются, а затем подробно рассмотреть один вариант, как проводится обсада.
Варианты обсады
Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов обсады оконных и дверных проемов в деревянном доме:
- Обсада в закладной брус. Это делается так. По вертикальным торцам проема на всю их длину делается углубление. В него вставляется брус размерами точно как размеры канавки. Крепление не производится. Затем поверх вставленного бруса устанавливается еще один вертикальный брус, который будет закрывать собой весь проем. Эти два бруса скрепляются между собой саморезами. Теперь по нижней и верхней плоскости проема устанавливаются перемычки точно таким же сечением, что и второй брус. Все, окосячка готова, можно к ней крепить окно.
- Этот вариант называется обсада в колоду. Здесь все наоборот. В вертикальных торцах оконных или дверных проемов по краях на всю длину снимаются кромки. Это нужно делать так, чтобы в торце остался выступ, напоминающий прикрепленный брус. На этот выступ надевается брус, в котором сделано углубление, в точности по размерам и форме похожее на выступ. Брус должен на выступ зайти в натяг. Крепление проводится саморезами. Затем устанавливаются горизонтальные поперечины. После чего вставляется и крепится окно или дверь. Скажем прямо, эта окосячка самая сложная, поэтому используется реже других вариантов.
- Обсада в шип в деревянном доме. Тоже непростой вариант, но, как считают специалисты, самый прочный в плане надежности. Начинается все, как и в первом случае, с изготовления в вертикальных торцах углубления. А вот вставляют в них не простой брус, а специально изготовленный. Его сечение – это буква «Т». То есть, ножкой буквы брус должен зайти в углубление. Именно монолитность вертикального бруса и создает прочность всей конструкции. Здесь важно грамотно подойти к соблюдению размеров углубления с формой бруса.
- Обсада чистовая. По сути, эта окосячка повторяет первый вариант с одним единственным чисто конструктивным отличием. Устанавливаемые вертикальные брусы в оконных или дверных проемах изготавливаются не прямоугольного сечения, а в виде буквы «Г». Загнутая часть бруса должна располагаться с внешней стороны дома. То есть, это своеобразное прикрытие рамы окна. Скажем прямо, тоже не самый простой вариант. Для установки такой коробки требуется опыт.
Совет! Понятно, что многие застройщики хотят более качественного подхода к реализации той или иной строительной операции. Но если процесс обсадки решено проводить своими руками, то рекомендуется выбирать вариант попроще. Хотя если есть все необходимые инструменты, то и со сложными технологиями можно справиться.
Как делать обсаду
Давайте рассмотрим самый надежный вариант – обсада в шип в деревянном доме. Обратите внимание, что этот процесс лучше проводить электрическими инструментами.
Подготовка
В первую очередь необходимо провести выравнивание оконных или дверных проемов. Для этого по стене около края проема устанавливается отвес. По нему на стене наносится линия. Это граница проема. Излишки бревен, выступающих за пределы линии, необходимо обрезать. Это можно сделать бензиновой или электрической пилой.
Теперь по вертикальным торцам проема наносится линия прямо посередине. От нее на расстояние 4 см в две стороны откладываются точки. Через них проводятся также вертикальные линии. Это и есть ширина углубления.
Эту конструктивную особенность оконных проемов можно сделать бензопилой. Вот где пригодиться большой опыт. Можно, конечно, взять в руки молоток и стамеску. Но этот способ займет много времени. Когда углубления с двух торцов будут готовы, их поверхности надо обеспылить и обработать антисептиком.
Совет! Что касается бензопилы и электроинструментов. Стоят все эти инструменты недешево, приобретать их специально, чтобы сделать окосячку, нет смысла, потому что на это уйдет максимум дня два. Поэтому рекомендуем взять их в аренду, благо такая услуга сегодня предоставляется.
Изготовления бруса
Чтобы сделать брус в виде буквы «Т», лучше всего использовать торцовую пилу (паркетку). Очень важно точно перенести размеры углубления на сам брус и точно отрезать кромки под прямым углом. Опять-таки напоминаем, что здесь потребуется опыт проведения этого типа работ.
Обычно его готовят вдвоем. Брус кладут на землю, один человек встает на него ногами, а другой занимается резкой. Обязательное условие – нанесение антисептика на брус. После чего готовое изделие устанавливается по месту назначения и крепится саморезами или болтами.
Установка перемычек
Итак, окосячка в деревянном доме наполовину готова. Остается лишь установить перемычки: верхнюю и нижнюю. Верхний элемент устанавливается чуть ниже верхнего торца оконного проема. Этот зазор необходим для того, чтобы в него вставить утеплитель. Но и это еще не все. Этот зазор своеобразный компенсатор. Свободное пространство позволит проходить усадке безболезненно.
Совет! В этом случае нельзя использовать монтажную пену в качестве утеплителя. Она становится твердой, так что все нагрузки будут через нее передаваться на оконную раму.
Точно также устанавливается и нижняя перемычка. Под нее тоже нужно уложить утеплитель. Все, окосячка готова, можно устанавливать окно или дверь.
Как видите, окосячка – это необходимый элемент в деревянном доме. Она играет очень важную роль, предохраняя окна и двери в только что сооруженном доме. Если бы эта коробка отсутствовала, то уже через год окна или дверь пришлось бы менять на новые. Или проводить их ремонт.
pobalkonam.ru
Как своими руками собрать окосячку в загородный деревянный дом: видео и полезные советы
Окосячкой или обсадой в народе называют деревянный короб, состоящий из боковых сторон, вершины и порога. Такой короб используется для установки в проемы для дверей и окон при строительстве деревянных домов. Из статьи вы узнаете, какие ключевые цели и особенности применения окосячки, кроме того, мы расскажем, как сделать ее своими руками, вы сможете посмотреть обучающее видео на эту тематику.
Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности
Главная цель использования окосячки при строительстве деревянного дома – это сохранение его дверей и окон при усадке, которой подвержены все дома, сделанные из древесины. Благодаря обсаде вы избавите себя от риска смещения строительных бревен.
Если не сделать окосячку для проемов дверей и окон в деревянном доме, то впоследствии они не смогут нормально выполнять свои функции, а ваше пребывание в доме станет некомфортным.
Каждый элемент окосячки должен иметь ширину максимум в 26 см, если превысить этот показатель, могут появиться трещины. Влажность древесины, из которой делается короб, должна быть минимум 10 процентов, если она будет меньше, то короб начнет трескаться. При сборке окосячки своими руками нужно проявлять крайнюю внимательность.
Устанавливать обсаду в деревянных домах нужно без применения каких-либо гвоздей и прочих соединительных элементов. Но чтобы достичь лучшей герметизации, между рамой и бревнами лучше поставить теплоизоляционный материал.
Классификация окосячки
Окосячка, применяемая при деревянном домостроении, разделяется на такие виды:
массив, когда каждый элемент конструкции выполнен путем обработки цельного куска древесины, а текстура материала при этом сохранена;- клеевая обсада, каждая часть которой делается из специальной доски. На каждую из сторон клеят микрошип, а сучки обрезаются;
- комбинированная обсада наиболее распространена. Для того,ъ чтобы собрать вершнику и стойки нужно взять сосновый массив, а для подоконника нужна клеевая конструкция. После установки конструкция должна быть покрыта специальным защитным лаком.
При сборке обсады своими руками помните, что в каждом случае все параметры сугубо индивидуальны. В зависимости от назначения, окосячки бывают такими:
- оконная окосячка с выборкой под окна. Применяется при отсутствии планирования проведения внутренних отделочных работ;
- окосячка без выборки под окна. Такую изготавливают, если планируется как наружная, так и внутренняя отделка.
Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео
После того как деревянный дом был построен, он начинает усаживаться вследствие ссыхания дерева. Материал скручивается и изгибается, а окна и двери начинают при этом повреждаться. Именно поэтому окосячка для деревянного дома является секретом его долговечности. Помимо того, благодаря ей дом будет иметь более привлекательный вид.
Чтобы сделать окосячку своими руками, нужно приготовить такой инструментарий и материалы:
- бензопилу;
- шлифовочную машину;
- дрель;
- лобзик;
- шуруповерт;
- очки с респиратором;
- биты;
- измерительные инструменты.
Собираем окосячку своими руками для простых окон
Чтобы своими руками сделать окосячку для простых окон в деревянном доме, нужно выполнить следующие действия:
- вытачиваем пазы в бревнах, которые прилегают к оконному проему. В них вставляем предварительно приготовленные бруски;
- брусок будет служить одной из сторон обсады. Сначала ставим нижний брусок, который защитой от смещений боковин;
- под него заблаговременно кладем уплотнитель, например, ткань из льна;
- ставим вертикальные бруски и не забываем про уплотнитель в пазах под них;
- в конце устанавливаем верхний брус окосячки;
- над ней делаем усадочный зазор и тоже укладываем в него межвенцовый уплотнитель.
- в качестве уплотнителя можно использовать и монтажную пену, но она имеет существенный недостаток: скрепляет бревна, что может негативно сказаться на усаживании дерева в будущем.
Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками
А чтобы изготовить окосячку для пластиковых окон своими руками, нужно сделать следующее:
готовим заранее оконный проем, при этом он должен быть больше оконной рамы примерно на 13 см;- рассчитываем размер зазора с учетом швов и процента возможной усадки древесины;
- выпиливаем гребни в готовом проеме, которые нужны для лафета. Изнутри лафета находится паз, по которому будут усаживаться бревна;
- для лафета потребуется брус с сечением 100 на 150, в середине которого делается паз. На него надевается гребень;
- лафет должен превышать размер окна примерно на 5 см, аналогичную длину должны иметь его ширина и глубина. Просчитайте все параметры, затем выпиливаем конструкцию бензопилой;
- верхняя часть обсады должна быть сделана из доски, сечение которой составляет 40 на 150 мм, с ее сторон выпиливаем пазы для гребня, а потом на него перемещаем верхнюю перекладину;
- после того, как поставлены боковые стороны, перекладина крепится саморезами, но все должно быть сделано так, чтобы они не попали в гребень;
- когда работы окончены, зазоры должны быть утеплены льняным волокном.
Как сделать окосячку дверного проема своими руками
Сделать окосячку дверного проема своими руками гораздо сложнее, чем оконного. В частности, из-за размеров конструкции и других факторов. Есть несколько способов установки коробки для дверных проемов, один из них выглядит так:
сделайте замеры отвесом и уровнем, определитесь с месторасположением дверного проема;- согласно параметрам выпиливаем пилой проем. Выбирая его размер, помните, что коробка тоже будет занимать много места;
- с каждой из боковых сторон выпиливаем пазы бензопилой до образования симметричного шипа, который потребуется для соединения проема с окосячкой;
- сделайте шипы в косяках, которые будут соответствовать пазам;
- заводим косяки шипами с пазами, затем их следует распереть поперечинами внизу, а потом сверху проема. Вверху окосячки нужно оставить 10-сантиметровый зазор;
- не крепите обсаду к стенам жестко, ее нужно ставить так, чтобы она никак не влияла на естественный процесс усадки деревянного дома;
- стыки и зазоры заделываем льняным волокном, а зазор вверху должен быть уплотнен так, чтобы сжатие не имело проблем;
- закрываем щели и пустоты с применением наличников;
- обрабатываем всю поверхность конструкции антисептиком.
Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома
Немаловажный вопрос, который многих наверняка интересует: не будет ли поздно оснащать деревянный дом окосячкой тогда, когда он уже начал процесс усадки? Ответ таков: ее можно установить даже спустя несколько лет после строительства деревянного дома, при этом она не только укрепит его стены, но и будет служить элементом внешнего декора для дома. Если дом построен из клееного бруса, то материал для окосячки тоже должен иметь клеевую основу.
Очень важно подобрать окосячку так, чтобы она не портила внешний вид дома и придавала ему эстетичность. Сегодня это не проблема, поскольку в продаже можно найти наиболее подходящие варианты для того или иного случая, если вы не захотите делать конструкцию своими руками.
Что влияет на стоимость окосячки
Цена продукции может варьироваться в широких пределах, поскольку цена готовой окосячки зависит от многих факторов:
- качества материала;
- вида обсады;
- формы;
- наличия элементов декора;
- параметров проемов.
Обсада может иметь несколько разновидностей, каждая из которых тоже отличается друг от друга в плане стоимости:
в закладной брус – наиболее дешевый вариант окосячки, который выполнен из обрезных досок. Изнутри на стенке вырезан паз, в него заложен брус с квадратным сечением;- в шип – вариант несколько дороже и отличается более высоким качеством исполнения. Брус имеет Т-образное сечение;
- в колоду – в плане стоимости практически не отличается от предыдущего варианта. В боковинах проема выпилен шип, на него надета П-образная колода.
Если же делать окосячку своими руками, вы сэкономите на ее приобретении, но помните, что если у вас нет соответствующих навыков, лучше этого не делать, а попросить помощи у более опытных товарищей. Также установка конструкции должна выполнятся руками профессионалов или опытных людей, только это может гарантировать отсутствие деформации строения при усадке.
vhod.guru
