Установка двери металлической в брусовом доме: Установка дверей в доме из бруса

Содержание

Входная дверь в дом из бруса

16.08.2022

Прочитайте за 11 мин.

Прослушать статью

1210

Установка входной двери в дом из бруса требует знаний. Вы должны разбираться в особенностях деревянных строений, знать, что делать с усадкой, где вырубить проем и какую дверь выбрать. Поэтому, прежде чем приступать к установке, ознакомьтесь с этой статьей.

Содержание

Что такое брус?

Особенности строений из бруса

Выбираем конструкцию двери
- Деревянная дверь
- Металлическая дверь

Установка двери в дом из бруса

Подборка входных дверей Torex в дом из бруса

Что такое брус?

Брус — строительный пиломатериал без которого не обходится практически ни одна стройка. Он представляет собой бревно, стесанное с четырех сторон. Как правило, сечение бруса делается квадратным, но встречается и в виде прямоугольника.

Брус активно используется в строительстве домов и в мебельной промышленности.

Особенности строений из бруса

Возведение сооружений из древесины сопровождается рядом особенностей, которые стоит учитывать во время возведения проема и установки входной двери. Например:

Усадка. Все здания из бруса проходят усадку. Это вызвано естественным высыханием древесины. Дом может просесть на 5-11% от общей высоты. В среднем процесс длится до пяти лет, но особенно активно усадка происходит в первый год после возведения. По этой причине входную дверь лучше устанавливать хотя бы через год после постройки дома. Также не рекомендуем использовать жесткую фиксацию дверного короба к зданию.

Температурные деформации. Геометрия деревянного дома будет меняться в течение всего срока эксплуатации. Это происходит, потому что дерево сильно реагирует на изменение температуры. Выход тот же – отсутствие жесткого крепления коробки к несущим конструкциям.

Высыхание и трещины. При высыхании брус естественной влажности трескается. Образуются глубокие и широкие трещины. Их необходимо своевременно заделывать, чтобы в них не попадала вода, насекомые и не начинался процесс гниения.

Выбираем конструкцию двери

В отличие от квартирной, уличная дверь должна обеспечить максимальную защиту от холода, не бояться осадков и солнечных лучей, а также хорошо сочетаться с фасадом.

Рассмотрим два типа конструкций, которые наиболее часто устанавливают в дома из бруса.

Деревянная дверь

Первое, что приходит на ум — в деревянный дом нужна деревянная входная дверь. Ведь дерево хорошо сочетается с фасадом из бруса и неплохо держит тепло. Однако для современной входной двери этого недостаточно. Такая конструкция не надежна и легко поддается взлому, поэтому ставить ее в загородный дом без сигнализации не рекомендуем.

Кроме того, уличная деревянная дверь подвержена сильному воздействию погодных условий. От высокой влажности и холода дверь может изменять размер. А значит открывать и закрывать ее станет проблематично. Также дверь из массива требует регулярной обработки от паразитов и осторожного обращения, так как крайне подвержена механическим повреждениям.

Дом из бруса с деревянной дверью

Металлическая дверь

В отличие от деревянной, металлическая входная дверь обладает:

Повышенной безопасностью. Металлическую дверь сложно повредить без специального оборудования. А благодаря дополнительным элементам защиты и замкам высокого класса вы можете спать спокойно.

Металлическая дверь Torex

Высокой теплоизоляцией изделия. Хоть древесина и «теплее» металла, качественная стальная дверь защитит от холода лучше деревянной. Ведь дело не только в материале. За теплоизоляцию двери отвечают наполнители, уплотнители и правильность установки.

Разнообразием отделки. Современные входные двери из металла могут иметь практически любое декоративное покрытие, в том числе облицовку влагостойкими панелями, полимерно-порошковым или лакокрасочным покрытием. Благодаря такому разнообразию отделок вы без труда впишите стальную дверь в дом из бруса.

Металлическая дверь Torex

Атмосферостойкостью. Красота уличной двери — это, конечно, важно, но еще важнее способность ее сохранить. Отделка двери в частном доме ежедневно сталкивается с экстремальными погодными условиями. Производители стальных дверей предлагают большой выбор покрытий стойко переносящих дождь, снег и солнечные лучи. Чего не скажешь о натуральной древесине, которая нуждается в регулярном уходе.

Огнеупорными свойствами. В отличие от дерева металл не воспламеняется и не поддерживает горение.

Установка двери в дом из бруса

Чтобы установить входную дверь в деревянном доме нужна четкая последовательность действий. Весь процесс можно поделить на четыре этапа.

1. Подготавливаем проем.

Существует два способа сделать проем в деревянном доме — по ходу возведения дома и путем выпиливая бензопилой или болгаркой. Во-втором случае выпиливание проема осуществляется строго по разметке. Расстояние от угла дома не менее 1 метра!

Сделайте проем на 15 см шире и выше, чем дверная конструкция. Зазоры по ширине необходимы для монтажа обсадной коробки, а вверху его закроют со временем осевшие венцы.

2. Монтаж обсады

Обсада или окосячка — это защитный элемент в конструкции дверного проема, обеспечивающий сохранность геометрии дверей. Она представляет собой дополнительную деревянную дверную коробку с зазором под усадку, выступает в роли жесткого основания для крепления двери. Такая конструкция не помешает усадке, но защитит проем от перекосов.

Обсадная конструкция в доме из бруса

3. Сборка и монтаж обсады

Для установки окосячки вырежьте паз в торцах проема. Затем вставьте в него брус (планку скольжения), по нему оседает весь дом.

Схемы обсадной конструкции

Вверху установите поперечную рейку, а в зазор положите мягкий утеплитель. Брусья по бокам нарастите досками, ширина которых равняется ширине торца. А затем закрепите на окосячку железный короб.

4. Монтаж полотна с луткой

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Иначе каркас из металла встанет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Схема монтажа металлической двери

Установите короб в проем. Оставьте зазор от 1,5-3 см между ним и обсадой. А затем заполните его монтажной пеной.

Выровняйте короб по уровню и зафиксируйте его в проеме. В деревянном доме нужно увеличить число точек для крепления, чтобы лучше распределить вес по всей стене. Длина анкеров не должна превышать толщину бруса.

Элементы крепления установите в шахматном порядке.

Навесьте полотно в зависимости от типа петель. В железных дверях применяются:
- Сварные наружные петли. В этом случае, чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь.
- Скрытые петли вставляются в створку. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Проверьте правильность установки двери путем ее открывания и закрывания.

5. Работа с зазорами

Все щели вокруг стальной рамы запенивают строительным герметиком. На самом последнем этапе дверную конструкцию декорируют наличниками. В доме из бруса они крепятся прямо на стальную раму, а не на стену.

Подборка входных дверей Torex в дом из бруса

Входные двери Torex здорово смотрятся в экстерьере домов из бруса. Вы с легкостью найдете подходящую отделку и дизайн.

Дом из бруса с металлической

дверью Snegir 45

Дом из бруса с металлической

дверью Snegir 55

Дом из бруса с металлической

дверью Snegir 60

В завершении отметим одну важную деталь:

Cамостоятельная установка входной двери может обернуться не только техническими ошибками, но и дополнительными расходами. Лучше доверьте монтаж специалистам, которые хорошо знают свое дело. Тогда работа будет выполнена правильно и с гарантией качества.

Понравился материал? Поставь лайк

Поделитесь:

Eсть вопросы?

Заполните форму и наш специалист свяжется с Вами.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Монтаж и отделка дверей в деревянном доме

Какие двери оптимальны для деревянного дома?

Сегодня большой популярностью пользуются дома, материал изготовления которых — оцилиндрованное бревно или профилированный брус. В связи с этим возникает логичный вопрос — а какие дверные конструкции оптимальны для монтажа деревянном доме? На рынке представлено огромное разнообразие самых разных дверей. Основной материал для них – сталь, пластик или дерево. Конечно самые популярные входные двери – это двери из металла, так как они несомненно обладают очевидными преимуществами. Они могут обеспечить максимальную безопасность и при правильном монтаже прослужат многие годы. При этом металлические двери – это оптимальное соотношение цены и качества.

Особенности деревянных домов

Перед выбором и установкой двери в новый дом нужно обязательно учитывать особенности, которыми обладают дома из дерева.

При всех своих достоинствах дома из дерева имеют и существенные недостатки, которые могут даже огорчить своих владельцев. Например:

Так как древесина с течением времени высыхает, то дома из дерева (оцилиндрованного бревна или профилированного бруса) дают усадку. Самая значительная усадка происходит в течение первого года после постройки дома , но и в последующее время дом продолжает усаживаться , просто менее интенсивно. Поэтому дверной короб в первое время стараются фиксировать не жестко;
Дерево подвержено температурным деформациям. В отличии от усадки, которая рано или поздно но заканчивается, температурные деформации происходят постоянно. Дерево реагирует на изменения температуры воздуха, в следствие чего происходит изменение геометрических размеров дома. Чтобы снизить влияние температурных деформаций дверную коробку, также как и для предотвращения усадки, фиксируют не жестко.
Запас прочности. Дерево, как строительный материал, не отличается высокой прочностью. Поэтому нужно грамотно выбирать на что крепить входную конструкцию. Конечно же это должны быть специальные крепления для дерева, крепежи для бетонных или кирпичных стен не подойдут.

Все эти особенности, которыми обладают дома из дерева, определяют особые требования к установке и выбору входных дверей. По итогу большинство владельцев выбирают и устанавливают в деревянный дом входную металлическую дверь, что неудивительно. Металлические дверные конструкции обладают многими преимуществами по сравнению с конструкциями из других немногочисленных альтернативных материалов.

Преимущества дверей из металла

Неудивительно что многие владельцы деревянных домов выбирают для своего дома металлические двери. Они обладают несомненными достоинствами и впечатляющими характеристиками:

Установив металлическую дверь, Вы можете быть спокойны за собственную безопасность, а также за сохранность имущества. Если сравнивать деревянные двери и металлические, то металлические дверные конструкции прочные, надежные, их значительно сложнее взломать. Именно поэтому изделия из металла и пользуются такой популярностью сегодня;
Уровень энергоэффективности. Если сравнивать дерево и металл, то конечно изоляционные характеристики дерева намного выше, чем характеристики металла. Но сегодня металлические двери представляют собой не просто лист железа, а целую конструкцию. Такая конструкция позволяет применять эффективные теплоизоляционные материалы. По итогу энергоэффективные характеристики металлической двери становятся значительно выше характеристик деревянной двери. Поэтому установка изделия из металла подарит Вам комфорт, тепло и безопасность;
Разнообразная отделка. С помощью современных технологий металлическая дверь может быть покрыта самыми разнообразными декоративными материалами. Это может быть облицовка из массива дерева или другие пиломатериалы. На металлическую дверь может быть нанесена порошковая или молотковая краска, что невозможно если у Вас деревянные двери. Поэтому и ассортимент самых разнообразных металлических дверей намного шире , чем выбор входных деревянных дверей.

Преимущества металлических дверей на этом не заканчиваются, о них можно говорить очень долго. Но приведенные выше достоинства позволяют сделать логичный и четкий вывод – для деревянного дома самым оптимальным вариантом будет установка металлической двери.

Этапы монтажа и установки двери в деревянном доме

Подготовка проема

Прежде чем устанавливать дверную конструкцию, необходимо подготовить проем. В основном еще проемы для дверей закладываются еще на этапе проектирования. Чтобы укрепить проем оставляют поперечные брусья, которые по итогу обрезаются. Но даже если случилось так , что дверной проем не был спроектирован, и дверь нужно сделать в сплошной стене, то это тоже не проблема. Дверной проем в таком случае выпиливается простой бензопилой.
Учитывая дальнейшую усадку, необходимо чтобы размеры проема были больше размеров дверной конструкции. Для этого по краям оставляют 5-7 дополнительных сантиметров. Это нужно, чтобы обустроить обсаду, препятствующую смещающему движению бревен, при этом такая конструкция не будет препятствовать усадке.

Как выполнить обсаду

Чтобы сохранить четкие геометрические контуры проема, обходимо вдоль бревен проема выпилить паз. В этот паз вгоняют планку, которая может скользить. В дальнейшем, когда дом будет оседать, он будет скользить по этой планке, при этом проем сохранит свои геометрические размеры. Сверху монтируют поперечную рейку, в зазор кладется мягкий утеплитель. Сбоку прибиваются доски. В результате получается черновой короб. В дальнейшем на черновой короб фиксируется металлическая коробка. Крепления забиваются в короб, а не в бревна сруба, так как они в дальнейшем могут дать усадку и сместиться.

Схема выполнения обсады проема

Установка коробки и полотна

После того, как установка обсады выполнена, нужно проверить диагональ и убедиться , что проем имеет четкие и правильные геометрические размеры. Если все в порядке, то начинают монтировать короб. Если устанавливается металлическая дверь, то для нее короб – это рама из стали.
Перед установкой короба уплотняют стыки, рама оббивается утеплителем, к примеру минеральной ватой. Многие дверные коробки уже имеют утепление, поэтому такие коробки предварительно не нужно утеплять, а можно сразу же начинать установку.

Установка дверной коробки

Масса железной двери внушительна, поэтому в одиночку ее поставить практически невозможно, нужно будет найти помощника. Двери для деревянного дома должны иметь жесткую конструкцию. Выбирайте сварные конструкции, толщина металла которых более 2мм.
Для равномерного распределения нагрузок при утановке необходимо использовать больше креплений.
Для начала короб необходимо выровнять с помощью уровня. При монтаже используются анкерные болты 150х10 мм. После этого проем запенивают. затем запенивается. Как только пена высохла – можно устанавливать дверное полотно.

Схема монтажа металлической двери

Установка дверного полотна

Последним этапом монтажа является установка дверного полотна. Металлические двери обычно оснащены сварными наружными петлями или скрытыми петлями. По возможности лучше выбирать изделия со скрытыми петлями , так как произвести взлом такой конструкции значительно труднее. В случае наружных петель дверное полотно просто навешивается на штыри, а если петли скрытые, то используют шестигранный ключ для завинчивания фурнитурных частей.
Последним этапом установки является врезка замка и ручки. После этого устанавливаются наличники и на этом процесс установки завершен.

Качество и надёжность

Наша компания уже на протяжении 12 лет предоставляет услуги по установке дверных конструкций в деревянных домах и банях. За это время ей удалось завоевать любовь и доверие потребителей. О чём свидетельствуют положительные отзывы и довольно обширная клиентская база. В сферу компетентности специалистов компании входит:

Монтаж дверей в деревянном доме;

Отделка окон;

Окосячка и отделка дверных и оконных проёмов;

Реконструкция и реставрация изделий в старых строениях;

Возведение сруба по уже существующим проектам или по индивидуальным разработкам клиентов.

Любые отделочные работы в деревянных домах

Установка систем отопления, водоснабжения и электропроводки

Так, у нас вы можете заказать не только окна и двери, но и постройку всего дома из бруса «под ключ».

Монтажные работы выполняются оперативно и качественно, с соблюдением всех технических норм и предоставлением гарантии качества.С прайс-листом, а также подробным описанием услуг можно ознакомиться на официальном сайте компании. Стоит отметить, что, цена указана только за услуги. Стоимость расходного материала оплачивается отдельно.

Чтобы стать клиентом компании, вам достаточно оформить заявку обратной связи или позвонить по номеру телефона, указанному на сайте интернет-площадки. Опытные менеджеры оперативно ответят на ваш звонок, проконсультируют по всем интересующим вас вопросам, помогут с выбором материалов и дополнительных аксессуаров.

Руководство по установке бревенчатой хижины:

(Обратите внимание, что эти инструкции уникальны для бревенчатых домиков Hortons — мы разработали наши домики так, чтобы их можно было легко установить своими руками, при этом на заводе выполняется больше работы, поэтому на месте требуется меньше работы, в отличие от других производителей. Мы также предлагаем услуги по установке бревенчатой хижины, если вам требуется поставить и установить хижину)

(Обновите или нажмите F5 на клавиатуре, чтобы играть снова).

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео об установке некоторых наших бревенчатых домиков и дач (и другие видео)

Бревенчатые дома изготавливаются из натурального материала и невозможно гарантировать абсолютно идеальную отделку каждой детали из-за естественного движения древесины. Поэтому вы должны быть готовы выполнить некоторые отделочные работы/изменения самостоятельно. По определению вы должны быть грамотным столяром и иметь соответствующие инструменты (пила, молоток, зубило, дрель и т.д.). Если вы чувствуете, что не можете выполнять такую работу, вам следует найти подходящего подрядчика, который сможет сделать это за вас.
Ваша каюта будет доставлена в больших упаковках. Первая часть процесса установки состоит в том, чтобы распаковать отдельные элементы в основном пакете и сложить их рядом с предполагаемым местом для строительства, в то же время подсчитывая детали и сверяя их со списком деталей, который поставляется со зданием. . Этот этап очень важен и не стоит начинать собирать кабину, если есть недостающие или поврежденные детали — она упакована для устойчивости при транспортировке, а не по порядку сборки. Если набор неполный, вы должны немедленно сообщить об этом.
На приведенной ниже диаграмме показана типичная выдержка из базового плана, прилагаемого к одной из наших кают:
На этом плане показана типичная компоновка несущих перекрытий для кабины с общим размером 3,0 м — вы должны обратиться к своему собственному набору планов для точного расположения их для вашей кабины. Если у вас утепленный пол, в комплект поставки входит деревянная окантовка толщиной 19 мм, которую можно закрепить вдоль концов несущих элементов, чтобы закрыть концы (в утепленном полу нет воздушных пустот, поэтому вентиляция не требуется). Замковая выемка для бревна в стене обычно устанавливается на расстоянии 0,1 м от каждого конца бревна, поэтому размер основания составляет 2,8 м. Обратите внимание, что на плане показано расстояние между каждой из несущих, а также ширина несущей на виде сверху. Напольные опоры всегда укладываются «на плоскость», чтобы можно было установить половые доски в конце работы, как описано ниже. Обратите внимание, что они называются опорами пола, а не лагами пола, потому что они рассчитаны на поддержку основания. Они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать полную нагрузку и пролетать с одной стороны здания на другую.
Хорошей практикой является укладка влагонепроницаемой мембраны (DPM) поверх вашего основания перед началом установки здания (мы предлагаем это в качестве опции для наших зданий). DPM должен быть обрезан примерно на 200 мм больше, чем размер основания, необходимый для кабины, затем его можно сложить поверх опор пола и зафиксировать с помощью накладок несущих, поставляемых с нашим комплектом DPM, чтобы удерживать его на месте (наши опоры пола предварительно нарезанные длины, чтобы учесть это, и опоры также должны быть расположены так, чтобы они заканчивались на 20 мм внутри поверхности стены, чтобы можно было установить планки, когда они установлены, это гарантирует, что планки DPM заканчиваются заподлицо со стенами, чтобы они не t ловушка воды на них). Это означает, что если вода попадет на верхнюю часть вашего основания и под здание, вода останется под DPM, а не попадет на него, сохраняя всю древесину и изоляцию (если у вас есть что-то внутри конструкции пола) сухими. Если у вас нет утепленного пола, при необходимости можно вырезать вентиляционные отверстия достаточно выше уровня основания, чтобы не допустить стоячей воды (вентиляция не требуется при теплом утепленном полу настила). Включите субтитры при просмотре следующего видео по установке DPM —

NB- DPM следует использовать только под каютой, а не на веранде, так как это будет собирать только дождевую воду, которая находит путь через настил и образует лужу, из которой вода не может выйти — уложите полосы влагостойкого слоя. под опорами веранды для защиты от поднимающейся сырости (если выбрано с нашим комплектом).
После того, как опоры перекрытий установлены, первый ряд бревен можно расположить и зафиксировать (лучше всего через половинные бревна, где они уже имеют надрезы в каждом углу), это стабилизирует бревна и предотвратит их скольжение во время работы. build, вы можете использовать дополнительные исправления, если хотите. В бревенчатых домиках используются замковые соединения, основанные на расположении бревен в шахматном порядке, следовательно, первый ряд бревен состоит из чередующихся бревен полной высоты и бревен половинной высоты, как показано ниже, поперечное сечение B применяется ко всем стенам, которые находятся под прямым углом к бревнам, показанным на сечение А (у твинскина 2 комплекта бревен на все наружные стены):

*** Несущие накладки поставляются только в том случае, если вы приобрели наш комплект DPM и/или изоляционный комплект ***
Постройте стены, как показано на предоставленных планах, сдвинув окна и двери в нужное положение, когда по обеим сторонам окна/двери будет построено около 5 рядов бревен, которые помогают удерживать их на месте, пока вы продолжаете строительство (см. дополнительные инструкции, если вы обновили окна/двери ISO). Вы можете привинтить рамы через нижнюю часть внешней рамы к бревну прямо под ним, но важно, чтобы вы не прикрепляли оконные или дверные рамы непосредственно к бревнам выше этого. Убедитесь, что все дверные рамы сидят непосредственно на верхней части бревна (в некоторых случаях может потребоваться обрезать внутренние боковые дверные накладки по длине). Вы можете использовать уплотнители, чтобы остановить любое нежелательное боковое движение в верхней части каждой из рам (используйте уплотнители только по бокам рам — их можно привинтить или прикрепить к раме, чтобы удерживать все на месте — не кладите уплотнители сверху). рамы, так как это не позволит бревнам осесть после завершения строительства или во время смены сезонов) — с обеих сторон предусмотрен зазор для окончательного позиционирования рамы. Если вы обнаружите, что защелка в дверном замке направлена не в ту сторону, вам не нужно разбирать механизм, чтобы заменить ее, а просто либо вытяните защелку, поверните ее и верните на место со щелчком, либо вставьте ее, нажав отпустив переключатель гравитации, поверните защелку и верните ее на место. В качестве альтернативы эти элементы можно установить в кабине после того, как стены и/или крыша будут построены, путем снятия накладок задней рамы, установки их на место и повторной фиксации.
Как объяснялось выше, оконные и дверные рамы не должны крепиться к бревнам стены в бревенчатом доме, потому что бревнам необходимо позволять свободно перемещаться вверх и вниз в течение года, в противном случае между бревнами стены будут образовываться щели. удерживаться винтом в воздухе, а не садиться на бревно под ним. Это может позволить оконной или дверной раме качаться из стороны в сторону в верхних углах, тем самым выталкивая раму из квадрата и останавливая их правильную работу.
В этом видео показан очень быстрый и простой способ остановить раскачивание, но при этом позволить бревнам подниматься и опускаться —
Если в кабине есть большие/тяжелые двери (например, двери гаража) или высокая оконная или дверная рама близко к углу здания, то они должны быть установлены следующим образом:
Винты не должны устанавливаться (внутри кабины) до тех пор, пока вы не закончите сборку кабины и не будете уверены, что и бревна, и двери/дверная рама ровные и прямые. От времени года может зависеть, где именно вы зафиксируете через щели – хижина всегда будет оседать после того, как вы ее построили, но потом она либо еще больше сожмется, если вы строите зимой (здание всегда немного выше зимой, чем летом, когда бревна сохнут и сжимаются), или расширяются, если вы строите летом. Это всегда можно изменить позже, если винты будут слишком близко или касаться концов пазов — чем выше здание, тем больше накопительное движение). Этот метод фиксации предотвратит любое боковое смещение как бревен, так и дверной коробки.
Если кабина имеет стену длиннее 6м, то ее следует строить следующим образом:
Бревна соединяются посередине перегородки или портала-арки. Металлическая пластина поставляется в виде длинных отрезков, которые можно обрезать на месте ножницами или ножовкой. Соединяемые бревна должны быть плотно зажаты, а затем закреплены с помощью винта через металлическую пластину с обеих сторон соединения, что предотвратит расхождение бревен в будущем (эти винты должны быть слегка наклонены друг к другу, так как это стянет соединение и также увеличивает силу вытягивания винтов). Каждый ряд бревен должен быть соединен таким образом.
Обратите внимание: этот метод невозможен для 28-мм бревен, так как обвязка слишком широка, поэтому 2 соединительных бревна просверлены и привинчены к общему бревну перегородки/арки с соответствующими креплениями.
a) Установите фермы фронтона на место и закрепите, задвинув опоры прогона основной крыши в соответствующие предварительно вырезанные пазы в треугольниках фронтона, и закрепите, вбив 2 противоположных гвоздя через верхнюю часть конька/прогона в соседние бревна стены. Если фронтонные треугольники поставляются более чем в количестве 1 штуки (иногда они слишком велики, чтобы их можно было поставить одним большим треугольником), то каждая дополнительная часть (будь то отдельные бревна или несколько бревен, уже скрепленных вместе для формирования вершины фронтонного треугольника) должны быть приклеены и привинчены к ранее установленной части фронтонного треугольника (независимо от того, находятся ли они на любом конце здания или внутренней арке/перегородке) с помощью длинных толстых шурупов.
b) Если у вас есть здание с односкатной крышей, с помощью прилагаемых винтов закрепите «опорные блоки фасции» вдоль стен, через которые не проходят концы прогонов. Их следует закрепить, ввинчивая через стеновые лаги в концы опорных блоков (равномерно расположенных вдоль стен). Если у вас кабина Twin Skin, это проще сделать до того, как будет установлено внутреннее бревно (т. е. вам не нужно забираться внутрь полости, чтобы просверлить стену). Или, если у вас есть утепленная крыша, это намного проще сделать до того, как будет установлена какая-либо изоляция.
Если вы строите кабину с двумя обшивками, вставьте изоляционные плиты вниз в полости и обрежьте излишки сверху.
а) Важно не заполнять полость до верхней части стен, потому что стены осядут и, следовательно, изоляция будет оголена, что может привести к поднятию крыши. Мы рекомендуем оставлять зазор не менее 60-70 мм по всей верхней части. То же правило применяется под любыми окнами, где бревна также могут располагаться — оставьте зазор пропорциональный в зависимости от того, сколько бревен находится под окном.
b) Убедитесь, что вы вставляете резьбовые стержни в углы кабины (если они сделаны из бревен толщиной 45 мм или более — для бревен 28 мм и 35 мм поставляется ветровая распорка, см. пункт 17), убедившись, что под ними достаточно места для периодического затягивания гайку, пока она не перестанет затягиваться (обычно в первое лето после установки, когда древесина наиболее сухая) — пожалуйста, обратитесь к нашей странице часто задаваемых вопросов для получения дополнительной информации (https://www.hortonsgroup.com/faqs)
(a) Если у вас есть изолированная крыша/пол, конструкция выглядит следующим образом:
НЕ стройте крышу кабины, а затем пытайтесь установить наш комплект изоляции крыши — он предназначен для установки до того, как будет установлен верхний слой досок крыши T&G, потому что вам потребуется легкий круговой доступ к области крыши (что делает процесс очень просто).
И (или может быть комбинацией обоих, если требуется)
- Прикрепите части фронтона к каждому концу кабины. Они привинчиваются к нижней стороне прогонов и к стене кабины. Эти части поставляются немного длинными, и их нужно будет обрезать соответствующим образом.
- Прикрутите карниз к стене карниза кабины, убедившись, что верхняя часть каждого конца совмещена с ранее установленным фронтонным сводом.
- Прикрутите фланец конька на место, существуют разные варианты его установки в зависимости от размера вашего конька по сравнению с вашими прогонами —
- Привинтите фланцы прогонов к нижней стороне каждого прогона, убедившись, что перемычка с каждой стороны прогона одинаковая:
- Поместите предварительно вырезанные шпунтовые и пазовые доски в каждый отсек по очереди, следя за тем, чтобы шпунты и пазы полностью сцеплялись.
- Как только вы дойдете до последней части потолочной доски в конце каждого отсека, вернитесь к другому концу и приподнимите всю секцию потолочной доски от стены кабины, чтобы оставить зазор примерно 10-20 мм. Теперь вернитесь к другому концу отсека и отрежьте последний кусок потолочной доски так, чтобы, когда он встанет на место, он также находился на расстоянии 10-20 мм от стены кабины.
- Причина наличия зазоров на каждом конце заключается в том, что если доски необходимо расширить — хижины обычно не отапливаются так же, как дома, и тепло включается только тогда, когда они используются. Поэтому все доски крыши будут поглощать влагу в зимние месяцы и, вероятно, набухнут. Если нет места для расширения потолочных досок, они будут прогибаться вверх, образуя шаткий потолок — наша система по своей конструкции исключает это.
- Обшивка T&G теперь должна удерживаться удерживающими рейками. Они ввинчиваются в боковую часть прогона и прижимаются к потолочным плитам T&G, таким образом образуя направляющую для потолочных досок, которые должны находиться внутри, но при необходимости могут набухать или сжиматься.
  Если вы устанавливаете электрические провода (т. е. цепь освещения), это идеальное время для этого, так как есть полный и легкий доступ ко всем областям, необходимым в пространстве под крышей.
- Уложите полиэтиленовую пароизоляцию по всей крыше, убедившись, что имеется хороший нахлест, если требуется более 1 куска (в идеале поверх прогона), а также убедитесь, что он нахлест вверх и на стены кабины.
- Вставьте утеплитель в каждый отсек, если у вас есть комбинированная плита из твердого пенопласта и рулона из стекловолокна, сначала уложите плиту из твердого пенопласта (убедитесь, что она плотно прилегает и плотно прилегает к потолочным доскам), затем уложите чердак. сверху, чтобы полностью заполнить залив до верха прогонов. Если у вас есть комплект только из стекловолокна, для крыши потребуется раскатать 2 слоя лофтролла (в комплект изоляции из стекловолокна также входят плиты толщиной 50 мм, они предназначены для пола и стен, если у вас есть кабина с двумя обшивками). На этой фотографии показана версия в разрезе, изображающая различные слои-
Если у вас есть кабина с резьбовым стержнем, гайками и шайбами, вставьте стержни в предварительно просверленные отверстия в углах кабины, используя соединительные гайки, чтобы удлинить их, если это необходимо, чтобы достичь полной высоты стен. Возможно, вам придется раззенковать верхнюю гайку и шайбу, чтобы избежать загрязнения досок крыши. Убедитесь, что внизу достаточно места для периодического затягивания нижней гайки до тех пор, пока она не перестанет затягиваться (обычно в первое лето после установки, когда древесина наиболее сухая).
Прибейте шпунтовые доски на месте, начиная с одного конца и работая вдоль (по 2 гвоздя в каждую доску в каждом стыке с прогонами), проверяя расстояние, пройденное сверху и снизу досок, чтобы убедиться, что они идут параллельно стены (это позволит избежать обрезки клиновидной окончательной доски).
NB Не крепите кровельные доски плотно друг к другу, так как они могут набухнуть и повредить конструкцию крыши и войлок.
Прикрепите боковую планку / капельную планку к нижней стороне выступающего шпунта и рифленых досок крыши вдоль карниза, это затем сформирует отлив для вашего войлока (можно использовать в различных ориентациях, как показано на диаграмме ниже) (при укладке войлочной или резиновой черепицы теперь можно установить и боковые панели — см. соответствующее руководство по установке):
После того, как кровельный материал (фетровый рулон, войлочная черепица и т. д.) установлен, можно установить баржевые доски (и панели, если войлочный рулон), которые помогают удерживать войлок. (Укладка других кровельных материалов, таких как войлочная черепица / черепица из переработанной резины / ондувилла, будет немного отличаться от описанного выше метода — пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для этого конкретного продукта, если это уместно). Проще всего прикрепить скругление крышки баржи к доске баржи (чтобы сформировать перевернутую L-образную форму) перед тем, как прикрепить весь блок баржи к крыше.
Теперь, когда здание обветшало, можно безопасно укладывать пол, не опасаясь, что он подвергнется воздействию элементов (полы можно укладывать в любом направлении, в зависимости от того, какая отделка требуется — нет правильного или неправильного пути). Используйте тот же принцип, что и с крышей, т. е. начните с одного конца и продвигайтесь к противоположной стене (по 2 гвоздя на каждом стыке с опорами пола), всегда проверяя, чтобы оставшийся зазор был одинаковым на обоих концах досок, чтобы избежать необходимости обрезать последнюю клиновидную доску для отделки. Мы не рекомендуем тайно прибивать доски пола — это хозяйственные постройки и обычно не отапливаемые, а дом, если вообще не отапливается, а это означает, что доски пола подвержены гораздо более резким перепадам температуры и влажности, следовательно, они более подвержены движениям. Поэтому их необходимо прочно закрепить, как описано выше – потайные гвозди будут недостаточно прочными и, вероятно, разболтаются.
NB Всегда оставляйте зазор не менее 8 мм между любой стеной и половой доской для расширения.
Установите плинтусы и любые отделочные планки, которые предусмотрены.
Наконец, закрепите зажимную балку / ветровую распорку, как показано ниже (настоятельно рекомендуется покрасить стены кабины, над которыми установлены ветровые распорки, а также заднюю часть ветровых распорок перед их установкой, иначе вы получите необработанную древесину). подвергается воздействию элемента, ведущего к сокращению срока службы кабины):

В некоторых случаях мы поставляем усиленные ветровые распорки с несколькими прорезями, чтобы помочь стабилизировать здание (они будут установлены напротив угловых выступов для дополнительной прочности).

Это 1-минутная интервальная съемка строящегося полностью изолированного бревенчатого домика с двускатной крышей Twin Skin размером 7,5 м x 4,5 м —

В следующем видеоролике об установке бревенчатой хижины в раскадровке рассказывается об одном из наших клиентов (который не является строителем или плотником, а просто увлеченным мастером-сделай сам) и его жене в процессе их установки. Кабина с двумя обшивками размером 7,5 м x 5,5 м заняла 9 мест.0003 4 дня на постройку (исключая земляные работы и электрику)-

(Обновите страницу или нажмите клавишу F5 на клавиатуре, чтобы воспроизвести снова)

Идентификатор пакета винтов/гвоздей, если вы выбрали наш крепежный комплект:-

Таблица комплектов винтов/гвоздей
Пакет А	Гвозди 20 мм для кровельного материала
Пакет Б	Гвозди 2,65×50 мм для крепления досок крыши/пола
Пакет С	4 винта 80 мм для внутренней конструкции крыши утепленной кабины
Пакет D	Пакеты винтов 3,5×45 мм для оконных и дверных накладок/наличников
Пакет Е	Если для стен предусмотрена пароизоляция (необходимо испытание на давление воздуха) – шурупы для углов бревна к бревну (4 винта по 80 мм)
Пакет F	Если поставляется пароизоляция для стен (необходимо испытание давлением воздуха) – полость обрешетки 19×38 (4 шурупа по 50 мм)
Упаковка G	Ветровая распорка (8×40мм корешковые болты/шайбы) И/ИЛИ комплекты гаражных ворот (8×40мм корешковые болты/шайбы) И рама двойной двери (4×80мм винты)
Свободные винты с квадратной головкой M8x40 мм	Используется для установки окон или дверей с прорезями (при установке их близко к углу здания), см. пункт 6

ПРИМЕЧАНИЯ :

После того, как кабина установлена, очень важно, чтобы она была немедленно окрашена высококачественным консервантом/морилкой (вся внешняя и внутренняя часть, включая потолок), внешнее покрытие также должно быть водоотталкивающим.
Очень важно, чтобы все, что закреплено в вертикальном направлении, было сделано с использованием гибких соединений (т. е. прорезей), позволяющих в будущем перемещать бревна (т. е. полки, электрокабели, шкафы и т. д.), а также допускать расширение или сжатие не менее 50 мм. зазор.
Корректировки: После постройки бревенчатым хижинам потребуется примерно 2/3 недели, чтобы «устояться» (в зависимости от сезона), когда высота здания уменьшится как минимум на 25 мм (но может достигать 50 мм). Неизбежно это может привести к тому, что некоторые двери/окна будут немного заедать, это легко исправить, используя регулируемые петли для повторного выравнивания двери/створки. Мы не несем ответственности за эти корректировки.
Иногда рамы также могут нуждаться в повторной подгонке, опять же, это легко сделать, открутив 2 внутренних боковых наличника, заново подровняв раму (выравнивая все зазоры вокруг створки/двери), временно закрепив на месте, затем измерьте зазоры между рамой и бревнами по обеим сторонам рамы, обрежьте несколько уплотнителей чуть меньше, чем зазоры (вы не хотите заклинивать его так сильно, что бревна не смогут двигаться вверх и вниз) и прикрутите или прихватите пакеры на место. Наконец, удалите временные клинья и установите на место боковые наличники.
Мы настоятельно рекомендуем проводить ежегодное техническое обслуживание каждой двери и окна — снять каждую с петель, смазать или смазать шарнирные штифты, а затем заменить. Также смажьте любые замки. Это обеспечит оптимальную производительность.

Дополнительные полезные советы и рекомендации можно найти в разделе ресурсов внизу этой страницы, а также на http://www. hortonsgroup.com/faqs
.
© Hortons Portable Buildings Ltd

Как правильно выбрать двери для дома

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете по этим ссылкам, мы можем получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Когда дело доходит до внутренних и наружных дверей, вы, вероятно, захотите спросить себя, какое заявление вы хотите сделать и насколько практичным вы хотите быть.

Ниже приводится подборка фактов о дверях, которые пригодятся при выборе места для межкомнатных и входных дверей, а также советы, которые должны помочь при выборе типа дверей.

Входная дверь

Расположение входной двери является одним из самых важных решений, которое вы принимаете на этапе проектирования вашего дома.

Неудивительно, что многие люди тратят целое состояние на входную дверь. Некоторые элементы, из-за которых дверь будет стоить дороже:

необычный декоративный дизайн
открывающиеся окна
встроенные мини-жалюзи
9 сетчатая дверь

Однако довольно часто входная дверь наименее используемая дверь в доме!

Уверен, вы видели это своими глазами. Вот почему вы должны долго и усердно думать о размещении входной двери на ранней стадии — на этапе проектирования вашего дома, если это вообще возможно.

Если вы примете во внимание расположение вашего дома на участке и схемы движения транспорта (насколько вы можете предсказать), то у вас будет лучшее представление о том, как часто (или как мало) будет использоваться ваша входная дверь. Это поможет вам определить, сколько денег вы готовы потратить на входную дверь… и насколько «причудливой» вы хотите стать.

Кроме того, на этапе проектирования постарайтесь избегать узких дверных проемов. Например, 36 дюймов — это стандартная ширина для входной двери, но вместо этого мы устанавливаем более широкую 42-дюймовую дверь у главного входа. Мы также выбрали более широкие двери внутри.

Более широкие дверные проемы подходят для случаев, когда через дверной проем одновременно должны пройти 2 человека (один человек входит в комнату, а другой выходит). Более широкие дверные проемы облегчают ввоз и вывоз мебели, а также оставляют место для инвалидных колясок и другого оборудования, которое может понадобиться в будущем.

Как бы то ни было, в нашем бревенчатом доме «Честный Эйб» вокруг всех дверей и окон будет 1/2-дюймовый желоб для проводки. Я предполагаю, что это стандарт для всех бревенчатых домов в наши дни. Это имеет смысл и обеспечивает простой способ скрыть все провода.

Фойе

Еще одна вещь, которую вы должны принять во внимание при принятии решения о размещении дверей в вашем доме, это то, что встретит вас (и посетителей вашего дома), когда вы откроете дверь . Ваше фойе может произвести хорошее первое впечатление или плохое.

Когда дверь открывается прямо на лестницу, ведущую на верхний уровень дома, это создает неоднозначное впечатление. Это как бы сказать: «Добро пожаловать в наш дом, я знаю, что вы чувствуете склонность подняться прямо сейчас по ступенькам, но, пожалуйста, встаньте здесь и насладитесь нашим фойе вместо этого, не так ли?»

Лестницы, расположенные слишком близко к дверному проему, также могут загромождать фойе. Лестницы могут оставлять очень мало места для того, чтобы повернуться и наклониться, чтобы снять обувь, снять пальто и т. д.

В идеале каждая из ваших дверей должна открываться в беспрепятственное фойе. Однако есть альтернативы. По словам Брэндона Миракла из StoneMill Log Homes, «85% боковых входов открываются прямо в главную комнату с внешними верандами, где можно снять обувь и поставить продукты».

Боковой и задний входы

Не забудьте включить боковую дверь гаража. Говорю по опыту этого.

В нашем нынешнем доме у нас нет двери в гараже (кроме самой верхней гаражной двери), и я не могу вам передать, сколько раз мы испытывали из-за этого неудобства!

Нам всегда приходится вывозить одну из машин из гаража, чтобы добраться до газонокосилки и других крупных предметов, которые мы храним в гараже. Кроме того, бывают случаи, когда мы хотели выйти из гаража на задний двор (и наоборот), не проходя через кухонный дверной проем, который ведет на задний двор, и/или пройти через сам гараж и обойти его сбоку от дома. дом, где находятся ворота для нашего 6-футового забора. Задняя или боковая входная дверь в гараже сэкономила бы нам много времени и нервов на протяжении многих лет.

На самом деле, боковые входы в некоторые дома (особенно бревенчатые дома) часто используются чаще, чем сама входная дверь!

Второстепенные входы чаще всего располагаются рядом с подъездной дорогой или гаражом. Большинство людей хотят иметь возможность попасть прямо в дом из машины (скажем, когда у вас охапка продуктов).

СОВЕТ: Ваш боковой вход должен иметь крышу с менее крутым уклоном, чем главная крыша, чтобы предотвратить попадание дождя и снега на вас, когда вы приближаетесь к дому. Внутри прочные напольные материалы, такие как сланцевая плитка, могут помочь перейти от внешнего к внутреннему использованию. — Жизнь в бревенчатом доме (декабрь 2006 г.)

Деревянные, стальные и стеклопластиковые двери

Двери из цельного дерева являются наиболее распространенным типом дверей в бревенчатых домах. С точки зрения технического обслуживания и ухода, наружные деревянные двери необходимо обновлять каждые 2-3 года, особенно если они не защищены от непогоды крыльцом или навесом. Со временем деревянные двери могут изгибаться, деформироваться и расширяться или сжиматься в зависимости от погоды. Двери из массива дерева также являются одними из самых дорогих из всех типов дверей.

Если вам нужен похожий внешний вид, но меньшая цена, обратите внимание на эти:

Двери из дерева/шпона – степень окрашивания: обычно доступна только в ограниченном количестве стилей; витражные двери имеют те же требования в отношении ухода, что и двери из цельного дерева
Двери из дерева/шпона – степень покраски: хороший вариант, если вам нравится цвет; окрашенные двери удерживают
немного лучше, чем окрашенные двери, но на древесину все же может влиять погода

Если вам нравится внешний вид дерева, но вы не хотите, чтобы за ним постоянно ухаживали, попробуйте дверь из стекловолокна/композита . Двери из стекловолокна можно отделать так, чтобы они выглядели как цельное дерево — с текстурой и всем остальным! Стекловолокно является наиболее энергоэффективным выбором, когда речь идет о дверях, а двери не требуют особого ухода (хотя сколы или трещины на поверхности не редкость). Двери из стекловолокна дорогие; на самом деле, они могут быть такими же дорогими, как двери из цельного дерева.

Двери из стекловолокна входят в число 25 лучших продуктов для домостроения всех времен.

Стальные двери – лучший выбор с точки зрения безопасности и долговечности, а также самая доступная цена из всех дверей.

При желании вы можете заказать стальные двери с тиснением под древесину. Никто не узнает, что это стальная дверь, пока в нее не постучат!

Да, они тяжелее, но стальные двери никогда не провиснут и не треснут, а кому-то понадобится много инструментов, много времени, и они наделают много шума, если попытаются войти.

Вообще говоря, качество стальных дверей от одной компании к другой практически не отличается.

Какая дверь лучше?

Если вы пытаетесь выбрать между стальной дверью и дверью из стекловолокна, дверь из стекловолокна будет дороже. Однако, поскольку двери из стекловолокна могут иметь тиснение под древесину и могут быть окрашены, чтобы придать им почти естественный вид, стекловолокно является лучшим выбором для многих владельцев бревенчатых домов. Вы получаете текстуру дерева без обслуживания.

Стальные двери можно только красить. Кроме того, вмятины являются распространенной проблемой для стальных дверей. К сожалению, их гладкая поверхность не позволяет скрыть вмятины.

Вот лучший способ сделать стальную дверь похожей на деревянную.

Вот советы по окрашиванию дверей из стекловолокна.

Двери, выходящие на юг

Двери, выходящие на юг, обычно сильно нагреваются в течение дня, когда на них падает солнце. Если вы не собираетесь устанавливать навес для защиты этого дверного проема, вам следует установить дверь из стекловолокна или стальную дверь в любых дверных проемах, выходящих на юг, а не деревянную дверь в этих местах.

По крайней мере, рассмотрите деревянную дверь, облицованную алюминием, сталью или стекловолокном снаружи, для дверей, выходящих на юг.

И если вы выбираете стальную дверь, не красьте ее в темный цвет. Это особенно верно для двери, выходящей на южную сторону, потому что она может нагреться настолько, что вы можете обжечься, когда к ней прикоснетесь!

Дверные качели и дверные петли

При проектировании нашего нового дома убедитесь, что двери расположены как можно ближе к углам комнаты, особенно в небольших помещениях. Большинство людей склонны размещать дверные проемы ближе к центру стен, но, размещая двери по углам комнат, вы создадите больше полезного пространства на стене.

В том же духе не пытайтесь разместить слишком много вещей (например, дымоход, окна и дверь) вдоль узкой стороны дома.

И, наконец, обязательно найдите время, чтобы определить направление открывания каждой двери в вашем доме. В идеале, это будет сделано на этапе проектирования вашего дома. Если вы сделаете это заранее, это поможет вам избежать неловких проблем с дверями после того, как дом будет построен. Например, вы хотите избежать дверей, которые открываются друг в друга.

Знаете ли вы?…
Двери имеют петли либо с правой, либо с левой стороны, что определяет направление открывания двери. Чтобы помочь вам определить, какой из них вам нужен в каждом случае, встаньте спиной к дверному косяку, где находятся петли. Положите руку на дверную ручку (или туда, где будет дверная ручка). Если эта дверная ручка находится слева от вас, то вам нужно заказать левостороннюю дверь. Если ручка двери находится справа от вас, то это правосторонняя дверь, которую вам нужно заказать.
В нашем нынешнем доме примерно половина внутренних дверей левосторонняя, а половина — правосторонняя. У нас входная дверь правосторонняя, а задняя левосторонняя. Все зависит от того, как вы хотите, чтобы дверь открывалась в каждой комнате.

Как правило, все наружные двери должны открываться внутрь. Если вы установите наружную дверь, которая будет открываться наружу, петли будут снаружи, что небезопасно. Кто-то может выбить штифты петель и очень легко проникнуть в ваш дом.

В наши дни производят петли с несъемными штифтами (так называемые петли NRP). Петли NRP делают открывающиеся наружу наружные двери более безопасными, предотвращая снятие закрытой двери с петель, даже если штифты удалены.

Lynnette

Мы прошли весь процесс проектирования и планирования каждой детали бревенчатого дома нашей мечты! У нас есть чертежи… и земля… и подрядчик… и цель, чтобы наш бревенчатый дом стал нашим домом престарелых. Прежде чем вы построите (или купите) бревенчатый дом, у меня есть для вас множество полезных советов — как спланировать, спроектировать, построить, украсить и обслуживать свой собственный деревенский современный бревенчатый дом.