Установка подоконника своими руками. Что может быть проще? Установка деревянного подоконника своими руками
Подоконники из дерева - преимущества и недостатки, монтаж деревянных подоконников своими руками
Подоконник – это важный элемент оконной конструкции. Он играет определенную роль в теплоизоляции помещения, но в большинстве случаев воспринимается как элемент декора, без которого окно выглядит некрасивым и незавершенным.
При этом дерево – самый популярный материал изготовления интерьерного решения, в том числе и под пластиковые профили.
Рис. 1. деревянный подоконник
Технология изготовления подоконников из дерева
Существует две технологии изготовления подоконных столешниц:
- Массив;
- Переклейка.
Для изготовления массива берется одна цельная доска. Чаще всего такие изделия не очень широкие и достаточно дорогие, особенно если выбор падает на ценные разновидности дерева.
Рис. 2. пример изготовления переклейки
Переклеенная подоконная доска – это несколько узких реек, которые склеиваются под давлением и температурой на прессе. Рейки склеиваются в два слоя, но каждый из слоев состоит из нескольких нешироких реек. За счет этого столешница теряет во внешнем виде из-за заметных стыков. Производители могут убрать этот дефект за счет оклеивания шпоном.
Переклейка и массив требуют сушки. Плохо просушенный брус даже при правильной эксплуатации быстро выявит дефекты. Древесина начинает деформироваться, трескаться. Первые признаки неправильной сушки после установки проявятся уже через месяц.
За сушкой следует полировка, которая стачивает лишние части. Столешница полируется практически до гладкого состояния. При этом особое внимание уделяется верхней стороне. Переклейка тоже проходит эту стадию, но если продукция будет покрываться шпоном, такого внимания к деталям при шлифовке не требуется. При изготовлении переклейки обычно используются разные породы древесины. Наиболее ценные берутся для верхнего слоя, а также для «козырька». В середине обычно используются сосновые рейки, как оптимального материала.
Обработанную столешницу обрезают по размеру окна. При этом уголок должен уходить в пазы в стенах, а сам «козырек» должен выпирать хотя бы на 6 см дальше оконного откоса.
СПРАВКА! Замеры для подоконника играют важную роль. Слишком толстый массив может стать причиной плохого прогревания оконного стекла и выделения конденсата. Для надежности
Обработка подоконника
Рис. 3. покрытие досок лаком
После этапа шлифовки часть будущей оконной конструкции обрабатывается различными жидкостями. Антисептик предотвращает появление плесени и грибка, поэтому им с особой тщательностью окрашивается нижняя сторона, так как она соприкасается с батареей и плохо проветривается. В случае высокой влажности в помещении зона под окном – идеальное место для плесени.
В зависимости от регламентов производства плита может покрываться мастикой, воском, лаком. Эти вещества призваны продлить срок службы столешнице, и придать ей красивый вид. Еще одной причиной использования воска и лака является дополнительная защита от влаги. Бревно довольно плохо реагирует на повышенную влажность, так что пропитки и полировки нужны, чтобы «удержать» древесину в изначальном состоянии без увеличения в размерах и деформации конструкции.
Часто используется краска или тонирующие составы, чтобы изменить цвет столешницы. Такая обработка зависит от пожеланий клиента, если особый цвет гармонирует с интерьером помещения. Однако все чаще используются максимально натуральные расцветки, которые призваны указать на единство с природой и общую экологичность предмета гарнитура.
Преимущества подоконников из дерева
Рис. 4. деревянный подоконник как дополнительное рабочее место
Все преимущества деревянных подоконников стоит рассматривать относительно других материалов, так как ПВХ или камень иногда могут быть более подходящими.
- Экологичность. Безопасность деревянных изделий выделяется по сравнению со всеми другими типами сырья, которые берутся для его создания. И в жару, и в холод брус не выделяет токсинов. А также не способно накапливать радиацию, как это происходит с мраморными плитами.
- Долговечность. Это довольно спорный аргумент, ведь камень и пластик могут прослужить тоже не один десяток лет. Нужно помнить, что мелкие царапины и сколы на пластике хорошо заметны, а удалить их сложно и затратно. А мрамор и кафель можно разбить, после чего потребуется полная его замена.
- Невысокая цена. Данный постулат относится не ко всем породам дерева. Но при изготовлении подоконных досок чаще всего используется доступные в ценовой политике сосна и лиственница.
- Хорошая теплоизоляция. Ресурс хорошо хранит тепло, а значит, станет отличным изолятором холодного воздуха с улицы.
Недостатки подоконников из дерева
Рис. 5. подоконник после длительного отсутствия профилактической покраски
Недостатков у сырья мало, но они имеют решающее значение при выборе определенного материала:
- Плохое восприятие влаги. Это учитывается еще на этапе изготовления подоконной доски, когда породы тщательно просушиваются. Влажная поверхность быстро начинает деформироваться и трескаться. Поэтому не рекомендуется устанавливать деревянные конструкции в помещениях с повышенной влажностью.
- Необходимость особого ухода. Основные правила эксплуатации связаны с тем, чтобы следить за минимальным соприкосновением с водой. Если вода попадет в небольшую трещину, это станет катастрофой для всей поверхности.
- Плохое восприятие теплового излучения. Это относится в основном к искусственным источникам тепла – батареям и обогревателям. Близкий контакт с ними может привести к деформации, между оконным каркасом и батареей должно быть выдержано определенное расстояние.
Лучшие породы дерева для изготовления подоконников
Рис. 6. деревянные подоконники из разных пород дерева
Заказать подоконник можно практически из любого сорта дерева. Чем более редкой порода является, тем выше будет стоимость. Также довольно высокая цена обуславливается хорошими свойствами той или иной породы. К примеру, твердая древесина более устойчива к воздействию влаги и температуры, и стоимость будет выше.
Самыми популярными разновидностями, которые используются для создания любой части окна, являются:
- Сосна;
- Лиственница;
- Дуб.
Также неплохие отзывы можно найти на ясень или ель. Некоторые специалисты предпочитают вишню, но подобное мнение спорное в кругу профессионалов. Некоторые клиенты предпочитают экзотические виды: мербау или эбен. У большинства этих разновидностей есть особые изюминки, из-за которых покупатели выбирают тот или иной сорт.
Сосна
Рис. 7. сосновая переклейка
Сосна относится к бюджетным сортам, ее обычно используются в качестве «наполнителя» для переклейки. При этом внешний слой используют более дорогой, за счет чего недобросовестный продавец легко может обмануть покупателя и взять более высокую цену, чем изделие действительно стоит.
Сосна довольно легкая, при ее установке не нужно бояться о той тяжести, которую придется нести опорным бетонным подушкам. Легкость имеет и отрицательные стороны, ведь «воздушную» сосну легко деформировать внешними повреждениями. К примеру, вмятина может остаться от случайно брошенного молотка или постоянно стоящих на одном месте вазонов с цветами.
К плюсам сырья стоит отнести ее природную устойчивость к насекомым и плесени. В нем содержится достаточно смолы, чтобы обработка антисептиком стала лишь проформой, не обязательным этапом производства. Но, несмотря на устойчивость к паразитам, сосну выбирают не так часто, так как сложилось устойчивое мнение о ее «дешевом» внешнем виде. Исправить это можно за счет покраски под дуб или другие ценные породы.
Лиственница
Рис. 8. доска из лиственницы
По своим «техническим» характеристикам лиственница близка хвойным, однако имеет более высокую стоимость. В первую очередь это связано с красивым внешним видом. Если ель и сосна имеют светлый оттенок, то лиственница более темная, за счет чего и считается более красивой.
С лиственницей сложнее работать на этапе заготовки. Большое количество смолы в дальнейшем предотвратит загнивание предмета интерьера, его деформацию, образование плесени или грибка, но обрабатывать смолянистую поверхность сложно. Шлифовка требует существенных усилий, а художественная резьба практически не применяется.
Иногда можно найти дешевую лиственницу. Это связано с браком изделия на этапе сушки, когда внутри образуются микротрещины. Такой брак значительно снижает срок эксплуатации части окна.
Дуб
Рис. 9. дубовый подоконник
Дуб – один из самых презентабельных типов сырья, который имеет очень долгий срок службы. При правильном уходе изделие из дуба переживет даже внуков покупателя. К плюсам можно отнести не только благородный внешний вид, но и хорошую сопротивляемость влаге и теплу, поэтому и ухаживать ним проще, чем за другими сортами древесины.
Дуб очень твердый, а значит, покупателю не стоит боятся отметин от вазонов с цветами и других предметов. Уголок станет дополнительным место для отдыха, который спокойно перенесет все невзгоды.
Однако дубовая доска стоит дорого. Высокая стоимость получается не только благодаря хорошим свойствам породы, но и сложностью ее обработки. Твердый дуб плохо поддается шлифовке, поэтому прежде, чем оказаться в квартире заказчика, ему нужно выдержать несколько трудоемких процессов шлифования.
Особенности подоконников из дерева
Рис. 10. характерный подоконник из дерева
Дерево имеет определенные особенности, которые выделяют материал среди других. Однако эти особенности являются неоднозначными. Некоторые считают их преимуществом, для кого-то эти же особенности – минус и брак производства. В большинстве случаев такие особенности можно исправить на стадии создания. Зависит это от решения непосредственного заказчика.
Разнооттеночность
Рис. 11. пример разнооттеночности
Даже продукция из массива по всей длине не обязательно имеет однородный цвет. Он может быть где-то чуть темнее или светлее. Дерево – это живой организм, поэтому невозможно встретить абсолютно ровного тона. Подавляющая часть покупателей эту особенность используют как доказательство использования натурального материала. Однако если клиенту это не нравится, можно использовать краску, которая полностью изменит цветовую гамму на однородную.
Различия в текстурном рисунке
Рис. 12. текстурный рисунок на примерах разных пород деревьев (отдельных экземпляров)
Натуральный рисунок – это разновидность разнооттеночности. Но здесь особую роль сыграло то, что в том или ином месте у бруса были сучья или ветки, которые после срезания и шлифовки все равно оставили темные круги или полосы. Также как и с разнооттеночностью, избавиться от различия в рисунке можно за счет полного закрашивания.
Проявление структурных неровностей
Рис. 13. пример доски с явно выраженными канавками
При изготовлении особое внимание уделяется подбору сырья. Доска должна быть ровной, без сучков и явных дефектов. Однако канавки и небольшие ямки – неизбежная особенность бруса. Такие неровности создаются из-за плотных растительных волокон. К примеру, ель сама по себе достаточно мягкая, поэтому отдельные волокна в ней выделяются очень сильно. При шлифовке рытвины никуда не исчезнут, а что вероятней, будут более хорошо виды за счет разницы в цвете.
Срыть их можно только у изначально твердых сортов посредством шлифовки и использования специальных масел и пропиток. Хорошим заполнителем на последнем этапе станет лак или воск.
Монтаж деревянных подоконников
Рис. 14. установка подоконника
При установке следует сделать пазы в примыкающей стене. Это послужит основанием для закрепления конструкции и сделает ее более надежной. Соответствующие выемки перед монтажом необходимо очистить от пыли и смочить водой.
В случае, когда подоконник устанавливается в кирпичном или панельном доме, будет удобней устанавливать его на бетонные опоры с обеих сторон от батареи. В противном случае конструкция будет висеть в воздухе, а значит, будет менее надежной.
Высоту бетонных или металлических опор необходимо установить с помощью уровня или любого другого прибора. Главным аспектом здесь является одинаковая высота обеих опор, на которые «надевается» столешница. Бетонная подушка под поверхностью должна быть затвердевшей и ровной.
Изделие вставляется в пазы, после чего его необходимо закрепить в таком состоянии. Делается это на саморезах. С их помощью переклейка или массив крепится и с наружной стороны. Саморезы должны прошить оконный профиль и войти в доску глубиной не меньше 4 см. В случае широкими конструкциями, можно использовать и более длинные саморезы. Оставшиеся ниши в стене и возле окна необходимо загерметизировать с помощью монтажной пены. Далее излишки пены срезаются, а на стену наносится штукатурка и шпаклевка.
Эксплуатация деревянных подоконников
Рис. 15. изношенный деревянный подоконник
Уход за деревянной продукцией делится на 2 основных этапа:
- Постоянный осмотр поверхности и устранение образовавшихся дефектов. Необходимо вовремя обращать внимание на трещины или другие дефекты. Их легко убрать в самом начале, однако если оставить все на самотек, то срок эксплуатации даже надежного предмета из дуба с нескольких веков сократится до пары десятков лет.
- Профилактические работы. Даже если на изделии нет трещин, сколов или плесени, периодически необходимо очищать поверхность от грязи и пыли. А также проводить профилактическую окраску или лакирование.
Самым главным врагом бруса является влага, поэтому при ежедневной уборке нельзя пользоваться абразивными чистящими средствами. Они оставляют микротрещины и требуют много воды для смывания. Лучше всего использовать влажную тряпку с последующим протиранием поверхности досуха.
Если на окне стоят цветы, необходимо периодически проверять состояние оконного «козырька» под горшками. Растений, которые требуют постоянного ухода и полива, часто оставляют ржавые круги, от которых сложно избавиться.
Устанавливать каркас лучше всего в конце всех ремонтных работ, чтобы избежать частой влажной уборки. Если же пыльные работы после монтажа подоконника неизбежны, рекомендуется обернуть его пленкой и закрепить на гвоздях. Плита сама по себе не притягивает пыль, но в случае ремонта желательно обезопасить важную часть интерьера помещения.
Повторная лакировка или окраска подоконника не имеет четких временных рамок. Это устанавливается самим пользователем. Это может быть раз в год или раз в несколько лет. Наносить новый слой краски лучше всего на ошкуренную плиту. Так можно избежать трещин на краске, которые могут образоваться при подсыхании нового слоя.
okna-biz.ru
Установка деревянного подоконника своими руками
Подоконник, будто необходимый элемент любого окна, служит самым разным целям. Он может стать удобной полкой для книг или комнатных цветов. Кто-то с удовольствием разместит на нем игрушки и сувениры. Кто-то даже использует подоконник будто столешницу. Как видим, это не лишь часть окна и элемент декора, однако еще и многофункциональный гарнитур! Установка деревянного подоконника своими руками – ответственное дело, а с финансовой точки зрения еще и экономичное решение.
Преимущества деревянных подоконников
Главное совершенство — экологичность
Эстетика и красота всевозможных деревянных форм и разнообразность волоконных узоров не подвергается сомнению. У подоконника из древесины кушать множество преимуществ:
- Экологичность.
- Возможность выбора любой формы. Тут все зависит от фантазии заказчика и умений столяра.
- Несложный подбор цветовой гаммы. Пропитки и лаки различных оттенков и видов доступны каждому.
- Отличная теплоизоляция.
- Продолжительный срок службы. При правильной начальной обработке и последующем уходе древесина может хранить свой внешний вид и внутреннюю устойчивость на протяжении нескольких десятков лет.
- Высокая прочность. Такие породы древесины, будто, например, дуб обладают высокой плотностью, потому их сложно сломать или повредить.
Отчего деревянный
Недостатков немного, однако они тоже есть:
- При недостаточной обработке антисептиком могут показаться паразиты, которые подточат его изнутри.
- Нужда периодической замены защитного покрытия.
Выбираем древесину
Выбор древесины
Во многом выбор будет обусловлен тем, в какой местности вы живете. Красивым узором и структурой обладают хвойные породы: сосна, ель, кедр или лиственница. Однако к таким изделиям нужно будет смотреть с особой бережностью. При постоянном перепаде температуры и влажности плоскость может деформироваться, что будет означать нужда замены или серьезного ремонта. Преимущество чаще отдают твердым породам, к таковым относятся, так, бук, дуб граб. С такими подоконниками будет немножко больше мороки при изготовлении, однако результат действительно стоит того. Если кушать возможность, остановитесь на изделии из массива, однако даже если доска клееная, при соблюдении всех технических аспектов она не уступает ни по одному из показателей. Потому хорошо проконсультируйтесь с продавцом.
Из клееной доски
Обратите внимание! Современные технологии достигли того уровня, когда доска МДФ и ДСП также имеют довольно хорошее качество, но ниже по цене, чем натуральная древесина. Если бюджет ограничен, можно глядеть в сторону таких изделий.
Готовим основание
Выравнивание
Качество монтажа будет зависеть не лишь от самого подоконника, однако и от того, как неплохо будет подготовлено основание:
- Вся территория будущего монтажа тщательно прибирается.
- Производятся замеры. Учитывается какое дистанция есть от плоскости до нижней грани окна, и сравнивается с высотой самого изделия.
- Если разгон идет более 5 см, то не стоит размышлять, что пена сможет все компенсировать. Наилучшей толщиной для ее полимеризации считается слой в 4 см. В таком случае нужно убавить это расстояние. Для этого можно сделать небольшую заливку. К стене крепится кус доски, которая будет предназначаться опалубкой, а в середину выкладывается раствор. В его роли может выступать клей для плитки или смешение для штукатурки, если одновр/еменно выполняются такие работы. В любом другом случае можно приготовить обыкновенный песчано-цементный состав. При помощи правила и уровня делается ровная поверхность.
Подкладки из кусочков древесиныВ случае когда необходимо компенсировать итого 1 см, можно обойтись подкладками из кусочков гипсокартона, пластика или древесины. Располагать их следует чрез каждые 30‒40 см. Чтоб выдержать плоскость в горизонтали, лучше итого использовать лазерный нивелир. Наносится небольшая доля клеящей основы, на нее укладываются подставки. Проецируется черта, и от нее производится замер рулеткой до одного и до второго края подложки. При необходимости элемент утапливается в раствор или, навыворот, приподнимается.
Подготовка и монтаж подоконника
Будто правило, заказчик получает в свое распоряжение подготовленную доску, а всё остальное делают установщики. Этак задумано специально, ведь до или во пора монтажа можно повредить поверхность, а также подгонять лучше по месту. Потому еще до монтажа необходимо будет выполнить отдельный действия.
Утапливают в откосы
- Подготавливается рабочее пункт, на котором будет удобно разместить подоконник.
- Внимательно осмотрите доску на присутствие сучков и каких-либо дефектов. Одна сторонка обычно более презентабельна, выберите ее будто лицевую.
- Чтобы подоконник неплохо держался, лучше будет потопить его по краям в откосы. Это обыкновенно делается на глубину 1 см. Верхняя черта каждого углубления в стене должна отвечать по уровню нижней линии окна. Разметка осуществляется при помощи лазерного или водяного уровня. Проецируется черта на нижнюю часть рамы и на откос, карандашом делается пометка, дальше по угольнику чертится черта. Будьте внимательны, на углах откосов могут быть установлены металлические уголки. Для основы их нужно будет подрезать болгаркой, после пройтись диском по линии, а затем реализовать выборку перфоратором или молотком и зубилом.
Сейчас все размеры переносятся на плоскость подоконника. К размеру проема прибавляется еще 2 см, на которые торцы будут утоплены. Если окно пластиковое, то нужно учитывать, что плоскость зайдет еще под него примерно на 1,5 см. Выступ за плоскость основы подбирается индивидуально. Если под окном кушать радиатор отопления, то его лучше затворить только до половины, чтоб теплый воздух поднимался к стеклам, и они не запотевали. Также нужно предусмотреть «уши». Они могут быть размером 3 см с каждой стороны. Чтоб этот перенос было выполнить легче, найдите кус картона, ДВП или фанеры, какой бы соответствовал подоконнику. Подгоните его под параметры, примерьте, а после приложите к заготовке и сделайте отметки.- В случае когда вырезы под боковые выступы будут осуществляться при помощи ручной циркулярной или торцовочной пилы, не доводите полотно до конца. Если этого не сделать, тогда можно переусердствовать и пропил получится больше чем нужно. Лучше не дорезать 5 мм, а после пройтись лобзиком.
- Если вы хотите скруглить края, то мастерить это лучше при помощи электрического лобзика и пилочки с мелким зубом, чтоб сильно не задрать волокна в месте реза. Для того чтоб начертить окружность, выберите подходящий по радиусу элемент. Это может быть покрышка от банки или еще что-то. Попросту обведите ее. После этого выполняется обработка торца при помощи шлифовальной машинки, чтоб убрать ненужные выступы и добиться идеального скругления.
Края лучше закруглитьОстрые верхушки торцов — это не вечно очень хорошо. Ребенок, пробегая, может зацепиться и получить травму. Для того чтоб вид изделия был еще более привлекательным и исключил такую ситуацию, можно пробежаться по этому выступу при помощи фрезера. Обыкновенно фреза подбирается по личному вкусу и предпочтениям. Мастерить это лучше не спеша, особливо если обрабатывается твердая древесина. При спешном ведении фрезера порой получаются некрасивые сколы.- Во пора фрезеровки могут появиться небольшие заусенцы. Чтоб убрать их, нужно будет воспользоваться наждачной бумагой с зернистостью 240. Аккуратными движениями без сильного давления, чтоб не повредить получившийся рисунок, следует пробежаться вдоль всей выборки. Если оборотная сторона абразива имеет восковое основание, то финишную затирку можно прочертить ей.
- Примерьте практически готовое изделие. Если все ложится неплохо, тогда можно приступать к его покраске.
- Первоначальный слой — грунтовка. После ее нанесения нужно дать древесине неплохо просохнуть. Обычно набухают и поднимаются отдельный волокна, поэтому нужно будет пробежаться шлифовальной машинкой с установленной наждачкой с зерном 240 или 320. Дальше все делается по желанию хозяина. Может применяться морилка для придания требуемого тона. Если она на водной основе, тогда после первого слоя в некоторых случаях придется выполнить шлифовку, чтоб убрать ненужные волокна. Лак наносится в три слоя. Первоначальный — вдоль волокон, второй — поперек и третий — будто и первый. Каждый новый накладывается лишь после полного высыхания предыдущего. Для лучшей адгезии также можно пробежаться шлифовальной машинкой по первым двум.
- Когда подоконник уже окончательно высохнет его можно монтировать. Первым делом наносится пена под окно, чтоб закрыть все возможные щели. Дальше она раскладывается по всей поверхности. Изделие устанавливается на свое пункт и хорошо придавливается при помощи баклажек с водой или чего-то еще. Возле самого окна можно сильно не придавливать, чтоб плоскость хорошо прижало к раме.
Можно покрасить или накрыть морилкой
Хорошо, если вы уже имеете навыки работы с перечисленным электроинструментом. Это даст возможность управиться с поставленной задачей не хуже профессионала, лишь, возможно, на это уйдет больше времени.
Видео
Искусник-класс по установке подоконника смотрите ниже:
СтройСвоимиРуками.ру
zv-mebel.ru
Установка подоконника своими руками: пластикового и деревянного
Содержание
- Общий список рекомендаций по монтажу подоконника
- Алгоритм установки основных видов подоконников
Замена подоконника или установка нового своими руками является важнейшим моментом в установке любого типа окна. Дело в том, что он призван играть не только эстетическую роль в интерьере, но так же и защитную. Именно на него постоянно воздействуют всевозможные температурные перепады и механические нагрузки. Именно он страдает от постоянного попадания на него влаги и лучей солнца. И именно все эти моменты во многом предопределяют особенности его установки.
Материалы, идущие на изготовление подоконников, могут быть самыми разнообразными – дерево, ПВХ, мрамор и пр. И, конечно, от них в какой-то мере будут зависеть все нюансы установки. Однако для данного действия всё же существует общий список рекомендаций, позволяющих ориентироваться в самом алгоритме работ.
Общий список рекомендаций по монтажу подоконника
- Подоконник крепят внутрь помещения и снизу оконного проёма;
- Снизу на подоконнике максимум в 60 мм от его края располагается жёлоб – слезник глубиной до 20 мм, нужный для отведения воды;
- Финальный этап установки наступает лишь после подготовки нижних заглушин;
- Нижняя часть раствора боковых откосов вырубается до стены. Затем стену очищают от мусора, пыли, грязи и пр.:
Подоконник кладётся так:
- Чтобы доска находилась в строго горизонтальном положении (замеряемом с помощью уровня), а поперечный наклон подоконника внутрь от оконной коробки равняется примерно 30;
- Клинья, являющиеся основой для установки, не должны выходить за пределы стены. Поэтому при правильном их монтаже потребуется их дополнительная фиксация с помощью гипса.
- После этого переходят к снятию подоконника, смачиванию стены водой и покрытию её известково-гипсовым раствором, так, чтобы уровень раствора превышал на 15 мм уровень клиньев;
- Подоконник кладётся в раствор и с силой вдавливается на клинья до упора;
- На последнем этапе идёт разравнивание лишнего раствора и вдавливание заподлицо со штукатуркой стены с последующим его затиранием. При этом сам подоконник входит в паз, проделанный на бруске в нижней части коробки. В отношение же боковых откосов, расположенных в нижней части, выполняются те же действия – замазывание раствором и последующее затирание.
Правильно установить подоконник, так, чтобы исключить последующие его прогибания и ломания, можно путём подкладывания под него металлических полосок и ввода концов последних в нижнюю заглушину. Впрочем, чаще всего приходится иметь дело с пластиковыми и деревянными подоконниками, при монтаже которых прочности и надёжности можно добиться по-своему для каждого варианта.
Алгоритм установки основных видов подоконников
Пластиковый
Установить пластиковый подоконник очень просто. Каких-то особых умений и навыков здесь не требуется. Важна исключительно аккуратность в процессе распиливания ПВХ, когда следует обходиться без сильных нажатий, чтобы на месте распила не появились царапины и сколы.
- Сначала проводится зачистка;
- Затем, воспользовавшись уровнем горизонта, выставляют подоконник посредством маячков. Кстати, устанавливая подоконник, его наклоняют вниз на 5мм, чтобы влага, накопляемая от конденсата, не задерживалась, а стекала вниз;
- Свободное пространство заполняется с помощью монтажной пены, излишки которой впоследствии аккуратно срезаются строительным ножом;
- В заключение торцы подоконника защищаются заглушками, а сам подоконник очищается от защитной плёнки.
Закрепляется такой подоконник специальным строительным раствором или клеем, но можно воспользоваться и винтами на механических опорах. Для того же, чтоб тёплый воздух свободно поднимался от батареи верх, подсушивая тем самым внутреннюю часть откосов и стеклопакета при обогреве помещения,монтаж подоконника из ПВХтребует оставления выступа до 60 мм. По длине же пластиковый подоконник не должен превышать ширину оконного проёма на 15 – 20 см. Внутри же помещения выступ подоконника должен равняться минимум 5 — 7 см в ширину. Устанавливая подоконник такого типа над батареей парового отопления, как правило, оставляют незначительный зазор.
Деревянный
Установить деревянный подоконник сложней, так что о качественно подогнанных деревянных досках уже начали забывать, хотя они не только не менее эстетичны и красивы, чем пластик, но и более экологически безопасны. Чтобы правильно установить подоконник такого типа, потребуется обратить внимание, прежде всего, на исходный материал. Подоконная доска должна быть без изъянов (таких как сучки и прочие дефекты), а, кроме того, хорошо просушена.
- Доска тщательно отстругивается с каждой стороны,
- После этого ей придаётcя нужный вид и, конечно же, производится выборка слезников и калевок. Под слезниками подразумеваются желоба в 7 -9 мм в ширину и 5 -6 мм в глубину, расположенные внизу доски подоконника на расстоянии 2 – 3см от его лицевой стороны;
- По окончании обработки, доска обрезается до нужной длины, и ей придаётся нужная форма. При этом важно располагать все оконные коробки по горизонтали на одном уровне. Кстати, допустимо и создание составных подоконных, соединяемых при помощи шпонки, нагелей и клея. Оптимальная длина подоконника на 10 – 15 см больше ширины оконного проёма. А оптимальный выступ внутрь должен быть на 5 -8 см меньше ширины оконного проёма.
Установка подоконника своими руками в этом случае производится так:
- Начинается работа с нижнего участка доски, кладущейся на стену. Именно на него крепится обработанный антисептиками войлок, который при помощи драни прикрепляется к прибитой гвоздями доске;
- Подготовленная доска заводится на четверть нижнего бруса коробки и скрепляется с коробкой при помощи длинных гвоздей, там самым фиксируясь ещё надёжнее. При этом шляпки гвоздей отрубаются и отрубленные концы вколачиваются в нижнюю часть бруска коробки, а затем подоконную доску насаживают на концы выступающих гвоздей. Если приходится иметь дело с кирпичными или каменными стенами, подоконную доску придётся крепить, пользуясь известково-гипсовым раствором. Подоконник должен уклоняться внутрь помещения не более чем на 20. Если же его концы необходимо заделывать в бетон или штукатурку, они обязательно обрабатываются антисептиками.
lenpas.ru
Как установить пластиковый подоконник самому, установка деревянного подоконника
Поставить самому окна проблематично, но вот подоконник вполне под силу. Как установить подоконник своими руками? Мы предоставим подробную инструкцию.
Технология установки
Если необходимо, подоконник подрезают лобзиком или циркулярной пилой
Место для подоконника — откос, стоящий к окнам под прямым углом. В нижней части окна есть прямоугольное углубление – оконная пластина. К ней и должен как можно плотнее примкнуть дальний край подоконника.
Ширину подоконника рассчитывается по глубине откоса – подоконник должен образовывать выступ не более 50 мм. В противном случае воздух от батареи будет поступать неправильно.
После замера отрезается лишнее. И пластик, и дерево можно пилить циркулярной пилой или лобзиком.
Для плотного прижатия подоконника к окну используют монтажную пену (хорошо, если с низким коэффициентом расширения). Чтобы было место для заливки, под подоконник подкладывают клинья. Лучше выбрать клинья слишком тонкие, чем слишком толстые – увеличить их можно подкладками.
Чем шире подоконник, тем больше понадобится клиньев. Между клиньями должно быть расстояние 400-500 мм. Прежде чем пускать в ход клеящие средства, стоит пробно вставить подоконник. Если все получилось, вынимайте и теперь уж приклеивайте.
Подоконник сажают на пену
Откос можно покрыть клеем, жидкими гвоздями или силиконом. Для оконной пластины подойдет силикон. Лучше нанести лишнего, потом убрать – нужно, чтобы подоконник закрепился прочно, без зазоров. Если подоконник заходит не без труда, значит вы все рассчитали правильно.
Под дальнюю часть подоконника, находящуюся под оконной пластиной, заливаем пену при помощи пистолета для монтажной пены. Пена будет создавать давление. Чтобы подоконник не выдавился, его необходимо прижать. Некоторые используют для этого любой дополнительный вес: гири, канистры с водой, сами сидят на подоконнике. Но это не лучший способ: подоконник может встать криво.
Под подоконник подкладывают вот такие клинья 
Подоконник прижимают подпорками, чтобы пена его не выдавила Для качественной фиксации можно установить распорки. Они регулируются уже использованными нами клиньями. Чтобы не изуродовать подоконник, установите подпорки на брусок. Придется подождать сутки – пена застывает медленно. После того, как застыла, оставшееся пространство под подоконником заделайте гипсовым раствором или шпатлевкой.
Особенности установки деревянного подоконника
В отличие от пластика, на дерево гораздо сильнее влияют перепады температуры. Поэтому перед установкой деревянный подоконник стоит покрыть лаком или краской для водоустойчивости, а также обработать антигрибковым раствором. После – набить снизу утеплитель (например, войлок). Для этого используют обойные гвозди.
oknanagoda.com
Деревянные подоконники – изготовление, установка и уход + видео
Подоконник делает оконную конструкцию завершенной, однако рассматривать эту деталь следует не только в рамках окна, но и в рамках всего интерьера. Благо, современный выбор богат различными материалами, начиная от пластика и заканчивая мрамором. И далеко не худшим выбором будут деревянные подоконники.
Чем хороши такие подоконники: достоинства
Дерево прочно ассоциируется у нас со всем природным, а значит, и экологически чистым. И это не просто стереотип – деревянные изделия по сравнению с пластиковыми действительно безопаснее для нашего здоровья. Особенно зимой – зачастую батареи отопления мы размещаем именно под окнами, а теплый воздух, который от них исходит, нагревает пластик, провоцируя выделение различных веществ и разнося их по всему дому вместе с потоками воздуха. Из этих соображений деревянные подоконники подойдут даже для пластиковых окон.
При правильной обработке деревянные изделия достойно противостоят влаге и стойки к возгоранию, при этом на вид они гораздо лучше и выглядят дороже, чем подоконники из ПВХ. Изделия из дерева отлично впишутся практически во все стили оформления интерьера. Конечно же, натуральная древесина требует ухода, но оно того стоит. Самая главная беда дерева – деформация при длительном контакте с влагой. Поэтому при установке окон важно позаботится о том, чтобы конденсат не скапливался лужицами на поверхности подоконников, а также защитить изделия с торцов. Пропитав древесину антипиренами, вы защитите ее от возгорания.
Для изготовления подоконников используют древесину, очень хорошо высушенную – не более 10 %. Чаще всего это дуб, бук и сосна, а также ясень, вишня и граб. Из последних трех сортов древесины получаются элитные изделия, которые ценятся за счет своей фактуры и окраса. Лучше всего изготавливать подоконники из фрезерованной, шпунтованной или клееной древесины, поскольку выполненные из одного цельного куска древесины изделия более подвержены деформации в условиях излишней влажности. Если вы хотите подчеркнуть красоту подоконника и выделить его природную фактуру, используйте для покрытия паркетные лаки.
Особо ценные породы дерева шлифуют и пропитывают особыми маслами, которые хорошо отталкивают влагу и сохраняют внешний вид древесины.
Изделия из дерева имеют ряд особенностей, которые нельзя отнести ни к явным достоинствам, ни к явным недостаткам. Например, неоднородность материала. С одной стороны, это обеспечивает уникальность изделия – такого действительно больше не будет, ведь рисунок дерева неповторим, как и отпечатки пальцев. Красивый рисунок можно сохранить, покрыв дерево пропиткой или лаками, если же он вам не нравится, дерево можно покрасить, оно все равно сохранит свою привлекательность.
Разнооттеночность – еще одна особенность древесины. Цвет зависит от плотности и смолистости дерева, и даже в самом дереве разные участки могут иметь разные характеристики. Разнооттеночность не считается браком, хотя при желании можно подобрать приблизительно одинаковые оттенки. Структурные неровности – ямки и канавки, повторяющие рисунок древесных волокон. Для некоторых пород дерева, например, сосны, структурные неровности могут быть ярко выраженными, как не шлифуй. А вот твердые породы дерева можно отшлифовать практически до идеально ровной структуры.
Чем заменить дерево – хитрости строителей!
Изготовление и установка подоконников из дерева стоят достаточно дорого, особенно если речь идет об элитных сортах. Что же делать, если так хочется любоваться древесными узорами? Строительный рынок предлагает несколько вариантов выхода из положения. Один из наиболее доступных – подоконники из поливинилхлорида (ПВХ), ламинированные под дерево или более дорогие, но и более надежные акриловые подоконники.
Внешне качественные пластиковые подоконники, оформленные под дерево, практически невозможно отличить от натуральной древесины, при этом у них будет много преимуществ: продолжительный срок службы, прочность, отсутствие боязни влаги, возможность быстрого и легкого ремонта. Современные краски стойки к выцветанию и химическим реагентам, так что они прослужат очень долго.
Недорогие и красивые подоконники из ДСП. Плиты из прессованной стружки, скрепленной смолами и прочими связующими, достаточно прочны, чтобы выдержать любые бытовые нагрузки. Красивый внешний вид придает все та же ламинированная пленка с различными узорами. Впрочем, у этого варианта достаточно много недостатков. Например, воздействие влаги длительное время будет для них губительно. Если сверху и снизу материал защищен ламинированной пленкой, то с торцов влага может через поры проникнуть внутрь и оказать свое разрушительное воздействие. Чтобы уменьшить риски, после подгонки подоконников по размерам торцевые срезы защищают особыми накладками.
Как делают подоконники из дерева своими руками – мастерим дома!
Конечно же, в наше время большинство стройматериалов и элементов интерьера можно купить, или доверить изготовление тех же деревянных подоконников опытным столярам. Однако если вы любите мастерить, то почему бы не сделать деревянные подоконники из массива сосны или дуба своими руками. Для начала следует выбрать исходный материал – хорошо просушенную доску без сучков и дефектов. Острогав тщательно ее со всех сторон, с помощью калевок – специальных рубанков с лезвием нужной формы – придаем нужный профиль углам подоконника. Внизу подоконных досок на расстоянии нескольких сантиметров от лицевой стороны делаем желобки глубиной до 8 мм и шириной до 10 мм. Когда доска приобрела нужную форму, ее обрезают до нужной длины.
Однако у подоконника из цельной доски есть существенный недостаток – он очень легко меняет форму. На это может повлиять обработка красками, пропитками или лаками, «повести» материал может и от механического воздействия. Из соображений улучшения структуры дерева подоконные доски часто делают из отдельных деревянных планок, которые крепятся между собой нагелями, шпонками или клеем. Составные подоконники гораздо лучше переносят воздействие влаги и других факторов. Для дополнительной защиты помимо слоя лака вы можете покрыть изделие прозрачной самоклеющейся пленкой.
В размерах подоконной доски следует сохранять особые пропорции. Оптимальная ширина должна предусматривать выступ подоконника на 6-8 см, а длина должна быть на 10-15 см больше ширины проема. Установить деревянный подоконник своими руками – задача, с которой можно справиться и без помощи мастера. Для начала на нижнюю площадь доски, которая контактирует со стеной, прикрепляют войлок, обработанный антисептиком. Войлок заполнит пустоты и обеспечит более мягкую посадку доски. Подготовленный таким образом подоконник заводят под четверть нижнего бруска оконной коробки и скрепляют его с коробкой длинными гвоздями без шляпок. Гвозди одним концом вколачиваются в брусок, а на второй конец и насаживают подоконник.
Если же вы крепите подоконник в здании с каменными или кирпичными стенами, то вам понадобится известково-гипсовый раствор. Раствор наносится на кладку и уже поверх него устанавливается доска. Что в первом, что во втором случае необходимо сделать небольшой уклон внутрь помещения – буквально 1-2 °. Заделывая торцы доски в штукатурку или бетонное основание, пропитайте их антисептическим раствором.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!remoskop.ru
