Установка обсадных коробок в деревянных домах: Обсадная коробка для окон в деревянном доме

Обсадная коробка для окон в деревянном доме

Деревянный дом после возведения дает осадку и усадку. Это относится не только к бревенчатому срубу, но и к строению, сложенному из клееного, хорошо просушенного бруса. В некоторых случаях деформация может достигать 15 см по вертикали. Понятно, что в дом, где бревна еще не заняли свое место, вставлять окна и двери нельзя. В лучшем случае их будет заклинивать, а в худшем — произойдет разрушение оконной и дверной  коробки. Чтобы уменьшить разрушительный эффект осадки и усадки, необходимо дать дому отстояться под собственным весом. Строители называют этот процесс «зимовка». В этом случае дальнейшая деформация будет значительно менее выражена, но особенности рельефа, сезонные колебания температуры и влажности могут и дальше влиять на геометрию дома. Компенсировать эти процессы призвана окосячка окон и дверей в деревянном доме.Обсадная коробка для окон в деревянном строении представляет собой силовой элемент конструкции, создающий фиксированный контур для установки окна. Проще говоря, как бы не деформировалось строение в процессе сезонных колебаний влажности и температуры, геометрия оконного проема будет неизменной.Обсадная коробка для окон в деревянном доме  выполняет следующие функции:

  • препятствует смещению простенков между проемами;
  • способствует улучшению герметичности;
  • обеспечивает нормальную работу дверей и окон, предупреждая заклинивание и разрушение;
  • усиливает конструкционную жесткость строения, удерживая венцы от смещения.

Окосячка окон и дверей в деревянном доме должна отвечать целому набору требований:

  • высокая продольная прочность, чтобы дом своим весом не раздавил конструкцию;
  • устойчивость к появлению трещин — раму изготавливают из плотной упругой древесины высшего сорта без сучков и смоляных карманов;
  • устойчивость к воздействию атмосферных явлений, поражению насекомыми и микроорганизмами. Этот эффект можно усилить с помощью соответствующих пропиток.

Важно понимать, что это инженерное решение было разработано не для того, чтобы препятствовать усадке дома — это сделать невозможно, да и ни к чему, — а чтобы предотвратить перекос окон и дверей со всевозможными негативными последствиями этого.

Виды окосячки для окон в деревянном доме

Различают три основных базовых варианта обсады для окон в деревянном доме: с закладным брусом, «в шип», или Т-образная,  «в паз», или П-образная.

Наиболее простым и дешевым вариантом является вариант с закладным брусом. Такая коробка состоит из вертикальных брусков, в верхней и нижней части замкнутых распорными перекладинами. Этот способ не обеспечивает высокую жесткость, поэтому его рекомендуется применять для ненагруженных стен, например межкомнатных. После установки рамы с закладным брусом требуется чистовая отделка проема. При такой конструкции особое внимание следует уделить утеплению. Поскольку вертикальная стойка собирается из двух деталей, обычное соединение саморезами может привести к образованию мостиков холода. В этом случае в паз укладывается термоизолирующий уплотнитель, а на него устанавливается брус.

Наиболее универсальный вариант — П-образная обсадная коробки для окон в деревянном доме. Она представляет собой подобие вертикальной крышки, которую надевают на профилированный торец проема или специальные шипы. Верхние и нижние балки устанавливаются в распор на необходимую ширину проема. П-образная коробка — жесткий и надежный вариант, который не требует дополнительной отделки. Этот способ нельзя назвать особенно популярным, поскольку он достаточно дорог из-за значительной материалоемкости и сложности работы, требующей высокой квалификации столяра. Чаще всего П-образная обсадная коробка для окон в деревянном доме применяется в рубленых строениях из оцилиндрованного бревна.

Для домов из бруса размером 100–150 мм или оцилиндрованного бревна небольшого диаметра чаще всего применяется Т-образная обсада для окон в деревянном доме. При этом способе торцевые поверхности проема обработаны ровной рамой, в которую можно вставлять стеклопакет. Такой способ при всей простоте конструкции дает хорошую жесткость как по вертикали, так и по горизонтали. Также не самый бюджетный вариант, поскольку раму изготавливают из цельного бруса, что требует высокой точности при герметичной посадке шипа на вертикальную направляющую.

Все виды обсадных коробок для окон в деревянном доме устанавливают на мягкий уплотнитель без фиксации между рамой и срубом, не создающий препятствий скольжению рамы относительно стены дома. Монтаж на пену в данном случае не подходит, так как жесткое соединение препятствует скольжению коробки относительно стены дома. Использование шурупов и саморезов провоцирует образование мостиков холода.

Также различают черновую и чистовую обсаду для окон в деревянном доме.Черновая рама состоит только из силовых конструктивных элементов, на нее и на сруб устанавливаются все дополнительные детали, необходимые для монтажа стеклопакета. Чистовая коробка помимо силовых элементов содержит также раму под установку стеклопакета и подоконник.

Обычно чистовая обсада для окон в деревянном доме имеет П-образный профиль с заранее выбранными четвертями под установку оконной или дверной рамы. Применение такой конструкции является особенностью установки деревянных окон со стеклопакетами. В то же время он не рекомендуется для пластиковых и металлопластиковых окон. Это объясняется необходимостью дополнительной паро- и гидроизоляции с внешней и внутренней стороны.  Черновую Т-образную коробку чаще используют для установки пластиковых стеклопакетов.

Обсада для окон в деревянном доме изготавливается из высококачественной древесины твердых пород категории А и выше с влажностью, не превышающей 10–12%. Желательно выбирать породы высокой плотности с естественной сопротивляемостью гниению даже без обработки антисептическими пропитками. В идеале используется брус из лиственницы, кедра или ясеня. Более бюджетный вариант со сравнимыми характеристиками — клееный брус. Для изготовления коробки используется доска с толщиной не менее 50–70 мм, обработанная антисептической пропиткой. Самые дешевые коробки изготавливают из клееной фанеры.

Комбинированная чистовая обсадная коробка для окон в деревянном доме выполняется из двух видов древесины. Основа может быть сделана из недорогой сосны или ели, а для верхнего наружного слоя используются дуб, лиственница, бук или ценные породы дерева. Наибольшей влажностью обладает древесина из южных областей страны, заготовленная в теплое время года. Наименьшую усадку дает дерево, срубленное зимой на севере страны.

Силовая окосячка окон и дверей в деревянном доме применяется для усиления элементов конструкции строения. К этому способу прибегают при устройстве панорамных и арочных окон, балконов и широких дверных проемов.

Изготовление обсадки для окон деревянного дома

Основное требование к древесине, которая используется для производства деревянного короба, — влажность, не превышающая 8–10%. Такого показателя можно достичь только при камерной сушке. Материалом для изготовления коробки может быть бюджетная древесина — ель, сосна. Более надежный и долговечный вариант — кедр, лиственница, северная сосна. Широкое распространение получила наборно-клеевая обсадная коробка. Она представляет собой деревянный короб, производство которого основано на склеивании деревянных брусков. Для ее изготовления подходит в том числе древесина с сучками. Такая коробка собирается из брусков, склеенных боками («в пласть»), или торцевыми поверхностями (на микрошипы).

Вертикальная стойка обсадной коробки для окон в деревянном доме изготавливается из монолитного или клееного бруса сечением 100х150 мм. Ширина доски должна соответствовать толщине стены дома. Высота вертикальной стойки обсадной коробки должна превышать высоту оконного проема на 40–60 мм, это пространство впоследствии будет заполнено монтажной пеной. Верхнюю и нижнюю балки рамы делают из доски толщиной не менее 40 мм. Длина доски должна покрывать размер оконного проема и двух боковых шипов. Подгонку элементов рамы необходимо проводить крайне аккуратно, поскольку наращивание излишне снятых слоев недопустимо, а испорченный элемент необходимо заменить.

При установке обсадной коробки для окон в деревянном доме в проемы с полукруглым верхом наибольшую сложность представляет изготовление верхней балки. Она устанавливается в распор, а внутреннюю дугу выбирают по лекалу. Для арочных проемов создают специальную конструкцию трапециевидной формы. Эту работу выполняют мастера только самой высокой квалификации, поэтому бюджетное решение в данном случае вряд ли возможно.

Технологические особенности установки

Обсадная коробка для окон в доме из дерева устанавливается по следующей технологии:

  • Выпиливание проема в стене.
  • Выпиливание паза или формирование гребня в зависимости от вида обсады для окон в деревянном доме. Гребень для Т-образной конструкции выполняют на 1 см уже, чем паз коробки, а для П-образной рамы паз должен быть на 1 см шире, чем шип коробки, Этот зазор необходим для размещения утеплителя.
  • Утепление проема с помощью рулонного утеплителя, например джутовой ленты, которой обкладывают шип. Для этого используется строительный степлер.
  • Укладка ветрового бруска в нижней части проема и монтаж подоконника. Брусок с верхней и нижней стороны должен быть обложен утеплителем.
  • Установка вертикальных стоек.
  • Монтаж верхней части деревянного короба, производство вершника. Детали рамы можно дополнительно зафиксировать герметиком.
  • Заполнение компенсационного зазора над вершником мягким рулонным утеплителем.

Подготовленный проем необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропитками. После завершения монтажа сделать это будет уже невозможно.

Процесс установки окосячки для деревянных окон

Обсаду для окон в деревянном доме монтируют, начиная с нижней доски, жестко закрепив ее к проему. На всех этапах установки используют уровень и отвес, чтобы в любой момент можно было проверить соблюдение горизонтали и вертикали.

Затем закрепляют верхнюю балку рамы. Боковые стойки совмещают с шипами и опускают верхнюю балку на боковины. На этом этапе установки необходимо строго соблюдать геометрию рамы. Для этого используют простой способ измерения диагоналей: они должны быть равны. Стойки и поперечины скрепляют саморезами примерно до половины или чуть больше глубины бруса. Важно, чтобы саморез не прошил конструкцию на всю толщину. Это может спровоцировать появление мостиков холода и повлечь за собой разрушение всей конструкции.

Подготовка оконного проема и короба

Установка рамы начинается с вырезания и подготовки монтажного проема. Проем располагается на высоте 80–90 см от пола. Проем следует выпиливать с зазором по высоте не менее 60 мм и по ширине — не менее 40 мм. Впоследствии этот зазор будет заполнен монтажной пеной.

На следующем этапе производится выпиливание шипа или паза в зависимости от типа применяемой обсадной коробки по всей высоте проема. Оптимальная ширина и высота шипа составляют 50 мм. Начальные работы выполняются пилой, окончательная отделка производится стамеской. Вертикальный уровень, относительно которого делают спилы, следует чуть сместить от центральной оси стены в сторону улицы.

Оптимальная ширина обсадной коробки в деревянном строении составляет 20–25 см. При меньшей ширине коробка может не выдержать нагрузку, и вся конструкция получится слабой. При ширине коробки более 25 см могут возникнуть разрушительные процессы в структуре дерева.

Утепление и сборка

Пространство между стойками обсадной коробки и стеной необходимо утеплить. От того, насколько тщательно это будет сделано, зависит последующая герметичность окна. Для этой цели используют специальный мягкий рулонный утеплитель, которым с трех сторон обкладывают шип. Этот же утеплитель используется над верхней балкой обсадного короба для заполнения компенсационного проема. Зазор между нижней балкой и оконным проемом допускается заполнять монтажной пеной.

В качестве рулонного утеплителя чаще всего используется джутовая или джутово-льняная лента. Обратите внимание на то, что утеплитель должен быть уложен сплошным полотном, без разрывов и, желательно, без стыков. Такая технология полностью исключает продувание и промерзание.

Финальная установка

Для монтажа окосячки для окон в деревянном доме используются специальные монтажные клинья. Собранную раму монтируют к закладному брусу при помощи саморезов, строго следя за тем, чтобы саморез не вышел за пределы бруска.

После закрепления коробки в проем все швы, включая компенсационный зазор, необходимо тщательно законопатить. Если окно устанавливается в старый дом, уже прошедший всевозможные усадки и осадки, допускается использование монтажной пены. Также пеной можно обработать зазор в доме, выстроенном из клееного бруса камерной сушки. Применение пены позволит без регулярного конопачения дома, можно сделать это один раз.

Оконную раму допускается установить в обсадную коробку перед монтажом в дверной проем. Для облегчения работы рекомендуется снять все подвижные створки. Положение окна относительно рамы необходимо контролировать на каждом этапе. Окно крепится к раме саморезами. Для этого отверстия в раме раззенковывают, чтобы головка самореза была полностью утоплена. В дальнейшем место установки самореза заполняют специальным составом.

После закрепления окна внутри рамы его нужно законопатить, обработать монтажной пеной или герметиком с теплоизолирующими свойствами. Окно не должно иметь подвижность относительно рамы, поэтому соединение должно быть жестким и надежным.

Затем устанавливают отлив и подоконник. Отлив рекомендуется монтировать на силиконовый или полиуретановый клей-герметик и снизу дополнительно обработать пеной — это существенно повысит шумоизоляцию. Подоконник изнутри помещения крепится с помощью специальных проставок, прижимается и запенивается снизу. После высыхания пены или герметика излишки можно срезать ножом.

На финальном этапе установки окна необходимо закрыть монтажные швы. Швы между рамой и проемом закрывают наличниками, а между рамой и окном — галтелями. Аккуратнее выглядят галтели и наличники с зарезами под углом 45°. Если предполагается дополнительный декор окна, например с помощью резных наличников, то зарезы можно делать и под 90°.

После этого можно навешивать створки, устанавливать и регулировать фурнитуру. На этом установка окна завершена.

Советы мастера

В деревянных домах окна лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, через год-полтора после постройки. Сразу устанавливать окна и двери нельзя, поскольку непонятно, какую усадку даст дом. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она выше, тем усадка будет значительнее. В строениях из клееного бруса усадка гораздо меньше, но все же стоит дать дому возможность пройти осадку в течение хотя бы полугода.

К самостоятельной установке обсадной коробки для окон в деревянном строении можно прибегать, если имеется опыт в плотницких работах. Довольно часто готовые срубы из бруса или бревна уже имеют проемы с выпиленной четвертью. В этом случае можно сразу браться за работу, поскольку именно выборка четверти и пропиливание пазов и шипов — наиболее трудоемкая ее часть, требующая очень высокой квалификации.

Хороший инструмент — залог успеха в любом деле. Для установки окосячки для окон в деревянном доме нужно запастись цепной бензиновой или электрической пилой, фрезером, ручной циркулярной пилой, уровнем, отвесом, дрелью и шлифовальной машиной.

При сборке коробки гвозди и саморезы не применяются, необходимо обеспечить скользящее соединение обсадной коробки относительно стены дома. Это даст возможность стенам осаживаться, не производя давления на оконную или дверную коробку. В случае жесткого крепления коробка окна или двери будет деформирована.

Наличник монтируют к окосячке для окон в деревянном доме с внешней и внутренней сторон. В бревна или брус вбивать крепеж нельзя, поскольку это будет препятствовать усадке и осадке стен. Наличник должен иметь ту же подвижность относительно стены, что и оконная коробка. При небольшом опыте столярных работ лучше приобрести готовую обсадную коробку с вырезанным профилем. В этом случае останется только выбрать четверти под установку и выполнить шлифовку.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по устройству обсадных коробок для окон и дверей профессионалам. Завод столярных конструкций «Ремесленник» на протяжении многих лет занимается изготовлением деревянных конструкций для дома. На нашем предприятии дерево проходит все этапы обработки, начиная с сушки и заканчивая установкой. Мы работаем без посредников, что позволяет нам поддерживать самые гуманные цены, которые зависят только от стоимости материала и фурнитуры. Также мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мы рады предложить своим клиентам как готовые изделия по стандартным размерам, так и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Контроль осуществляется на всех этапах изготовления. На монтажные работы мы предоставляем годовую гарантию.

С примерами наших работ можно ознакомиться на вкладке «Галерея». С помощью онлайн-калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать примерную стоимость проекта. Все вопросы можно обсудить с компетентными менеджерами или проконсультироваться у специалистов, которые непосредственно занимаются выполнением вашего заказа, и внести необходимые правки в ходе работы.

2 пути и гид по подбору профи

Путь 1: Своими руками:

  • Нюансы монтажа в деревянных домах
  • Оборудование и материалы
  • Обсадные коробки: для чего и как выбрать
  • Замер обсады и окна
  • Установка обсады своими руками
  • Технология установки окна

Путь 2: Нанимаем мастера или компанию:

  • Как и где найти
  • Секрет: как определить профи
 Консультация

Установка окон в деревянный дом имеет ряд существенных отличий от монтажа в любом другом сооружении. Выполнить такие работы своими руками возможно, имея необходимые материалы и вооружившись теоретическими знаниями. Когда вы прочитаете эту статью до конца, вопрос недостатка теоретических знаний будет снят. Останется обзавестись окнами, оборудованием и вперед.

Нюансы монтажа окон в деревянных домах

Главное отличие установки окна в деревянных домах от прочих видов зданий – это наличие дополнительного элемента – обсадной коробки. Этот элемент требуется в домах из бревна или бруса. В каркасных домах обсада или окосячка не требуется, так как каркасы не дают усадку.

Оборудование
и материалы

Итак, если у вас не каркас, вам потребуются:

  • Для замера: рулетка, уровень, листок бумаги и карандаш.
  • Для монтажа обсады: лобзик или пила, утеплитель (джут и льноватин), антисептики по дереву для обработки проема, кисть или распылитель, саморезы, гвозди или степлер со скобами, шуруповерт, сама обсада или доски для ее сборки.
  • Для монтажа окон: монтажная пена и пистолет, анкерные пластины или уголки, опорные колодки, парогидроизоляционные ленты и ПСУЛ, если есть четверть, нагели (если окна большие).

Обсадные коробки: какую выбрать

Обсадная коробка, обсада или окосячка – это конструкция, которая предотвращает давление на окна в процессе усадки стен. Усадка – уменьшение линейных размеров древесины и самих стен. Процесс усадки долгий, может длиться несколько лет, но основная в первый год после постройки.

Виды обсадных коробок:
По способу установки также выделяют три вида обсады:

Замер обсады и окна

Обсаду устанавливают таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы могли свободно перемещаться по вертикали, не повреждая при этом окна или двери. Для этого между обсадой и верхней частью оконного проема оставляют усадочный или компенсационный зазор.

При замере окон и обсад, надо учесть этот зазор. Зазор рассчитывается по следующей формуле: высота проема (Н) х коэффициент усадки. Примерные коэффициенты усадки приведены в таблице.

 Задать вопрос

Например, высота оконного проема 2000 мм, сруб из оцилиндрованного бревна естественной влажности, который простоял год. Тогда зазор составит: 2000х3%=60 мм.

По бокам проема необходимо по 1-2 см для утеплителя.

Таким образом, от габаритов проема вычитаем зазор на усадку 60 мм, получаем высоту обсады. По ширине вычитаем 3-4 см – получаем ширину обсады. Ширина самих стоек равна диаметру сруба.

Далее высчитаем габариты окна:

  • высота проема минус зазор, минус толщина обсадной коробки (она бывает разная от 50 до 80 мм) и минус 3-4 см на запенивание окна.
  • ширина окна рассчитывается также: ширина проема минус боковые зазоры 3-4 см, минус толщина стоек обсады (50-80 мм) и вычитаем 3-4 см на запенивание окна.

Опишем основные этапы монтажа обсады в закладной брусок:

Технология установки окна

Монтаж окна как правило выполняется по ГОСТ 30971-2012. Он включает в себя следующие этапы:

Если Вы решили сэкономить время или считаете, что лучше доверить такую работу профессионалам, то, во-первых, вам надо найти таких, а во-вторых – правильно выбрать.

Как и где найти? Тут есть несколько вариантов:
  • Вы можете обратиться к тем, кто строил ваш дом. Как правило, строители выполняют такие работы.
  • Сейчас есть много сайтов, на которых мастера предлагают свои услуги – Яндекс.Услуги, Авито.
  • Третий вариант — самый распространенный и самый надежный – найти компанию, которая производит окна, обсады и работы по их монтажу.

Почему надежный? Компания заключит с вами договор и будет нести полную ответственность за изделия, размеры и т.д.

Ниже, вы найдете несколько фишек как отличить опытного мастера от дилетанта.

Секрет: как определить профи

Итак, раз уж вы решили доверить такое серьезное дело спецу, то надо знать, как определить наличие опыта и знаний. Вот на что стоит обратить внимание при общении с замерщиком или монтажником окон в деревянные дома:

Если у вас остались вопросы или требуется помощь в установке, напишите нам или закажите звонок.

Консультация

Вам также будет интересно почитать:

Особенности установки окон и дверей в деревянном доме

Деревянные постройки экологичны, теплы, удобны и красивы. Однако есть некоторые особенности их построения. В течение нескольких лет после завершения монтажа они дают усадку, от чего больше всего страдают оконные и дверные проемы.

Во избежание поломки окон и дверей от давления усадки сруба необходимо соблюдать правила их установки в деревянном доме с использованием наличников проемов.

Особенности оконных и дверных проемов

Опыт отрасли показывает, что перед установкой дверей и окон Ottawa в проемах сначала монтируются термоусадочные коробки. Это сделано с намерением оставить зазор для вертикальных сдвигов конструкции, чтобы защитить стекло от растрескивания или дверь от поломки.

Распространены различные способы компенсации усадки в проемах, например закладной блок. Это простая и дешевая конструкция, короб которой изготовлен из обрезной доски 40 мм. В проеме с внутренней стороны вырезается паз под квадратный брусок, к которому крепится отделочная доска. Этот способ изготовления обшивки предусматривает дополнительную отделку откосов после установки каркаса.

Установка окон

Обратите внимание, что обшивка оконных проемов в деревянном доме под пластиковые или деревянные окна принципиально не отличается. Общее правило при установке конструкций в таком доме предполагает, что все полости стыков следует заделывать мягким утеплителем, например, минеральной ватой. Пенополиуретан в этом случае использовать не рекомендуется, так как затвердевший пенопласт может просто оторваться от поверхностей в процессе усадки.

Порядок установки окна в термоусадочную коробку:

  • снятие створок с окна;
  • установка оконной рамы в проем с креплением к наличнику специальными анкерными пластинами;
  • заделка стыков примыкания импостов с коробом герметиком;
  • установка отлива;
  • проверка открытия и закрытия;
  • крепление наличников к оконной раме.

Дверь в сборе

Порядок установки дверей в термоусадочную коробку:

  • отделение дверного полотна от коробки во избежание его перекосов;
  • крепление рамы винтами;
  • закрытие отверстий крепежа декоративными заглушками;
  • выравнивание горизонтальной и вертикальной плоскости коробки так, чтобы отклонения не превышали 5 мм, иначе дверь не откроется. Каркас должен быть закреплен плотно, без люфтов и перемещений;
  • установка дверного полотна;
  • проверка движения полотна;
  • регулировка петель, при необходимости их переустановка, углубление или наращивание места посадки.

Как видите, установка окон и дверей в обязательном порядке должна производиться опытными специалистами, которые обеспечат все необходимые конструктивные параметры, чтобы усадка деревянного дома была симметричной и не навредила дверям и окнам, установленным в дом.

Как обрезать окно

Детали проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Требуется терпение и внимание к деталям, чтобы обрезать окно как профессионал.

Стоимость

от 2 до 10 долларов за погонный фут молдинга

Расчетное время

от 2 до 4 часов на окно

Инструменты и материалы

  • финишный молоток — 20 унций

  • Ручной рубанок

  • Рулетка

  • роутер

  • Эксцентриковая шлифовальная машина

  • Электролобзик

  • Пневматический гвоздезабиватель

  • Компас

  • Настольная пила

  • Универсальный нож

  • Торцовочная пила

  • Набор гвоздей

  • Дрель/винтоверт

  • сверло — 1/16 дюйма

Будь то реставрация старых домов или строительство новых, которые выглядят старыми, Том Сильва считает плотницкие работы самой приятной частью своей работы. Для этого проекта Том покажет вам, как установить оконную раму с тростниковыми боковыми и верхними наличниками, простыми угловыми блоками, толстой табуреткой и изящным фартуком, которые он скопировал из оригинальной окантовки. «Люди часто используют корпус, который слишком мал или отличается по стилю, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».

Как и в случае со всеми отделочными столярными работами, Том говорит, что успешная установка начинается с прочного материала — чистой, высушенной в печи древесины или сборного пенопласта — и заканчивается точными измерениями и разрезами. В результате получается бесшовная сборка с герметичными соединениями и отсутствием зазоров между стеной и корпусом. «Не торопитесь и всегда дважды отмеряйте, прежде чем резать», — говорит Том.

Шаг 1

Обрезка окна

При установке оконных наличников в старых домах Тому часто приходится иметь дело со стенами, которые провисают и выпирают, образуя зазоры между обшивкой и стеной. Он не может игнорировать эти несовершенства, но и не замазывает их герметиком. Вместо этого Том использует деревянные наполнители. «Мне нравится оставлять красивый чистый край для художника», — говорит он.

Чтобы сделать их, он сначала отрезает кусок кожуха шириной 1 дюйм и длиной, равной высоте кожуха. Он устанавливает ножки компаса так, чтобы они охватили самый большой зазор между стеной и обсадной трубой (как показано на «Заполнить зазор» 1, крайний слева). Затем он переносит это расстояние на поверхность обрезков дерева (как показано в «Заполнить пробел» 2). Затем он размещает полосу перпендикулярно корпусу на ее внешнем крае, устанавливает циркуль на расстояние между наибольшим зазором и отметкой на ломе и чертит профиль стены на ломе (как показано в разделе «Заполнить разрыв» 3). Вырезав лобзиком по этой линии, он наносит столярный клей на профилированный кусок обрезков и вставляет его в зазор, чтобы стена и отделка идеально соединились (как показано в «Заполнить зазор» 4). «При легкой шлифовке и покраске стык исчезает», — говорит Том.

Шаг 2

Подготовка косяков

Фото Дэвида Кармака

Держите линейку через окно; убедитесь, что каждый косяк находится на одном уровне со стеной. Если они выступают, подровняйте их к стене. Если косяки не достигают стены, измерьте наибольший зазор между линейкой и каждым косяком. Затем из запаса 1x вырежьте удлинители косяка необходимой ширины и на ¼ дюйма тоньше толщины косяка. Придерживая полосу к косяку, забейте пневматические гвозди размером 1 ½ дюйма 18 калибра (или финишные гвозди 4d) через каждые 8–10 дюймов. Срежьте все лишнее.

Раздвиньте ножки циркуля на ¼ дюйма и положите острие на один из нижних внутренних углов косяка. Используя внутреннюю поверхность косяка в качестве ориентира, нарисуйте линию раскрытия вдоль краев всех трех косяков.

Наконечник: Для плотного прилегания кожуха к косяку сделайте небольшой скос на краю косяка со стороны стены.

Шаг 3

Вырежьте и сделайте шпунт на табурете

Приложите боковой кожух к стене, совместив его с линией раскрытия на боковом косяке. Отметьте стену на внешнем краю кожуха. Повторите для противоположного косяка. Измерьте расстояние между отметками, добавьте 2 дюйма и обрежьте табурет до этой длины.

Поместите табурет лицевой стороной вниз на подоконник, задним краем к отделке подоконника. Отметьте, где верхняя часть отделки встречается с концом стула.

Удерживая задний угол напротив обшивки подоконника, придвиньте конец перевернутой табуретки к косяку. Сделайте вертикальную отметку в том месте, где конец табурета касается косяка.

Соедините две метки квадратом и поставьте крестик в области, обозначенной линиями; это отходы, которые будут вырезаны для изготовления шпунта.

Удалите отходы двумя отдельными продольными пропилами на настольной пиле.

Шаг 4

Вырежьте и установите стул

Отметьте внутренний край стула на расстоянии 1 дюйм от каждого конца и поместите его поперек отверстия. Отметьте, где край табурета встречается с внутренним краем косяков. Установите квадрат на этих отметках и нарисуйте «линии косяка» на верхней части табурета. Отфрезеруйте желаемый профиль на краю табурета и на концах.

Совместите линии косяков с внутренними краями косяков. Установите циркуль на расстояние от заднего края табурета до отделки подоконника. Держите компас напротив стены и начертите линии от каждого конца стула до линии косяка.

Следуя намеченным линиям, сделайте надрезы на каждом конце табурета лобзиком. Тестовая подгонка стула; подгоните его электролобзиком, стамеской или наждачной бумагой. Нанесите каплю клея на подоконник.

Прибейте табурет к подоконнику четырьмя гвоздями 18 калибра (или гвоздями 4d).

Шаг 5

Установка бокового кожуха

Отрежьте квадратный конец на куске кожуха и поставьте этот конец на табурет. Отметьте, где его внутренний край встречается с линией раскрытия косяка. Сделайте квадратный разрез по этой отметке. Повторите на противоположной стороне.

Нанесите каплю клея на корпус в том месте, где он перекрывает боковой косяк, и на конце, который сидит на табурете; совместите его край с линией раскрытия. Прибейте кожух к косяку гвоздями 4d и к стене гвоздями 8d. Сотрите выдавленный клей. Повторите процесс с другой стороны.

Прикрепите гвозди через нижнюю часть каждого выступа к концам кожуха двумя гвоздями калибра 18 или 6d. При ручном забивании просверлите пилотные отверстия.

Наконечник: Чтобы обрезать плотно прилегающие скошенные концы, положите кожух лицевой стороной вверх на обрезки толщиной 1/8 дюйма на расстоянии 3 дюйма от полотна торцовочной пилы.

Шаг 6

Добавьте кожух головки

Удерживайте отрезок кожуха поперек верхней части окна и отметьте, где он соединяется с внутренним краем каждого бокового кожуха. Торцовочной пилой сделайте квадратные поперечные пропилы по этим отметкам.

Приклейте корпус головы к стойке головы, убедившись, что его нижний край совмещен с линией раскрытия.

Шаг 7

Добавьте угловые блоки

Установите угловые блоки в обоих углах, чтобы проверить наличие зазоров. Обрежьте края блока рубанком по мере необходимости, чтобы получить плотное прилегание.

Нанесите тонкий слой клея на те края блока, которые будут соединяться с боковым и головным корпусом. Затем нанесите клей на заднюю часть блока; поставить его на место.

При использовании пневматического гвоздезабивателя забейте гвозди 18 калибра в каждый угол. При ручном забивании просверлите направляющие отверстия, затем вбейте финишные гвозди 8d.

Шаг 8

Вырежьте и установите фартук

Держите отрезок фартука лицевой стороной вниз на стуле. Отметьте ложу там, где она встречается с внешним краем каждой боковой обоймы. По отметкам с помощью торцовочной пилы сделайте квадратные надрезы.

Чтобы украсить концы фартука, держите конец обрезка фартука перпендикулярно лицевой стороне только что отрезанного куска. Поверните профиль обрезка к концу фартука и сделайте края заподлицо.

➜