Установка металлической двери в сруб: Установка металлической входной двери в сруб — Этапы работ

Двери входные металлические в деревянный дом

Содержание

• Особенности деревянных домов
• Отличие между металлической и деревянной дверью
• Защита металлической двери от промерзания
• Отделка металлической двери
• Монтаж уличной двери с обсадной коробкой
• Сборка обсады
• Заключение

Современное разнообразие дверей позволяет без проблем приобрести качественную и красивую модель, отвечающую всем показателям безопасности. Наиболее популярными и прочными считаются стальные конструкции. Однако многие отказываются от установки металлических входных дверей в деревянный дом. Помимо того, что монтаж в сруб имеет особые сложности, металлическая дверь может нарушить эстетичность деревянной постройки. Установка двери несоответствующего дизайна испортит общий вид фасада.

Особенности деревянных домов

В домах из кирпича или бетона технология монтажа дверного проема не вызывает никаких сложностей. Она никак не может нарушить или навредить каркасу дома. Неправильная установка двери в деревянном доме может привести к серьезным проблемам в дальнейшей эксплуатации. При монтаже дверного проема в деревянный сруб необходимо учесть следующие особенности помещения:

• Усадка деревянной постройки может занят 5 лет после окончания строительства. На протяжении этого срока изменяются не только параметры проемов, но и дверных блоков. Чтобы избежать растрескивания дверей, их монтируют по плавающей технологии, с использованием обсадной коробки.
• Структура дерева очень подвижна. Даже после усадки сруб не остается полностью неподвижным. Из-за влияния влаги и температур древесина может расширяться или сужаться, что сказывается и на дверных коробках.
• В бетонных и кирпичных домах используют крепления проемов анкерами. В срубе применяют другие методы, имеющие более низкую прочность.

Если дом строится не из клееного бруса, то его строительство растягивается на 3-5 лет, большую часть из которых занимает усадка. Лишь после ее завершения приступают к установке дверей и окон.

Обратите внимание! Время усадки бруса зависит от климата и влажности местности.

Отличие между металлической и деревянной дверью

Во время отделочных работ у многих домовладельцев стоит вопрос о выборе металлической двери. Определиться между металлической и деревянной дверью нелегко. Перед выбором того или иного варианта, стоит ознакомиться с их особенностями:

• Входная дверь из дерева гармонично впишется в сруб за счет сочетания внешнего вида материалов. Однако современный рынок предлагает огромное разнообразие наличников и накладок для дверных проемов из металла, имитирующих древесину. Конечно, с натуральным массивом такие элементы не сравнятся, но если главной задачей двери является прочность – то можно пожертвовать эстетикой фасада.
• Благодаря различным антисептическим пропиткам и антипиренам, деревянные двери имеют высокие показатели устойчивости к осадкам и другим неблагоприятным условиям. К тому же зимой деревянной массив не промерзнет.
• Обычная древесина обладает большими теплоизоляционными свойствами, нежели металл. Современные компании предлагают многослойные металлические двери, с различными полимерными материалами, повышающими теплоизоляционные свойства. Один из самых теплых вариантов для уличного проема – утепленные (деревянные) входные двери.

Совет! Металлические двери с легкостью впишутся в общий стиль строения, если на участке или фасаде есть схожие декоративные элементы из металла.

В целом стальные изделия имеют высокие показатели прочности и безопасности. В современном строительстве 9 из 10 дверей – металлические. Их устанавливают как в срубах, так и в бетонных строениях. Оптимальным вариантом для сруба считаются трехслойные двери из легированной стали.

Профессионалы, выбирающие стальные двери, руководствуются их весомыми преимуществами:

• Высокая степень безопасности и комфорта. Большая часть современных металлических дверей имеют уникальную фурнитуру и замки. Помимо всего прочего, изделия оснащены прочными функциональными крепежами, которые не ослабляют само полотнище двери при эксплуатации и установке.
• Возможность установки автоматики. Металлические двери имеют специальные пазы или уже встроенные системы автоматического управления. К тому же на них легко монтировать крепежи для установки камер и других приборов слежения и безопасности.
• Высочайшая степень огнеупорности. В отличие от древесины метал абсолютно не горюч.
• Влагостойкость. Двери с защитными покрытиями могут без проблем эксплуатироваться на территориях с высокой влажностью. Даже при активной эксплуатации и отсутствии ухода, изделия сохраняют влагозащитные свойства.

При выборе стальной двери стоит обратить внимание на качество покрытия и многослойность полотна. Это обеспечивает жилью безопасность и сохранность тепла.

Защита металлической двери от промерзания

Единственный недостаток стальных дверей – промерзание в холодное время года. Но защитить вход от холодов и изморози можно. Для этого существует очень действенный способ – установка двойного короба. Снаружи монтируют стальную дверь, а со стороны дома – деревянную. Благодаря такой технологии в дверном проеме создается воздушная подушка, которая не пропускает холодный воздух домой, и не пропускает к стальной двери теплый и влажный воздух из дома. Однако тамбур стоит предусмотреть еще на этапе проектирования.

Если вы планируете осуществить установку металлической двери в старый дом или в новый сруб, где не спроектирован тамбур, то стоит выбрать изделие с полиамидной термопроставкой. Такая прослойка создает своеобразную термическую завесу, благодаря чему контакт домашнего воздуха с уличным невозможен.

Отделка металлической двери

Входные двери в деревянном доме, как правило, имеют двойную облицовку. Для защиты также используют специальный козырек. Им оборудуют верхнюю часть двери или весь периметр крыльца. Он защищает дверь и ступени от осадков и влаги.

Для отделки уличных дверей непригодны древесно-стружечные материалы, такие как МДФ панели и прочие. Они имеют низкую устойчивость к контакту с влагой. Чего не скажешь о молотковой краске. Она имеет высокую прочность и устойчивость к агрессивным средам. К тому же покрытие из такого материала имеет антивандальные свойства.

На территории с мягким климатом используют не менее практичное покрытие – винипластовую пленку. Однако при температуре воздуха ниже 20˚ C, она становится хрупкой и сильно трескается.

Если вы хотите, чтобы дверь органично вписалась в фасад, используйте панели, выполненные по яхтной технологии. Сырье для таких изделий пропитывают водоотталкивающими составами и лаками. Такое покрытие отлично выдерживает постоянный контакт с влагой и осадками.

Монтаж уличной двери с обсадной коробкой

Проем для двери в срубе формируют методом обрезки. Во избежание заваливания стен, на каждый третий венец кладут цельный брус. После сборки венца, закрывающего проем, промежуточные бревна спиливают.

В доме из бревна или бруса требуется сборка обсадной коробки. Эта конструкция обеспечивает целостность дверного проема и двери при подвижках и усадке сруба. Такая функция возможна за счет специального подвижного крепежа (обсады).

Сборка обсады

Обсада представляет собой конструкцию из пазов на наружной стороне, вертикальных брусьев и гребня. Конструкцию устраивают ниже дверного проема на 15 см. Эта длина учитывает усадку и подвижки сруба.

Коробку двери монтируют внутрь обсады. Процесс сборки обсады включает в себя следующие этапы:

• Для стоек коробки заготавливают два длинных бруска с сечением 100×150 мм. Для лафет (стоек) используют твердые породы древесины.
• В серединах стоек циркулярной пилой делают два параллельных запила 50 мм в глубину с шагом 5 см.
• Древесину между запилами удаляют долотом или другим столярным инструментом, чтобы получился ровный продольный паз.
• По бокам проема делают гребень 50×50 мм.
• На стойках коробки с одной стороны вырезают паз, а на поперечке шипы с обеих сторон.
• В проем монтируют верхнюю часть, после чего погружают стойки, насаждая их на гребень. Перед установкой в проем прокладывают джут или другой утеплитель. Если шипы плотно входят, то проем утепляютне внахлест.

В верхний проем между коробкой и срубом укладывают паклю и закрывают наличником. Дверную коробку крепят к стойкам осадки на анкера или саморезы. Их длина не должна быть больше толщены стоек.

Заключение

Выбор между металлической и деревянной дверью всегда остается за хозяином дома. Если вы не определились с вариантом – всегда можно установить на входе в дом двойную коробку, где деревянная дверь будет соседствовать с металлической.

• Рольставни на гараж

• Межкомнатные двери из сосны

• Как установить межкомнатную дверь купе своими руками

• Как установить дверь гармошку своими руками

как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Содержание

• 1 Видео-инструкция по установке входного блока

• 2 Нюансы монтажа стальных дверей

  • 2.1 Подготовительный этап

  • 2.2 Стандартная последовательность установки

  • 2.3 Нюансы установки железной двери в сруб

• 3 Видео-пример с переделкой проема

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

• зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
• соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

• подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
• крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
• проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

• Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
• Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
• Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
• Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

• Болты вставляем и затягиваем гайки.
• Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
• Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
• Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
• Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

• В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
• Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

• По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
• Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
• Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
• Крепим поверх пакли лафеты к стене.
• Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
• Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 2.2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Электропроводка в бревенчатых хижинах — все, что вам нужно знать

Электропроводка в бревенчатых хижинах требует некоторых приемов, чтобы безопасно и эффективно провести электрический провод в нужном месте. Это не так просто, как проложить электропроводку в доме с каркасом из бревен, но и не так сложно, как вы думаете, научиться прокладывать электропроводку в бревенчатом доме.

В доме с деревянным каркасом, построенном с использованием шпилек для обрамления стен, даже если был установлен бревенчатый сайдинг, между стойками, естественно, есть много промежутков, где можно проложить проводку.

Но при проводке бревенчатых хижин вы имеете дело с бревнами и бревнами из цельного дерева, поэтому вам нужно создать пустые области (называемые канавками) для этих проводов.

Как подключить электропроводку к бревенчатому дому

Изучение электропроводки бревенчатого дома включает в себя понимание различных способов, необходимых для решения основных задач: вырезать места для розеток и распределительных коробок в бревенчатых стенах

Выключатели для освещения и вентиляторов

Первое, что нужно понять, это то, что даже если вы строите прочный бревенчатый дом, есть некоторые естественные погони уже. Когда вы создаете дверной проем в бревенчатой ​​хижине, вы будете строить дверной упор, чтобы удерживать дверь, которая будет установлена.

Этот дверной косяк обычно изготавливается из пиломатериалов размером 2 x 6 дюймов, 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов – в зависимости от толщины ваших бревен – и представляет собой просто раму, установленную внутри бревенчатой ​​стены для крепления двери. .

Вы можете разделить дверные доски, чтобы оставить отверстие посередине для прокладки кабеля. Другой вариант — использовать компактный фрезер, чтобы вырезать канал для провода в задней части дверных упоров или на торцах бревен, прежде чем устанавливать упоры.

Третий способ заключается в том, чтобы вставить проволочную канавку в переднюю часть дверных упоров, как показано на рисунке. Это будет покрыто установкой двери и обрезкой позже.

Этот метод скрытой проводки особенно удобен при прокладке проводки в бревенчатых хижинах, поскольку для каждой двери требуется по крайней мере один выключатель для включения света при входе в комнату.

Оконные проемы, встроенные в оконные проемы, работают аналогичным образом, обеспечивая естественную канавку для проводки бревенчатых хижин. Опять же, при необходимости вы можете вырезать канал или проложить провода с помощью фрезера или стамески в концах бревна или в задней части оконного косяка.

Кухонное окно может быть хорошим местом для прокладки проводки для выключателя верхнего освещения над раковиной или плитой.

Рыболовная насадка размером 3/4″x 54 дюйма

Чтобы протянуть электрический провод от кабельной канавки вокруг двери или окна к выключателю света, вы можете использовать рыбку размером 3/4″ x 54 дюйма. сверло, чтобы перед установкой двери или окна просверлить отверстие под углом так, чтобы оно вышло из бревенчатой ​​стены в том месте, где вы будете устанавливать распределительную коробку.

Это отверстие будет там, где вы вырежете полость в бревне для установки распределительной коробки.

Электрические розетки в бревенчатых домиках

Обычно мы строим бревенчатые домики, используя бревенчатый стиль, известный как D-образные бревна размером 6 x 8 дюймов, то есть бревна толщиной 6 дюймов и высотой 8 дюймов. Чтобы обеспечить основную электрическую проводку для розеток в каждой комнате, мы начинаем с укладки двух рядов бревен, прикрепленных к подоконнику и друг к другу с помощью крепежных элементов для бревен, таких как шурупы.

Затем мы обходим периметр и точно отмечаем на черновом полу расположение каждой электрической розетки, следя за тем, чтобы каждые 12 футов выполнялись требования к электрической розетке.

Мы возвращаемся назад и просверливаем вертикальный желоб для проводки через два начальных бревна, составляющих нижние ряды в каждом месте выхода, используя сверло размером не менее 1 x 17 дюймов в мощной электродрели.

Корабельный бур IRWIN, трубчатое долото, 1 дюйм x 17 дюймов…

Электрическая дрель DEWALT, пистолетная рукоятка, 1/2 дюйма,…

Если кабина построена с подвалом или подвальным помещением, мы просто просверливаем прямо вниз через оба бревна и выходим через нижнюю часть пола, пороговую пластину. , балка обода или ферма пола. Возьмите отрезок арматуры и убедитесь, что отверстие чистое и не содержит древесной стружки, чтобы потом через него можно было легко провести электрический кабель.

Отмечаем центр стороны второго бревна, где просверлили отверстие, чтобы в дальнейшем электрик мог отметить расположение розетки и вырезать место для коробки в середине второго бревна .

Он знает, что попадет в отверстие диаметром 1 дюйм, которое мы предоставили, и сможет протянуть провод через отверстие в подвал или подполье.

Если мы строим бревенчатый домик на плите, мы просверлим отверстие в центре второго бревна вверху под углом, где оно будет выходить в нижней части 2 дюйма внутренней части самого нижнего бревна, рядом с основанием. -пол.

Позже он будет закрыт отделкой и позволит электрику провести электропроводку под полом между шпалами, уложенными на плите, или в канале, прорезанном в плите порога.

Для этого типа загона требуется металлическая пластина позади обшивки основания, установленная для защиты проволоки от ударов гвоздями, вбитыми в обшивку.

Врезка розеток и распределительных коробок

Вы или ваш электрик можете использовать обычные оптоволоконные или пластиковые коробки Romex и врезать их в торец бревна, где вы отметили их местоположение, используя 2-1/8-дюймовое сверло с самоподачей для сверления на всю ширину коробки за один проход. Используйте маленькие биты и острую стамеску для углов.

Другой вариант — использовать острые сверла на 5/8″ или 3/4 » и просверлить четыре угла вырезанной коробки. Просверлите эти отверстия примерно на дюйм глубже, чем глубина коробки. Затем вы можете соединить отверстия, обрезав контур коробки с помощью сабельной пилы, и вытолкнуть деревянную заглушку.

Еще лучшая идея для электропроводки бревенчатых хижин – создать шаблон для вырезов в розетке и распределительной коробке. Используйте кусок фанеры с отверстием, вырезанным в центре, чтобы соответствовать размеру коробки для каждого размера электрической коробки, которую вы будете использовать.

Сделайте кусок фанеры достаточно длинным, чтобы он лежал на полу, и он определит для вас правильную высоту ящика. Это гарантирует, что все ваши розетки будут на одной высоте.

Использование этого шаблона с фрезером позволит сделать самые чистые отверстия с наименьшими трудностями, но вам понадобится фрезер с ДЛИННОЙ прямой режущей насадкой 1/2 дюйма и набором направляющих втулок 1/2 дюйма. Прикрепите шаблон к стене парой шурупов, которые вы сможете выкрутить позже.

Электропроводка срубов для потолочных вентиляторов

Потолочные вентиляторы – отличное дополнение к бревенчатым домам. Чтобы подключить проводку к вентиляторам, часто требуется проложить провод управления вентилятором вверх от дверного проема, где расположен переключатель.

Проще всего просверлить два или три бревна над дверным проемом прямо вверх и в пространство между стропилами. Затем вы можете проложить провода вдоль стропил, как в каркасном доме, и спуститься с потолка с шипами в угловую коробку, где установлен потолочный вентилятор или светильник.

Если у вас сплошные балки крыши, вы можете вырезать канал для проводки в верхней части стропил с помощью фрезера. Если вы используете структурно-изолированные панели или SIP-панели для крыши кабины, их можно заказать со встроенными в панель отверстиями для проводки.

Другим вариантом является использование полых балок из искусственного дерева, закрывающих установленную проводку. Очевидно, что они носят только декоративный характер и не являются структурно прочными.

Ekena Millwork BMPC3C0120X080X096PE 3-Сторонн…

American Pro Decor 8 дюймов x 5-1/8 дюймов x 13 футов….

Распродажа

Ekena Millwork BMRW3C0040X040X096PP 3-Сторонн…

Напольные розетки

Недостаточно используемым ресурсом для добавления доступа к электроэнергии в бревенчатых домах является использование напольных розеток. вторжение в пространство сведено к минимуму. Они часто используются для лофтов, где могут потребоваться розетки на внешних краях лофта, вдали от стены.

Вы можете выбрать напольные розетки с защитой от несанкционированного доступа с откидными крышками, которые устанавливаются заподлицо с полом, или розетки выдвижного типа, которые можно использовать на деревянных или цементных полах.

Orbit Industries FLB-D-SS Напольный флип-тип с. ..

Orbit Industries FLBPU-DU-R-BR Круглый выдвижной напольный…

Комплект напольной коробки Thomas & Betts E971FBDI-2…

Еще одним вариантом является вставная напольная коробка с цельной латунной крышкой. Эта простая модернизация требует, чтобы вы только просверлили отверстие и вставили выход в пол. Он даже поставляется с собственной кольцевой пилой для легкой установки.

Внутренние стены хижины

Часто внутренние стены бревенчатых домов строятся с обычным каркасом и покрываются шпунтом, чтобы соответствовать цельным бревенчатым стенам.

В этом случае вы можете провести электропроводку через отсеки для стоек обычным способом, просверливая каждую стойку и обеспечивая правильное расстояние от лицевой стороны, чтобы гвозди и шурупы, используемые для крепления панелей T&G, не могли проникнуть в провод.

Если вы строите внутренние стены из цельного бревна, вам нужно будет использовать те же методы, что и для наружных стен: при необходимости просверлить проволочные дорожки и просверлить отверстия через каждые два ряда, а при необходимости вырезать горизонтальные каналы с помощью фрезера или пилы. .

Внешние розетки в бревенчатых стенах

Мы хотели бы предоставить несколько внешних розеток GFCI, чтобы упростить подключение газонного оборудования или удобств на террасе. Подумайте о том, чтобы добавить специальную коммутируемую розетку высоко под карнизом для внешнего праздничного освещения.

Бревенчатые домики идеально подходят для больших наружных помещений, таких как террасы и веранды, и здесь особенно важно предусмотреть выходы наружу. Для летних кухонь может потребоваться собственное электроснабжение.

Простой способ обеспечить электропитание снаружи — расположить внешние розетки прямо напротив внутренних, чтобы можно было разделить отверстия для проводки в бревенчатых стенах или саму цепь проводки.

Обязательно сместите и надлежащим образом изолируйте пространство между выпускными коробками, чтобы не было потерь тепла через просверленный зазор.

Как видите, проводка в бревенчатых домиках требует лишь нескольких специальных приемов, которые помогут проложить провод там, где он нужен, и пройти сквозь массивные бревенчатые стены. Когда все будет готово, вы не сможете сказать, где проходят провода.

Другие страницы дизайна бревенчатых домов:

Варианты кровли хижины Ваш выбор кровли бревенчатой ​​хижины повлияет на ваш бюджет и удовольствие от вашей хижины в долгосрочной перспективе.

REScheck: торговые хитрости REScheck — это программное обеспечение, предназначенное для проведения анализа соответствия энергопотреблению, необходимого для подачи заявок на получение разрешений на строительство.

Школа строительства бревенчатых домов Изучите практические способы создания своей мечты в школе строительства бревенчатых домов.

Советы по проектированию бревенчатой ​​хижины Советы по проектированию бревенчатой ​​хижины, которые помогут вам сэкономить деньги.

Старение на месте Идеи для вашей бревенчатой ​​хижины По мере того, как люди становятся старше, становится все более важным оставаться в своем собственном доме, и дизайн старения на месте может этому способствовать.

Сколько стоит построить бревенчатый домик?

Типичный диапазон:

62 500 долларов США
—
87 500 долларов США

Данные о затратах основаны на исследованиях HomeAdvisor.

Обновлено 4 августа 2022 г.

Автор HomeAdvisor.

Хижина площадью 500 квадратных футов обычно стоит от 62 500 до 87 500 долларов , или 75 000 долларов в среднем. Строительство деревенской хижины такого размера на равнине может стоить всего 50 000 долларов , но более хитрые места или сложные конструкции могут увеличить стоимость до 150 000 долларов или больше. Гораздо большие домики, такие как домики площадью 1500 квадратных футов, могут подняться выше 250 000 долларов . Эти затраты не включают стоимость земли.

2022 Внимание: цены на материалы растут

За последний год вырос спрос на сайдинг и другие строительные материалы. И как следствие, производители повышают цены на материалы. Цены выросли 5% до 10% в этом году , и во многие регионы страны доставка занимает много времени. Если вы планируете строительный проект, мы рекомендуем начать сезон как можно раньше, подготовиться к возможным колебаниям цен и выделить дополнительное время для заказа материалов.

В этой статье

• Разбивка стоимости
• Дизайн кабины
• Квадратные кадры кабины
• Бревенчатые дома Бренды
• Бревенчатые дома против традиционных домов
• Сделай сам против найма профессионала

Разбивка стоимости дома из журнала

Вы можете рассчитать стоимость строительства хижины так же, как вы рассчитываете стоимость строительства дома. Поскольку цена на землю сильно различается в зависимости от города и штата, в нашем руководстве по стоимости бревенчатого дома предполагается, что вы уже приобрели землю и находитесь на этапах проектирования и строительства.

Ниже мы разбиваем затраты на подготовку площадки, установку инженерных сетей и услуг, строительство и отделку.

Подготовка участка

После того, как вы купили землю и получили все необходимые разрешения, первой задачей при строительстве бревенчатого дома является подготовка участка. В общем, для этого требуется расчистка и вскапывание земли.

• Расчистка земли стоит 3200 долларов в среднем или примерно 250–1000 долларов за акр .

• Земляные работы стоят около 3500 долларов США , но эта сумма может сильно варьироваться в зависимости от размера проекта. Заявки на проекты обычно отражают кубические ярды перемещенной земли, примерно 50–200 долларов за кубический ярд .

Чем дальше расположена ваша хижина и чем сложнее рельеф, тем дороже будут ваши затраты на подготовку площадки при строительстве бревенчатой ​​хижины.

Коммунальные услуги и услуги

Если на купленной вами земле еще не проведено электричество, вода, газ и канализация, вам нужно будет заложить в бюджет эти коммунальные услуги и услуги. В таблице ниже представлены оценки, которые могут сильно различаться в зависимости от площади и местоположения.

Также имейте в виду следующее:

• Электропроводка стоит около 3–5 долларов за квадратный фут .

• Установка новых дренажных труб стоит около 1,40–10 долларов США за погонный фут за работу и материалы. Стоимость материалов широко варьируется от сшитого полиэтилена ( 1,40–4 доллара за погонный фут ) до меди ( 3–10 долларов за погонный фут ).

• Установка газопроводов стоит около 200–2000 долларов США за 20–100 погонных футов.

• Стоимость септической системы, включая поле выщелачивания, резервуар и трубопровод, варьируется от 10 000 до 25 000 долларов США .

Найти профессионалов по строительству коттеджей

Почтовый индекс

Поговорите со строителями коттеджей

Строительство

Фото: Друзья Сток / Adobe Сток

Большая часть расходов на строительство бревенчатого дома, начиная с фундамента, будет приходиться на строительство и материалы. Качество каждого материала может значительно различаться, что может повлиять на общую стоимость. Ниже приведены основные строительные материалы для бюджета при строительстве кабины:

Материал	Средняя стоимость
Бетон	1000 – 10 000 долларов
Гипсокартон	10 долларов за лист
Напольное покрытие	1–5 долларов за квадратный фут
Изоляция	0,10–1 долл. США за квадратный фут
Пиломатериалы	25 000 – 65 000 долл. США
Кровля	1000–3000 долларов
Сайдинг	2–15 долларов за квадратный фут

Поскольку эти строительные материалы для бревенчатых домов могут сильно различаться по стоимости в зависимости от количества, качества и местоположения, рекомендуется ознакомиться с нашими руководствами по стоимости для каждой части процесса строительства:

• Цены на каркас дома (пиломатериалы и сталь)

• Цены на бетон за кубический ярд

• Цены на гипсокартон

• Цены на установку напольных покрытий

• Цены на установку сайдинга

• Цены на изоляцию

• Замена крыши

9003

• 6 бюджет на такие вещи, как внутренняя и внешняя покраска, мебель, бытовая техника, отделка и многое другое. Некоторые из них могут быть установлены на этапе строительства, а некоторые затраты уже могут быть включены в стоимость сборных домиков. Ниже приведены некоторые расходы, которые следует учитывать:

  • Внешние цены на рисование дома: $ 1 780–4,350 долл. США

  • Цены на живопись дома: $ 950–2900

  • . : 2 400–9 250 долл. США

  • Стоимость установки столешницы: 1 850–4 300 долл. США

  • Цены на бытовую технику: 11 000 долл. США за новый дом 901 6

    3

  • Цены на предметы интерьера: $3,500–$95,000

  Вы также можете добавить более роскошные предметы и бюджет на стоимость камина (от $875 до $3,900) или стоимость джакузи a90 (от 2 000 до 35 000 долларов США) . Если вы сдаете свой бревенчатый домик в аренду, вы также можете проконсультироваться с дизайнером интерьера. Дизайнер интерьера стоит около 6000 долларов .

  В то время как каюта площадью 500 квадратных футов стоит в среднем 75 000 долларов США , стоимость варьируется в зависимости от местоположения и дизайна. Вам нужно будет поговорить с профессионалом, чтобы выяснить стиль и макет. Наем архитектора стоит в среднем от 5% до 20% от общей стоимости проекта. В то время как вы будете меньше влиять на дизайн, цены на модульные бревенчатые домики могут быть более доступными.

  Тип салона	Средний диапазон цен за кв. футов
  Сборный	80–230 долларов США
  Комплект бревенчатой ​​хижины Baic	50–80 долларов
  А-образная рама	125–175 долл. США
  Пользовательский	$300 – $500

  Сборные бревенчатые домики Стоимость

  Фото: Кирилл Горлов / Adobe Stock
  9Цены на сборные домики 0002, включая установку и материалы, могут составлять от 80 до 230 долларов США за квадратный фут . Строительные материалы будут в нижней части спектра стоимости, в то время как высококачественные материалы и приспособления повысят цену за квадратный фут.

  Современные сборные блоки и меньшие макеты также находятся в верхней части ценового диапазона из-за эффекта масштаба. Другими словами, вы часто будете платить больше за квадратный фут за каюту площадью 100 квадратных футов, чем за 500 квадратных футов.

  Сравните предложения строителей коттеджей
  

  Почтовый индекс
  

  Получить котировки

  Комплекты бревенчатых домиков Цены

  Фото: Givaga/Adobe Stock

  Комплект бревенчатой ​​хижины стоит от 50 до 80 долларов за квадратный фут за основные элементы, такие как стены, крыша, окна и двери. Вам придется либо доплачивать за квадратный фут, чтобы получить фундамент, полы и отделку ванной комнаты, либо передать эти задачи на аутсорсинг. Окончательная цена зависит от того, что вы добавите в свою каюту. Вам также нужно будет оплатить работу по установке комплекта.

  В таблице ниже представлены различные комплекты бревенчатых домов, представленные в настоящее время на рынке. Цены могут сильно различаться в зависимости от ландшафта, региона, стоимости материалов, стоимости доставки и многого другого.

  Марка/название салона	Размер в кв. футов	Средняя стоимость	Детали
  Бревенчатый домик Southland/12×20	240	25 000 долларов США	1 ванна
  Батл-Крик/Медвежий вид	578	65 200 долларов США	2 этажа (1 спальный лофт)
  Ковентри/Авантюрист	840	25 000 долларов США	1 кровать, 1 ванна
  Бревенчатый домик Conestoga/Mountain King	1080	62 000 долларов США	2 кровати, 1 ванна

  Стоимость кабины с А-образной рамой

  Фото: Бретт / Adobe Stock

  Средняя кабина с А-образной рамой стоит 150 долларов за квадратный фут или 125-175 долларов за квадратный фут . Традиционные А-образные рамы имеют форму треугольной призмы. Обе стороны крыши доходят до земли, поэтому, если смотреть вперед, она выглядит как треугольник. Существует множество вариантов того, как может выглядеть А-образная рама, но треугольный вид — это фирменный вид.

  Цены на индивидуальные бревенчатые дома

  Фото: Алена Озерова / Adobe Stock

  За индивидуальный бревенчатый дом вы можете заплатить от 300 до 500 долларов за квадратный фут . Чем индивидуальнее будет ваш дом, тем дороже он будет стоить.

  Стоимость постройки хижины на квадратный фут

  Строительство хижины обычно колеблется от 125 до 175 долларов за квадратный фут , но может достигать 500 долларов за квадратный фут для самых сложных бревенчатых хижин.

  Размер салона в кв. футов	Средний диапазон цен
  200	$25,000 – $35,000
  500	$62,500 – $87,500
  1,000	$125,000 – $175,000
  1,500	$187,500 – $262,500

  1,000-Square -Foot Cabin Cost

  Каюта площадью 1000 квадратных футов стоит в среднем от $125 000 до $175 000 . Поскольку расположение и подготовка земли играют огромную роль в затратах, бревенчатый дом такого размера может стоить до 9 евро.0163 300 000 долларов США или больше. С другой стороны, строительство на открытом ровном участке может стоить всего 100 000 долларов .

  Стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 1500 квадратных футов

  Средняя бревенчатая хижина площадью 1500 квадратных футов стоит примерно 225 000 долларов , но большинство домовладельцев платят от 187 500 до 262 500 долларов . Хотя эти цены включают материалы и рабочую силу, они не включают стоимость земли. Обратите внимание, что стоимость земли в стране составляет около 90 163 3 380 долларов за акр 90 164.

  Стоимость постройки небольшой хижины

  Приготовьтесь заплатить от 100 до 300 долларов за квадратный фут , чтобы построить небольшую хижину, хотя средние цены варьируются от 125 до 175 долларов за квадратный фут . Это сравнимо со стоимостью крошечного дома, который обычно стоит от 90 163 100 до 200 долларов за квадратный фут 90 164, но может стоить до 90 163 300 долларов за квадратный фут 90 164.

  Цены на бревенчатые дома по брендам

  В то время как бревенчатый дом площадью 500 квадратных футов стоит в среднем 75 000 долларов США , разные компании предлагают разные цены. Ниже приведены некоторые из самых популярных брендов и то, что вы можете ожидать заплатить.

  Торговая марка	Размер салона в кв. футов	Средний диапазон цен
  Бревенчатые домики Blue Ridge	500	45 000 – 83 000 долл. США
  eLoghomes	500 – 600	42 000 – 65 000 долл. США
  Настоящие бревенчатые дома	480	$55 000+
  Бревенчатые дома Саутленд	500	91 000 – 152 000 долл. США

  Стоимость бревенчатых домов по сравнению с традиционными домами

  Стоимость строительства бревенчатых домов сопоставима с традиционными домами. Строительство дома стоит от 90 163 до 100–200 долларов за квадратный фут 90 164 . Строительство хижины также попадает в этот диапазон: от от 125 до 175 долларов за квадратный фут , хотя цены могут достигать 300 долларов за квадратный фут или выше, особенно в районах с более высокой стоимостью жизни или большим спросом на землю и материалы. .

  Строительство хижины обычно стоит меньше, чем строительство дома, потому что хижины обычно меньше по размеру. Тем не менее, бревенчатые дома требуют другого типа обслуживания, чем традиционный дом, который может быть дорогостоящим. Вы, вероятно, будете платить не менее 1000 долларов США в год за окрашивание, замазку и чистящие материалы, в то время как дома с сайдингом не требуют почти такого же ухода за внешним видом.

  Стоимость автономной хижины

  Содержание хижины может стоить дороже, чем традиционный дом, из-за внесетевой стоимости. В септических системах чаще возникают проблемы, чем в домах, подключенных к магистральным канализационным линиям. Резервуары часто нуждаются в ремонте каждые несколько лет, а ремонт септической системы стоит от от 625 до 6000 долларов или больше. Кроме того, если вам нужно принести воду, бурение скважины стоит в среднем 5500 долларов .

  Строительство хижины своими руками или наем профессионала

  Строительство собственной бревенчатой ​​хижины может показаться заманчивым, но сопряжено со многими рисками. Любые строительные ошибки, от заливки фундамента до укладки бревен и создания окон и дверей, обойдутся дорого, если не опасны. Вы также получите максимальную отдачу от инвестиций (ROI), наняв профессионального мастера для строительства вашей хижины.

  Есть много способов сделать хижину более доступной. Меньшие, более простые конструкции стоят меньше всего. Вместо настоящих бревен бревенчатый сайдинг стоит около 6,25 долларов за квадратный фут , хотя он требует большего ухода, чем настоящий бревенчатый дом. Какой бы путь вы ни выбрали, работа с профессиональным строителем дома рядом с вами всегда будет вашим лучшим выбором.

  Есть еще вопросы о вашей бревенчатой ​​хижине?
  

  Почтовый индекс
  

  Спросите профессионала

  Часто задаваемые вопросы о строительстве бревенчатых домов

  Строить бревенчатые дома дешевле?

  Стоимость строительства бревенчатого дома довольно близка к стоимости строительства традиционного дома только для строительства. Если бы вы построили хижину площадью 1500 квадратных футов, это в среднем стоило бы от 187 500 до 262 500 долларов 90 164. Дом такого же размера будет стоить от 150 000 до 300 000 долларов 90 164 .

  Цены на современные сборные комплекты выше?

  Цены на современные сборные комплекты предлагают преимущество более простой сборки, а также, как правило, включают детали более высокого класса. В то время как планы этажей заранее разработаны, домовладельцы могут выбирать из вариантов отделки. Благодаря этим настройкам современные сборные комплекты находятся в более высокой ценовой категории.