Окосячка в деревянном доме — виды, чертежи, особенности самостоятельного изготовления. Правильная установка окосячки
Как сделать окосячку своими руками
Такие рамные конструкции – непременный атрибут любого строения из цельной древесины, будь-то брус или бревно. Окосячка (она же колода, обсада) защищает оконные блоки и дверные косяки от возможной деформации вследствие естественной усадки дерева. Как результат, изменение геометрии последних, что влечет образование щелей, сложности с закрыванием/открыванием створок (полотен) и появление трещин в стеклах (вставных) с их последующим разрушением.
Но и это не все. Даже качественно просушенный пиломатериал в процессе эксплуатации дома постоянно «играет». Это вызывается двумя основными причинами – температурой и влажностью, точнее, систематическими изменениями их показателей (в течение суток, в зависимости от сезона). Правильно собранная окосячка нивелирует этот недостаток деревянных строений (усадку), следовательно, обеспечивает сбережение его конструктивных элементов (блоков дверных и оконных), тем самым способствуя сохранению в доме тепла.
Изготовление колоды своими руками дает неплохую экономию. Обсады на заказ обходятся недешево (в руб/шт.). Для проема (см) 140 х 87 короб в «шип» или «колоду» будет стоить примерно 5 450, в «закладной брусок» меньше на 1 000 – 1 200.
На сайтах компаний, занимающихся изготовлением окосячек, цена указывается в основном в руб/п.м. Выглядят такие расценки привлекательно, но в пересчете на готовое изделие стоимость возрастает раза в 4 – 5.
Классификация окосячек
Какой-то отдельный вид колоды выделить невозможно. Все зависит, из чего и для какого проема делается обсада.
По материалу защищаемых конструкций:
- Для деревянных (оконных и дверных блоков).
- Для ПВХ (окна пластиковые). Иногда в деревянных домах в проемы устанавливаются и такие изделия.
По назначению:
- Силовая обсада (чаще всего делается для дверных проемов).
- Чистовая. Для домов из древесины не делается, так как они (в основном) поверхностной отделке не подлежат.
- Черновая (без выборки), если предполагается дальнейшая облицовка фасада и помещений дома.
- Еврообсада.
По материалу:
- Колода-массив. Для ее изготовления берется только цельная древесина.
- Клеевая. Собирается из композитных досок (склееных ламелей), которые скрепляются между собой также клеевым составом.
- Окосячка комбинированная. Данное инженерное решение считается универсальным и дешевым, и именно оно в основном и реализуется при изготовлении обсады своими руками. Доска наборно-клеевая идет лишь на подоконник; остальные элементы делаются из цельной древесины.
По форме:
Здесь два варианта – окосячка П- и Т-образная.
Составные части колоды и их рекомендуемые параметры
Основные элементы окосячки показаны на рисунках.
Требования к заготовкам для колоды
- Показатель влажности – не менее 10%. Использование более качественно просушенной древесины чревато разрушением окосячки. Дело в том, что для возведения сруба применяется пиломатериал с влажностью, как правило, от 12 до 18%. Неравномерность усадки бревен (бруса) приведет к тому, что изменение геометрии самого проема и колоды будет происходить по-разному.
- Ширина короба (в мм) – до 25. Это рекомендуемый максимум. Превышение этого значения по принципу «больше – надежнее» повышает риск появления в досках окосячки трещин, которые в конечном итоге вызовут разрушение всей конструкции колоды.
Линейные параметры окосячки подбираются индивидуально под конкретный проем.
Нюансы монтажа окосячки
- Первый этап – обработка всех поверхностей (в том числе, и торцевых частей стен) противогрибковым препаратом.
- Колода должна быть подвижной, чтобы компенсировать изменения проема. Потому со стеной она жестко не скрепляется.
- При ее сборке крепежные детали в виде саморезов, гвоздей, а также клеевые составы не используются. Все соединения по принципу шип-паз, так как конструктивные элементы окосячки должны сохранять некоторую подвижность. Только в этом случае она не разрушится, даже если усадка дома будет протекать неравномерно.
- Утеплитель, который закладывается в проем торец стены – боковина окосячки, выбирается только эластичный, мягкий. Например, льноватин (или волокно), полосы минваты, пакля (хотя она и не лучший вариант; быстро сгнивает и в ней заводится моль). Производить теплоизоляцию методом запенивания категорически запрещается. После отвердевания жидкая масса намертво прихватывает короб, и тогда обсада становится бесполезной. «Обездвиженная», свою функцию по защите оконного (дверного) блока она не выполнит.
Варианты установки обсады
- «Закладной брусок»
Это основная схема. Все остальные, которые практикуются, являются ее производными.
То же самое, но в зеркальном отражении.
- «Коробка чистовая»
Такая технология для деревянных строений применяется крайне редко, и она является наиболее сложной в исполнении своими руками.
После монтажа окосячки производится дальнейшее оформление фасада (если это предусмотрено в зависимости от ветхости строения) – дополнительное утепление проема, крепление наличников и так далее. Некоторые домашние умельцы используют окосячку как элемент декорирования дома.
Изготовление подобных «художественных» коробов намного сложнее, но для того, кто все привык делать своими руками, это не препятствие. И потраченное время того стоит.
woodguide.ru
Как делать окосячку
Материал для окосячки
Материал – массив (ель, сосна) камерной сушки. Материал строганный на рейсмусе по широкой стороне. Станок не четырёхсторонний, а простой рейсмус и максимум может строгать 200 мм в толщину. Поэтому в размеры заказываемого материала изначально закладывается допуск на усушку и острожку.
Обучение столярному ремеслу
Для тех кто настойчиво изучал книгу «Столярное дело» и в детстве, и в юности, и в последующие годы изготовление окосячки не покажется какой-то нереальной вещью. В этой книге мы узнаем прописные истины, о которых столяры обычно не говорят друг другу, а подразумевают. К "Столярному делу" прибавиляем солидную стопку книг по механической и ручной обработке дерева. Ну и, конечно, опыт работ как на деревообрабатывающих предприятиях, так и в домашней мастерской.
Ответ на вопрос
На ваш закономерный вопрос: - а возможно ли в домашних условиях с помощью электроинструмента изготавливать столярные изделия высокого качества? Отвечу: всенепременно! Таким инструментом который есть сейчас можно творить чудеса. Можно делать не только столярку, но и даже мебель вполне достойного качества.
Отличие ручного и стационарного электроинструмента
Ведь и на деревообрабатывающем предприятии работают люди и отличие только в наличии у них стационарных станков. А чем особо отличается стационарный от ручного электроинструмента? Только своей неподвижностью.
Класс точности
По классу точности изготовления я подразделяю работы с деревом на три категории:
- Плотницкое качество. Класс точности сантиметры плюс минус 10 мм.
- Столярное качество. Класс точности миллиметры. Плюс минус 1 мм.
- Мебельное качество. Класс точности десятые доли миллиметра. Плюс минус 0,1 мм.
Как это выражается на практике
- Плотницкое качество. Вы, наверное, обращали внимание на то как у вас запилены углы в стенах дома. Вот это и есть плотницкое качество.
- Столярное качество. В столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий. Столярные изделия это — перевязка деревянных рам, филенчатые перегородки, техническая мебель типа табурет или скамья. К столярке относится и деревянные двери, окна, окосячка, доски строганные и различный погонаж (наличники, плинтуса и т. д.).
- Мебельное качество. Класс точности при изготовлении мебели – соединение деталей между собой должно быть неразличимо глазу. Пример - мебельный щит.
А в столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий.
Стремления и реальность
Конечно, я придерживаюсь правила работать по высшему разряду и всеми силами стремлюсь к этому. Но при изготовлении деталей из дерева с большим сечением невозможно добиться абсолютной точности по той простой причине, что дерево нестабильный материал. Оно впитывает влагу прямо из воздуха и в следствии этого меняет свой размер.
Вот случай из практики
Сделал окосячку – стыки, "комар носа не подточит". Пока готовились окна прошло 3 недели. Приехал их устанавливать. Смотрю, там щёлочка маленькая, здесь немного выперло, тут чуть искривилось. Это зазоры различимые глазу в приделах миллиметра.
Вот то-то и оно. Объём заготовок большой и расширение материала большое, как и усушка (сжатие). Поэтому плюс минус миллиметр я считаю вполне нормально. Когда я узнал что изменение размера в зависимости от влажности обычной обрезной доски шириной 150 мм достигает 7 (семи!) миллиметров, я просто был в шоке.
Взгляд со стороны
Причем визуально при таком большом изделии как окосячка это заметить невозможно. Тоже самое относится и к наличникам. Их всегда смотрят в объеме с домом, и никто их с лупой не разглядывает.
Окосячка же и вовсе почти полностью скрывается наличниками. Остаются лишь откосы и подоконник. На подоконник я, конечно же, делаю наибольший акцент, как на самой значимой детали окосячки.
Строгание кромок
Для выстрагивания кромок делается следующее – выбирается сторона поровнее, отбивается прямая линия и выстрагивается электрорубанком с шириной ножей 110 мм. Что вполне позволяет за один проход острогать кромку заготовки.
Калибровка деталей
Далее с помощью циркулярной пилы с упором производим калибровку деталей под один размер. Запил производится с двух сторон. Размер взят с допуском на строгание. Далее кромка детали острагивается. Прямоугольность углов добивается при помощи дополнительного упора на рубанке, который прижимается к пласти и не позволяет ему отклонится от прямого угла.
Торцовка деталей
Торцовка деталей окосячки по длине в виду их большого сечения также производится с помощью циркулярной пилы по линии отложенной с помощью угольника.
Материал для подоконника
Для подоконника используется заготовка из массива хвойных пород. По желанию клиента можно сделать подоконник из более твердых пород дерева – лиственницы, дуба и ясеня. Вполне реально закупить нестроганые сухие доски или готовый мебельный щит. Можно на этой же пилораме заказать брус для подоконника из лиственницы как бюджетный вариант. Дуб и ясень дороговаты.
Изготовление подоконника
Детали подоконника калибруется по ширине и прострагиваются кромки. Края закругляются с помощью лобзика со специальной пилкой для выпиливания криволинейных поверхностей. Далее с помощью фрезера и фрезы с опорным подшипником край подоконника закругляется.
Инструмент для изготовления замков, пазов и шипов
Замки, шипы и проушины в деталях делаются с помощью обычного набора столярных электроинструментов: циркулярной пилы, фрезера и для скалывания закруглений, остающихся от фрезера – стамески и молотка.
Я думаю, что не один столяр из прошлого не отказался бы от современных столярных электроинструментов. Я сам начинал заниматься столярным делом в 1985 году обычными ручными инструментами. А при появлении в продаже нормальных инструментов по приемлемой цене с удовольствием перешел с ручных инструментов на электрические.
Окончательная доводка деталей
Окончательной доводкой деталей окосячки является двухэтапная шлифовка. Первая шлифовка выполняется с помощью углошлифовальной машины с насадкой шкурка на липучке.
Первая шлифовка
С помощью первой шлифовки убираем следы, оставшиеся от ног грузчиков. Убираем следы от неаккуратной разгрузки и перевозки – это и следы от мелких камушек, и другие вмятины. Первая шлифовка убирает и следы, оставленные от строгания на станке.
Ножи в рубанке очень сложно выставить на одинаковую высоту и поэтому на досках можно заметить мелкую рябь. Так же этот след возможно имеет место от изношенности инструмента – бьёт вал. Хвойные породы относятся к мягкой древесине и поэтому строгание затупленными ножами приводит к задирам на сучках и образованию махристой поверхности. Это тоже убираем первой шлифовкой.
Вторая шлифовка
Вторая шлифовка выполняется орбитальной (эксцентриковой) шлифмашинкой шкуркой с более мелким зерном. Назначение второй шлифовки убрать следы от первой шлифовки. С помощью эксцентриковой шлиф машины при использовании шкурки с мелким абразивным зерном можно полностью сгладить все неровности от первой шлифовки.
Древесина приобретает шелковистость на ощупь, а глазу просто не за что зацепится. Окончательная доводка закругленных деталей подоконника выполняется вручную мелкой шкуркой, присоединенной к площадке с мягкой подошвой зажимами.
Замки в деталях окосячки
Замки для соединений деталей окосячки разработал сам с учетом, как и удобства изготовления, так и практического смысла. В каждом узле присутствует лабиринт – нет прямого соединения Наружного и внутреннего воздуха.
Полезная программа SketchUp
На картинках указаны чертежи, выполненные в программе SketchUp. Очень полезная программа. С её помощью оказалось возможно делать 3D модели окосячки. На этих моделях очень просто объяснить необъяснимое любознательным клиентам – а как вы замочки делаете?
После изучения данной программы с удовольствием показываю, как я их делаю. В этой программе я разработал последний вариант замков. Намного удобнее проектировать замки в программе визуально чем в голове мысленно.
Для чего нужны саморезы?
Саморезы требуются для сборки верстака и скамеек, для работы как с деталями, так и с проемами. Обычно при установке окосячки, пол в доме еще отсутствует, (только балки) или лежат черновые полы, по которым даже перекрестившись не решаешься пройти. Так что саморезы я использую вместо гвоздей. Их потом легко выкрутить, не оставляя следов от гвоздодера.
И отверстие от самореза гораздо меньше и незаметней, чем от гвоздя. Саморезами я также скрепляю детали окосячки между собой. Все делается впотай. Так что вы даже и не увидите, где они применялись. Это делается для придания большей крепости конструкции. Конструкция окосячки позволяет их вообще не использовать. Но я скрепляю – обычная защита от дурака.
Заделка зазора на усадку
Влагопаро-изоляционная пленка используется для заделки обязательного зазора на усадку над верхней деталью окосячки. С наружной и внутренней стороны крепится пленка, а внутри утеплитель – роквол или любой другой мягкий утеплитель типа роквола.
Последующие за окосячкой работы
Далее устанавливаются окна и наличники и выполняется окончательная герметизация проема. Надеюсь мне удалось объяснить все доходчиво!
okosjahka.ru
Окосячка дома
Люди, желающие построить себе деревянный дом, должны знать все нюансы, с ним связанные. Например, что коробка здания может в течение пары лет усаживаться, то есть менять свои размеры. А во влажную погоду, наоборот, увеличиваться. Связано это с тем, что дерево, в отличие от кирпича или пенобетона, материал, способный накапливать или отдавать влагу, тем самым изменяясь в размерах. Конечно, на глаз это определить невозможно, но, если проводить замеры рулеткой, в этом можно легко убедиться.
Как «движение» дома может отразиться на его обитателях, спросите вы. Очень просто. В любом здании есть элементы, которые постоянны в своих размерах. Это окна и двери. А что может произойти, если проёмы, в которые они установлены, начнут уменьшаться? Здесь ответ легко напрашивается сам собой – они перестанут открываться, а в худшем случае их может выдавить из стены или они разрушатся. Если же материал двери окажется прочнее силы сжатия, то верхние брёвна зависнут на ней, и между ними появятся щели, что тоже очень плохо.
Поэтому, давным- давно люди, которые сегодня называются инженерами, придумали способ, который позволил дверям и окнам находиться в неизменном положении независимо от усадки дома. Прошли века, а этим способом пользуются до сих пор. Называется он окосячка, или обсада. Его смысл в том, чтобы в оконный или дверной проём сначала установить короб, который будет иметь неизменные размеры и не будет реагировать на движения деревянного дома, а уже в него вставлять окна и двери.
Существует два способа окосячки. Они различаются несущественно, но выполняют одну и ту же задачу – не дать срубу во время усадки воздействовать на окна или двери. В одном способе на стенах здания вырезают шип, а в другом — паз. Соответственно, на стойках, которые называются колодами или боковинами, делают или паз, или шип. Есть сторонники и одного варианта, и другого, это зависит от личных предпочтений мастера.
В этой статье мы подробно, шаг за шагом, рассмотрим весь процесс окосячки окна дома из бруса. В нашем случае мы будем делать окосячку в колоду, то есть на стенах вырежем шип, а на боковинах паз. Объясняется это тем, что шип на стене здания вырезать удобнее. Для этих целей используется бензопила. Прорезать 4 линии бензопилой на срубе легче, чем выбирать паз. А паз, как раз, удобнее вырезать на колоде циркулярной пилой. Он получается ровнее и аккуратнее. Впрочем, обо всём по порядку.
Первым делом определяем место, где будет установлено окно и, соответственно, окосячка. Современные технологии позволяют делать окна любых размеров, поэтому здесь всё зависит от предпочтения хозяев. 
Используя строительный уровень, отмечаем две вертикальные линии на стене дома. Здесь важно помнить, что при установке окосячки, которая состоит из боковин и верхней доски (вершника) проём уменьшится на 10 см по ширине и высоте. Если вы будете устанавливать ещё и нижнюю доску (порог), то считайте её толщину тоже. Мы обойдёмся без порога, окно будет установлено прямо на брус. Учитываем эти моменты и рисуем линии. 
Деревянные строения требуют конопатки, то есть забивание в щели между брусом льняного или джутового волокна. Есть мнение, что окосячку дома следует проводить до конопатки. Думается, что это связано с возможностью затупить цепь пилы о паклю во время работы. Этот момент тоже нужно помнить.
Теперь берём бензопилу и прорезаем стену насквозь, точно по линиям. Чтобы эта работа не превратилась в пытку, цепь должна быть хорошо заточенной. Направлять шину надо строго вертикально, тогда срезы получатся ровными. И требуется повышенное внимание при пропиливании нижнего и верхнего бруса, чтобы не повредить рядом лежащие. 
Обычно брёвна между собой скрепляют деревянными нагелями. Они держат древесину, чтобы она не двигалась по горизонтали. Поэтому прорезанный проём может остаться на месте, удерживаемый этими элементами. В этом случае надо подрезать нагель, держащий верхний брус, и сверху вниз постепенно разобрать весь проём. В нашем случае вместо нагелей использовалась арматура, поэтому мы работали болгаркой. 
В итоге в стене должен получиться прямоугольный проём с равными размерами по ширине и высоте. 
Дальше можно приступать к разметке шипа. Его размер равен 5 см. От края стены отступаем 5 см и проводим по уровню ровную вертикальную линию по высоте проёма. Такую же линию надо провести на стене внутри дома и две линии на расстоянии друг от друга 5 см на боковом срезе. Толщина бруса равна 15 см, его надо разделить на 3 ровных части. 
Бензопилой аккуратно делаем пропилы на глубину 5 см со всех сторон. Чтобы не ошибиться, на шине можно сделать маркером отметку и пилить точно по ней, следя за тем, чтобы шина пилы не углублялась в дерево дальше этой линии. 
В итоге на обеих стенах дома должны появиться шипы толщиной 5 см. Это первый этап по устройству окосячки. 
Их желательно обработать защитным средством. 
Пока антисептик сохнет, займёмся изготовлением боковин. Мы будем делать колоды из монолита, то есть из цельного куска древесины. В настоящее время мастера массово изготавливают окосячку в так называемый закладной брусок. Суть этого метода – в стенах дома бензопилой выпиливается паз шириной и глубиной 5 см, в него устанавливается деревянный брусок. К нему прикручивается доска толщиной тоже 5 см, которая и является боковиной. Такой метод является менее прочным, хотя значительно экономит материал. Его используют строительные бригады, чтобы удешевить стоимость окосячки дома.
Материал для колоды берут исходя из толщины стены строения. Если её размер равен 15 см, то и ширина колоды должна быть 15 см. Толщины достаточно 10 см. Высота боковины на 5 см меньше высоты проёма. Если проём равен 150 см, то колоду надо сделать 145 см, 5 см оставляют под усадку. В нашем случае боковину мы сделаем из бруса, который остался от строительства дома. 
Отрезаем боковину длиной 145 см, и делаем её с одной стороны тоньше на 5 см. Она должна получиться размером 10 на 15 см. 
Теперь надо сделать паз в брусе.
Посередине нарисуем 2 линии, лучше маркером, на расстоянии 5 см друг от друга. 
Диск циркулярной пилы отрегулируем на глубину реза 5 см. Выставим упорную планку, чтобы диск располагался точно перед линией и сделаем рез по всей длине. 
Дальше передвинем упорную планку на 5 мм в сторону паза и сделаем ещё один рез. И так далее, каждый раз переставляя упор на 5 мм, сделаем 11 резов. У нас получится что-то типа гребёнки, тонкие деревянные полоски внутри паза. 
Возьмём стамеску и выберем эти планки из выемки. Ломаются они очень легко и быстро, не доставляя никаких неудобств. В завершении останется подчистить дно стамеской, чтобы паз был идеально ровным. 
Для окосячки необходимо изготовить две колоды. 
На краю каждой боковины сделаем выступ высотой 5 см для вершника – верхней доски. 
Заодно подготовим и саму доску, шириной 15 см, толщиной 5 см, отрезав её чуть больше ширины проёма. 
Снова переходим к стене дома. На шипе закрепим льняную паклю, при помощи степлера, чтобы холодный воздух с улицы не попадал через щели в комнату. 
Теперь берём колоды и устанавливаем их по бокам проёма. Они должны заходить на шип с усилием, не болтаться. Если и шип, и паз вы сделали шириной 5 см, проблем быть не должно. Чтобы их не замять, если вдруг понадобится кувалда, подкладывайте под неё деревянную дощечку. 
Снизу прикрепим боковины к брусу через монтажный уголок. Во время установки пластиковых окон оставляют зазоры для монтажной пены. Толщина уголка намного меньше величины этих зазоров и во время установки он никак не помешает. Можно в нижнем брусе сделать запилы и колоды упереть в них, но в этом случае их будет видно изнутри комнаты. Если не будет отделки, то это будет выглядеть не очень красиво. 
Поставив боковины окосячки, замеряем расстояние между верхними пазами, отрезаем по нему вершник, устанавливаем его между колодами и закрепляем саморезами. Длину саморезов выбираем из расчёта того, чтобы они не достали до стены дома, а скрепили бы только верхнюю доску и колоду. Над вершником остался зазор 5 см, этого как раз с запасом хватит для усадки. 
Следующим шагом надо законопатить все щели между окосячкой и стеной. Для этого берут рулон льняной пакли и зубилом пробивают щели. 
Чтобы волокно не бахромилось от ветра и его не таскали птицы, паклю надо промазать любым лаком для наружных работ. 
Верхнюю щель, между окосячкой и брусом дома закрывают наличником. Его прикручивают к вершнику на саморезы. 
Изнутри комнаты заполняют это пространство льняной или джутовой паклей, плотно утрамбовывая. Для этого нельзя использовать монтажную пену. Её прочность не позволит срубу нормально усаживаться и верхний брус может на ней зависнуть. В последствии эту щель нужно будет скрыть каким-нибудь декоративным элементом. 
На этом окосячка дома считается установленной. Она никак жёстко не соединена со стенами. Брус, усаживаясь, будет скользить по пазу, никак не изменяя размер коробки. Главное, чтобы во время установки окна не использовать саморезы большой длины. Они должны вкручиваться именно в окосячку, а не в стену здания. Правильно установленная окосячка предотвратит перекос, выдавливание и разрушение окна во время усадки. 
ВИДЕО
stroimzanovo.ru
Изучаем и разрабатываем виды и чертежи окосячки своими руками для установки окон из различных материалов
Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен, так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку. Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома. Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.
Сложно ли собирается окосячка своими руками: виды и чертежи ее устройства
Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в деревянном доме.
Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:
1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».
Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы. Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема.
Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.
чертеж оконного блока 
основные виды обсадной коробки
2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».
Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам, а также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.
Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.
Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы. Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.
Использование монтажной пены в данном случае крайне нежелательно. В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как правильно провести отделку сайдингом окна разного расположения.
Подробное описание процесса сборки устройства под установку металлопластикового пакета
После рассмотрения для сборки своими руками видов и чертежей окосячки, можно перейти к изучению процесса ее сборки. Детально остановимся на классическом варианте ее обустройства:
1. Вырезаем проем в стене на 25 см больше в ширине и в высоте, нежели размеры будущего окна.
2. Учтите, что при резке боковых сторон должно быть сначала вырезано на 5 см меньше с каждой боковины (это припуск под вырезку будущего шипа).
окосячка своими руками (этапы 1-7) 
окосячка своими руками (этапы 8-13)
3. С припуска с боков срезается лишняя древесина, остается только средняя часть боковины шириной 5-7 см.
4. Берем четыре бруса с размерами приблизительно 10х25см. Длина их должна соответствовать размерам будущей рамы с прибавкой их ширины. Более широкая часть будет становиться поперек стены.
5. Вырезаем на краях двух элементов (верхнего и нижнего) опорные площадки (срезаем половину толщины доски).
6. На краях еще двух элементов делаем такие же срезы, вдоль их задней стороны вырезаются пазы, ширина которых равна ширине ранее сделанных шипов на боковых сторонах проема.
7. По внешнему краю каждой детали делается срез материала толщиной 2 см и с заходом на плоскость на 6 см. Данная площадка называется «четверть» и предназначена она для установки на ней рамы.
8. Нижняя часть проема выстилается льноватином и на него сверху накладывается одна из деталей без пазов.
9. Далее выстилаются все тем же материалом боковушки проема с шипами и устанавливаются на этот слой боковые опоры.
10. Боковины необходимо подпереть, чтобы они хорошо были зафиксированы, так как укладка верхнего элемента немного затруднительна. Деталь вставляется на место и постепенно забивается своими краями в опорные площадки на боковинах.
11. Между верхней деталью и верхней частью проема остается очень заметный зазор (около 5 см). Он тщательно забивается льноватином или другим утеплителем. Закрывается нелицеприятное зрелище забитой щели наличниками.
12. Пакет устанавливается в квадрат, которые образовали четверти всех четырех деталей. Крепеж осуществляется саморезами, но обязательно следите за тем, чтобы они не вошли в рядом расположенный паз.
Отделка дверного проема мало чем отличается от тех же работ, но проводимых на проеме для окна. Сложнее сделать такой вариант обсады, только из-за значительно увеличившихся размеров самого проема и деталей. Желательно после окончания всех работ тщательно обработать поверхности антисептическими средствами.
papamaster.su
Окосячка в деревянном доме: виды, установка
В каждом доме должны быть окна, ну или по крайней мере одна входная дверь. Эти проемы в цельной деревянной конструкции несколько ослабляют её, и для укрепления стен, защиты оконных и дверных блоков от пагубного влияния усадочных процессов делается окосячка в деревянном доме. Она представляет собой деревянный короб, который устанавливают в оконный или дверной проем. Её называют еще обсадой.
Зачем нужна окосячка?
- Она не дает бревнам горизонтально смещаться по отношению к вертикальной оси в проеме, но это никак не мешает вертикальной усадке сруба.
- Снимает нагрузку верхних бревен над проемом, что предотвращает деформацию дверных и рамных блоков.
- Защищает оконные рамы, в том числе и стекло в них от давящего усилия под воздействием усадки бревен — в результате даже при условии усадки рамы останутся целыми, и окно будет функционировать, как положено.
- Избавляет от появления трещин и зазоров между бревнами и рамой.
- Делает стену устойчивее, поэтому обсаду рекомендуют делать даже в домах из сруба, простоявших более 2-х лет.
- Обсада или окосячка в деревянном доме могут стать не только важным элементом строения, но и его декоративной составляющей – подобрав интересный цвет и фактуру, каждый хозяин может так и или иначе стилизовать данный элемент дома. Однако об это нужно задумываться заранее, еще на этапе заказа проекта деревянных домов.
Виды окосячки по типу изготовления
Окосячка изготавливается из сухого пиломатериала, поэтому ей в обязательном порядке нужна покраска (пропитка). Этот процесс может быть выполнен как на производственной базе, так и на месте установки строительной бригадой.
Массив сосны
Распилив круглую древесину, получаем лафет толщиной 105 мм, после чего его сушат до влажности 10-12%. Далее происходит торцовка на заготовки различной длины и обработка на станках для получения необходимого профиля.
Окосячку или обсаду из массива сосны по типу обработки различают:
- Черновую (когда изделие лишь обработано на станках, сделаны установочные пазы) – такую окосячку применяют для установки в неё пластиковых рам при условии дальнейшей отделки проемов.
- Чистовую (естественные дефекты древесины заделаны, древесина отшлифована) – её применяют под рамы и двери без внутренней отделки проемов.
- Эксклюзивную (её размеры и профиль изготавливают по индивидуальному заказу).
Наборно-клеевая
Такая окосячка изготавливается из обрезной древесины влажностью 7-9%. Все дефекты дерева вырезаются (смоляные карманы, сучки), а затем заготовки сращивают по длине и ширине микрошипами с длиной зуба 15 и 3,2 мм соответственно.
Окосячку обрабатывают на станках и шлифуют, а затем склеивают специальным клеем.
Комбинированная
Зачастую вершник окосячки и стояки изготавливают из массива сосны, а подоконник делают наборно-клеевой. Такая окосячка подходит при установке колод с увеличенным подоконников, но без внутренней отделки оконных проемов.
Конструкция и установка окосячки
Обсада (окосячка) состоит из трех элементов: боковины, вершника и порога (или подоконной доски). Для каждого проема изготавливается отдельная окосячка, причем для её установки и сборки не требуются ни гвозди, ни шурупы, ни другие посторонние элементы.
Для герметизации, звуко- и теплоизоляции помещения между бревном и окосячкой укладывают утеплитель.
Устанавливаем окосячку
1. Выпиливаем оконный проем (оптимальным расстоянием от пола до подоконника можно считать 80-90 мм).2. Готовим паз для бруска 50х50 мм.3. Устанавливаем брусок.4. Укладываем льноватин.5. Устанавливаем боковины, вершник и подоконник – окосячка готова.6. Устанавливаем окна.
stroiki-doma.net
