Установка обсады в деревянном доме своими руками: инструкция с чертежами и видео

Содержание

Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме: монтаж своими руками

Содержание статьи

1 Обсада деревянных окон
2 Строение окосячки и ее виды
- 2.1 Требования к обсаде разных типов
- 2.2 Цены на различные виды бруса
3 Процесс изготовления и установки обсадной коробки
- 3.1 Инструмент для работы
- 3.2 Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил
- 3.3 Изготовление и установка окосячки
- 3.4 Цены на межвенцовые уплотнители
- 3.5 Видео — Окосячка своими руками. Часть 1
- 3.6 Видео — Окосячка своими руками. Часть 2

Обсада деревянных окон

Сегодня дома из натурального бруса и бревен перестали быть редкостью, так как все натуральное возвращается в моду. Появились даже целые поселки такого типа. Помимо домов деревянными также строят бани и прочие небольшие постройки. Столь большой спрос при наличии современных инновационных материалов объясняется просто – такие дома экологически чистые, в них легко дышится, а внешний вид своей колоритностью и общей красотой всегда приятно удивляет.

Обратите внимание на коробки, установленные в оконные проемы – это и есть окосячка

Строят их из разного дерева. Сейчас мы имеем в виду не породу, а его технологическую обработку. Например, если человек пытается сэкономить, то он будет приобретать материал естественной влажности и пытаться его высушить на улице. Процесс такой сушки может занимать очень долгое время, а если дерево находится под открытым небом, где на него постоянно попадают осадки и воздействует атмосферная влажность, то времени уйдет еще больше. Некоторые думают, что защитят дерево от дождя, накрыв его водонепроницаемым материалом. Так делать ни в коем разе нельзя, так как влага из материала не сможет испаряться, и он в скором времени запреет. Чтобы привести его в нормальный вид, уйдет очень много сил и времени, поэтому лучше действовать по технологии.

Сушка бревен под открытым небом – накрывать бревна пока они влажные нельзя

У кого нет проблем с финансами, покупают заводские бревна и брус. Такое дерево уже прошло все стадии технологической обработки. Оно полностью готово к монтажу прямо с магазина. Сушат его в специальных печах, при определенных температурах, благодаря чему удается добиться высокого качества. Материал весь отсортирован, поэтому работать с ним будет одно удовольствие. У него точная геометрия, он не рассохнется и даст минимальную усадку.

Качественные бревна с финским профилем и заводской сушкой

Итак, как вы поняли, чем более влажный материал вы используете, тем большую деформацию он испытает впоследствии. Сильнее прочих элементов конструкции от этого будут страдать окна и двери, а точнее проемы, в которые они установлены. Изменение геометрии приводит к тому, что нарушается функциональность этих элементов. Рамы перекашивает вслед за стенами, из-за чего окна просто перестают нормально открываться, появляются сквозняки, скрипы и прочие неприятности.

Обсадная коробка

Узнайте, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому, а также ознакомьтесь с советами по составлению проекта, в специальной статье на нашем портале.

Строение окосячки и ее виды

Каждый элемент обсады имеет свое название – в старину люди не стеснялись придумывать термины, не то, что мы сейчас, постоянно заимствуем все из иностранных языков. Простите за отступление от темы. Это вершник, подоконная доска (нижник) и боковины в количестве двух штук. Для их изготовления используют доски и брусья. Средняя ширина элементов в бревенчатом доме составляет 25 см. Влажность материала не должна быть меньше 10%, максимальный порог где-то 12%. Совсем сухую древесину не берут, так как она может не выдержать усадки строения и разрушиться под таким воздействием.

Схема в разрезе оконного блока, установленного в деревянном доме

Таблица 1. Типы обсады

Фото, тип обсады	Описание
Обсада с закладным бруском	Такая обсада предполагает, что в бревнах по периметру оконного проема вырезается паз прямоугольной формы. В него вставляется брус сечением не менее 50*50 см. Такая окосячка считается самой легкой в исполнении и наименее ненадежной. Однако стоит отметить и ее низкую стоимость, из-за использования небольшого бруса. Далее к бруску снаружи присоединяется лицевая доска, шириной в стену, чтобы сформировать ровную поверхность. Таким образом, мы получаем составной Т-образный элемент обсады.
В колоду	Следующий вид обсады называется «в колоду». Тут на бревнах или брусьях делается не паз, а шип. Элементы коробки вырезают из бруса в виде п-образного элемента, как показано на фото. Эта конструкция более эффективная, она позволяет снять практически всю нагрузку на дверные и оконные проемы. Окна и двери будут работать исправно, без перекосов. Чтобы не было сквозняков, пространство между шипом и окосячкой дополнительно утепляют. Также под подоконником делается ветровой замок. При утеплении используются мягкие теплоизоляторы.
Окосячка в шип-монолит	Еще одна разновидность обсады напоминает первый вариант, однако данный тип предполагает создание цельного т-образного элемента, который справляется с перепадами и усадкой намного лучше. Сечение шипа такое же, как и у бруса – 50*50 мм. Ширина боковины делается по толщине стены
Чистовая обсадная коробка	Последняя разновидность окосячки называется чистовой коробкой. Ее конструкция схожа с вариантом, где используется брус, однако к нему крепится не промежуточный черновой элемент, который потом нужно будет облагораживать, а чистовой откос с упором для оконной рамы и готовыми наличниками. Такая окосячка также уступит по надежности цельным блокам.

Во всех случаях к обсаде применяются одни и те же правила. Части коробки еще до установки обрабатываются антисептическими составами. При монтаже не используются гвозди и саморезы, так как это существенно влияет на промерзание оконного проема. При необходимости стыковки деталей в одной плоскости используют столярный клей.

Вид обсады выбирается в зависимости от основного строения. Лучше всего в этом разбираются профессионалы, но и вам некоторые знания, думаем, не повредят.

Черновая обсада используется тогда, когда дом снаружи и изнутри в дальнейшем планируется дополнительно облагораживать. Для работы используются черновые материалы, что позволяет сэкономить строительный бюджет.
Чистовые коробки приходится ставить тогда, когда дальнейшей отделки не запланировано. Материалы тут уже применяются качественные, хорошо просушенные. Работать с ними нужно аккуратно, чтобы не испортился внешний вид. Используется в основном клееный брус, который имеет хорошую геометрию и высокую прочность. Сюда можно отнести еврообсаду – это готовые системы, изготавливаемые производителями под нужные размеры проемов на заказ.
Еврообсада – готовые к установке оконные блоки
Окосячку также подразделяют по ее назначению. Например, она может быть силовой, арочной или комбинированной. Сильно углубляться не будем, так как просто не сможем уместиться в отведенный для статьи объем.

Требования к обсаде разных типов

Итак, мы уже упомянули, что составная окосячка в закладной брус самая ненадежная. Это же касается и чистовой обсады, так как ее строение практически ничем не отличается. В каких ситуациях применение данных вариантов будет оправданным?

Сразу скажем, что все мастера не любят такую окосячку и по возможности стараются ее не делать, но исключения бывают. К таким ситуациям можно отнести установку легких дверей или временную меру, пока дом сохнет и дает усадку. Также этот способ неплохо подходит под окна, так как размеры проемов делаются небольшими, а значит, сильного воздействия на детали не будет.

Отдельно отметим закладной брус, как временное решение на время сушки сруба. Дело в том, что если не укрепить проемы, их может существенно повести. То есть, совершенно необязательно ставить окна. Этот недорогой вариант, просто послужит в качестве армирующего элемента. Потом он извлекается и заменяется капитальным.

Монолитная обсада из толстого бруса

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

При изготовлении обсады в брус, паз в бревнах делается шире, чем в монолитном варианте. Это необходимо для того, чтобы была возможность установить более мощный, широкий брусок.

Совет! Привязывая окна и двери к окосячке, длина крепежа подбирается так, чтобы он не доставал до стен. Очень важно, чтобы вся система могла свободно «перемещаться», иначе окно точно также поведет.

Вершник в окосячке устанавливается в последнюю очередь. Между ним и верхней границей проема всегда оставляется деформационный зазор, который компенсирует расширение и деформации дерева во время сушки и усадки. Средний размер этого зазора составляет 5-7 см. Впоследствии он заполняется мягким утеплителем и прикрывается за счет декоративных элементов.

Интересно знать! В проемах, сочетающих в себе дверь с окном, не допускается установка общей обсады. Так как размеры проемов разные, и усадка у них будет отличаться. В таком случае их обычно разграничивают т-образной боковиной от окна. Сверху оставляются деформационные зазоры разного размера.

Разные деформационные зазоры над проемом, в котором состыкованы окно и дверь

Части обсады соединяются между собой через выпиленные замковые соединения, по поводу которых всегда возникает много вопросов у неопытных мастеров. Сложнее всего их сделать, когда дополнительно детали нуждаются в выборке четверти. Чтобы не объяснять на пальцах, давайте разберем с вами следующий чертеж.

Строение элементов окосячки с выбранной четвертью

Обратите внимание на сложную выборку. Конечно, трудно представить себе стыковку таких деталей в уме, но принцип должен быть приблизительно понятен. При соединении нижника и боковин, их обводят карандашом и выбирают лишнее дерево постепенно чтобы не получить щелей.

Собирается окосячка в следующей последовательности: сначала ставится нижник, затем обе боковины и в последнюю очередь крепится вершник.

Финишный элемент установить также очень трудно, очень часто он просто не влезает, но за пилу браться сразу не стоит. Используют в этом случае распорки по размеру окна, чтобы расклинить боковины. Сначала распорка ставится наискось, а потом потихоньку подбивается, чтобы боковины немного примяли утеплитель и разошлись в стороны. После таких манипуляций вершник обычно встает на место, и распорки убираются.

Узнайте, как выбрать и установить уплотнитель для окон своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Процесс изготовления и установки обсадной коробки

Теперь, когда мы получили представление о правильной окосячке, давайте посмотрим, как ее изготавливают мастера. Разобьем эту главу на две части – в первой обсудим необходимый инструмент, а во второй пошагово разберем сам процесс.

Инструмент для работы

Таблица 2. Набор инструментов

Инструмент, фото	Описание
Бензопила	Основной наш рабочий инструмент для реза дерева – это бензопила. В основном с его помощью делается черновой рез, но многие мастера умудряются пилить им и в чистовую. Она незаменима при выпиливании оконного проема и многих других моментах, которые вы увидите по ходу.
Ручной фрезер	Хороший фрезер существенно упрощает работу при создании пазов и гребней. Вы можете с его помощью добиться высокой точности. В результате стыкуемые детали будут держаться прочнее.
Циркулярная пила	Работать с циркуляркой тоже очень удобно. Инструмент имеет возможность регулировать глубину погружения режущего диска в дерево, что также облегчает задачу при вырезании пазов и замков.
Ручная пила	Хороший ручной инструмент также необходим. Та же пила позволяет делать глубокие прорези, если циркулярка достать туда не может.
Топор	Для выборки срезаемых частей бруса нужен обязательно топор и набор стамесок. Добавляем сюда также молоток.
Инструмент для разметки	Нам потребуется точно подгонять все детали окосячки, а значит, все нужно правильно размечать. Для этого вам потребуются: рулетка, металлическая линейка, карандаш, угольник и ровная направляющая. Добавляем сюда и строительный уровень, хотя если стены установлены с наклоном, он навряд ли потребуется.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

~~Циркулярная пила~~

Изготовление и установка окосячки

Обсадку можно делать из бруса и досок разного сечения. Многое тут зависит от типа проема и тех нагрузок, которые на него приходятся. Не забывайте, что оконный проем в бревенчатом доме просто вырезается, а значит, нарушается целостность стены. Хорошая обсадка дает ему дополнительную прочность. Отсюда можно вывести простое правило – чем больше проем, тем более массивный и прочный материал стоит использовать. В нашем примере мастера используют брус 10-20 см сечением. Он чистовой, хорошо просушенный.

Таблица 3. Пошаговая инструкция

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – нарезать брус по размерам проемов	Мы заранее должны знать, какого размера у нас будут оконные и дверные проемы. По имеющимся данным нарезаем брус бензопилой на части. Работаем аккуратно, предварительно все точно расчерчивая по всем видимым граням, чтобы спилы были максимально ровными.
Шаг 2 – делаем себе удобное рабочее место	Для удобства работы на уровне пояса следует смастерить из досок постель для бруса. Ее нужно оснастить распорками, между которыми он будет укладываться. Так брус не будет произвольно перемещаться при его обработке.
Шаг 3 – разметка бруса	Первыми делаются боковые стойки. Выполняем их разметку точно по угольнику и линейке. При габаритах материала из примера, мастер оставил на шип 4 см в высоту, от края бруса он отстоит на 5 см и имеет столько же в ширину. Разметка делается с двух концов. После того, как все закончите, обязательно перепроверьте результат, чтобы не испортить дорогой материал. Линии рисуются со всех сторон, так как работать мы будем с циркулярной пилой, которая может давать погрешности.
Шаг 4 – вырезание замков	Далее выполняем сам рез, упомянутым инструментом. Выставляем предварительно диск на нужную глубину. Напомним, что с одной стороны у нас это 5 см, а с другой – 10. То есть в первом случае нам хватит электрического инструмента, а во втором, придется углублять прорезь ручной пилой. Далее стамеской или топором сбиваем ненужную часть и подравниваем края, чтобы стык деталей получился плотным. Не переусердствуйте, иначе можно получить щели, что еще хуже.
Шаг 5 – вершник и нижник	Переходим к формированию посадочных мест на нижнике и вершнике под боковины. Сначала при помощи фрезера делается бортик, как на фото слева. Его глубина составляет 1,5 см. Для удобства и точности предварительно накрутите на брус направляющую из ровной рейки.
Шаг 6 – паз под стойку	Далее детали размечаются так, чтобы мы могли вырезать паз под шип, который мы ранее сделали на стойке. Используем те же размеры и инструменты. Сам паз вырезается при помощи бензопилы. Будьте аккуратными и не зацепите лицевую часть детали. Ориентируемся так, чтобы внешний край цепи соответствовал линии реза, иначе паз получится слишком широким. Середина потом выбивается молотком и стамеской, грани делаются максимально ровными.
Шаг 7 – пазы на стойках	Обсадка у нас будет в колоду. То есть крепежный паз мы вырежем на стойках. Для этого будем использовать фрезер, которым в несколько проходов требуется сформировать прямоугольный вырез глубиной и шириной по 5 см. Не пытайтесь задать нужную глубину сразу, так как фрезер может не справиться с такой нагрузкой, да и такие высокие фрезы найдутся далеко не всегда. Полученный паз будет идеально ровным, что нам, собственно, и требуется.
Шаг 8 – вырезание проема	Далее бензопилой вырезаются на стенах проемы нужного размера. При этом необходимо предварительно вертикально на стены с боков установить укрепляющую доску, которая не даст сместиться бревнам или брусьям. Требуется такая мера тогда, когда на одной стене установлено два окна, а значит, брусья между ними ничем дополнительно не удерживаются.
Шаг 9 – делаем шип на вертикалях	В готовых проемах требуется вырезать шипы на вертикальных сторонах. Сначала делается точная разметка, а потом все прорезается бензопилой. Со стороны улицы резать лучше циркулярной пилой – так удобнее и безопаснее. Параметры шипа не должны точно соответствовать размерам паза, который мы делали ранее. Не забывайте про утеплитель, который мы будем устанавливать, то есть шип должен быть немного уже, по паре миллиметров с каждой грани
Шаг 10 – первым ставится нижник	Прокладываем низ проема слоем уплотнителя. Предварительно стенки проема обрабатываются антисептическим составом. Затем укладываем нижник – лежать он должен плотно, поэтому обязательно подбиваем его чем-нибудь сверху.
Шаг 11 – монтаж боковин	Далее устанавливаем боковины, предварительно обложив шип уплотнителем. Стыкуем все по пазам, подбиваем элемент до установки через проставку, чтобы не испортить дерево.
Шаг 12- монтаж вершника	Последним ставится вершник. Обратите внимание, что на фото показана процедура посадки с использованием промежуточной распорки, про которую мы писали ранее.

Все детали должны стыковаться туго, в противном случае вы что-то сделали не так. О люфте вообще не может быть и речи, иначе прочности у конструкции не будет никакой.

В завершение деформационный зазор сверху прокладывается минераловатным утеплителем, который потом закрывается слоем гидроизоляционной пленки. Если его не спрятать, то со временем он потеряет свою эффективность и сгниет от влаги. Затем монтируются наличники из дерева, которые спрячут эти места. Если дом планируется дополнительно отделывать, то могут быть использованы и другие материалы.

Цены на межвенцовые уплотнители

~~Уплотнитель межвенцовый~~

Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье.

Видео — Окосячка своими руками. Часть 1

Видео — Окосячка своими руками. Часть 2

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками – рекомендации экспертов

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме сложнее, чем в строениях из камня. Несмотря на это задача решаемая, причем решить её могут хозяева дома собственными силами. Для этого нужны среднего уровня навыки и опыт в проведении строительных и плотницких работ. При этом установка пластиковых окон в деревянном доме руками наемных мастеров часто невозможна или нерациональна. Одни мастера просто отказываются выполнять работу, а другие не готовы предоставить гарантии на монтаж, мол, в деревянных строениях ничего предсказать невозможно. За что же тогда платить деньги, как доверять результату? Поэтому и приходится браться за дело самому владельцу дома.

Установка окон ПВХ в деревянном доме и отличия от правил монтажа в каменных домах

Принципиальное отличие определяется тем, что деревянные строения, как принято говорить, «дышат» или «гуляют». В наибольшем объеме усадка происходит в первое время после строительства, но фактически изменения продолжаются десятки лет. Дерево реагирует на изменения влажности и температуры окружающей среды. К тому же происходят сезонные подвижки, пучения грунтов. А на них сруб реагирует совсем не так, как каменное сооружение.

Если монтаж пластиковых окон в деревянном доме производить просто в оставленный для них проем, то «гуляющий» сруб станет давить на раму окна, а рама деформируется. При незначительной деформации перестанут нормально открываться оконные створки. В худшем случае оконная конструкция и слой утеплителя по монтажному шву разрушатся настолько, что встанет вопрос полной замены.

Поэтому в каменном доме окна монтируют непосредственно в оконный проем. В деревянных домах вначале делают обсаду (окосячку), а в неё устанавливают металлопластиковое окно. Если речь идет о старом доме, можно использовать старую окосячку. То есть деревянное окно демонтируют, а обсаду оставляют. Но в этом случае рекомендуем для надежности её не только очистить, но и дополнительно обработать защитными составами.

Обсада (окосячка) – пластиковые окна в деревянном доме особенности установки

Обсада – это прочный деревянный защитный контур, который по всему периметру оконного проема принимает на себя нагрузки от сруба. При этом смонтированное в окосячке окно заметных нагрузок не испытывает и надежно служит десятилетиями.

Снаружи готовая обсада выглядит как укрепленные по всем сторонам проема четыре толстых (от 50 мм) доски или бруса. В действительности конструкция элемента сложнее. Для надежного крепления обсады к стене используются «шипованые» соединения трех видов:

В закладной брусок – наиболее простой в монтаже вариант

В колоду

В шип-монолит – самый сложный, но и наиболее надежный вариант

В простейшем случае с закладным бруском 5х5 см, схема установки пластиковых окон в деревянном доме подразумевает на первом этапе:

Вырубание паза

В оконном проеме по центру торца стены с помощью бензопилы или ручной циркулярки, или топора, или стамески и молотка вначале вырезаются две параллельные полосы на расстоянии 5 см друг от друга. Затем выбирается древесина между ними для образования паза глубиной 5 см.

Деревянный квадратный брусок 5 см с трех сторон для уплотнения и теплоизоляции оборачивают льноватином или джутом

Средней обернутой льноватином стороной вперед брусок вбивается в паз

На закладной брусок накладывается обрезная доска или брус толщиной не менее 5 см.

Ширина этой доски равна толщине стены. Доску или брус для обсады тщательно выбирают, они должны изготавливаться из качественной сухой древесины.

Доска крепится через закладной брусок к стене дома саморезами

Достаточно двух саморезов в верхней и двух в нижней части доски. Важно утопить головки саморезов заподлицо, для этого рекомендуется заранее подготовить дрелью углубления.

Если самостоятельная установка пластиковых окон в деревянном доме проводится по более сложному варианту, то для обсады «в колоду» вырубается шип на торцах бревен или бруса в оконном проеме, для обсады «в шип-монолит» – выпиливаются Т-образные деревянные элементы. Дальше действия аналогичны описанным выше – уплотняем льноватином, вбиваем в пазы или надеваем на шипы, крепим саморезами.

Верхний элемент окосячки (вершник) устанавливается по особым правилам. А для его установки нужно правильно выбрать длину вертикальных элементов. Они должны заканчиваться в 8-9-ти сантиметрах от бруса или бревна над проемом. Тогда, после установки на них вершника толщиной 5 см, останется ещё 3-4 см – это необходимый усадочный зазор.

После установки вершника усадочный зазор утепляется. Для этого можно использовать разные материалы, но не монтажную пену. Утеплитель укладывается по стандартным правилам с пароизоляционной пленкой изнутри и ветрозащитной мембраной снаружи.

Монтаж окон ПВХ в деревянном доме всегда требует обсады?

Не всегда. Случаи, когда она не требуется, делятся на бесспорные и поддерживаемые лишь частью мастеров. Правила установки пластиковых окон в деревянном доме однозначно разрешают не использовать окосячку

в каркасных домах

в домах из клееного бруса

А разные мнения высказываются по поводу срубов, собранных 10 и более лет назад. Речь не о том, что замена и установка пластиковых окон в старом деревянном доме может проводиться с использованием имеющейся обсады. Часть мастеров утверждает, что за 10 лет в срубе завершаются основные усадочные процессы и дополнительных мер по защите окна предпринимать не нужно. Но мы рекомендуем не экономить и все-таки сделать окосячку. Ведь цена ошибки велика, а рисковать не хочется.

Правильная установка пластиковых окон в деревянном доме – о чем нельзя забывать

Главные принципы:

Не рискуем, не устанавливаем окно без окосячки

Нельзя заменять утеплитель в усадочном зазоре (между вершником и лежащей выше стеной) пеной

Пена обладает достаточной жесткостью, чтобы передать нагрузку и деформировать верхнюю доску обсады. В то же время внутри окосячки можно проводить утепление с использованием монтажной пены.

Крепим обсаду к стене, а оконную раму к обсаде

То есть нельзя допускать, чтобы нагели, саморезы, которыми крепятся окна, прошли элемент окосячки насквозь и углубились в стену. В этом случае по крепежу на оконную раму будут передаваться деформирующие нагрузки. Правильно подобранный крепеж при полном вкручивании углубится лишь до середины элементов обсады.

Особенно тщательно проводим замеры, выбираем размеры окна

Если «перестараться», рама не войдет в проем и его придется расширять. Это дело хлопотное и трудоемкое. Ошибка в другую сторону менее критична. Но не нужно заполнять пеной проемы шириной более 3 см. Используйте расширительные профили – это надежнее с точки зрения и прочности, и теплоизоляции.

Порядок установки пластиковых окон в деревянном доме

Отчасти излагать этот порядок мы уже начали, когда описывали варианты создания окосячки. Общий смысл этим не нарушается. Теперь нас интересует установка пластиковых окон в деревянном доме в готовую обсаду, тем более что многим хозяевам её монтажом заниматься не приходится – используется имеющаяся.

Замеры и заказ окна

Технологией монтажа пластиковых окон в деревянном доме предусмотрены практически те же принципы, что и в каменном строении. Размер рамы по высоте и ширине выбирается примерно на 4 см меньше размеров проема с установленной окосячкой. Настоятельно рекомендуем проводить установку окна по классической схеме с подставочным профилем, учитывать его высоту при заказе окна.

Использование подставочного профиля создает условия для правильного монтажа отливов и подоконников.

Разборка окна перед установкой

Этот процесс подробно описывать не будем, поскольку многое зависит от конструкции, функционала, используемой фурнитуры. Правильнее и удобнее проводить монтаж легкой рамы, а затем устанавливать в ней тяжелые створки. Но в одних случаях снимают створки, в других (если такой возможности нет) вынимают стеклопакет.

Подготовка рамы к установке

Сверлятся отверстия под нагели, удаляется защитная пленка. Также лучше сразу смонтировать держатели москитной сетки, экранов дренажных отверстий – позже это сделать сложнее. В этой части установка пластиковых окон в деревянном доме от инструкции для кирпичного или бетонного дома не отличается.

Установка рамы

Сначала с помощью пластиковых или деревянных клиньев и уровня выравниваем по горизонтали. Боковыми распорками добиваемся размещения рамы по центру проема. Затем выравниваем раму по вертикали. Через ранее проделанные отверстия наживляем, а после проверки уровней закручиваем нагели. Начинаем с боковых стоек, с верхнего и нижнего отверстия.

В закрепленную раму устанавливаем створки, стеклопакеты, закрепляем ручки, ставим защитные накладки фурнитуры.

Наносим пену на монтажный шов по всему периметру окна.

Технология работы обычная – увлажняем поверхности, запениваем, делаем суточный перерыв.

В принципе, можно сразу же заняться установкой отлива, подоконника, но эти работы можно выполнить и позднее. В то же время с установкой отлива тянуть не следует – дождь может пойти уже сегодня. Тем более нельзя тянуть с отделкой монтажного шва, ведь пена нуждается в защите от воздействия ультрафиолетовых лучей. Понятно, что хозяева выбирают варианты отделки, исходя, в том числе из эстетических соображений. Но не забывайте о первенстве защитной функции – рекомендуем ленту ПСУЛ, которая не пропускает ультрафиолетовые лучи, но пропускает пар, испаряющуюся влагу.

Теперь процесс и порядок установки пластиковых окон в деревянном доме для вас перестал быть секретом. Конечно, каждый объект имеет свои особенности, а любой мастер часть операций производит по-своему. Это нормально, главное не упустить ни одного принципиального момента.

Экономный проект «Сделай сам»: установка наружных штормовых окон с низкоэмиссионным покрытием

Энергосбережение

Уровень проекта
Easy

Энергетическая экономия
12–33% в год

Время для завершения
20–30 минут на окно

Общая стоимость
$ 60–200 на окно

Установка штормовых окон

– одно из самых экономичных решений модернизации энергонеэффективных существующих окон. Они просты в установке и стоят в несколько раз дешевле замены окон. Фактически, установка штормового окна с низким коэффициентом излучения (low-e) поверх окна с одним стеклом может снизить ваши счета за коммунальные услуги так же, как замена окна окном с новым энергетическим кодом.

Покрытые ультратонким, практически невидимым слоем металла, низкоэмиссионные окна отражают инфракрасное тепло обратно в дом. Это покрытие улучшает изоляционные свойства окна, что, в свою очередь, снижает затраты на отопление и охлаждение. В среднем штормовые окна с низким уровнем выбросов могут сэкономить вам 10-30% расходов на отопление и охлаждение. Это эквивалентно годовой экономии от 100 до 300 долларов при годовом счете за отопление / охлаждение в размере 1000 долларов. Информация об энергетических характеристиках доступна для всех продуктов с рейтингом через Совет по оценке энергопотребления (AERC). Ищите штормовые окна с этикеткой Energy Star.

Приняв решение установить штормовое окно, первым делом нужно выбрать тип, который подходит для вашего дома. Все штормовые окна сделают ваш дом более энергоэффективным, но вы можете выбирать между различными материалами и покрытиями, а также хотите ли вы установить их снаружи или внутри дома. Мы сосредоточимся на наружных штормовых окнах, которые подходят ко всем стандартным двустворчатым окнам и являются наиболее распространенным типом, устанавливаемым домовладельцами. Окна, открывающиеся наружу, требуют внутренних штормовых окон. Дополнительную информацию о внутренних штормовых панелях можно найти в Центре решений Building America при Министерстве энергетики США.

При установке любого штормового окна существует небольшой риск образования конденсата между существующим окном и штормовым окном. Чтобы свести к минимуму этот риск, перед установкой штормовой шторки убедитесь, что исходное окно максимально воздухонепроницаемо, загерметизировав верхнюю и боковые части (косяки и головку), следуйте инструкциям производителя по установке и используйте продукт, который имеет дренажные отверстия на нижней части рамы, чтобы еще больше снизить риск образования конденсата между штормовым окном и существующим окном.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Убедитесь, что окно и прилегающие поверхности сухие. Почините все недостающие стекла, гниющую древесину, сломанные детали и протечки воды.
Получите новые размеры штормового окна.
Измерьте ширину между внутренними краями оконной рамы в трех местах: внизу, вверху и посередине окна (округлите до ближайшего 1/8 дюйма).
Измерьте высоту от верхней части оконной рамы до подоконника в его самой высокой точке (снова округлите все измерения в меньшую сторону до ближайшего 1/8 дюйма).
Если горизонтальные размеры различаются, используйте наименьший из трех при заказе нового штормового окна.

Список покупок

Штормовое окно
РИСКУСА
ОТВЕТА
Замазка
Caulk
Caulking Gun

Став-байс

9003. 10005. проверить правильность прилегания.

Определите верхнюю часть штормового окна, отметив, в каком направлении движутся подвижные панели (если применимо). Отцентрируйте штормовое окно в проеме. Убедитесь, что все отверстия для винтов приземляются на твердую древесину.

2) Снимите штормовое окно.

3) Загерметизируйте верхнюю и боковые стороны существующего оконного проема. Не замазывайте нижний подоконник.

Держите пистолет для герметика под углом 45 градусов к краю окна. Используя «вытягивающее» движение, держите пистолет под постоянным углом и двигайте трубчатую насадку вдоль стыка, равномерно нажимая на спусковой крючок пистолета для герметика.

4) Переместите штормовое окно в проем.

Убедитесь, что верх штормового окна плотно прижат к самому верху проема.

5) Прикрепите штормовое окно к оконной раме.

Используя отвертку и винты, временно закрепите верхние углы окна.

6) Отрегулируйте расширитель в нижней части штормового окна.

Типичные штормовые окна поставляются с расширителем подоконника, который позволяет нижней части штормового окна расширяться (примерно на ½ дюйма) до углового подоконника оконного проема. Используйте шпатель, чтобы плотно прижать регулируемый расширитель к подоконнику. Расширитель должен равномерно прилегать к нижнему порогу.

7) Выровняйте оконный блок, а затем установите оставшиеся установочные винты.

Убедитесь, что зазор между окном и рамой ровный (идеальный зазор составляет 1/16 дюйма с каждой стороны окна).

Видеоролики по установке и более подробные инструкции также можно найти в Центре решений Building America при Министерстве энергетики США

Трехсторонние балки из искусственного дерева своими руками

У меня есть идеальное решение для создания балок из искусственного дерева вашей мечты. Потому что, если вы похожи на меня, вам всегда нравился внешний вид деревянных балок, закрывающих проем между комнатами. Обветренный и состаренный вид, выдержанный годами в самых суровых климатических условиях природы, всегда добавляет идеальное прикосновение фермерского дома к любому дому.

А вы цены на эти балки смотрели?! Они дорогие.

Наш дом представляет собой типичный дом для строителей. А значит, об установке этих балок в процессе строительства даже не могло быть и речи; Я имею в виду, что они едва сдвинулись с места, обернув весь наш дом цементными плитами. Итак, план А был неприменим, а это означало, что я прибегну к плану Б и невзначай спросите у Хабстера.

Плохая идея! С его быстрым поиском в Интернете я никак не мог уговорить Хабстера купить их по той цене, которую он видел. Но у меня был другой план игры. Этот план игры был бы гораздо проще уговорить Хабстера завершить с небольшой долей стоимости, также известной как балки из искусственного дерева своими руками.

Сделаем сами!

Увидев другие трехсторонние балки из искусственного дерева, я понял, что мы можем сделать нечто подобное в нашем доме. Поэтому я показал Хабстеру, о чем я думаю, и получил быстрый ответ: «О, мы можем это сделать!». Следующий вопрос, который мне задали: «А где ты собираешься это делать?» и я даже не постеснялся показать ему, где именно.

область, которую я показал хабстеру, куда будет вставляться наша балка из искусственного дерева

Материалы, которые вам понадобятся для балок из искусственного дерева:

Доски из белой древесины
Молоток
Лом
Гвоздь с циркулярной пилой
0 гвозди
Рулетка
Карандаш
Зажимы
Торцовочная пила
Жидкие гвозди
Топорик
Многофункциональный инструмент
Плоская отвертка 9 со сверлом 9003
0
3/32 drill bit
Screwdriver
Orbital Sander
320 grit sandpaper
Painter’s tape
Stain
Foam brushes
Small bristle brushes
White stain towels
Caulk
Polyurethane

Lowe’s вот и мы

Измерив точные размеры обшивки, мы отправились в наш местный магазин Lowe’s Improvement Store, чтобы купить некоторые материалы, которые нам потребуются для создания балок из искусственного дерева.

Поскольку наш корпус был полностью обрамлен 2×4, нам не нужно было беспокоиться об установке чего-либо еще для поддержки дерева, которое мы прикрепляли. Совет: при строительстве дома, прежде чем штукатурить, снимите видео, чтобы знать каркас, электрику и сантехнику! Осталось только найти древесину, которую мы использовали для обшивки из искусственной балки. Мы измерили ширину нашего кожуха и обнаружили, что она составляет 7 1/4 дюйма. Поэтому нам нужно было найти древесину с такими же размерами. Я также хотел что-то, что можно было бы легко огорчить. К счастью, мы смогли их найти!

доски из белого дерева, которые мы использовали

Чтобы узнать, сколько досок нужно купить, потребовались некоторые математические расчеты, но Hubster смог рассчитать это очень быстро. С другой стороны, я должен был заставить его объяснить это мне.

Вам нужно знать, какой высоты должен быть ваш внутренний кожух. Для нас это было чуть меньше 8 футов в высоту, а это означало, что нам нужно было купить 8-футовые доски из белой древесины. Поскольку я хотел квадратный вид, каждая сторона корпуса должна иметь три стороны. Таким образом, количество досок у нас увеличилось до 6. Далее вам нужно будет измерить общую длину корпуса. Поскольку наша общая длина составляет 14 футов, нам нужно было купить 6 досок, чтобы верхние доски из белого дерева совпадали под прямым углом с обеих сторон стены.

Давайте сделаем эти искусственные балки

Первым шагом к закрытию дверного проема будет удаление отделки шкафа со стороны, примыкающей к кухонным шкафам. Мы сделали это молотком и ломом.

удаление отделки шкафа

Затем нам нужно было снять плинтуса, чтобы белая древесина прилегала к стене. Опять же, мы сделали это с помощью молотка и лома.

Удаление плинтусов

После того, как плинтусы были сняты, мы взяли доску из белого дерева и положили ее рядом с внутренней частью проема. Это позволит нам сделать соответствующую отметку для внутренней высоты обшивки балки из искусственного дерева. После того, как наша циркулярная пила HART сделала разрез, мы прикрепили доску из белой древесины к стене с помощью нашего пневматического гвоздезабивателя с 2-дюймовыми гвоздями. Хотя использование 2-дюймовых шурупов с ударным гайковертом HART было бы столь же эффективным.

измерение внутренней высоты корпуса прикрепление белой доски к стене

После того, как внутренняя белая доска была прикреплена, мы прикрепили белую древесину к нижней стороне корпуса. Это позволило нам иметь точные измерения высоты на окружающих сторонах кожуха.

Из-за нашей ситуации с рамкой нам пришлось сделать два длинных разреза, чтобы сократить общую ширину двух досок. Так что эти доски из белого дерева были точным измерением сторон стены.

мерка для ширины длинных пропилов

Хабстер вырезал длинные куски двух досок из белой древесины своей циркулярной пилой HART. Он сделал это, измерив точную ширину через каждые несколько дюймов на доске из белого дерева, которую нам нужно было разрезать, а затем, используя другую прямую доску, провел линию разреза. Затем он использовал другую доску из белого дерева, которая была прикреплена к исходной доске из белого дерева, чтобы служить направляющей при резке (показано ниже).

Стороны досок обшивки из белой древесины были обрезаны до необходимой ширины и высоты. Затем мы прикрепили их к стене с помощью нашего финишного гвоздезабивателя с 2-дюймовыми гвоздями.

А потом… Проблема

Нам нужно было, чтобы лепнина кухонных шкафов и белая древесина были заподлицо. Это означало, что нам придется вырезать молдинг короны. Пока я держал доску из белого дерева, Hubster примерно отметил, где нам нужно будет вырезать молдинг короны. Мы аккуратно сняли молдинг короны с помощью лома и молотка, а затем сделали разрез нашей пилой Mitter.

маркировка места, где нужно будет отрезать карниз

Мы прикрепили доску из белого дерева к верхней части стены, убедившись, что она перпендикулярна нижним доскам, закрывающим стену. Мы с Хабстером прикрепили молдинг к короне с помощью нашего финишного гвоздезабивателя. Однако, если бы у нас были жидкие гвозди, я бы прикрепил молдинг обратно к кухонному шкафу.

молдинг заподлицо с белой доской

После того, как эта стрессовая ситуация была преодолена, пришло время облицовывать весь проем. Мы прикрепили доски из белой древесины к другой стороне стены проема. Мы сделали это для того, чтобы можно было сделать соответствующие вырезы для верхней части проема.

После того, как обе стороны корпуса были обшиты с трех сторон, пришло время обшить верхнюю часть проема. Мы позаботились о том, чтобы швы были максимально плотными, чтобы они выглядели как один луч.

Белая древесина становится балкой из искусственного дерева

Теперь, когда отверстие было полностью обшито белой древесиной, пришло время сделать его похожим на балку. По словам Хабстера, это самая интересная часть проекта! И он не ошибается. Чтобы белая древесина была похожа на бревно, ее необходимо состарить. Нет нет неправильного или правильного способа огорчить белую древесину. Вот что делает этот проект таким таким замечательным! Это процесс, который я нашел самым простым для размера этого отверстия.

Я начал с того, что вырезал топором края белого дерева. Я сделал это для того, чтобы на внешней стороне досок не было прямых линий. Затем я использовал многофункциональный инструмент HART, чтобы прорезать случайные линии в белой древесине в нескольких направлениях и удалить более мелкие куски дерева. Убедитесь, что швы на верхней части корпуса сильно согнуты, чтобы швы не были заметны. Как только это было сделано, я использовал конец лома, чтобы сделать небольшие отметки в случайном порядке по всему белому дереву. Используя молоток, я беспорядочно ударял по доскам из белого дерева. После того, как это было сделано, я использовал плоскую отвертку, чтобы нацарапать линии на досках.

так просто, что даже Маленькая Мисс присоединилась к веселью

Однако сверло с плоской головкой и дрель HART тоже подойдут. Я использовал одно из меньших сверл со сверлом HART, чтобы просверлить случайные линии в белом дереве. Чтобы сделать червячные отверстия, я использовал сверло 3/32 HART с отверткой HART.

Приближается песчаная буря

После того, как вы сильно повредили обшивку, вы захотите отшлифовать доски из белого дерева, чтобы они были более гладкими и без осколков. Используя орбитальную шлифовальную машину HART с наждачной бумагой зернистостью 320, я слегка отшлифовал корпус.

P.S. у вас будет полный беспорядок с предыдущими двумя шагами! Тем не менее, чрезвычайно важно сильно повредить древесину, чтобы добиться эстетики деревянной балки.

Запятнай меня!

Окрашивание белой древесины было худшей частью этого проекта. Да еще с необходимостью убирать после бардака огорчительно! Чтобы найти цвет морилки, который нам нравится, мы взяли оставшийся кусок белого дерева и покрасили его в цвета морилки, которые, как мы думали, будут хорошо смотреться в нашем доме.

тестирование цветов морилки

Однако для нашего дома нам не понравился только один цвет морилки сам по себе. Это было нанесение трех разных красителей в три отдельных слоя, что позволило добиться желаемого окончательного вида.

Я начал с того, что густо покрыл белую древесину морилкой Hazelwood поролоновой кистью. Я сделал это, чтобы удалить тонкие оранжево-желтые оттенки дерева и позволить белому дереву иметь более теплую серую основу.

Морилка орехового дерева

После того, как морилка впиталась и высохла в течение дня, я нанесла краску One-Step Interior Stain от Old Barn Living цвета Weathered. Я снова нанесла пятно поролоновой кистью и дала пятну впитаться и высохнуть в течение дня.

морилка, выветренная

Пришло время добавить последний цвет морилки, Jacobean, который действительно подчеркнет все проблемы, которые мы сделали с белой древесиной. Я окунул свое полотенце в якобинское пятно и слегка протер им все балки. Затем я взял кисть из щетины и нанес пятно на определенные участки. Вам нужно иметь готовые полотенца для пятен, потому что вы не хотите, чтобы пятно Якобина преобладало над двумя другими пятнами, которые вы нанесли. Быстро проведите полотенцем, чтобы удалить излишки.

Запечатай!

Дав высохнуть последнему слою морилки, мы снова прикрепили, зашпаклевали и покрасили плинтусы, которые сняли в начале проекта.

После того, как о плинтусах позаботились, я загерметизировал весь корпус, чтобы обеспечить долговечность.