Установка евроокон в деревянном доме своими руками: Монтаж ПВХ окон в деревянном доме – как установить пластиковые окна в деревянном доме, особенности установки

Как выполнить монтаж окон ПВХ своими руками в частном деревянном доме: Пошаговая инструкция +Видео

Занимаясь самостоятельным ремонтом, многие интересуются:

«Можно ли своими руками осуществить монтаж окон ПВХ?»

«Насколько это сложно?»

Данное мероприятие можно отнести к средне-сложным работам.

По времени для работы по замене среднего окна, включая и его демонтаж, для человека без опыта может потребоваться около пяти часов.

Постоянно практикующие работники специализированных фирм тратят на это гораздо меньше времени.

[contents]

Иногда добросовестная установка окон собственником не идет в сравнение с поспешной деятельностью нанятых специалистов. Конечно, нельзя обобщать, и есть много настоящих мастеров, которые выполняют все по правилам.

Однако некоторые «профессионалы» значительно упрощают для себя установленный процесс, не желая тратить времени на то, что кажется им незначительным.

Тогда уж лучше осуществить монтаж пластиковых окон самостоятельно, потратив на это выходной день. Такую самостоятельность можно также применить при панорамном остеклении дома.

Содержание:

• 1 Конструкция пластиковых изделий
  • 1.1 Строение пластиковых окон
• 2 Монтаж пластиковых окон своими руками
  • 2.1 Замер
  • 2.2 Подготовка к монтажу
    • 2.2.1 Демонтаж старых окон
  • 2.3 Выбор способа установки металлопластиковых окон
  • 2.4 Технология монтажа окон
  • 2.5 Монтаж с распаковкой
  • 2.6 Монтаж без распаковки

Конструкция пластиковых изделий

Прежде чем переходить к непосредственно монтажным работам, нужно разобраться, что такое стеклопластиковый пакет и какие составные части он имеет.

Начнем с названия. Окна производят из материала поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда пошло и другое название окон.

Рама является основным элементом какого бы ни было окна.

Для пластикового изделия ее изготавливают из особого профиля из ПВХ – многокамерного, состоящего из разделенных перегородками ячеек.

Считается, что чем их больше, тем окно будет теплее. Говоря о числе камер в будущем окне, предполагают именно число ячеек в профиле.

В самой большой камере в центре конструкции имеется синяя вставка.

Это специальный армирующий элемент, обеспечивающий всему профилю необходимую жесткость и прочность.

В окнах пластиковых данный элемент изготовлен из одноименного материала, а в металлопластиковых из металла.

В этом заключается основная их разница.

Все профили можно подразделить на отдельные типы: премиум, эконом и стандарт.

Обычно покупатели предпочитают окна стандартного класса.

У класса эконом очень тонкие перегородки, которые быстро начинают промерзать.

У изделий премиум имеется множество добавочных опций, некоторыми из которых практически не приходится пользоваться.

В стандартном исполнении профили имеют белую окраску, но по заказу их могут сделать коричневыми, цветными или имитирующими древесину.

Строение пластиковых окон

Как мы уже сказали, основой окна является рама.

У окна, состоящего из нескольких частей, вертикальная составляющая под названием импост разделяет ее.

В окне их двух стекол имеется один импост, из трех два, и так далее.

Неподвижная часть окна называется глухарем, та, что открывается створкой.

Скрепленные герметично между собой стекла (два, три и т. д.) составляют стеклопакет, который вставляется в окна.

Фольгированная лента, вставленная между стекол, предназначена для обеспечения герметичности.

Изготавливаются стеклопакеты с особыми качествами: тонированным, армированным или энергоэффективным стеклом.

Существуют стеклопакеты, внутри которых, между стекол, содержится инертный газ. Это эффективный способ борьбы с потерями тепла.

К раме стеклопакеты прижимаются тоненькой планкой из пластика – штапиком.

Черный резиновый уплотнитель гарантирует соединению герметичность.

Запорная фурнитура, состоящая из комплекта механизмов для запирания и открывания, монтируется на оконных створках.

Она может быть разной, так как обеспечивает множество различных функций: обычное открывание, проветривание, микропроветривание и прочее.

Все оконные составляющие (створки, рамы, импосты) оснащены уплотнителями.

Внизу рамы на уличной стороне имеются специальные дренажные отверстия, закрытые колпачками. Они служат для удаления образующегося из-за разницы температур внутри и снаружи конденсата. Наружная доска, отводящая осадки, называется отлив.

Верхние и боковые части изнутри помещения и снаружи заделываются откосами. Они могут быть сделаны из аналогичного материала или по иной технологии.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Замер

Чтобы заказать пластиковые окна, нужно сделать важные измерения. Это шесть обязательных показателей: ширина и длина подоконника и откоса, ширина и высота окна.

Чтобы измерения были выполнены правильно, нужно определить тип вашего оконного проема – с четвертью или без нее.

Проем осматривается: он с четвертью в том случае, если внутренняя часть окна шире, а наружная уже. Измерения в данном случае проводят по наиболее узкому месту, причем в нескольких разных точках. Нужно определить самый малый показатель, и приплюсовать к нему три сантиметра. Это показатель ширины. Высота ставится, какая есть.

В случае ровного проема, без четверти, расчет осуществляется по-другому. Производят измерение высоты и ширины, и от показателей первой величины отнимают пять см, а второй три. Это и есть высота и ширина будущего окна. Боковые три см убирают потому, что под монтажную пену с обеих сторон необходимы зазоры по полтора см. Пять см высоты распределяются следующим образом: сверху те же полтора см, а 3,5 см внизу потребуется для монтажа подоконника.

Длиной подоконника считается величина на пять-десять сантиметров большая ширины проема внутри помещения. Длина отлива рассчитывается также, но снаружи. На некоторое расстояние они углубляются в стену. Подоконник измеряется исходя из того, что он должен несколько отступать от стены.

Подготовка к монтажу

Демонтаж старых окон

При замене окон на новые старые нужно демонтировать. Сделать это несложно, но придется приложить некоторые усилия. Затем проводится ревизия проема, в процессе которого все, что может позже отвалиться, удаляется. Все выступающие части убираются долотом, молотком или даже электроинструментами.

Весь образующийся в процессе демонтажа мусор должен быть убран тщательнейшим образом, включая строительную пыль. При наличии крупных каверн или выбоин желательно замазать их раствором. Дело в том, что монтаж осуществить тем проще, чем ровнее будет оконный проем. Если стены состоят из слишком рыхлого материала, их следует обработать специальными проникающими грунтовками.

Выбор способа установки металлопластиковых окон

Существуют различные методики монтажа: с разборкой окна (распаковыванием) и без.

При распаковывании сквозь раму просверливают отверстия, через которые в стену забивают анкера. Данный способ сложнее, зато надежнее.

При другом методе металлические пластины крепят снаружи к раме, потом ими же они фиксируются к стене. Это гораздо быстрее, но такое крепление не самое надежное. Рама может провиснуть или ее может перекосить при значительных нагрузках, например, от сильного ветра.

Если не хочется разбирать окно, то для монтажа лучше использовать широкие и толстые пластины, используемые при монтаже системы стропил. Если установить небольшие окна именно на такие, то они будут стоять нормально при отсутствии сильных ветровых нагрузок.

Если же для вашего региона характерны частые и сильные ветра, которые дуют преимущественно в окна, а квартира расположена на высоком этаже, то потребуется установка с разборкой.

Технология монтажа окон

Рассмотрим более подробно и тот и другой метод. Ведь нередко требуется именно метод монтажа на пластины.

Он предпочтителен в строениях, возведенных из пеноблоков с невысокой несущей способностью, когда приходится распределять нагрузку от окон на большую поверхность.

Также данный способ необходим в случае строения здания по особой «слоистой» технологии: к примеру, сзади и впереди слои бетона, между которыми размещен слой утеплителя.

Если предполагается устанавливать окно в мягком слое, то его следует закреплять пластинами. Монтаж окон ПВХ в кирпичном доме, панельном или шлакоблочном лучше осуществлять на анкера.

После установки останется только отрегулировать конструкцию пластикового профиля в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Монтаж с распаковкой

При данном способе одна только рама устанавливается в проем.

Сначала замеряются оконный проем и сама рама, чтобы убедиться, что они совместимы. Только после этого приступают к работе.

Процесс начинают с распаковки ПВХ окна. Действия ведутся по следующему алгоритму:

Снимается оконная створка

1. окно ставится в закрытое положение, его ручка направлена вниз;
2. поддеваются отверткой и снимаются накладки из пластика с петель;
3. штифт на верхней петле служит для подвижного соединения, он расположен в центре и слегка выступает. Надавливая, нужно слегка утопить его, чтобы он выдвинулся внизу. Затем его захватывают плоскогубцами (либо бокорезами) и вытаскивают вниз;
4. вверху придерживаем створку, поворачиваем ручку, открывая замок. Верхняя часть отклоняется слегка на себя, створка приподнимается и снимается со штифта внизу.

Стеклопакет снимается и на глухаре. Его держат штапики, которые снимаются, после чего он легко снимается.

Снимаются штапики

1. что-то прочное и узкое вставляется между рамой и штапиком, для чего удобно использовать шпатель. Разборку обычно начинают с длинной стороны;
2. угол шпателя вводят в щель и начинают аккуратно отодвигать от рамы штапик, продвигаясь так по всей длине. Отделенный штапик вынимают;
3. с короткой стороной еще проще: освободившийся край поддевается и вынимается из паза поворотом шпателя. Потянув за него вверх, вынимается штапик.

После всех перечисленных мероприятий можно попробовать вытащить стеклопакет. Следует быть осторожным, чтобы он не вывалился: он достаточно тяжелый.

Вытаскивается стеклопакет

• по наружному периметру освобожденную раму обклеивают самоклеящейся лентой, как рекомендуется ГОСТом, чтобы будущее окно не выстывало;
• защитную ленту снимают;
• в проем вставляют подготовленную раму. Для ее выставления потребуются монтажные клинья, которые располагают под импост и по углам, а также в местах, где это необходимо. Их постепенно подкладывают, при этом окно выравнивается в трех плоскостях, строго по уровню. Положение окна фиксируют с помощью монтажных пластин;
• дрелью со сверлом нужного размера проделывают крепежные отверстия, отступая на 15-18 см от верхнего края для первого из них. На приблизительно таком же расстоянии от нижнего угла будет место нижнего крепежа. В стандартном окне между ними помещается еще один анкер: расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см;
• проделав под крепления отверстия, во всех трех плоскостях проверяют положение рамы – не сдвинулась ли она. После этого осторожно забивают анкер, затягивают, но не перетягивают. Нельзя, чтобы профиль прогибался;

Обустройство отливов с уличной стороны

• самоклеящуюся паропроницаемую изоляцию наклеивают снаружи рамы. Аккуратные штробы проделывают по бокам проема: позже в них заведут края отливов;
• на наружную часть проема, в месте опора отлива на стену, наносят монтажную пену. В некоторых случаях (при больших перепадах высот) сначала монтируют подкладочный профиль, к которому прикрепляют отлив. Отлив нужного размера крепят саморезами к раме под ее выступом;
• отлив запенивается и по нижнему краю;
• проем также запенивают. Летом, для лучшего схватывания пены, пространство между проемом и рамой сбрызгивают водой;
• теплоизолирующую паропроницаемую полосу клеят по контуру оконной рамы;
• все зазоры на две трети объема заполняют пеной. При большом зазоре необходимо сделать это в несколько этапов, с интервалом не менее десяти минут между нанесением. После подсыхания первого слоя его сбрызгивают водой, затем наносят следующий;
• пока не произошла полная полимеризация, к проему окна приклеивают край ленты. Важно помнить, что при применении теплоизолирующей ленты откосы должны быть из пластика. Раствор и штукатурка к ней не пристают;
• все части окна собирают;
• пароизоляционная лента также устанавливается под подоконником, в нижней части. Там же монтируются опорные колодки, изготовленные из твердой обработанной древесины, на расстоянии 50 см. Подоконник должен иметь маленький (около 5 градусов) наклон в комнату;
• откосы заделываются в последнюю очередь.

Монтаж без распаковки

Все подробности и нюансы этой работы были перечислены выше. Установку начинают с монтажа специальных крепежных пластин, которые могут быть линейными и П-образными. Они должны быть достаточно толстыми и надежными. Их располагают с таким же шагом, как и анкера: между средними не больше 70 см, от края по 15-25 см.

Пластиковые окна установка в деревянном доме своими руками. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

Содержание

1. Пластиковые окна установка в деревянном доме своими руками. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме
   • Выбор металлопластикового окна
2. Установка пластиковых окон в деревянном доме Без Окосячки. Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома
3. Установка пластиковых окон в брусовом доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов
   • Выполнение подготовительных работ
   • Крепление оконной конструкции в подготовленный проем
   • Контроль и запенивание конструкции
4. Установка пластиковых окон в старую коробку. Пластиковые окна в старую деревянную коробку
5. Установка пластиковых окон в старом деревянном доме Без Окосячки. Установка Окон В Деревянном Доме Без Окосячки
   • Как установить окна в деревянный дом правильно?
   • Установка окон в окосячку с закладным бруском
   • Монтаж окон без окосячки
   • Установка пластикового окна в обсаду | окосячку в деревянном доме или срубе
   • Окосячка в паз в бревенчатой стене
   • Установка окосячки (колоды) на шип в стене
   • Установка окна в окосячку с четвертью
6. Видео УСТАНОВКА пластиковых ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ доме. Проем без четверти.

Пластиковые окна установка в деревянном доме своими руками. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

С постоянно растущими ценами на энергоносители проблема энергосбережения в частном доме становится все более актуальной. Как утверждают специалисты по энергосбережению, пластиковые окна с качественным стеклопакетом могут сберечь до 20% тепла, а, значит, снизить плату за его источник.

Установка пластикового окна в деревянном доме — дело совсем нехитрое и с ним может справиться любой человек, знакомый с уровнем, дрелью и шуруповертом. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие.

Такая операция сможет сэкономить вам до 30% стоимости пластикового окна, которые придется выложить за демонтаж старого окна и монтаж нового. О том, как установить окно в деревянном доме — далее.

Выбор металлопластикового окна

Итак, если вам необходимо установить пластиковое окно в деревянном доме, начните с замеров. Дело в том, что стандартные размеры оконных конструкций часто не подходят для большинства домов.

По технологии установки такого окна в деревянном доме зазор должен быть минимальным, однако, достаточным, чтобы компенсировать изменение геометрии деревянного дома при наборе его элементами влаги.

Как мы знаем, при этом дерево расширяется, что может стать причиной перекоса окна.

Проводить замеры необходимо с учетом оконной рамы, если вы собираетесь ее оставить. Делать это можно только после полного ее обследования. Если она не поражена грибком и на ней нет следов гнили, ее можно оставить как основу, к которой будет крепиться окно. В другом случае, этого делать нельзя.

Сделав замеры, отправляемся в компанию, которая изготавливает окна. При выборе комплектации окна для деревянного дома необходимо обратить внимание на 4 элемента:

• Стеклопакет. Стекло – одно из самых уязвимых мест, через которое происходит наибольшее количество теплопотерь. Современные стеклопакеты, как правило, состоят из 3-х стекол, между которыми закачивают специальный инертный газ, имеющий меньшую теплопроводность. Толщина стекол в стеклопакете не менее 4 мм. В настоящее время производители пластиковых окон наносят на их внешнюю поверхность специальную пленку, которую используют для тонировки автомобиля. Она снижает теплопроводность стеклопакета, уменьшая теплопотери. Такая пленка может быть как прозрачной, так и затемненной. Последнюю лучше заказывать для окон с южной стороны. Тогда летом в комнате не будет слишком жарко. Учтите, что тройной стеклопакет имеет большой вес и поэтому каркас оконной рамы, к которой будет крепиться окно, должен быть мощным, чтобы его выдержать.
• Профиль. Металлопластиковый профиль – это материал, из которого изготавливается рама и створки окна. В конструкции окна профиль имеет большое значение. Толщина его определяется количеством воздушных камер. Если сделать его поперечный срез, то можно увидеть наличие воздушных каналов. Служат они для снижения теплопотерь, ведь воздух, который в них находится, имеет меньшую теплопроводность. Чем больше камер в профиле, тем он более энергоэффективен. Помимо этого показателя, пятикамерный профиль с тройным стеклопакетом обеспечит прекрасную звукоизоляцию, что очень важно, если деревянный дом стоит в шумном месте, например, у дороги. Обязательно в профиле должны быть отверстия для отвода влаги, особенно это касается деревянного дома, для которой ее концентрация может быть губительна.
• Фурнитура. На ней нельзя экономить. Механизм поворотно-откидного окна, особенно если створка будет иметь большой вес, испытывает немалые нагрузки. Если он сделан некачественно, то окно может плохо открываться, быстро садиться, перекашиваться. Со временем плохая фурнитура приведет к тому, что створка не будет плотно прилегать к окну, оставляя щель.
• Уплотнители. Уточните, из какого материала они сделаны. Обыкновенная резина на морозе может просто растрескаться, сделав окно негерметичным. Поэтому уплотнители должны быть выполнены из специального материала, способного выдержать большие перепады температуры.

Установка пластиковых окон в деревянном доме Без Окосячки. Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

• вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
• используя водяной уровень, определить качество установки;
• нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
• такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
• определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Установка пластиковых окон в брусовом доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя . Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка .

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке .

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Установка пластиковых окон в старую коробку. Пластиковые окна в старую деревянную коробку

Добрый день! Такая ситуация — квартира в сталинском доме. Старые деревянные окна хочу поменять на пластик, но если вынимать коробку, разрушаются все откосы и часть стены, прилегающей к окну. Можно ли поставить пластиковые стеклопакеты в старую деревянную коробку, не вынимая ее, чтобы не делать ремонт всей комнаты после замены окон? Чем черевато такое решение в перспективе 5-7 лет?
Спасибо!

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме Без Окосячки. Установка Окон В Деревянном Доме Без Окосячки

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Некие методы сочетания пластмассовых окон с оконным просветом требуют особенного рассмотрения. Речь конечно не о зрительном сочетании, а о том, как эти пластмассовые окна в оконные просветы установить. Наличники на окна в деревянном доме – фото 30. К примеру, обычный метод установки категорически не применим при установке окон из ПВХ профилей в деревянный бревенчатый сруб либо коттедж из склеенного бруса.

Как установить окна в деревянный дом правильно?

Залогом длительной службы окон ПВХ в деревянном доме служит, во первых, качество постройки самого строения — другими словами дома. Установка стеклопакетов в деревянном доме своими. Узнайте, как правильно установить окосячку для окон в деревянном доме. Полезная информация по монтажу обсады оконных проемов своими руками. Если вы строитель, то для вас наверное не нужно разъяснять, что такое усадка и зачем нужна консервация деревянного дома. Окосячка окон и дверей в деревянном доме. Для тех же, кто не знает, сообщим, что для того, чтоб дом «не перекашивало», чтоб оконные поемы «не гуляли» принципиально дать ему выстояться, чтоб бревна (либо брус) из которого выстроено здание смогли избавиться от лишней воды и заполучили некоторое подобие статичности.

Только после соблюдения этого принципиального условия, можно приступать к отделке оконных проемов , а поточнее, к установке окон. Такое условие, оговоримся, следует выдвигать при установке окон не только лишь в дом, да и окон в баню, беседки, для иных строений малых строительных форм из дерева, бревна и бруса.

Технология устройства оконного проема в деревянном доме предусматривает установку в проем окосячки или обсады (что обозначает на самом деле одно и тоже) из досок, которая воспримет нагрузку от деревянных частей на себя.

Есть несколько принципных типов устройства окосячки (обсады). Установка стеклопакетов в деревянном доме. Установка пластиковых окон установка окон в деревянном доме, после установки. Разглядим подробнее любой из их.

Установка окон в окосячку с закладным бруском

В бревнах по краям проделывается паз для брусок 5050 мм. Потом в паз устанавливается сам брусок. Установка окон в доме из газобетона: армирование. Стык меж бруском и поверхностью бревна утепляется, к примеру льняным волокном.

Из досок 50150 мм, либо 50200 собирается П-образная коробка (окосячка), которая в собранном виде помещается в оконный просвет, где прикрепляется по краям в брусок. Как происходит установка окон в срубе: основные. Окосячка окон в деревянном доме. Как сделать. Снизу торцевые части досок закрепляют к венцу.

Сверху меж верхней горизонтальной доской и верхним элементом стенки оконного проема необходимо бросить термозазор в 5-8 см, который заполняется теплоизолятором (нельзя заполнять данный зазор пеной).

Окосячка в паз в бревенчатой стене

Для установки окон по этой технологии применяется обычно особый брус, лучше клееный, шириной 100150 либо 100200 мм, в каком вырезается шип-элемент. Оформление окна в деревянном доме не шторы для маленьких окон в деревянном доме или. В боковой части также как и в первом случае вырезается паз под шип.

Последовательность монтажа окосячки несколько отличается. Установка окон в деревянном доме. Выбор окосячки окон и дверей в деревянном доме. Поначалу инсталлируются боковые элементы с неотклонимой прокладкой теплоизолятора в стыке. После этого они закрепляются в нижнем «венце» сруба. На оканчивающем шаге верхняя доска фиксируется в просвете враспор меж боковыми стойками окосячки.

Установка окосячки (колоды) на шип в стене

Стенка в оконном просвете подготавливается таким методом, чтоб в ней вышел выступающий элемент — шип 5050мм, на который накладывают теплоизолятор и потом — приготовленные заблаговременно боковые элементы окосячки — доски с выемкой под шип.

Установка дальше происходит по тому же принципу, что и окосячка в паз, другими словами боковые элементы крепятся в нижний венец, а потом распираются верхней доской окосячки. Термический зазор также обязателен.

Установка окна в окосячку с четвертью

Этот способ установки на самом деле является измененным вариантом монтажа в закладной брусок. Отличительная особенность — сделанные особенной формы элементы окосячки. Они имитируют оконную четверть в типовых домах и представляют собой более опрятный вариант монтажа в деревянном доме.

Для финальной отделки используются дополнительные элементы: наличники, которые закрывают выпуклости снаружи и изнутри помещения.

Видео УСТАНОВКА пластиковых ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ доме. Проем без четверти.

плюсы и минусы, особенности подготовки и монтажа

Разберемся, что нужно подготовить, какие материалы и инструменты пригодятся, как подобрать блоки, сделать непосредственно окно и установить его вместе с подоконником и отливом .

Следует отметить, что в деревянных домах чаще устанавливают деревянные окна, однако их можно вставлять и в бетонные, и в кирпичные стены. Почему дерево так важно для частного дома? Обычно в небольших постройках на территории, где вокруг много деревьев и есть водоемы, высокий уровень влажности. Натуральное дерево прослужит долго и не деформируется при правильной обработке.

Помимо всего прочего, именно дерево считается признаком шика и достатка. Сегодня компании, занимающиеся производством окон ПВХ и дерева, именно изделия из дерева ценятся дороже.

Что касается пожарной безопасности и отсутствия сырости, то на помощь приходят современные технологии – существуют специальные составы, помогающие защитить материал от негативных факторов.

Вскрытие: очистка, замеры, подготовка

Что там?

В первую очередь, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурим по верху оконного проема. Цель: выяснить, есть ли в проеме перемычка, или участок несущей стены лежит как раз на наличнике окна; это обычная конструкция «хак».

Если дом каменный и нет перемычки — увы, продолжать работу нельзя, а нужно проконсультироваться со строителями, чтобы исправить недочет. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он двухэтажный и более. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо перемычки замок из кирпича или камня: это в порядке вещей, он достаточно надежен, и работу можно продолжать. Также в блочных домах перемычки, как правило, отсутствуют: на железобетонных конструкциях с оконными проемами уже делают железобетонные плитные монолиты.

Что касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо изготавливаются из сруба. В них оконные проемы либо вообще не несут нагрузки, либо слабо нагружены, и о перемычке можно особо не думать.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но теперь нам нужно проверить наличие и состояние закладных: деревянных балок, встроенных в кладку стены специально для установки окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: обычное обувное шило втыкаем в дерево на треть длины стержня и вытягиваем обратно. Если он не идет на треть от нажатия рукой, или его невозможно вытащить обратно, не раскачивая и не захватывая шток пассатижами — это хорошо, закладные крепкие. Если нет, то их придется заменить.

А если ипотеки нет вообще? Ничего страшного, можно и без них вставлять деревянные окна в проемы в каменной стене.

Замеры

Оконный проем, очищенный перед кладкой (или перед обшивкой в ​​деревянном доме), необходимо тщательно измерить. Если необходимо заменить несколько окон, очистите и измерьте все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а от нее – размеры нового окна.

Даже дом, построенный самыми добросовестными строителями, со временем дает усадку, и он никогда не бывает абсолютно однородным. Новое окно должно быть чуть меньше прямоугольника, вписанного в проем. Зазоры, которые необходимо соблюдать, показаны на рисунке: 15-25 мм по бокам и сверху и 40-60 мм снизу.

Измерение необходимо проводить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот это делается лазерной рулеткой. Если его нет, на стене над проемом проводим горизонтальную линию по уровню, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную линию.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь снизу, вторую вертикаль с другой стороны, и измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны, все в порядке, измерения будут точными. Теперь вы можете заказать окна с их помощью.

Проведение замеров

После того, как вы сняли старое окно, обязательно нужно измерить проем изнутри и снаружи, чтобы не было ситуаций с выпадением окна. Если проем сильно перекошен, потребуется использовать дополнительный профиль, помогающий избежать образования щелей, либо увеличить размеры окна. Вопрос «как увеличить оконный проем» достаточно сложен. Поэтому не стоит браться за эту работу самостоятельно, доверив ее профессиональным монтажникам.

Оптимальным вариантом будет разница между внутренним и внешним размерами проема 25 мм. Этот диапазон позволит использовать изоляционный слой. С учетом толщины подоконника внизу стоит отмерить около 6 см запаса.

Крайне важно произвести точные замеры окна, так как добиться идеальных пропорций деревянных изделий физически невозможно. В дальнейшем производится сравнение расчетов полученных измерений. Одно важное замечание: расстояние между краями проема и коробки должно быть одинаковым с обеих сторон.

Во избежание дополнительных перекосов рекомендуется открывать раму окна снаружи, а не заглублять в стену.

Как починить окна?

Прежде чем заказывать или изготавливать окна самостоятельно (см. ниже), необходимо решить, как окна будут крепиться и как они будут открываться. В деревянном доме нет выбора по способу крепления: через каркас к обшивке.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень сильно вел, то и здесь лучше закрепить таким же образом. Критерием выбора будет величина разницы длины диагоналей чистого проема: если она не более 10 мм на 1 м длины диагонали, закрепляем насквозь. Если получилось больше, нужно закрепить его анкерами к стене.

Например: размер проема 90х120 см. Расчетная длина диагонали 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей 1507 и 1494 мм. Разброс 14 мм, а на 1,5 м допустим 15 мм. Можно закрепить насквозь.

В квартире старого, сырого, блочного железобетонного дома (в хрущевке) тоже нет выбора: только с анкерами к стене. В блочных домах закладные окна не делают. А вот в блочном доме с техническим этажом или мансардой можно заделать насквозь.

Преимущества установки деревянных окон

Огромный сегмент рынка занимают пластиковые окна и балконные блоки. Это связано с более низкой стоимостью пластиковых окон, простотой монтажа и длительным сроком службы. Однако владельцы квартир и домов, которых интересует не только практичность конструкции, но и ее качество и безопасность для здоровья, не готовы отказываться от установки деревянных окон.

Преимущества изделий из натурального дерева очевидны:

• презентабельный внешний вид;
• возможность окрашивания профиля в разные цвета;
• материал «дышит», поэтому в помещении всегда свежо;
• срок службы конструкции до 50 лет.

Важно! Специалисты утверждают, что при практически идентичных характеристиках пластиковые окна значительно уступают деревянным по надежности.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем позволяет сквозную фиксацию, механизм открывания окна может быть любым, даже при подвешивании на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекоса проема, то лучше ограничиться проемом в одной плоскости: распашные створки, одна распашная створка, створка или откидная створка или горизонтальная распашная створка.

Дело в том, что деревянный каркас может деформироваться от неравномерной нагрузки. Сильно наклонные оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления через раму – это жесткие соединения окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Осада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный ящик без нижней перекладины, назначение которого надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется наличником или наличником.

Существует несколько типов этой конструкции:

1. Сплошной. Изготовлен из специально обработанного твердого материала.
2. Липкий. Отдельные элементы изготовлены из наборных досок, соединенных микропазами и клеем. Удаляются все заусенцы и мелкие сучки.
3. Смешанный. Часть корпуса изготавливается цельной, а другая часть изготавливается с помощью клея. По окончании монтажа окно покрывается лаком. Этот тип подходит для использования больших подоконников.

Окно изготавливается по размеру каждого окна. При этом если планируется внутренняя обшивка, то для нее можно изготовить образец. При облицовке с обеих сторон выборку не производят.

Монтаж опалубки можно начинать после подготовки оконного проема.

Его изготовление осуществляется следующим образом:

1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, шлифуются канавки. В них вставляется брус такого же размера, служащий бортиком кожуха.
2. Сначала на дно проема укладывается брусок. , что предотвратит смещение боковых элементов.
3. Уплотнитель подкладывается под брус из льняной пакли.
4. Уплотнительный материал помещается в канавки и установите боковые панели.
5. Завершающий этап крепление верхней доски конструкции.
6. Над окном оставляют место для усушки древесины и заполняют его герметиком. Значит в процессе усадки бревен нагрузка не повлияет на оконный проем.

Какой длины («толстой») нужен кадр?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы между стеклами находилась так называемая точка росы. Проще говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Грубо длину рамы в сантиметрах можно приравнять к среднегодовой минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (январь — февраль) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

При длине рамы более 22 см необходимо предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при монтаже, либо тройное остекление, как это делается на Крайнем Севере. В длинную раму ставить тонкий стеклопакет нет смысла: тогда лучше поставить традиционное стекло на штапики и зашпаклевать. Зато можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехстворчатое остекление, а о точке росы можно вообще не думать. Правда, дороговато будет по деньгам.

Также необходимо согласовать длину каркаса с толщиной стены: внутренний уклон должен быть не менее 17 см; внешний — не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос необходимой ширины, то раму можно сделать короче: четверть уже сама обеспечивает дополнительное утепление.

Установка деревянных окон в каменные и бетонные

Установка деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов различных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять его поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, совсем не облегчает работу, но держится гораздо менее прочно, особенно если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если подоконная доска толще, то нижний зазор в проеме нужно увеличить заранее, уменьшив высоту окна.

Подоконник прибивается тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной или 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае перед установкой необходимо просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром 3/4 диаметра гвоздя, разметить в стене места отверстий для крепления на них гильз гвоздей, просверлить отверстия и вбить рукава там. Достаточно трех отверстий подряд с отступом крайних на 150-200 мм от краев проема. Внешний край доски подоконника должен быть на одном уровне с внешним краем рамы. Расстояние ряда монтажных отверстий от внешнего края доски равно полутора ее толщине.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставится — будет мешать. Нам придется страдать позже.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти наносится утеплитель из рубероида или пенополиуретана. Утеплитель можно положить на строительный силикон: нагрузки на него не будет, и тогда он будет прижиматься к оконной раме, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створку со стеклом, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общая работа по разным дебютам заканчивается.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «совсем прямоугольный», а дом из сухоблочного или силикатного кирпича, то окно желательно ставить самым простым и дешевым способом: на блоках. Монтажные блоки представляют собой просто куски доски или рейки толщиной с зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждого блока слегка, не до конца, сведен в клин.

Расположение клиньев для разных типов окон показано на рисунке. Сначала ставят опорные накладки; затем — распорки. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируется уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Подушечки не должны быть слишком тугими; нужно, чтобы любой блок можно было вытащить пальцами. При необходимости накладки можно подрезать или снять слой древесины крупнозернистой наждачной бумагой.

После выравнивания рамы колодки снимаются по одной, начиная с проставок; В местах под ними, как на каркасе, так и на стене, наносится строительный силикон, и блок ставится обратно. Течи и наплывы силикона снаружи сразу удаляются тряпкой, смоченной в уксусе.

После затвердевания силикона зазор задувается строительной пеной. О том, как задуть щель между рамой и стеной, рассказано ниже. В конце монтажным ножом срезается наплыв пены, делаются откосы, устанавливаются створки со стеклом – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не будет урагана, то можно обойтись без силикона и сразу задуть пеной. Но пена не рассчитана на такую ​​нагрузку, и наблюдать, как ветер выдавливает окно именно тогда, когда его уже нельзя починить, — относительное удовольствие.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблоков, ракушечника и т.п. материала непрочного, но сухого, а проем безупречен, целесообразно установить окно с застежкой насквозь. Для этого в раме в первую очередь сверлятся отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстия — 5 мм. Длина дюбеля должна быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. Например, если каркас сделан из сорокового бруса, а зазор 20 мм, то длина гвоздей 140 мм.

На стороне рамы длиной до 1,5 м должно быть 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третья посередине. В элементах каркаса длиной более 1,5 м сверлят 4 отверстия: два крайних с одинаковым отступом от углов, остальные — равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем в проем ставится рама, выравнивается накладками, как уже было описано, и на стене через отверстия в раме отмечаются места для отверстий под втулки гвоздей. Отверстия под втулки сверлятся, сняв рамку, по диаметру втулки и глубине по ее длине + 30 мм для пыли и крошек. В подоконнике сверлить отверстия не нужно: рамка просто прибивается к нему гвоздями обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия для крепежа не должны проходить через накладки. Если какой-либо из них упал на блок, его необходимо переместить.

После сверления втулки вбиваются в отверстия, рама ставится обратно и, не снимая накладки, фиксируется гвоздями. Затем вынимают накладки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка завершена.

Примечание: , если колодки должны быть отрегулированы, они маркируются на концах перед снятием. При установке в перекошенный проем это необходимо сделать.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в косой проем можно только на анкеры — металлические планки с отверстиями. Анкеры можно сделать самому из полос жести или оцинковки, но игра не стоит хлопот: цена заводских анкеров копеечная, да и работать с ними гораздо удобнее.

Анкеры крепятся к торцам саморезами по внешнему периметру рамы так, чтобы они выступали внутрь. Эти «хвосты» потом исчезнут под откосами. Количество и расположение анкеров такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: Часто рекомендуется сначала прикрепить к раме небольшие промежуточные крепежные планки, и с их помощью прикрепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один рабочий быстро, не сбиваясь с ритма, крепит анкеры к пустым проемам, а затем двое, также не сбиваясь с ритма, задвигают и завинчивают окна. При самостоятельной установке одного или нескольких окон нет смысла тратиться на дополнительные крепления.

Рама с анкерами вдвигается в проем до места и выравнивается блоками (не забываем про уровень с отвесами — проем косой!). Затем на стене отмечают отверстия анкеров, загибают анкеры, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают и фиксируют дюбель-гвоздями.

После этого ВСЕГДА вынимайте колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о невнимательности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, поэтому между оконной рамой и стенами не должно быть жестких соединений.

Наконец, зазор задувается пеной, устанавливается подоконник (в косом проеме подоконник будет висеть — ничего не поделаешь) и, как всегда, делаются откосы и устанавливаются створки.

Примечание: иногда встречаются советы — выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерную усадку. Даже самые отъявленные шабашники все равно кладут не самодельный кривоватый кирпич. Халатность строителей, приведшая к неравномерной усадке, проглядывала еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться позже, когда свойства грунта изменятся при вполне добросовестном проекте.

Технологии установки

Установка деревянных окон без привлечения мастера осуществляется аналогично пластиковым стеклопакетам. Помимо глухого остекления существует еще пять основных вариантов установки створок:

• поворотная;
• складной;
• горизонтально-поворотный;
• опрокидывание;
• поворотно-откидной.

Монтаж деревянных окон осуществляется с использованием деревянных брусков. Обработанный антисептиком монтажный блок закрепляют горизонтально. Для облегчения процесса можно снять створки и установить только короб. Если ваша цель не перекошенное окно, проверьте горизонтальные и вертикальные линии с помощью уровня. На котором он установлен, и с помощью клиньев выставить нужное положение.

Второй вариант – использование монтажных пластин, которые крепятся к коробке перед имплантацией в проем. Плиты крепятся к окну шурупами, а после установки всей конструкции – дюбелями к стене.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в кожух с жидкими гвоздями. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Прорези снаружи и внутри и отверстия с головками крепежа заделываются теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и к ним крепятся наличники. Но наличники тоже нужно укреплять дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – на улице ветер.

А если клетка косая, или не по размеру? В этом случае кожух должен быть проклеен и выровнен. Делается это с помощью брусьев, планок или реек на жидкие гвозди. Для выравнивания набиваются нужные, как требуется, на клин — на фуговальном станке, малой циркулярной пиле с мезозубом кругом или вручную, ножовкой по металлу (да-да — нужен очень мелкий зуб , и чтобы можно было волокна наискось резать) или лучной пилой или рубанком. Последнее, конечно, требует навыков работы плотника.

О глухих окнах

Используются готовые окна для установки в домах. Сделать красивое окно – непростая задача даже для опытного плотника. Но иногда — на чердаке, в сарае, гараже или на даче — нужно сделать маленькое глухое окошко. Сделать такое окно можно самостоятельно, набрав каркас из балок и реек.

Каким должен быть профиль оконной рамы видно на рисунке. Обратите внимание на самые светлые гребни внизу. Это слезинки. Их назначение – предотвратить попадание воды внутрь рамы. Их нужно делать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся во влагоуловители. А на боковинах они бесполезны.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видите, сама работа не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – смекалки и аккуратности.

Гидроизоляция и герметизация

После завершения монтажных работ стоит установить отлив снаружи, чтобы случайная протечка не спровоцировала деформацию изнутри. В зависимости от конструктивных особенностей, помимо обязательной установки слива снизу, возможен вариант дополнительной защиты по верхнему краю. В месте соединения потребуется использовать герметик, чтобы полностью исключить вероятность попадания воды.

Чтобы свести к минимуму теплообмен между внутренней и внешней средой, деревянные оконные конструкции нуждаются в идеальной герметизации. Это можно сделать с помощью знакомого пенополиуретана. Помимо отличных теплоизоляционных свойств, он равномерно распределяет внешнее давление.

Как использовать пенополиуретан в работе:

1. При затвердевании пенопласт многократно увеличивается в объеме.