Довольно трудно представить себе дом, офис либо еще какое-нибудь помещение, оконные проемы которого будут без этого элемента. Поэтому мы предлагаем ознакомиться, какой должна быть правильная установка подоконников.
Выбор подоконников – довольно сложная и ответственная задача, ведь они являются элементом декора и должны полностью соответствовать стилю остального помещения. Но также они выполняют и практическую функцию, на них можно расставить комнатные растения и разные предметы интерьера. Кроме того, если комнаты небольшие, и необходимо максимально задействовать все пространство, то этот компонент окна вообще может быть продолжением столешницы либо просто заменять ее.
Сегодня строительный рынок так и пестрит разными типами материалов для изготовления подоконников. Наиболее популярным является ПВХ, состоящий из полимерных пластмасс и различных добавок. Еще один вариант, который всегда был, есть и будет признаком отличного вкуса, – деревянные подоконники. Они обладают рядом преимуществ, однако их цена позволяет приобрести данное изделие далеко не каждой семье. Более бюджетным будет подоконник, сделанный из комбинированных с пластмассами материалов, это может быть и измельченная древесина, и другие компоненты, которые придают изделию необходимые свойства (ДСП, МДФ и т. д.).
Не так давно в блочных домах можно было встретить и бетонные экземпляры, но сегодня они утратили былую популярность и являются раритетом. Отличными характеристиками обладают каменные подоконники, кроме того, они отменно выполняют функцию столешницы, если в этом есть необходимость.
В принципе, все вышеперечисленные варианты имеют свои достоинства и недостатки, поэтому ваш выбор зависит от финансовых возможностей, ну и, конечно же, личных пожеланий. Изделия из ПВХ достаточно прочные, они не боятся больших нагрузок, ультрафиолетовых лучей, неприхотливы в эксплуатации, да и стоимость довольно «приятная». Монтаж подоконника из ПВХ не представляет сложности. Единственный недостаток – царапины при неаккуратном пользовании.
Комбинированные виды материалов обладают великолепными прочностными характеристиками, да и разнообразие их внешнего вида не может не радовать. Их минусом служит наличие формальдегидных смол, которые преимущественно используются для их производства. Классическое дерево всегда будет в цене, особенно, если это дуб, ясень, бук, каштан, поэтому с ними сэкономить не получится. Но нужно учесть, что изделие будет экологически чистым, а это немаловажно в современном мире.
Правда, высокая стоимость – не единственный недостаток деревянных подоконников, они еще весьма капризны в уходе и боятся влаги. Этих недостатков лишен камень. А вот стоимость его также довольно высока, но таким образом можно придать неповторимый дизайн абсолютно любому помещению. Благодаря великолепным прочностным характеристикам его можно использовать в качестве столешницы и тем самым сэкономить площадь.
Кроме особенностей того либо иного материала необходимо знать, как монтировать подоконник. Найти ГОСТ на установку подоконников невозможно, рекомендации к этому процессу собираются по другим нормативным документам для различных монтажных работ (например, ГОСТ 30971-2002). В принципе, технология для разных изделий меняется несущественно, есть только небольшие особенности из-за различных характеристик исходного сырья для их изготовления. Таким образом, легче всего устанавливать ПВХ-подоконники, так как они не требуют ни опыта, ни своеобразных приспособлений. А все что понадобится, так это примитивные знания геометрии, аккуратность и довольно стандартный инструмент, который есть у каждого хозяина. Практически такой же несложной является и установка деревянных подоконников.
Что же насчет камня, так он заставит потрудиться, ведь изделия из него, а особенно такие громоздкие, отличаются большим весом. Учтите, что толщина плиты будет не менее 30 мм, и если его выступ составляет больше трети его собственной ширины, то в обязательном порядке нужно установить дополнительные опоры. Торцы же таких подоконников не должны быть вплотную к стенам. А лучше и вовсе, чтобы установкой таких плит занимались профессионалы, так как подогнать его самостоятельно также довольно проблематично. Однако при наличии соответствующего инструмента и некоторых навыков можно испытать и свои собственные силы.
Таким образом, ознакомившись с общей информацией, можно приступить к изучению самого важного – как самому правильно установить подоконник.
Мало только прочитать описание и определиться с типом подоконника, нужно еще и ответственно отнестись к его покупке, так как пластик, дерево и камень бывают различного качества. При этом не стоит недооценивать функции этого элемента окна, ведь от его правильного подбора будет зависеть не только внешний вид помещения, но и теплоизоляция, так как он не дает холодному воздуху проникнуть внутрь, а теплому, соответственно, уйти. Кроме того, важно обращать внимание, чтобы на нем не было дефектов, например, если речь идет о дереве, то оно должно быть без сучков, трещин, очагов гниения и т. д. В общем, любая мелочь может впоследствии негативно отразиться на функциональности предмета.
Если отдали предпочтение натуральному материалу, а именно дереву, или же комбинированному (но с древесной стружкой в составе), то дайте изделию постоять в комнате, где будет устанавливаться данный подоконник, несколько дней. Таким образом произойдет его акклиматизация, ведь древесине свойственно расширяться, напитываться влагой и т. д.
Начать постигать мастерство, как устанавливается подоконник, следует с правильных замеров. Плита может выступать из стены не более, чем на пять сантиметров. В противном случае она будет сильно закрывать радиатор отопления. В результате на подоконнике будет скапливаться конденсат, и появится очень вредный для здоровья грибок. В стены же плита должна врезаться как минимум на два сантиметра с каждой стороны. Учтите, что подоконник должен свободно становиться на посадочную площадку до начала его крепления.
Этот этап работ является не менее важным, так как он напрямую влияет не только на легкость монтажа, но и на теплоизоляцию помещения. Поэтому уберите всю пыль и грязь, лучше для этих целей воспользоваться пылесосом. Проверьте, насколько качественно запенены оконные рамы, ведь если пена задута не по всему периметру, то в щели зимой будет поступать холодный воздух, а теплый наоборот – уходить. Поэтому, если есть какие-либо дефекты, обязательно устраните их. После тщательного контроля и обработки поверхности ее следует прогрунтовать и дать высохнуть.
Исходя из сделанных ранее замеров, расчерчиваем подоконную плиту (можно предварительно вырезать лекало из картона или же другого плотного материала). Легче всего вырезаются пластиковые изделия, причем сделать это можно практически любым инструментом, но чаще всего применяется электрический лобзик. Немного потрудиться заставит дерево, а вот камень вообще лучше доверить профессионалам.
После того как сделали все подготовительные работы, можно приступать и к самой установке. Тяжелого на этом этапе ничего нет, прежде всего, стоит примерить уже готовую подоконную плиту. Она должна заходить под оконную раму. Наклон от окна сделайте 3 мм, таким образом, конденсат в случае появления будет стекать. Затем с помощью деревянных клиньев расклиниваем его (по краям и посередине), чтобы он плотно прилегал к оконной раме. А между его передним краем и оконным проемом устанавливаются специальные подкладки.
На протяжении всего процесса необходимо пользоваться строительным уровнем. И в завершении, когда подоконник будет идеально выставлен, задуваем в пространство между ним и оконным проемом пену. Для того чтобы во время своего расширения она не подняла плиту, его следует застелить чем-нибудь и сверху положить 5–6 кирпичей. Теперь технология установки подоконника в вашем распоряжении, пробуйте свои силы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Животрепещущей темой, как это ни странно, является ширина подоконника. Многие люди ставят пластиковые окна, чтобы ее увеличить. Между тем, большие возможности кроются и в наших стареньких деревянных окнах. Начнем с того, что такие рамы служат едва ли не веками, если вовремя красить. В то же время, даже по ГОСТ 30971 долговечность шва составляет всего 20 лет. Это косвенно намекает на низкий срок службы пластикового профиля. На самом деле фурнитура продержится еще меньше. Давайте посмотрим, как выполнить ремонт деревянных окон, чтобы убрать максимум недостатков и подчеркнуть преимущества.
Вы не поверите, но технология монтажа подоконника со времен СССР не изменилась ни на йоту. Внешняя кромка, как и теперь, заводилась под раму, под боковины изготавливались две штрабы в оконном проеме, а связующим служит цементный раствор. Сам подоконник был сделан из бетонного блока или цельного куска древесины. Сейчас излюбленными материалами являются ПВХ или акрил, а монтаж ведется на пену. Вот и вся разница.
Деревянный подоконник окна
Но прогресс не стоял на месте, и мы хотим предложить нечто новое, что сделает ремонт деревянных окон более эффективным. Во-первых, швы. Мы уже обращали на это внимание. Раньше по периметру деревянного окна просто прокладывали стекловату, максимум запирали это шпаклей и облицовывали. Именно для этого нужна была оконная четверть. Прибитые снаружи наличники долго бы не протянули. А так бетон берет на себя весь удар. В качестве гидроизоляции по между оконной четвертью могли (а иногда и не могли) проложить шнур каучука. Такой вот древний аналог ПСУЛ. Мы клоним к тому, что с тех времен отделка швов стала гораздо качественнее. А все потому, что монтажная пена не терпит попадания влаги, одновременно боясь мороза.
Стекловата тоже не приветствует намокания. В этих условиях она сначала теряет свои свойства, а после заморозков крошится. Но! Если пена выполняет некие несущие функции, удерживая раму, то на стекловату таких обязанностей не возлагается со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если сегодня шов промокнет и замерзнет, ближайший ураган выворотит окно. Со старой деревянной рамой такого не случится. Так давайте же пользоваться этой ее благоприятной чертой, дополнив кое-чем новым!
По технологии стекловата не должна лежать внутри шва 10, а тем более 20 лет. У многих из нас окна уже стоят и 30, и 40 лет. За это время материал уже начал активное выделение вредных веществ, а стекольная пыль витает в квартире. Это плохо. При работе со стекловатой нужно использовать индивидуальные средства защиты.
Старое окно из дерева
Мы уже обсуждали проблему отделки старого деревянного окна эковатой, поэтому лишь кратко приведем выводы. Материал этот сравнительно безопасный, а служит столетиями. Если, конечно, куплен у хорошей фирмы. По границам шва, внешней и внутренней нужно положить пароизоляционную мембрану, чтобы защитить нутро от влаги, а поверхности оконного проема обрабатываются гидроизоляцией.
Все это мы считаем понятным из серии предыдущих обзоров, а потому, как и обещали, переходим к подоконнику. Главная проблема будет, из чего сделать новый. Но мы верим, что все решаемо.
Подоконник старой деревянной рамы обычно сделан из бетона (в относительно новых жилых домах) или древесины (общественные заведения и хрущевки). Такого массиву цельной породы позавидовал бы любой Рокфеллер, а у нас одна мысль – как поставить дешевую отраву на замену такой красоте.
Подоконник крепится на цементном растворе, реже дюбелях или гвоздях. Бетонный посажен прямо на раствор и выставлен по уровню. Не исключено, что советские строители выбирали нижний зазор рамы, исходя из габаритов этого элемента отделки. Это еще потому складывается такое впечатление, что под бетонным подоконником обычно сразу идет граница бетонного блока комнаты. И из-под него сильно дует – еще одна причина заняться этим местом.
Широкий подоконник
По бокам подоконник заходит в достаточно просторные штрабы стены. Внутренние откосы сформированы цементным раствором, а швы стыковки с рамой закрыты примитивными наличниками из древесины. Чаще всего это обыкновенные плинтусы. Под ними находится непосредственно стекловата. Рама крепится к проему на внушительные дюбели (или гвозди), забитые в кромки оконного проема тем или иным образом (чаще всего пистолетом с настоящими пороховыми строительными патронами). В результате сидит окошко там, что даже слон с трудом его вырвал бы. Скорее просто сломается импост, и на этом дело и кончится.
Так почему бы не использовать в своих целях такую прочную (пусть и и каменного века) конструкцию?Конечно, используем! Мы считаем, что монтажный шов по периметру уже разобран, а стекловата из него удалена для прокладки нового утеплителя. В этих условиях самое время долотом (оно очень сильно затупится) и молотком расковырять все щели вдоль подоконника. Начать нужно с верха и боков, окончив свою деятельность низом. Плюс нашей ситуации в том, что бетонный блок подоконника можно будет подцепить ломиком.
Наверняка проку от этого будет мало. Сам подоконник тяжелый и сидит прочно. В общем, конечная цель в том, чтобы бетон расшатать. Весит такой подоконник наверняка за 40 килограммов, поэтому постелите на пол что-нибудь мягкое, а работу ведите вдвоем или втроем. Как только подоконник извлечен, самое время обработать шов должным образом. Об этом подробно читайте наши предыдущие обзоры.
Отделка подоконника
Вкратце:
При выполнении работ нужно оставить место для заведения подоконника под раму. Если в нынешних условиях это 1 – 2 см, то в старых деревянных рамах блок мог уходить раза в два глубже. Ширина рамы была больше. Напомним, что подоконник устанавливается при выполнении внутренней отделки первым. Для этого вся плоскость должна быть идеально чистой. Выравниваем раствором все раковины, выбоины. Если плоскость бетона крошится, то укрепляем ее специальными составами.
Тем временем нужно решить, из чего сделать новый подоконник. Вся прелесть, что его можно сделать очень широким. По нормам он не должен:
Но! Первое требование обычно дается для тех случаев, когда не имеется стальных консолей. Мы же вольны их сделать своими руками, чтобы устранить ограничения прочности. Второе требование проистекает из условий нормальной циркуляции воздуха внутри помещения. Считается, что большее перекрытие блокирует прогрев комнаты зимой. Но и это ограничение можно убрать, если фрезером сделать в полотне продолговатые отверстия и закрыть их декоративными решетками. Получится действительно широкий подоконник, на который можно водрузить монитор компьютера, кипу книг и много чего еще.
В качестве полотна можно вырезать часть старого стола. Ах, какая мебель была в СССР! Стол из настоящего древесного массива, с толстой полировкой. Чем не подоконник? Толщина его подчас может быть почти равной бетонному блоку. Он хорошо подойдет на замену. Даже не нужно сдирать полировку на площади стробы и рамы.
Подоконник нужно правильно зафиксировать для применения связующих. Для этого в магазине следует купить набор монтажных клиньев. Они изготавливаются из пластика. И сразу же вопрос: шов мы отделали эковатой, а чем будет крепить наш подоконник? В случае толстой древесной столешницы отлично подходит старый добрый цемент. На обратную сторону подоконника нужно приделать профильные крючья, которые вцепятся в лепешки застывшего раствора. Такой способ кажется оптимальным по одной простой причине: срок службы монтажной пены очень и очень ограничен. А мы договорились собрать долговечное окно.
Изделия из цемента, изготовленные по всем правилам, продолжают набирать прочность весь период своей эксплуатации. Если на подоконник не будет действовать мороз – а мы утепляли! – то есть шанс, что проведенных работ хватит и нашим потомкам. Что касается полотна, то столу наверняка лет 30 есть. Сильно он за это время истрепался? Мы недавно создавали тему про шеллак, и хотя это чисто декоративное покрытие, желающие могут опробовать его в нужных случаях применить для своих нужд.
Напомним, что до фиксации подоконник выставляется в горизонт за счет клиньев переменной высоты. Обычно подпорка ведется в трех точках. Лепешки же раствора кладутся по краям подоконника и между клиньями. Разумеется, напротив фиксирующих профильных пластин из стали. Для этих целей отлично подойдут анкерные пластины, широко применяющиеся для установки пластиковых окон. Вот такие вот дела! Новый профиль помогает сделать ремонт деревянных окон полувековой давности.
В заключение скажем, что не все новое хорошо, и в старом имеется много положительных черт. Можно и нужно применять современные технологии, особенно если это помогает нам сделать наш дом теплее и лучше. В данном контексте мы использовали утеплитель, известный за рубежом уже более века, но только-только пришедший в Россию, а также возможности пароизоляционной мембраны, аналогов которой в СССР попросту не было. За счет этого получаются качественные швы и отделка, призванные служить долго и справно. А мы на этом прощаемся. Вопрос про ремонт деревянных окон закрыт.
remvizor.ru
Основным элементом для инсоляции и проветривания помещения, несомненно, являются окна. Они могут быть большие и маленькие, деревянные и пластиковые, с двойным или тройным остеклением, но речь пойдет не о них, а об одном из декоративных элементов окон – подоконнике.
Подоконники, как элемент интерьера, может выполняться из различных материалов: дерево, ПВХ-профиль, натуральный или искусственный камень и даже формоваться из бетона. Самым дешевым является пластиковый подоконник, ну а самым доступным материалов по праву считается дерево. Исходя из этих соображений, я и решил выполнить самостоятельное изготовление и монтаж именно деревянного подоконника, но обо всем по порядку.Как обычно в первую очередь нужно определить масштаб предстоящей работы, для чего производим все необходимые замеры.
Подоконник будет устанавливаться в довольно стесненных условиях в санитарной комнате. С одной стороны мешает шкаф, поэтому выполнить большой выступ не удастся, но учитывая толщину стен, ширина подоконника получиться вполне достаточной, для выполнения своих прямых функций – полочки для всякой крайне нужной мелочевки.Подоконник будет выполняться из подручного материала.Для его качественного изготовления и точного размера нужно подготовить шаблон, в качестве которого я избрал кусок ненужного облицовочного пластика. Вырезаем шаблон и примеряем его по месту.
Как видно откосы еще не отделаны. Для надежной фиксации подоконника в тело откоса можно дополнительно оставить в нем шипы, которые будут спрятаны вглубь откоса перпендикулярно оконной раме. Вырезаем и примеряем дополнительные полосы. Прикрепить к основному шаблону их можно скотчем, изолентой или малярной лентой, короче,любым клеящим материалом, что есть под рукой. У меня под рукой оказалась малярка, чем я и не преминул воспользоваться.
Шаблон готов, можно приступать к изготовлению подоконника. Натурные замеры показали, что ширина подоконника составит 28 см. Найти доску такой ширины крайне проблематично и, скорее всего, это будет спецзаказ. Но не беда, можно выйти и из этой ситуации. В помощь нам столярный клей и парочка струбцин. Из имеющегося материала я подобрал две доски толщиной 25 мм и шириной 15 см каждая.
Для наиболее полного контакта досок между собой, желательно склеиваемые торцы предварительно обработать, то есть снять неровности, заусенцы. Можно использовать любой шлифовальный инструмент. Я использовал рубанок. Просто мне нравиться им работать.
После предварительной стыковки и примерки досок друг к другу, приступаем к самому ответственному этапу работы по изготовлению подоконника – склеиванию.
На торцы наносим достаточное количество клеевого состава, как говориться, не жалея, делаем то для себя. Излишки клея потом просто снимем ветошью или пальцем.
Укладываем доски на станину со стационарными упорами по типу тисков, центрируем их и начинаем затягивать воротки, которые по итогу прижмут доски друг к другу на достаточное усилие. Вместо станины можно использовать и обычные стандартные ручные или механические струбцины.
Именно такую струбцину я установил посередине, для большей уверенности. Выступивший клей по шву снимаем и оставляем нашу поделку до окончательного твердения клея. 24 часов при комнатной температуре будет вполне достаточно.
После снятия нагрузки с заготовки, переносим габариты и размечаем по шаблону все изгибы подоконника. Все просто как в детстве – приложили шаблон и отчертили карандашом. Для творческих натур тут полет мысли и можно экспериментировать с изгибами до бесконечности, главное не переусердствовать и не испортить по итогу заготовку.
Производим отрез лишнего. Учитывая, что подоконник имеет не совсем ровную форму и несколько плавных изгибов, лучше всего для этой операции использовать электрический лобзик. Резать нужно аккуратно, особенно в направлении «по волокнам», периодически сдувая деревянные опилки, которые закрывают прочерченную линию реза.
В структуре дерева слои волокон идут не прямолинейно, а волнообразно. При выполнении пила по волокнам пилку постоянно стягивает по ходу движения одного из слоя, то есть по волне. Поэтому спешка не нужна – выполняем все качественно.
Далее доводим лицевую поверхность и видимый торец до товарного вида путем создания фаски и шлифовки. Для этих целей можно использовать любой шлифовальныйинструмент. На сегодня их такое разнообразие, что советовать что-то конкретное нет смысла. Для этого существует целая армия менеджеров и продавцов-консультантов. Я что имел на полке, то и использовал. В зависимости от состояния лицевой стороны доски подбирается крупность зерна шлифовальной бумаги или круга. Думаю, что Р100 будет вполне достаточна для любого вида поверхности. Если нужно сделать так, чтобы скользили мухи, тогда после сотки можно пройти Р180.
После завершения изготовления индивидуального шедевра отправляемся к месту монтажа. Подоконник стал на место практически идеально.
С одной стороны анкеровочный шип стал несколько плотно, поэтому пришлось его слегка урезать. Намечаем по месту и отрезаем лишнее.
Ставим обратно, проверяем уровень и делаем небольшой уклон от окна. Для такой ширины будет достаточно сделать край у окна на 1 см выше. Для этого можно подложить небольшие щепки по всей длине, либо небольшой отрезок старого листа пластика или металла. Подоконник готов к финишной отделке.
Готовый элемент нужно зафиксировать. Крепить на анкера смысла нет, так как при устройстве откоса он будет заякорен через оставленные шипы. Боковые щели можно заполнить клеевым составом или герметиком. Я заливал столярный клей, аккуратно снимая лишнее шпателем и оставил твердеть на сутки.
Последний штрих – покраска либо пропитка. Тут дело вкуса и интерьерного решения санузла. Мне по душе вид натурального дерева, поэтому я запечатал оригинальную структуру дерева обычным нитролаком. Наносить окрасочные составы можно чем угодно: кистью, валиком, тампоном.По итогу вид получился довольно необычный и оригинальный для обыкновенного санузла.
Как видите, ничего сложного нет. Так что дерзайте и у вас все получится!
rems-info.ru
