Установка металлопластиковых окон своими руками. Установка металлопластиковых окон
Установка металлопластиковых окон своими руками: инструкция с фото
Сегодня ассортимент металлопластиковых окон достаточно велик, и выбрать из всего этого многообразия действительно качественные и надежные окна не составляет особого труда. Однако на выборе и заказе понравившегося товара заботы не заканчиваются.
Установка окон производится только тогда, когда старые рамы демонтированы. А проемы для окон должны быть отремонтированы и выровнены.
Имейте в виду, что неверная установка металлопластиковых окон обернется для вас множеством проблем, которые будут преследовать вас все время, пока они стоят.
А это значит, что ваша цель — следить за тем, чтобы все работы были сделаны правильно, а важные правила не были проигнорированы.
Беседа с профессионалом
1. Ширина оконного проема 2. Левый простенок, 3. Правый простенок4. Расстояние от окна до трубы5. Расстояние от потолка до окна6. Высота окна7. Высота подоконника8. Вылет подоконника
Чтобы выполнить необходимые замеры, обратитесь к профессионалу. Он в короткие сроки определит, какие особенности должны быть у изделий, после чего вы узнаете точную цену. На измерение одного окна специалист тратит около 15 минут.
Со специалистом нужно поделиться своими пожеланиями, причем сделать это подробно: обговорить, сколько будет в профиле камер, какова будет конфигурация изделия (сколько будет створок и как они будут раскрываться), сколько будет в стеклопакете камер, какова будет их величина и толщина стекол. Еще нужно обсудить, стоит ли отдавать предпочтение энергосберегающим стеклам. Нельзя забывать и о второстепенных деталях: сетках от насекомых, ограничителях раскрывания створок.
Вернуться к оглавлению
Как установить металлопластиковое окно
Перед установкой новых пластиковых конструкций производится демонтаж старых рам, выполняется очистка внутренних поверхностей проемов от старой штукатурки, пыли и грязи.
Установка окон производится только тогда, когда старые рамы демонтированы. А проемы для окон должны быть отремонтированы и выровнены. Технология следующая:
- новые окна избавляют от стеклопакетов и навешивающихся створок;
- на тех участках рам, где будет крепление к стенам, нужно заблаговременно проделать дыры;
- рамы устанавливаются в проем, после чего производится их горизонтальное и вертикальное выравнивание руками;
- дыры проделываются в стенах проема, при этом нужно ориентироваться на уже просверленные дыры в рамах;
- при помощи крепежных элементов в проеме закрепляются рамы;
- место между стенами проема и рамами заливается пеной;
- осуществляется установка подоконников;
- стеклопакеты вместе со створками закрепляются руками в рамах;
- к навешивающимся створкам прикручиваются ручки;
- на петли надеваются специальные насадки.
Монтаж без распаковывания не требует снятия стеклопакетов и штапиков, так как рама крепится к стене не насквозь, а при помощи заранее закрепленных на ее наружной поверхности крепежных элементов.
Насколько глубоко должна быть установлена рама? Можно вообразить, что стена делится на три равные половины. Рама монтируемого изделия должна быть расположена там, где находится третья часть. Необходимо знать, что коробка пластиковых окон более тонкая, чем коробка устаревших окон из древесины, поэтому зимой не избежать значительных теплопотерь. Это будет происходить через откосы. Можно ожидать выпадения конденсата на стеклопакетах, створках, раме и откосах.
Некоторые стены оснащены утеплителем. Если у вас именно такая стена, нужно поместить изделие так, чтобы оно находилось на одном уровне с изолирующим слоем.
Проследите за тем, чтобы рама в проеме стояла так, как нужно. Рама изделия должна устанавливаться ровно, по горизонтали и вертикали. Пользуйтесь для этого своими инструментами. Например, нивелир может проконтролировать это. Но не нужно ориентироваться на линии проема, так как они обычно бывают немного кривыми.
Раму выравнивают с помощью нескольких пластин для регулировки (они бывают разного размера) или палочек из дерева. Когда рама будет зафиксирована в проеме, данные вспомогательные средства нужно будет убрать. Если окно слишком широкое, крепежных элементов из металла может быть мало. В такой ситуации нужно использовать специальные колодки (чаще всего они выполнены из дерева). Они находятся с четырех сторон коробки и на участках, где расположены ригели и стойки.
Вернуться к оглавлению
Заключительный этап монтажа рамы
И ни в коем случае не наливайте пену в широкие зазоры между стеной и окном. Широкие зазоры напомнят о себе, когда на улице будет низкая температура
При монтаже рамы необходимо контролировать, чтобы был необходимый промежуток (около 20 мм.) между ней и стенами. Этот промежуток потом заполнится строительной пеной. Однако часто проем получается кривым. Ровным его сделать очень сложно, но стараться нужно. В первую очередь это необходимо потому, что правила гласят: пену можно наливать в шов именно такого размера.
И ни в коем случае не наливайте пену в широкие зазоры между стеной и окном. Широкие зазоры напомнят о себе, когда на улице будет низкая температура, а по прошествии пары лет вы будете вспоминать о них даже при плюсовой температуре и ветреной погоде. Бывает, что при слишком большой щели люди просто не знают, как установить металлопластиковое окно. В том, что зазор ненормально большой, может быть повинен производитель. В этой ситуации можно только посоветовать приобрести новое окно.
Отличный вариант — установка термовкладышей, находящихся в стене, внутри откоса. Для этого вдоль откоса нужно сделать квадратное углубление, после чего положить туда руками термовкладыш из пенопласта или другого теплоизоляционного материала. Необходимо, чтобы он был около 40 мм. в толщину, а размер зависит от того, какая у вас стена и насколько эффективно она способствует сохранению тепла. Данное нехитрое действие сделает стену более теплой внутри, она будет лучше защищать помещение от холода.
Рама может фиксироваться анкерными болтами напрямую через коробку, а может крепиться при помощи специальной пластины, выполненной из металла и крепящейся к замку из пластика со стороны улицы. Если устанавливается термовкладыш, предпочтительнее использовать второй способ.
Вернуться к оглавлению
Установка подоконника
Когда будете подстраивать подоконник под необходимый размер, заверните его руками в гофрокартон либо полиэтилен — так вы исключите вероятность травмирования
То, что выпадает конденсат — это еще полбеды. Часто все осложняется тем, что люди выбирают очень большие подоконники. Занимая значительное пространство комнаты, они своими габаритами перекрывают ход теплым воздушным струям, идущим от батареи к окнам. Следовательно, перед тем, как остановить свой выбор на больших подоконниках, нужно хорошенько поразмыслить. Если такой подоконник вам необходим, оборудуйте его перфорацией (специальной пластиной) по центру — с ее помощью теплопередача будет восстановлена.
Подоконник должен держаться на строительной пене. Когда будете подстраивать его под необходимый размер, заверните его руками в гофрокартон либо полиэтилен — так вы исключите вероятность травмирования.
Поперечную грань пластикового подоконника нужно хорошо обработать силиконовым герметиком с противогрибковыми и антимикробными элементами, которые не допустят возникновения ни плесени, ни грибка. Далее подоконник вставляется в зазор под рамой, после чего ставится на маяки из древесины (с небольшим наклоном вниз). Затем подоконник закрепляется, к примеру, досками размером 50 мм. Их фиксируют между откосом, находящимся сверху, и доской, расположенной на подоконнике. Под бруски забивают деревянные палочки.
Однако расширяющаяся пена может поспособствовать изгибу подоконника. Еще он может вывернуться из проема. А это означает, что пену нужно заливать в два этапа. Технология проста: сначала раствором под подоконником обрабатываются лишь некоторые участки, а по прошествии суток прикрепленный подоконник уже будет крепко держаться, и можно решительно наносить пену на все оставшиеся необходимые места. При работе с подоконниками ПВХ применяются заглушки для поперечной грани. Они приклеиваются руками.
Подоконники, выполненные из MDF, необходимо защищать от проникновения воды. Для этого на тех участках, где они касаются стены, устанавливают полиэтиленовые прокладки. Грани изделия попадают под штукатурку. Когда откосы будут обработаны штукатуркой, грани нужно отрезать руками с помощью ножа. Пустые места, находящиеся под подоконником, нужно залить строительной пеной. Слой пены должен быть ровным. По прошествии суток распорки вместе с маяками убираются, после чего осуществляется отделка.
В продаже чаще всего встречаются отливы из металла. Самые доступные производятся из оцинкованной стали. Сначала их монтируют, а потом красят.
Вернуться к оглавлению
Отделочные работы
После монтажа окон осуществляются отделка откосов, кроме того, производятся заключительные работы по заделке подоконника. На откосы не следует жалеть денег, несмотря на то, что стоят они недешево.
Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.
Во-первых, солнечные лучи ухудшают состояние строительной пены (вы можете своими глазами увидеть, как она станет более темной и ломкой). Еще в твердом виде ее размер немного увеличивается, и она раздавливается. В итоге между раствором и рамой через определенное время возникает зазор, и все старания идут прахом.
Во-вторых, пена не способствует защите от проникновения воды. Напротив, она все время будет скапливать в себе воду, которая в замороженном виде послужит причиной разрушения пены. Однако еще раньше пена утратит свои свойства по удержанию тепла: этому также поспособствует вода. Это означает, что пену самому нужно немедленно оградить от негативного влияния извне (иными словами, откос, находящийся снаружи, следует заделать в самые короткие сроки).
Вернуться к оглавлению
Отделка откосов
Оптимальным вариантом является отделка откосов тем же материалом, из которого состоит профиль окна, то есть ПВХ
А вот с отделкой откосов, находящихся внутри, можно повременить до тех пор, пока в квартире не будут завершены ремонтные работы. Можно просто закрыть новые стеклопакеты своими целлофанами, а над проемами поработать в последнюю очередь.
При отделке откосов, находящихся снаружи (если ширина шва маленькая), применяют силиконовый герметик. Однако краска для фасадов, которой красят откосы, расположенные снаружи, плохо ложится на герметик. Технология такова: следует первым делом покрыть штукатуркой эти откосы, а только потом красить. Можно прибегнуть к эффективному и выгодному способу — оштукатурить их специальным плиточным клеем. Такому клею не страшны ни холод, ни влага. Конечно, стоимость клея выше, чем стоимость простой штукатурки, но вряд ли это очень существенно. Тем не менее, многие не хотят жертвовать своими деньгами. Однако с клеем удобнее работать, он гарантирует надежность и устойчивость получившейся поверхности.
Откосы, находящиеся внутри, чаще всего отделывают двумя способами: пластиком и штукатуркой. Кстати, необходимо помнить, что откосам, расположенным внутри, требуется утепление.
Теперь вы знаете, как осуществить монтаж металлопластиковых окон. Правильно установленное окно прослужит вам долгий срок.
Услуги мастеров
Мастер отделочных работ,Стаж 5 лет, ООО «Стальсервис»
Мастер отделочных работ,Стаж 12 лет, ИП Явшев
Мастер отделочных работ,Стаж 7 лет, ООО «Мастерстрой»
moyalodzhiya.ru
Установка металлопластиковых окон своими руками
Сегодня, пожалуй, все знают, что пластиковые окна со стеклопакетом имеют массу преимуществ перед обычными оконными системами. Такие окна обеспечивают достаточную теплозащиту и герметичность. Поэтому многие стараются сменить старые окна на новые пластиковые. Установить их можно даже своими силами. Ведь подобные работы не требуют наличия каких-либо специальных инструментов. В процессе монтажа нужно только придерживаться ГОСТов, а также учесть несколько нюансов, которые помогут добиться качественного результата. Рассмотрим установку металлопластиковых окон своими руками.
Непосредственно в этом процессе нужно будет пройти несколько этапов, и первым из них является — замер оконных проемов. Затем нужно демонтировать старые окна, подготовить оконные проемы и установить пластиковые окна. Чтобы блоки лучше подошли, рекомендуется после замеров обратиться в специальную фирму, которая занимается производством пластиковых окон и заказать их по вашим размерам.
Стоит ли устанавливать пластиковые окна самостоятельно?
На самом деле в этой работе нет ничего сложного, но все же существуют преимущества и недостатки этого подхода. На установку одного окна в среднем уйдет три часа. Это сравнительно немного. За выходные поставить все окна вполне реально. Кроме того, в этом случае вы сэкономите на оплате услуг рабочих, которые занимаются заменой окон. На одном окне вы можете в среднем сэкономить 50 долларов. Такова примерная стоимость установки металлопластиковых окон. Поэтому, если будете устанавливать окна самостоятельно, вас не будет волновать, сколько стоит установка металлопластиковых окон.
Основным недостатком установки окон своими руками является отсутствие гарантий, которые дают профессиональные установщики. Для того чтобы фирма дала гарантию на окна, они должны выполнить самостоятельно все этапы установки. Несмотря на то, что на пластиковые окна предусмотрены ГОСТы, стандартов на размеры оконного блока не существует. Чаще всего они изготавливаются по индивидуальному заказу. Если бы вы покупали фурнитуру у той же компании, у которой заказывали установку окон, то вы бы получили гарантию на неё (от 1 до 5 лет). При самостоятельной установке окон гарантии на фурнитуру не будет.
Поэтому, если ошибиться при замерах оконного проема, то окна могут либо не войти либо болтаться в нем. Это в свою очередь только увеличит объемы работ. Кроме того, ошибки могут возникнуть уже на этапе установки металлопластиковых окон. Из-за некачественно выполненных работ можно полностью лишиться всех достоинств, которыми обладают пластиковые окна. Поэтому, если вы хотите установить их самостоятельно, то следует подробнее узнать о способах и правилах установки металлопластиковых окон. Рассмотрим подробнее каждый из этапов необходимых работ подробнее.
Замер окон
Начнем с процесса замера оконного проема без внешней четверти. Важен порядок замера. Сначала нужно узнать ширину оконного проема. Чтобы правильно это сделать, следует замерить расстояние между двумя крайними точками внутренних откосов. Замер необходимо делать по внутренней части стены. Затем следует замерять высоту проема. Эта величина равна расстоянию между верхним откосом и подоконником. К этому расстоянию следует прибавить толщину подоконника. Когда ширина и высота известны, можно посчитать предварительные размеры окна. Так, его ширина высчитывается путем разницы между шириной оконного проема (ШОП) и умноженной на два величиной монтажного зазора (МЗ).
Ширина = ШОП — 2*МЗ
Высота окна считается как разница между высотой оконного проема (ВОП) и умноженной на два величиной монтажного зазора (МЗ) и величиной высоты поставочного профиля (ВПП).
Высота = ВОП — 2*МЗ — ВПП
Замеры следует сделать хотя бы в трех местах по каждому размеру. Рекомендуется это делать в крайних точках и посередине. Получится три разных варианта замеров. Выбрать нужно меньший из них. Кроме замеров нужно проверить кривизну оконных проемов. Для этого лучше всего использовать отвесы, которые хорошо отцентрированы по осям и имеют достаточно заостренный кончик. Также следует проверить обычным строительным уровнем горизонтальность перекосов.
Вполне возможно, что эти замеры покажут несущественные отклонения. Поэтому в любом случае, все свои замеры отображайте на листе бумаге в виде эскиза. На нем должен быть изображен правильный прямоугольник, который вписан в контуры оконного проема с фактическими размерами. Это необходимо для поправок оконной рамы.
Подобные замеры должны быть проведены по оконным проемам, в которые планируется поставить пластиковые окна. Ведь вам придется заказывать окна по одному размеру. Вполне возможно, что после всех замеров ширина оконных проёмов будет разная. Высота при этом обычно по всем окнам получается одинаковая. В любом случае, следует взять меньший размер.
Затем нужно определить, как будет расположен оконный блок. Пластиковое окно устанавливается примерно на две трети ширины стен, если считать от внутренней части. В том случае, если планируется обшить внешние стены здания теплоизолятором, то окна можно поставить на большее расстояние. На получившемся расстоянии будет расположена внешняя плоскость окна.
Также нужно произвести замер наружного отлива. Для этого достаточно сделать замер длины отлива, который был установлен. Можно также взять ширину оконного проема, которая была измерена ранее и добавить 50 миллиметров припуска на изгиб. Для подсчета ширины отлива нужно сложить величину расстояния от плоскости монтажа до внешнего края, примерно 30-40 миллиметров на выступ и небольшой запас на отгиб. При этом, если планируется утепление или изоляция, то к данной величине следует еще прибавить размеры слоя обшивки внешних стен.
Не менее важно сделать замеры подоконника. Для вычисления его ширины следует взять расстояние от внутренней части стены до плоскости монтажа, к этому расстоянию еще нужно прибавить размер вылета и из этой суммы вычесть ширину рамы окна. Когда измеряете вылет, нужно учитывать, что перекрытие радиатора отопления подоконником не должно быть больше одной третьей части его размера. В том случае, если радиатор слишком сильно утоплен в проем, то можно заранее на 5-10 сантиметров от окна сделать в подоконнике прорези для вентиляции. Из-за того, что заранее почти невозможно высчитать ширину будущего окна, откосы лучше всего замерять уже после их монтажа. Длина окна обычно такая же, как и высота оконного проема, но нужно учитывать ещё запас на раскройку.
Что касается замеров оконных проемов, имеющих четверть, то этот процесс имеет свои особенности. Такие проемы нередко располагаются в кирпичных зданиях. Замеры этих оконных проемов следует делать по внешней части. Для вычисления ширины нужно сложить расстояние между четвертями (РМЧ) с величиной захода четверти на оконную раму (ЗЧР), умноженной на два. Обычно заход составляет от 25 до 40 миллиметров.
Ширина = РМЧ + 2*ЗЧР (25-40 мм)
Высота считается путем сложения высоты проема от отлива до верхней четверти (ВПО) и захода за ту же четверть (ЗЧ). Размер этого захода также составляет от 25 до 40 миллиметров.
Высота = ВПО + ЗЧ (25-40 мм)
При замере нужно всегда учитывать наличие стяжки из цемента под отливом и подоконником. Если вы это учтете, то при большой толщине стяжки можно будет для установки заказать окна, имеющие большую площадь остекления. Расчет отливов и подоконников следует вести от монтажной плоскости, которую нужно выбирать по внутренней части четверти.
Пластиковые окна нередко ставятся на балконе. Такие блоки имеют свои особенности при замере. Так, для вычисления ширины окна нужно рассчитать длину опорного парапета и с каждой стороны вычесть из этой величины примерено 60-70 миллиметров. Это расстояние понадобится для установки углового профиля, при помощи которого нужно будет совместить переднюю и боковую конструкцию. Для замера высоты берется расстояние от парапета балкона до его крыши и вычитается из этого значения размер монтажных зазоров (25-30 миллиметров). Замер боковых окон на балконе производится почти также. Только по ширине с каждой из сторон для установки углового профиля нужно вычесть 60-70 миллиметров, а промежуток между стеной дома и окном должен составлять 25-30 миллиметров.
Как выбрать оконную конструкци
Когда замеры сделаны, можно делать заказ у производителя окон. Вполне возможно, что специалист немного подкорректирует ваши размеры. Когда размеры согласованы, определяется конфигурация будущих окон. При этом вместе со специалистами компании, вы определяете, нужны ли окну створки или глухие части, а также выбираете фурнитуру. Кроме того, на этом этапе важно выбрать систему, по которой будут крепиться окна. Выбирать, скорее всего, придется из двух видов крепления – это крепление через раму в монтажной плоскости окна и крепление при помощи опорной арматуры. В последнем случае арматура заранее должна быть установлена на раму во время сборки.
Чаще всего используется первый вариант. В этом случае нужно при установке полностью снять распашные створки, а также стеклопакеты с глухих створок. Что касается второго варианта, то он легче для самостоятельной установки металлопластиковых окон. Цена этого варианта установки отличается незначительно. Такой способ установки гораздо легче, потому что при нем минимизируется риск повреждения стеклопакета и его герметичность в процессе разборки-сборки. Правда, в этом случае при установке оконного блока конструкция целиком будет весить достаточно много, что не позволяет установить его в одиночку.
Подготовка к монтажу
- Для начала нужно дождаться доставки оконных блоков, потому что проводить какие-то работы до этого, нет смысла. После доставки окон освободите себе зону для работы. Мебель можно оставить, а радиатор отопления и пол следует накрыть с помощью пленки или плотной ткани.
- После чего следует подготовить непосредственно сам оконный блок. При необходимости нужно снять с оконной рамы стеклопакеты и распашные створки. Стеклопакеты крепятся при помощи штапиков. Демонтаж можно произвести с помощью стамески. Ею поддевается штапик и при помощи несильных ударов по инструменту, он вынимается из паза. Сначала следует снимать вертикальные, а после них — верхние и нижние.
- Все штапики обязательно промаркируйте, чтобы потом их не перепутать. Затем наклоните раму таким образом, чтобы стеклопакет вышел из пазов, после чего поставьте его к стенке. Если имеются распашные створки, то сначала снимаются декоративные заглушки, а затем нужно открутить прижимные болты. Если имеется фрамужная система, то следует освободить верхнюю часть створки с помощью поворота ручки как при открывании створки, после чего нужно достать зацеп с нижнего навеса. После этого у вас должна остаться только оконная рама с разделяющими планками.
- Теперь с внутренней стороны оконной рамы нужно проделать по периметру отверстия. Они будут нужны для анкеров крепления. Для отверстий понадобится сверло по металлу. Окна следует закреплять при помощи анкерных болтов диаметром 8-10 миллиметров. Если окно крепится при помощи специальных крепежей-ушек, то его предварительно разбирать не следует. Достаточно будет установить крепления на раме при помощи шурупов. За день до установки окон следует запенить все свободное внутреннее пространство, которое имеется в подставочном профиле. Это поможет устранить возможность образования теплого мостика в месте крепления этого профиля к раме.
- Непосредственно перед установкой новых окон нужно демонтировать старые. Для этого сначала необходимо снять с навесов створки. Для того чтобы легче было провести демонтаж, нужно в нескольких местах на оконной коробке и раме сделать подпилы. Затем при помощи ломика каждая часть рамы поддевается и затем вынимается из оконного проема. Если имеются большие гвозди, которые удерживают оконную коробку, то перед демонтажем следует достать именно их. Помимо коробки нужно демонтировать утеплители и уплотнители. Откосы в зависимости от ваших планов можно снять, как частично, так и полностью. Для этой цели хорошо подойдет перфоратор с насадкой. Наконец, снимается подоконник, производится демонтаж цементной подложки.
- Образовавшийся после демонтажа мусор складывается в специальные мешки и выносится из здания. Также следует вынести старое окно или то, что он него осталось. После этого нужно сравнять и очистить торцы оконного проема, а затем обязательно прогрунтовать рабочую поверхность.
Установка пластикового окна
- Непосредственно перед монтажом новых пластиковых окон нужно на нижний торец оконного проема уложить подложки в виде специального материала для пластика или простого деревянного бруска. Важно, чтобы верхние части подложек находились в одной плоскости. Их следует устанавливать под края оконных рам, в центральной стойке, в месте расположения оконных перегородок или в средней их части.
- Когда подложки будут готовы, на них устанавливается все окно или только рама. Это зависит от конструкции крепления блока. Опоры следует оставить, потому что только на анкерных болтах окно не сможет долго держаться. Кроме этого, нужно закрепить окно по бокам при помощи колышков. Для того чтобы случайно рама в средней части не погнулась, их следует вбивать между стеной и окном. Затем при помощи строительного уровня нужно проверить горизонтальность окна. Если требуется его выровнять, то нужно подобрать подходящие подложки. Когда это сделано, следует с помощью того же уровня выровнять окно по вертикальной плоскости. Это поможет проверить отсутствие уклона. Когда окно выровняли в обоих плоскостях, можно закреплять анкерные болты.
- Если предусмотрено крепление через оконную раму, то через подготовленные ранее отверстия в раме при помощи перфоратора, буром делаются отверстия в стене. Для правильной установки окон, следует сначала закрепить нижнюю часть рамы с той и другой стороны. Затем нужно вставить анкерные болты и слегка их закрепить. После закрепления всех анкеров нужно проверить уровень, и если все в порядке, то можно затянуть крепления, но не слишком сильно, чтобы рама не деформировалась.
- Иначе обстоит дело с установкой окон на специальные крепежи. Эти крепежи представляют собой пластины из толстого металла с отверстиями под анкерные болты. Они могут закрепляться как в одну, так и в две стороны от блока окна. Плечо крепления следует изогнуть в виде ступеньки, пластинки должны плотно прилегать к стене. После этого нужно сделать в стене отверстие под анкерный болт. Затем крепится сначала нижняя часть окна, а затем верхняя и средняя его часть. При этом на каждом этапе следует проверять соблюдение уровней. На этом этапе можно установить водоотлив. Специально для него в нижнем краю конструкции есть специальный паз, в который он вставляется. Кроме того, его нужно дополнительно запенить.
- Когда анкерные болты на месте, можно начинать собирать окно. Прежде всего, нужно вставить в раму стеклопакеты. При этом сначала нужно закрепить их штапиками сверху и снизу, а после — закрепить боковыми. Чтобы они защелкнулись до упора можно слегка постукивать по ним с помощью резинового молотка. В том случае, если в окне имеются распашные створки, то их также нужно поставить на место. У собранного окна следует проверить, как открывается створка. Кроме того, нужно выверить уровни установки окна. Когда все створки проверены, можно начинать герметизировать зазоры, которые имеются между окном и стеной.
- Для герметизации часто используют полиуретановую пену. Но при этом не учитывается, что при контакте этой пены с внешней средой и лучами солнца она постепенно утрачивает свои уплотняющие и герметизирующие свойства. Во избежание этого, с обоих сторон шва нужно сделать надежную защиту от влаги. Нужно с внутренней стороны окна по периметру наклеить одним краем гидро-пароизоляционную клейкую ленту (кроме нижней части). По нижнему краю с внутренней стороны под подоконником нужно наклеить гидроизоляционную полоску с поверхностью из фольги. С внешней стороны, для защиты пены от влаги следует наклеить по периметру влагостойкую мембранную самоклеющуюся полоску. В качестве пены лучше всего использовать всесезонную пену, а саму роботу необходимо выполнять с помощью специального пистолета. После заполнения зазоров нужно смочить пену распылителем и наклеить защиту.
Осталось установить подоконник. Его нужно для начала подрезать с торцов, чтобы он смог зайти под раму и упереться в прокладочный профиль. На стены по краям он должен заходить только на 50-100 миллиметров. Уровень подоконника следует выставлять с помощью колышков. При этом устанавливаемый подоконник не должен быть полностью прямым, а должен присутствовать небольшой скос в сторону комнаты. После того, как он выставлен по уровню, пространство под ним нужно запенить или заполнить раствором. К оконной раме подоконник крепится при помощи саморезов с внутренней стороны рамы. Такова общая технология установки металлопластиковых окон.
Особенности установки окон в деревянных постройках
На установку пластиковых окон сильно влияет тип используемого строительного материала. При монтаже в деревянных домах нужно учитывать как особенности процесса установки, так и время установки. Так, в таких строениях не стоит сразу после строительства ставить пластиковые окна, лучше подождать один-два года. Это время необходимо для усадки дерева. В процессе самого монтажа окно во избежание деформации никогда не ставится непосредственно в оконный проем. Установка обычно производится в специальную деревянную коробку. Важно, чтобы на оконном блоке не было никаких дефектов, повреждений и гнили. Кроме того, блок перед установкой следует обработать антисептиком. После монтажа зазоры нужно заполнить джутовым утеплителем. Таковы особенности установки металлопластиковых окон. Видео, представленное ниже, наглядно показывает весь процесс.
Нюансы последующей эксплуатации
После установки пластиковых окон рекомендуется 3-4 раза в день по 10-15 минут проветривать помещение. Если это в вашем случае невозможно, то можно воспользоваться методом микропроветривания или методом воздушного клапана. В первом случае используется механизм окна, который позволяет открывать его не полностью. Этого расстояния достаточно, чтобы в помещении была нормальная температура и влажность, в то же время недостаточно для возникновения сквозняка. Второй метод проветривания заключается в использовании приспособления, которое представляет собой небольшой короб, который устанавливается на верхней части створки. При этом данная часть окна предварительно просверливается. Процесс проветривания регулируется при помощи датчика влажности. Клапан открывается при повышенной влажности.
__________________________________________________Почитать еще:
Статьи которые сейчас читают:
biostar-russia.ru
Установка металлопластиковых окон своими руками. Пошаговая инструкция с фото.
Для того чтобы установить окна ПВХ в своем доме или квартире, достаточно знать всего лишь некоторые моменты, которые облегчат монтаж. Как извлечь стеклопакет и установить его обратно. Снятие поворотно-откидной створки, установка отлива и подоконника, монтаж рамы. Эти сведения помогут вам не только сэкономить денежные средства, но и проконтролировать работу бригады монтажников для предотвращения брака в работе.
Установка пластикового окна выполняется в несколько этапов.
Демонтаж
Первым этапом работы, будет демонтаж старого оконного блока. Он подразумевает снятие остекления (извлечения старых поворотных фрамуг с петель полотна коробки рамы).
Демонтаж подоконника. Зачастую он закреплён на гвозди и придётся удалить часть краски с мест вероятного крепления, что бы не повредить штукатурку, которая находится под окном при извлечении с под рамного паза. Распиловки нижней части рамы пополам, после чего нужно отсечь место стыковки рамы со штукатуркой внутреннего откоса во избежание падения откоса в момент демонтажа. Потребуется отверткой или стамеской процарапать штукатурку в месте стыка к раме по всему периметру. Сложить нижнюю часть рамы друг на друга и извлечь коробку окна.
Перед началом монтажа потребуется снять поворотно-откидную створку. Для этого нужно вставить ручку окна в пазы крепления и повернуть её в положение открыто, затем, не открывая окна, в верхней части петли на месте её соединения с рамой увидите крепежный палец, его нужно извлечь путём вытаскивания вниз, используя плоскогубцы. Возьмитесь за створку, наклоните её на себя и путём приподнимания извлеките из рамы. Для облегчения рамы, безопасности и целостности стеклопакета потребуется извлечь его. Возьмите шпатель с тонким лезвием, визуально разделите штапик пополам по длине и по середине вставьте между штапиком и рамой, и путем выворачивания, изъятия из пазов рамы, вытаскиваете деталь, такое же действие нужно произвести и с остальными штапиками. После этого рама готова к установке.
Монтаж рамы
До начала монтажа нужно обязательно очистить оконный проём от пыли и грязи, а также остатков уплотнителя. Следующим шагом будет крепёж монтажных планок на раму, их используют не более пяти на одно стандартное окно (см фото выше). Планки вставляются в пазы рамы, фиксируясь бегунками, при поворачивании по часовой стрелке до достижения горизонтального положения. Дополнительно возможно в крутить саморез с буром по металлу 32 длинны с большой шляпкой. Места крепежа должны находиться в комнате, во избежание постороннего демонтажа с уличной стороны.
Крепёжные планки должны находиться по две штуки с каждой стороны, симметрично расположены со всех сторон (низа, верха, середины). И одна фиксировать верхнюю часть.
Затем нужно вставить раму в оконный проём, зафиксировать при помощи клиньев, и приступать к выравниванию. Замерьте ширину отлива и подоконника, и сделайте расчет, по которому они будут равномерно выступать, и оставьте отметку внутри проёма, которая будет означать конечную точку смещения рамы. Сместите раму по намеченным точкам и возьмите уровень, проверьте расположение по горизонтали, если есть погрешность, выровняйте раму путем подкладывания прокладок до максимально положительного результата. Затем проверьте расположение рамы по вертикали, для исправления погрешности используйте клинья, которые фиксируют окно. При помощи перфоратора или ударной дрели произведите фиксацию монтажных планок к оконному проёму, используя дюбель гвоздь 8*80.
Не производите монтаж окна на анкерные болты, применение такой технологии нарушается функциональность внутри рамных камер.
Затем производим наполнение зазоров монтажной пеной, при работе учитывайте, что пена имеет свойство расширятся, и может вызвать деформацию рамы. После процесса высыхания, удалите лишнюю пену путём срезания ножом.
Приступаем к монтажу стеклопакета, улаживаем в нижнюю часть рамы регулировочные пластины и вставляем стеклопакет, выравниваем его симметрично уплотнительных резинок и дистанции, фиксируем теми же регулировочными пластинами. Вставляем штапики в пазы фиксации, сначала короткие, затем длинные и прижимаем до полного закрывания. При установке штапиков не делайте чрезмерных усилий, что бы не повредить стекло. Далее навешиваем створку в обратном порядке, как снимали. Отводим нижний палец петли и навешиваем створку, верхнюю часть подводим до соединения с петлёй и вставляем фиксирующий палец, навешиваем декоративные накладки и фиксируем ручку. Для фиксации ручки проверните верхнюю часть накладки ручки и увидите отверстия для болтов, закройте окно и поверните ручку, что бы закрыть изделие, (при закрытом состоянии ручка смотрит коромыслом вниз), при правильности установки зафиксируйте ручку двумя болтами.
Установка подоконника и отлива
Перед началом установки определитесь, каким вы хотите видеть подоконник (выступающим по бокам, прямо выступающим, заподлицо). Перенесите размеры с места установки на подоконник и при помощи болгарки, сделайте заготовку. Установите готовую деталь под окно, уперев в оконный брус, и зафиксировав с уличной стороны саморезами по дереву. Проём под подоконником наполняем монтажной пеной. Возможно выравнивание перед установкой подоконника цементно-песчаным раствором (более надёжный вариант).
Затем снимаем ширину окна. По этим размерам вырезаем отлив, крепим с уличной стороны к подоконному брусу при помощи трех саморезов.Надеемся, что материал сайта «rems-info.ru» поможет вам при выполнении похожей задачи на практике.
rems-info.ru
Установка металлопластиковых окон
Установка металлопластиковых окон связана с рядом требований, соблюдение которых гарантирует вам качественный результат. Чтобы окна функционировали так, как вы это изначально планируете, важно знать особенности их установки.
Покупка качественных окон – это первый шаг на пути к успеху. Второй – их установка. Хорошие пластиковые окна защитят ваше жилище от холода и жары и прослужат исправно не один год.
Способы установки металлопластиковых окон
Традиционно, металлопластиковые окна могут быть установлены двумя способами:
- без съема стеклопакета;
- со съемом стеклопакета.
Первый вариант хорош, если вы устанавливаете окна самостоятельно. Установка окон без съема стеклопакетов отнимает гораздо меньше времени и сил. Как правило, вся конструкция фиксируется с помощью обычных саморезов.
Бывают варианты со специальными «ушками», которые должны попасть в пазы. В дальнейшем конструкция, опять же, закрепляется саморезами. Такой способ установки хорош, когда речь идет о небольших окнах.
Времени он отнимает минимум, подгонки фурнитуры не требует, и справиться с работой сможет даже новичок. Однако если мы говорим об установке металлопластиковых окон большого размера или дверях, то без съема стеклопакета не обойтись.
Эта работа уже посложнее, так как необходимо полностью извлечь стеклопакеты, не повредив их. Тем не менее, и с такой задачей можно справиться самостоятельно.
Порядок установки металлопластиковых окон
Умение самостоятельно демонтировать старое окно, извлечь стеклопакеты, установить рамы поможет вам серьезно сэкономить семейный бюджет. Весь процесс установки окон заключается в несколько этапов:
- демонтаж старого окна;
- подготовка нового окна к установке;
- монтаж рамы;
- установка подоконника и отлива.
Большинство мастеров считает, что демонтаж старого окна – самое простое, что можно сделать. Однако и здесь требуется особая осторожность и аккуратность в работе.
Демонтаж включает в себя снятие остекления (тех самых деревянных распашных и фиксированных рам) и демонтаж подоконника. Для того чтобы снять подоконник, вероятнее всего, потребуется пила.
Нижняя часть рамы распиливается пополам. Делать это нужно аккуратно, чтобы не вывалилась штукатурка. Иначе вам прибавиться работы. Коробка старого окна полностью извлекается.
Чтобы подготовить металлопластиковое окно к установке, вам нужно снять створку. Для этого окно открывается полностью, а не в режиме проветривания, вынимается крепежный палец из верхней петли, и осторожно вынимается створка.
Из рамы также желательно извлечь стеклопакет, чтобы не повредить его в процессе установки. Об том мы уже писали ранее. После того, как вы вынули все штапики, можно приступать к установке рамы.
Монтаж рамы начинается с зачистки пространства от пыли и грязи. Далее на раму крепятся монтажные планки. Монтажных планок должно быть по две с каждой стороны окна. Располагать их нужно симметрично друг напротив друга. Обратите внимание на то, что все крепежные элементы должны быть установлены внутри оконной рамы, а не снаружи.
После этого рама вставляется в оконный проем, фиксируется и выравнивается. Во-первых, отмечается максимальная точка, на которую будут выступать отлив и подоконник. Во-вторых, с помощью уровня, выравнивается рама по горизонтали и вертикали.
Вертикальные неточности исправляются с помощью клиньев, которыми крепилась рама. Если есть неточность в горизонтальной установке, ее исправляют с помощью специальных прокладок. После выравнивания рама фиксируется монтажной пеной, с которой лучше особо не усердствовать, иначе при расширении она деформирует раму.
Наконец, после высыхания фиксирующей монтажной пены, ее излишки удаляются строительным ножом.
Теперь необходимо вставить на место стеклопакеты, которые мы извлекли изначально. Стеклопакеты аккуратно вставляются в пазы. Старайтесь не давить на стекло, когда вставляете его в раму, и когда возвращаете на место шпатики, иначе вы можете повредить его. В конце работы установите необходимую фурнитуру.
Финальный этап установки металлопластикового окна – установка подоконника. Заранее определитесь, каким образом вы хотите установить его. Подоконник может выступать с обеих сторон, выходя за границы окна, или же выступать прямо.
Желательно выровнять поверхность перед установкой цементным раствором. Если нет такой возможности, фиксируется подоконник с помощью монтажной пены. Подробнее об установке металлопластиковых окон по ссылке http://olta.ua/articles/kak-ustanovit-metalloplastikovye-okna/.
dekormyhome.ru
