Установка двери своими руками в срубе видео: Установка дверей в деревянном доме своими руками: основные требования, видео

Содержание

Установка дверей в деревянном доме своими руками: основные требования, видео

Содержание

Установка петель и фурнитуры
Установка дверей, выполненных из дерева
Установка металлической двери в брусовом доме

Двери домов разделяются по функционально-технологическому применению на:

входные;
балконные;
межкомнатные.

Классические методы установки дверей в деревянных домах.

Их установка практически не отличается друг от друга.

Основные требования для входных дверей в брусовом доме — это их теплоизоляция, звукоизоляция и прочность. Для выполнения этих требований нужно правильно провести установку дверей. Перед началом работ по установке необходимо провести точные размеры проемов и определиться с материалом, из которого они будут изготовлены.

Необходимый инструмент:

молоток;
крепеж: шурупы, гвозди, саморезы;
шуруповерт;
ножовка или циркулярная пила;
рулетка;
угольник;
отвес;
уровень;
стусло;
шпатель;
нож;
электродрель;
сверла.

Установка дверей начинается со сборки дверного блока на ровной поверхности стола или пола. Нужно проверить соблюдение необходимых зазоров, отметить места крепления навесных петель, ручек и замков.

Установка двери в дом из сруба.

Входные двери открываются в основном наружу. Следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь, в левую или в правую. От этого зависит место расположения петель и фурнитуры на дверном полотне и коробке.

На дверном полотне, с торца, отмеряют и отмечают карандашом 250 мм от верха и от низа. Это стандартная высота расположения петель.

Собирают коробку. По размерам дверного проема отрезают притолочный брус. На торцевых его концах отмеряют и отрезают угол в 45 градусов. Боковые стойки коробки также замеряют и отрезают под 45 градусов. Соединить детали. В коробку положить полотно и отметить места крепления петель на стойке. Зазор между полотном и притолочным брусом должен быть не более 3 мм.

Фрезером или стамеской приготовить гнезда для крепления петель. Глубина не более 3 мм. Отметить карандашом места крепления шурупов и засверлить неглубокие отверстия. Сделать это лучше до основательного крепления саморезами, иначе может расколоться материал, появятся трещины. Разъединив петли, закрепить их на полотне и коробке.

При выборе замка для двери нужно обратить внимание на его защиту.

Перед его установкой надо на торце полотна определить серединную осевую линию. Стандартная высота установки замка 700-1200 мм. На входные чаще ставят врезные замки. По размерам замка отметить место его установки. Стамеской сделать выемку под замок. Планка от замка должна быть закреплена вровень с торцевой частью полотна.

Схема установки стальной двери в деревянном доме.

Отметить точное расположение замочной скважины. Для этого можно воспользоваться шилом. Вырезать замочную скважину. Прикрутить замок шурупами. На боковой стойке сделать отметку для крепления запорной планки. Для этого, повернув ключ, выдвинуть засов и, прикрыв дверь, отметить место ее крепления. Выбрать стамеской материал на высоту запорной планки. Прикрутить ее.

Для крепления дверной ручки высверливается отверстие большого диаметра. Вставив защелку, отмечают место расположения паза и места крепления ручки. Фрезером или стамеской делают углубление. Вставляют замок — защелку в него. При этом планка должны быть установлена на уровне торца двери. По отметкам закрепляют замок — защелку и прикручивают ручки с обеих сторон. На косяке делают разметку для запорной планки. Стамеской нужно сделать паз, равный толщине планки, и крепят ее шурупами.

Установка дверей, выполненных из дерева

Отвесом нужно проверить вертикальность стен сруба и отметить места крепления дверной коробки в проеме. Устанавливаем коробку вертикально и крепим ее в проеме клиньями. Отвесом и уровнем проверяем вертикальность. Саморезами или дюбелями закрепить коробку сверху и сбоку. Чтобы древесина не треснула, при креплении надо заранее высверлить отверстия.

Схема монтажа дверных петель.

Соединив петли, навесить дверь. Для проверки правильности навеса надо несколько раз ее открыть и закрыть. Еще раз проверить все размеры необходимых зазоров — и можно заполнять образовавшийся паз между проемом и коробкой монтажной пеной. Лишнее срезать ножом. Поскольку это входная дверь и изготовлена из дерева, по ее периметру проложить уплотнитель.

Придать современный и красивый вид помогут наличники. Отмерить необходимую длину и отпилить притолочный наличник. Отрезать углы в 45 градусов с торцов доски. Наживить на гвозди. То же сделать и с боковыми наличниками. Скрепить боковой и верхний наличник. Прибить к стене.

Установка дверей — процесс не сложный, но требующий внимания.

Установка металлической двери в брусовом доме

Установка дверей в деревянном доме проводится не ранее как через год, когда пройдет полная осадка сруба.

В срубе, построенном из бруса, можно устанавливать двери сразу.

Провести замеры проема. По его периметру установить обсадную коробку из древесины твердых сортов, которая в случае усадки сруба примет на себя его давление. Концы притолочного и боковых брусков отрезать по размеру, торцевым концам придать угол в 45 градусов. Соединить бруски саморезами.

Обсадную коробку можно спрятать в торцы бруса в проеме. Для этого в нем выбирается паз по размеру бруса. К этой коробке надо укрепить саморезами дверь. Отверстия для крепления сверлят заранее. Сварку использовать не желательно. Все пазы и щели заливают монтажной пеной. Когда она застынет, лишнее срезают ножом. Щели на пороге замазывают цементным раствором. По внутренней поверхности дверного полотна проложить теплозвукоизоляционные материалы. Установить замок и дверные ручки.

подготовительные работы и последовательность на видео

Надежную защиту от проникновения в жилище посторонних лиц обеспечивает входная дверь. Еще 10 лет назад в большинстве квартир в нашей стране стояли деревянные двери. Сейчас на рынке доступные металлические дверные конструкции. Именно выбор в их пользу делают многие владельцы городских квартир. Они отличаются высокой надежностью, поэтому установка такого изделия позволяет обеспечить безопасность проживания и сохранность имущества владельца.

Нюансы при монтаже стальных входных дверей
Подготовительные мероприятия
Подготовительные работы
Последовательность установки металлических дверей
Нюансы при установке дверей в сруб
Правила монтажа металлической двери

Если говорить о причинах любви наших сограждан к металлическим дверным изделиям, то кроме надежности отметим следующие их плюсы: при попытке их взлома эти входные блоки издают скрежетание и сильные звуки, поэтому опасаясь потревожить соседей, преступники обходят стороной квартиры, которые оснащены такими конструкциями. Большинство современных изделий оснащены надежными замками, что также настораживает злоумышленников. Многие люди выбирают именно такие двери не только для установки в свою квартиру, но и в строения, расположенные за городом.

Рынок в настоящий момент предлагает большой выбор металлических входных дверей как бюджетного, так и элитного класса. Многие владельцы недвижимости выбирают достаточно дорогие варианты. И это правильно, поскольку, когда речь идет о собственной безопасности, нет смысла экономить. Однако, решив заменить дверь в своей квартире, все же есть возможность для экономии. Она возникает в том случае, если владелец решает выполнить монтаж изделия своими руками. Грамотно проведя работы, можно сократить свои расходы на замену входных дверей в квартире. Ведь часто стоимость монтажа составляет четвертую часть от стоимости приобретенного изделия.

Нюансы при монтаже стальных входных дверей

Металлическая входная дверь имеет несколько общих моментов с конструкциями из других материалов – пластика и древесины. Как и ее собратья, она имеет дверной короб, на который навешано полотно. Отличиями являются:

наличие нижней перекладины порога;
присутствие в составе конструкции замков и прикрепленных деталей.

Сэкономить время на установке изделия можно, если еще до начала работ установить на неё всю необходимую фурнитуру. Однако, в процессе монтажа имеются сложные моменты. Один из них — проверка горизонтали и вертикали положения изделия. Отказ от контрольных работ не позволяет рассчитывать на полноценную эксплуатацию металлической входной двери в течение длительного времени.

Пренебрегать этим ни в коем случае нельзя, поэтому при самостоятельных работах по установке металлических входных дверей необходимо иметь в своем распоряжении такой инструмент, как строительный уровень. Также не обойтись и без помощников, физическая сила которых потребуются для регулировки и установки в правильном положении входных дверей.

В строениях самого разного назначения, возведенных из различных материалов, устанавливают металлические входные двери:

в домах из кирпича;
в жилищах, построенных из древесины;
в зданиях из пенобетона и газосиликата.

Материал строения тоже необходимо учитывать при выполнении установочных работ. Наряду с этим необходимо перед началом активной фазы работ проводить подготовку проема, что обеспечит быструю установку дверного изделия.

Несущая стена может иметь определенные технические характеристики в зависимости от материала, из которого она изготовлена. Про это стоит знать и это следует учитывать при проведении работ.

Подготовительные мероприятия

Подготовка перед установкой металлических входных дверей предполагает следующие работы:

штукатурку необходимо зачистить до кирпича или искусственного камня. Сделать это нужно таким образом, чтобы между стеной и дверным блоком остался зазор величиной 2-2,5 см;
следует соорудить окосячку, если установка металлической двери выполняется в доме из бруса или бревенчатом строении. Уже потом необходимо выполнить крепление дверной коробки с соблюдением зазора 10 см.

Если возникла необходимость в установке входной двери своими руками в сооружении из камня, бетона или кирпича, то в этом случае при установочных работах не обойтись без использования перфоратора. Его можно заменить электродрелью. Также потребуется зубило с молотком. Владелец деревянного дома может обойтись и без них. Однако обязательно должны присутствовать бензопила и ножовка. Зубило можно не использовать, но под рукой должна быть стамеска.

Когда выполняется установка стальной двери своими руками, то нежелательным является во время работы снимать с полотна упаковку. До самого конца работ она должна оставаться на полотне. Однако сохранение упаковочного слоя не позволяет выполнить проверку качества изделия. Следует знать, что, если вы решили сэкономить и провести монтаж металлической двери своими силами, то в этом случае вы лишаетесь гарантии производителя.

Если во время установочных работ на поверхности металлической двери появится вмятина и царапина, то претензии компания-продавец рассматривать не будет. Чтобы убедиться в качестве изделия, еще до начала работ необходимо снять слой упаковочного материала и обследовать приобретенное изделие, а потом, прикрепив упаковку на место при помощи монтажной ленты, приступать к выполнению работ. В этом случае будет исключена порча декора дверной конструкции инструментами или монтажной пеной.

Подготовительные работы

Подготовка к установке металлической двери имеет сходства с монтажом обычного дверного изделия и включает следующие три этапа:

выполнение подготовки проема, корректировка его размеров, что необходимо в случае неверно проведенных замеров;
закрепление в проеме дверной коробки с использованием анкерных пластин, стальных прутков или саморезов. Крепления выбираются в зависимости от материала стены и ее расположения в проеме дверной рамы;
проверка выполнения работ и внесение корректировок. В случае, если в этом есть необходимость, выполняется запенивание технологических зазоров и навешивание дверного полотна.

В большинстве случаев, начиная устанавливать стальную дверь своими руками, ее располагают заподлицо к нижней плоскости стены. Однако при желании можно заглубить дверной проем. Когда выбран первый вариант закрепления дверной коробки, работу выполняют при помощи анкерных пластин. Фиксация дверной коробки посредством анкерных болтов, проходящих через нее, предопределяет второй способ. Или же для закрепления могут использоваться стальные прутья как замена фабричным анкерам.

Профессиональные установщики считают максимально надежным комбинированный способ установки. Он предполагает монтаж металлической двери на анкерные пластины, которые в процессе монтажа загибаются вдоль поверхности проема с использованием дополнительного крепежа — болтов или штырей.

Последовательность установки металлических дверей

Будем считать, что демонтаж старого дверного изделия уже произведен и выполнена подготовка дверного проема к установке новой двери. Размеры проема дают возможность при установке дверной рамы оставить обязательный технологический зазор, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной. Это означает, что установку можно провести без изменения проема.

В дверной проем устанавливаем коробку без полотна, под неё по периметру подкладываем деревянные клинья. Это нужно, чтобы осуществлять корректировку положения коробки и её фиксации. Также благодаря этому обеспечивается технологический отступ.

С использование строительного уровня выполняем выверку горизонтали и вертикали, при необходимости смещаем их, чтобы коробка приняла правильное положение. Необходимо контролировать, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.

Когда технологические зазоры отрегулированы, а положение дверной конструкции зафиксировано, выполняется крепление рамы клиньями таким образом, чтобы при сверлении отверстий смещения дверной коробки не произошло.

Далее для монтажа в начале петельного косяка создаем отверстия в стене под анкера соответствующих размеров.

Обращаем внимание на следующий момент: если отверстия под болты в дешевом дверном блоке отсутствуют, то в этом случае необходимо провести работу по самостоятельному их сверлению еще до начала монтажных работ. По три отверстия необходимо сделать на притворном и петельном косяках. На пороге должно быть два и столько же на потолке.

Вставляем болты в отверстия, после чего можно затянуть гайки.

Следующим действием выполняем временное навешивание полотна для проверки хода. Положение двери считается правильным, если она не открывается самопроизвольно и при закрытии и открывании не приходится прикладывать дополнительных усилий.

Проверив ход двери, следует снять полотно, а потом производим установку крепежа с притворной стороны. Затем начинаем фиксировать порог и притолоку. После этого снова навешиваем полотно и проверяем ход. Если есть необходимость, вносим изменения в положении короба, ослабляя или затягивая гайки.

Снова оставляем только дверную раму в проеме, а потом выполняем проклеивание рамы строительным скотчем, чтобы обеспечить защиту от монтажной пены.

Следующее действие — задувание технологических зазоров с использованием монтажной пены.

Когда произошла полная полимеризация монтажного состава, непривлекательные участки закрываем с помощью обналички.

Нюансы при установке дверей в сруб

Вне зависимости от материала, из которого изготовлена дверная конструкция, при обустройстве деревянных строений необходимо устраивать окосячку. Необходимость в ее создании связана со свойством деревянных строений, которые усаживаются в первое время после завершения строительных работ. Наиболее интенсивно усадка происходит в первый год эксплуатации. За первые двенадцать месяцев постройка может уменьшиться в размерах примерно на 70 см. Даже банька, выполненная из клееного бруса, подвержена небольшой усадке. Поэтому принято в первый год эксплуатации сруба не устанавливать двери и окна. Отделочные работы также не проводят.

Сложной задачей является расчет усадки заранее. Она зависит от многих факторов. Среди них основными являются:

периоды заготовки леса;
качество использованной при строительстве древесины;
климатические условия.

Но определенный запас для движения дерева при установке двери в срубе оставить нужно. Если этого не сделать, то изделие заклинит в самый неподходящий момент. А может произойти и другое: на ней повиснет венец вместе с кровлей. А между этим и рядом находящимся с ним венцом образуется щель.

Правила монтажа металлической двери

Принимая во внимание особенности строения из древесины, была разработана специальная технология установки металлических дверей в срубе. В отличие от монтажа деревянной двери при установке металлических изделий устройство верхней планки не производится, поскольку служить опорой будет сама притолока металлической рамы.

Чтобы исключить перекос строения при усадке, крепление двери производится к лафетам, которые вставлены в паз, сформированный в стене. Благодаря такому креплению положение будет сохраняться даже при движении венцов в процессе усадки. Кроме этого, рама дверного изделия будет защищена от выворачивания болтов кверху. А это процесс неизбежен, если вместе с бревном будет «ехать» крепеж.

Металлическая дверь — надежная конструкция, которая в состоянии обеспечить защиту жилища от несанкционированного проникновения. Чтобы ваш дом превратился в надежную крепость, необходимо не только правильно выбрать изделие, но и качественно провести его монтаж. Если вы решили сэкономить на установке и выполнить работы своими силами, то следует устанавливать дверь в соответствии с технологией, используя только качественный крепеж. Это обеспечит длительную эксплуатацию двери без проблем.

Установка наружных дверей – loghomejourney

Еще одна ночь работы по дому – установка дверной коробки.

Это продолжение поста о создании собственных входных дверей, о котором я рассказывал в предыдущем посте. Изготовление дверей — это увлекательный проект. Это может быть утомительно, а иногда и напряжно, но только в том смысле, что вы хотите убедиться, что все точно. Если все сделано правильно, конечный результат будет радовать вас долгие годы. В этом посте я расскажу об установке дверей в дверные коробки и о некоторых проблемах, с которыми мы столкнулись при изготовлении нестандартных дверей.

Дверные рамы

Многие видео, которые я смотрел на дверные рамы, кажутся сложными. Ни один из них не рассказал, как именно это сделать для бревенчатого дома. Как будет показано ниже, бревенчатый дом LHBA Butt & Pass легче, чем большинство других. Большинство людей просто покупают «предварительно навесные двери», которые включают в себя рамы. С предварительно навешенными дверями в основном вам нужно убедиться, что рама квадратная, используя прокладки и тому подобное. Поскольку предварительно навесные двери сильно покрыты в Интернете, я не буду рассказывать об этом.

С бревенчатым домом, сделанным на заказ, я решил все – от того, какого размера делать отверстия в стенах для установки рам, до того, насколько большими делать двери, чтобы они входили в указанные рамы. Я решил использовать стандартные размеры — 36 дюймов в ширину, 80 дюймов в высоту. Может быть, в будущем кто-то еще захочет заменить двери изготовленными дверями (я понятия не имею, зачем кому-то это делать, но, по крайней мере, в моем доме они могли это сделать). Но я также позаботился о том, чтобы вы могли полностью открыть мои двери — это означает, что вы можете открыть дверь до такой степени, что полный 36-дюймовый проем доступен для проталкивания дивана. Должна быть достаточно широкой. Обо всем этом было написано в предыдущем посте.

Примечание по пиломатериалу для каркаса : я заметил, что помимо рамы LogHouseNut шириной 6 дюймов для его дверей, мои рамы размером 4 x 16 дюймов довольно велики. Многие строители бревенчатых домов используют 4-дюймовые пиломатериалы, но не многие используют 16-дюймовые. Я видел много 4×10 или 4×12. У нас были очень кривые бревна, и на каждом ряду они не всегда сидят точно над бревном внизу, поэтому наши стены не идеально вертикальны от ряда к ряду. Наши бревна в среднем имеют диаметр 17 дюймов, но некоторые из них меньше или больше. Мы использовали бревна большего размера у земли, а бревна меньшего размера у крыши, поэтому проем для дверей может быть от 20 дюймов у порога до 12 дюймов у ворот, в зависимости от расположения двери. Я решил, что 16-дюймовая дверная коробка связывает бревна всех размеров вместе и хорошо смотрится на любой высоте. Плюс мне нравится «портальный» эффект подъездов из пиломатериалов такого размера.

боковая дверь
рама боковой двери, установленная с помощью шурупов 1/2″ x 10″.
глубокая дверная рама с живым краем 4×16
подкладка, чтобы можно было сделать щель внизу
эффект портала

Я видел много людей на форумах LHBA, говорящих, что большие пиломатериалы трудно установить. Я использовал шкивы и лом, чтобы установить свою, и это было несложно. Тяжелый, но не жесткий.

Примечания по установке рамы в дом LHBA с проходом встык и проходом бревна : другие типы бревенчатых домов укладывают бревна прямо друг на друга. Когда бревна высыхают, они дают усадку. Когда они сжимаются, они оседают, то есть весь дом уменьшается в высоту. Это может сломать вашу дверь и оконные рамы. Чтобы компенсировать усадку, другие методы учат вас учитывать усадку, вырезая дополнительное пространство над оконными и дверными рамами, а затем закрывая его «фальшивым заголовком» или отделкой.

При использовании метода LHBA арматура удерживает бревна на месте. Бревна сжимаются, но сжимаются к своим центрам и крепко цепляются за арматуру. Это означает, что конструкция не оседает, поэтому вы можете обрезать дверные коробки так плотно, как вам нравится. Я решил оставить немного места для изоляции, а также для того, чтобы щели выглядели равномерными.

Как только вы поймете этот секрет о том, почему дом LHBA не заселится, перед вами откроется целый мир возможностей. Лестницы идут именно туда, куда вы хотите. Никаких инженерных работ по расчету количества осадки для определенного типа или размера бревна. Никаких специальных винтовых домкратов. Никаких скользящих соединений или щелей, необходимых для обеспечения движения дверных коробок. Никакого «многолетнего опыта нарезки бордюров». Экспертиза не требуется. Нет планов, как прикрепить крышу к дому. Никакого специального оборудования. LHBA — это действительно стиль для строителей «обычных мужчин» (и женщин). Это чрезвычайно продвинутый и гениальный метод.

Почему дом в стиле LHBA Butt & Pass не осядет

Дверная фурнитура для дверей, изготовленных на заказ

Практически универсально верно

Я считаю, что нашел исключение из универсального правила «Хорошо, Быстро и Дешево, но вам остается только выбрать два.» Поясню: мои двери оказались толщиной 2,5″ — намного больше, чем стандартная наружная дверь, толщина которой обычно составляет около 1,75″. Я думал, что дверная ручка сможет растянуться, чтобы вместить дополнительные 3/4 дюйма, но не те, которые мы купили. Если вы покупаете schlage или Kwikset, они продают комплекты удлинителей примерно за 8 долларов — вы получаете удлинительные стойки для винтов и металлическую трубку, которая удлиняет поворотную стойку. Я попытался изготовить собственное приспособление для тех, которые мы купили, но не смог найти полую латунную квадратную трубку диаметром 3/8 дюйма. Я предложил жене три решения на выбор:

новая фурнитура (хорошая, но не быстрая (доставка) или дешевая)
сборка существующей фурнитуры (быстрая и дешевая, но не качественная)
использовать стандартную фурнитуру и модифицировать дверь (утопить дверную ручку) (удивительно : дешево, быстро, и хорошо)

Решила зенковать фурнитуру в дверь. Я немного нервничал из-за того, что врезался в дверь, но это простое решение, и это означает, что нам не нужно полагаться на мое халтурное аппаратное решение, которое может выйти из строя в будущем. И если мы когда-нибудь поменяем дверные замки, другой стандартный набор ручек все равно будет работать.

Дверная ручка и замок, утопленные в дверь

Поскольку я уже вырезал отверстие для стандартной установки, мне было трудно вырезать новое отверстие большего размера. Стандартное отверстие имело диаметр около 2 1/4″. Чтобы раззенковать основание дверной ручки, я обнаружил, что мне нужно отверстие диаметром 3 дюйма для размещения основания. Кажется, что вы можете просто догадаться о местоположении нового внешнего кольца отверстия, но у глаза есть способ заметить, когда что-то выходит из строя, даже совсем немного. Между прочим, исследования показали, что человеческие пальцы могут обнаружить изменение глубины всего в несколько молекул толщиной между двумя поверхностями.

Во всяком случае, чтобы новое вторичное отверстие (которое не проходит через дверь) располагалось по центру существующего отверстия, я просто использовал обрезки от уже прорезанных отверстий — приклеил их на конец сверло и использовал его, чтобы центрировать новое отверстие. На второй двери я сначала просверлил 3-дюймовое отверстие, а затем использовал центр, чтобы просверлить меньшее отверстие.

В итоге мне пришлось отрезать около 5/16″ с обеих сторон двери (всего 5/8″), чтобы фурнитура подходила и функционировала должным образом.

Фурнитура 1,75″ на двери 2,5″? Конечно! нет проблем!
Продумали дверь №2: сначала просверлите большое отверстие, а затем просверлите меньшее.
Старомодное долото — ваш лучший друг.

Резюме / Дальнейшие действия

Я думаю, что они хорошо выглядят и прослужат долго. Входная дверь почти установлена, затем мы переходим к окнам (новое приключение, ура!). Все это в рамках подготовки к чиханию снаружи.

Крепится одним стягивающим винтом, но он есть.
«Запирается» на ночь (без петель)
16-дюймовые рамы помогают визуально связать бревна между собой
Входная дверь установлена

Оценить:

Нравится:

Нравится Загрузка…

3

Как построить раздвижную дверь сарая за 14 шагов

Детали проекта

Навыки

1 из 5
Легкий
Установка досок для поддонов требует некоторой возни, но навыки базовые.

Стоимость

Около 378 долларов США

Расчетное время

7 часов в течение двух дней

Многие наши читатели спрашивали нас, как лучше всего справиться с самодельными раздвижными дверями сарая. Легко понять, почему: создание раздвижной двери сарая означает, что вам не нужно вскрывать и переделывать стену для карманной двери.

Фурнитура для раздвижных дверей сарая «сделай сам» доступна во всех стилях и бюджетах, а варианты дверей безграничны — от находок до оригинальных творений «сделай сам», таких как это, сочетание дерева поддонов и обычного кедра. Следуйте этому руководству о том, как построить раздвижную дверь сарая, от старшего технического редактора TOH Марка Пауэрса.

14 шагов к созданию собственных раздвижных дверей

Обзор

Грегори Немек

План двухдневного проекта:

День 1: Постройте дверь (шаги 2-10).
День 2: Повесить дверь (шаги 11-13)

Прежде чем начать, измерьте ширину двери от внешних краев наличника, затем закажите комплект фурнитуры с направляющей в два раза большей ширины.

Из какого дерева вы делаете дверь амбара?

Список вырезов для установки раздвижной двери

Предназначенная для закрытия проема шириной 30 дюймов с 4-дюймовым наличником с каждой стороны, эта дверь имеет размеры 38½ дюймов в ширину, 2¼ дюйма в толщину и 83½ дюйма в высоту.

Сосновые доски 1×6 для задней части: Обрежьте доски на ½ дюйма короче высоты проема, чтобы дверь проходила над напольной направляющей.
Обвязка 1×3 для блокировки: Отрежьте отрезок по ширине рабочей поверхности; наш измерял 48 дюймов. Затем разрежьте остальную часть доски на блокировку.
Сосна 1×5 для накладок: Отрежьте три рейки по ширине двери; наш измерял 38½ дюймов. Затем вырежьте четыре перекладины, чтобы заполнить пространство между направляющими, завершив верхнюю и нижнюю панели двери. Наши стойки имели длину 35 дюймов для верхней панели и 34 дюйма для нижней, чтобы создать 1-дюймовый канал для напольной направляющей.
Доски для поддонов: Около 60 досок длиной не менее 24 ⅜ дюймов, скошенных под параллельными углами в 45 градусов на каждом конце, чтобы соответствовать друг другу.
Кедр 1×6 для лицевой рамы: Отрежьте два бруска по высоте двери; наш измерял 83½ дюйма. Затем отрежьте четыре перекладины, чтобы проложить их между стойками; наш измерял 27½ дюймов. Склейте края и зажмите две из этих направляющих вместе, чтобы сделать нижнюю направляющую. Отрежьте 2 дюйма от одного края после того, как клей высохнет.
Сосна 1×4 для монтажной рейки: Отрежьте по длине рейки; наш измерял 77 дюймов.

Шаг 1. Сборка плат

Райан Беньи

Для нашего отверстия шириной 30 дюймов семь 16-дюймовых пластин идеально охватывают корпус; возможно, вам придется распилить сосновые доски по ширине.
Измерьте расстояние от пола до верхней части дверной коробки, затем отрежьте доски на ½ дюйма короче на торцовочной пиле.
Соедините доски бок о бок, поместите блоки вдоль внешних краев и скрепите их вместе с помощью длинных стержневых зажимов.
Подровняйте сборку более длинными ремнями по верхнему и нижнему краям.
Привинтите блоки и обвязку на место и снимите зажимы.

Шаг 2. Добавьте полоски-наполнители

Райан Беньи

С помощью торцовочной пилы отрежьте 15 накладных полос в соответствии со списком вырезов.
Добавьте клей и установите верхнюю направляющую заподлицо с верхней частью досок; прикрепите верхние стойки под ним, заподлицо с внешними краями, и среднюю перекладину под ними.
Добавьте нижние стойки и поручни, оставив 1-дюймовый канал для напольной направляющей, в которой находится дверь.
Вверните 1¼-дюймовый шуруп через каждую полосу в каждые 16, которые она пересекает.

Шаг 3. Вырежьте шевроны

Райан Беньи

С помощью линейки отметьте осевую линию на двух внутренних панелях двери.
Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов и отрежьте один конец каждой доски для поддонов.
Начиная с верхней перекладины, соедините скошенные концы двух частей одинаковой толщины и цвета вместе по центральной линии, образуя стрелку.
С помощью комбинированного угольника отметьте доски на расстоянии около ⅛ дюйма от того места, где они перекрывают стойки, как показано на рисунке.
Согните детали по длине, затем установите их насухо.
Повторять по одному шеврону за раз.

Шаг 4. Срежьте углы

Райан Беньи

Для досок, упирающихся в углы, используйте комбинированный угольник, чтобы отметить, где часть перекрывает перекладину и перила.
Отрежьте два угла на торцовочной пиле, как показано на рисунке.
После установки более длинных деталей заполните остальную часть шаблона обрезками, обрезанными по размеру.

Шаг 5. Установите шаблон

Райан Беньи

После сухой установки шевронов на обеих панелях вынимайте доски по одной паре за раз, наносите клей для панелей на нижнюю сторону и прижимайте их на место.
С помощью пневматического гвоздезабивателя закрепите доски 1¼-дюймовыми гвоздями, по одному рядом с каждым углом каждой доски.
Повторите процесс, приклеивая и прибивая каждую пару досок по мере того, как вы работаете с обеими панелями.
Ищете другие варианты декора? Изучите 11 наших вдохновляющих идей для дверей сарая.

Шаг 6. Просверлите отверстия в карманах

Райан Беньи

На торцовочной пиле распилите кедр в соответствии со списком распилов выше.
Расположите детали лицевой стороной вниз, закрывая полоски наполнителя.

Pro2ProTip: Для более прочного соединения нанесите клей на обе кромки стыка и просверлите отверстия в рейке так, чтобы шуруп захватывал кромку стойки.

Закрепите приспособление для выемки на конце рельса, даже с одной кромкой, и используйте сверло из комплекта, чтобы просверлить отверстие.
Переустановите приспособление по другому краю и повторите.
Просверлите два карманных отверстия на каждом конце верхней и средней направляющих, как показано, и по три на каждом конце более широкой нижней направляющей.

Шаг 7. Создание каркаса

Райан Беньи

Нанесите столярный клей на концы реек и прилегающие края сопряженных стоек, затем соедините раму вместе.
Вверните винты, входящие в комплект, в края стоек у каждого карманного отверстия, как показано на рисунке.
Снимите стержневые зажимы.

Шаг 8. Прикрепите лицевую рамку

Райан Беньи

Аккуратно снимите лицевую рамку и отложите ее в сторону. Нанесите панельный клей зигзагообразным узором вдоль накладных полос. Верните рамку на стол и поверните ее шероховатой стороной вверх, спрятав винты. Положите его на место, как показано, и выровняйте по всем четырем краям. Прикрепите его 1¼-дюймовыми стержнями через каждые 8 дюймов или около того.

Шаг 9: Растирание на финише

Райан Беньи

Слегка отшлифуйте всю дверь наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы сбить все занозы.
Используйте хлопчатобумажную тряпку, чтобы втереть большое количество воска в древесину.

Шаг 10. Прикрепите ролики

Райан Беньи

Отцентрируйте прокатное оборудование по ширине кедровых перекладин. Может помочь сначала снять колеса.
Отметьте места для шурупов, просверлите направляющие отверстия в крае накладной планки с помощью сверла диаметром ⅛ дюйма, затем прикрутите фурнитуру на место, как показано на рисунке.
Замените колеса и вставьте гусеницу в их канавки.
Измерьте расстояние между дверью и направляющей, чтобы определить, на какой высоте над обшивкой ее установить — ¾ дюйма для этого оборудования.

Шаг 11. Прикрепите монтажную плату

Райан Беньи

На торцовочной пиле отрежьте 14 отрезков, равных длине гусеницы.
Мы покрасили нашу под цвет стены.
Используйте искатель шпилек, чтобы найти раму и отметить места над кожухом головки.
Выровняйте монтажную плату над обсадной колонной и просверлите в ней и в каждой стойке направляющие отверстия сверлом диаметром ⅛ дюйма.
Закрепите его 3-дюймовыми шурупами.

Шаг 12. Установите гусеницу

Райан Беньи

Отмерьте ¾ дюйма над корпусом и отметьте две точки на монтажной плате.
Держите дорожку ровно напротив доски, нижним краем на отметках.
Используя 2-футовый уровень, проверьте его уровень, затем отметьте расположение каждого болта на доске.
Отложите гусеницу в сторону и просверлите направляющие отверстия диаметром 5/16 дюймов в каждой отметке.
Вставьте стягивающий винт в одно отверстие и стойку и затяните его (не до упора) с помощью торцового ключа на ⅜ дюйма.
Закрепите остальные лаги на месте, затем вернитесь и аккуратно закрепите их.

Шаг 13. Закройте дверь

Райан Беньи

Установите дверной упор на одном конце.
С помощником поднимите дверь на направляющую и сдвиньте ее до упора.
Установите другой стопор.
Расположите L-образную напольную направляющую так, чтобы она удерживала дверь как в открытом, так и в закрытом положении.
Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия и прикрепите направляющую к полу с помощью прилагаемых винтов.
Расположите дверную ручку по центральной линии стойки, просверлите направляющие отверстия диаметром ⅛ дюйма и закрепите ее с помощью прилагаемого крепежа.