Содержание
Установка дверей в деревянном доме своими руками.
С давних времен древесина считалась самым доступным, недорогим строительным материалом. Поэтому в процессе возведения деревянного дома, стены делали цельными, а потом проделывали в них дверные проемы, проемы под окна.
В целях экономии, снижения стоимости строительных работ и количества отходов, место расположения дверей отмечают заранее. Брусья или бревна, которые используют для возведения стен, пилят с разметкой. Чтобы предотвратить вероятность выдавливания венцов, через три венца брус оставляют цельным. На завершающем этапе эти брусья окончательно выпиливают.
Технология монтажа дверей не зависит от материала, из которого возводят дом. Для правильной установки дверей существует несколько вариантов. О них и поговорим в данной статье.
Особенности установки дверей в рубленном доме
Технология установки дверей одинаковая для сруба и для брусового дома. Как известно, монтаж дверных конструкций в деревянном доме можно производить не ранее, чем через 6 мес.
после завершения строительства стен и завершения сборки конструкции кровли.
Этот период необходим для первоначальной осадки сооружения. Важным фактором, который влияет на данный процесс, является уровень влажности. Усадка деревянного дома может продолжаться до 6 лет, в зависимости от условий внешней среды. Поэтому установку дверей нужно проводить по особенной технологии. Придерживаясь ее, можно избежать деформации дверного блока, его перекоса.
Для монтажа дверей существует два способа. В первом необходимо проводить установку в проем обсадного бруска, а во втором варианте нужно делать установку обсады из бруса.
Конструкция для дверного проема
Первый способ установки дверей
Вначале рассмотрим первый способ монтажа дверей; изучим, как нужно устанавливать обсадной брусок. С помощью пилы производим выпиливание проема под дверь.
Важный момент!
В процессе выпиливания, от нижнего бревна и верхнего должна остаться лишь половина. Чтобы установить максимально точный уровень, используйте лазерный инструмент или отвес, так как обычный строительный уровень для этой цели не подойдет.
В торце стены с помощью фрезера необходимо сделать паз. Размеры его глубины и ширины должны быть 5х5 см, для ширины допустим показатель 4, 8 см. Используя стамеску и долото, подгоняем вручную паз, обрабатываем его верхнюю и нижнюю часть.
Следующий шаг: в паз забиваем брус, сечение которого 5 на 5 см. Длина его должна быть на 5 см меньше длины паза (это правило актуально, если сруб свежий). Если для работы выбран материал, который уже дал усадку, длина бруска должна быть на 2 см меньше паза.
Для сруба одного бруска достаточно, но если ваш дом выполнен из бруса или оцилиндровки, то одним бруском не обойтись, так как силы скручивания и изгибания достаточно велики.
К бруску также можно присоединить доску. Ее толщина от 3 см до 5 см, а ширина – равна или больше толщины стены. Также необходимо учитывать будущую обшивку.
Доску подшивают к бруску саморезами или с помощью гвоздей, многие профессиональные строители используют в качестве бруска швеллер из стали.
Если следовать технологии, дальше необходимо к нижнему бревну присоединить доску для порога, а сверху прибыть дощечку, основным назначением которой будет формирование дверного проема.
Если вы желаете добиться большой надежности конструкции, вместо доски и бруска выпилите 10-сантиметровый Т-образный профиль из бруса.
Второй способ установки дверей
Главная особенность данного варианта – установка обсады из бруса. Выпиливание проема является начальным этапом. Делать это нужно в такой же способ, как в первом варианте. Ширина шипа в торце для дверного проема должна быть около 5 сантиметров, а высота от 3,5 до 3,8 сантиметра. Верхнюю и нижнюю часть обрабатываем стамеской и долотом.
Следующий шаг: в брусе, сечение которого 10 на 10, необходимо сделать паз. Его ширина должна равняться ширине шипа, то есть, 5 см. Глубина паза – 4 см. Чтобы выбрать паз, используйте фрезер.
Важный момент!
Если для оформления вы планируете использовать вагонку, то с противоположной стороны от паза нужно сделать канавки.
Их прячем под обшивку вагонки.
Высота бруса, который используется для установки конструкции, должна быть меньше высоты проема. В верхней части должен оставаться промежуток от 50 мм (в свежем срубе) и 20 мм, если сруб уже отстоялся. Для того, чтобы обсаду зафиксировать, в нижней части сделайте 5-ти миллиметровые пазы.
Для фиксации верхней части конструкции существует несколько способов:
- Установите доску с сечением 50 на 200 враспор, после чего закрепите ее с помощью саморезов.
- Установите брус обсады, прикрепите доску и второй брус. После этого нужно установить верхнюю доску. Дополнительных креплений в данном способе не предусмотрено.
Тонкости установки входной двери в доме из дерева
В большинстве случаев дверную конструкцию с обсадой устанавливать нет надобности. Вместо этого, в ней делают выборки для монтажа дверного полотна.
Если стены своего деревянного дома вы планируете обшивать вагонкой, установите в обсаду дверную коробку.
Можно применять для этого монтажную пену, но идеальным вариантом станет изготовление выборки.
Начинать фиксирование дверной коробки необходимо с торца. Не забывайте закрыть обналичниками отверстия под саморезы. После того, как закончится усадка дома, наличники можно убрать, а оставшиеся зазоры повторно утеплить.
Как установить металлическую дверь в деревянном доме?
Если вы хотите установить дверь из металла, верхнюю планку окосячки делать не обязательно. Вместо нее оставьте промежуток в 100 мм, чтобы не нарушать усадку деревянного дома. Высота боковых лафетов для окосячки должна соответствовать высоте общей конструкции.
Как известно, конструкция металлической коробки имеет достаточно высокую прочность, надежность, поэтому легко выдерживает давление от дерева.
В связи с тем, что для верхней планки окосячки необходимо взять доску с сечением 5 на 15 см, высота дверного проема должна быть больше конструкции на 150 мм. Ширина проема для монтажа дверей с окосячкой должна быть больше ширины конструкции на 120 мм; для устройства боковых лафетов нужно использовать брус размерами 10 на 15 см.
Перед тем, как установить лафеты окосячки, необходимо прикрепить ленточную паклю к гребням, для этого используйте степлер.
Важный момент!
Чтобы сберечь независимость общей конструкции, производите крепление таким образом: зазоры, щели обработайте монтажной пеной, после чего закройте их наличниками. Старайтесь не повредить шурупами гребни бревен.
Если не закрепить проемы входной двери, то после осадки бревно может повести. Чтобы исправить такую ситуацию, со стороны стены, где был замечен изгиб, нужно установить брусья размерами 5 на 10 см, а длиной 2 м. Для этого используйте саморезы, диаметр которых 6 мм, а длина 15 см, в количестве 2 шт. на каждое из бревен.
В случае, если брус до конца искривленные бревна не вытянул, можно использовать шпильки М14 или М12. Под них проделайте сквозное отверстие по центру через бревно, брус . После того, как вставите шпильку, зафиксируйте ее шайбами из массивной фанеры, потом металлическими шайбами. Дотяните брус к бревну с обеих сторон гайками.
В результате проем получается ровным. Чтобы закрепить его и демонтировать брус, используйте один из предложенных выше способов.
Установка дверей в деревянном доме металлические двери Дорман
Деревянные дома, постоянно немного деформируются. Такая ситуация происходит от сезона к сезону, что плохо влияет на железную дверь. Даже немного изменившись, геометрия рамы стальной двери, может привести ее заклиниванию. Поэтому, если в вашем доме неправильно установлена железная дверь, то со временем она заклинит, и заблокируются.
Отнеситесь максимально ответственно к выбору и установке железной двери, так как при пожаре, неправильно установленная дверь может заклинить. Если на окнах стоят решетки, то в доме могут погибнуть люди. Как говорит статистика, что в случаи пожара, причиной смерти людей регулярно становится заклинивание железной двери.
Подготовка дверного проема под стальную дверь.
Размер дверного проема должен быть не 0,5см больше двери.
По контуру дверного проема устанавливается прочная, толстая дубовая доска (косяк). Также можно установить обычную, толстую, хвойную доску. С учетом толщины этой доски, в стене вырезается жесткий и крепкий проем, далее устанавливается эта доска.
Особое внимание следует обратить на крепления этих досок в местах соприкосновения (по углам). Вертикальные и горизонтальные доски устанавливаются строго по строительному уровню.
Выбираем стальную дверь.
К выбору двери необходимо отнестись очень ответственно, так как халтурные изделия здесь не подойдут. Дверная рама должна быть жесткой, а открытие и закрытие двери свободной. Вес железной двери вообще не должен деформировать раму.
Крепления двери должны быть предусмотрены не только по бокам, но и снизу, и сверху.. Ширина отверстий должна совпадать с толщиной саморезов, на которые будет крепиться дверь, длина на полтора сантиметров больше. В крайнем случае, следует просверлить нужные отверстия.
Если вы решили выбрать утепленную дверь, то внимательно посмотрите, установлен ли резиновый уплотнитель на полотне и дверном косяке, которые должны хорошо прилегать, когда дверь закрыта.
Мы рекомендуем устанавливать трехконтурные двери с улучшенной тепло- и шумоизоляцией. Однако даже самая теплая железная дверь надежную теплоизоляцию вам не обеспечит. Поэтому входной узел, лучше оборудовать двумя входными дверями. Внешняя дверь – стальная, внутренняя – пластиковая. Почему пластиковая? Потому что такая дверь, лучше устойчива к влаге, огню и деформации, а также обеспечит вам хорошую теплоизоляцию.
Установка металлической двери.
Дверь лучше устанавливать на толстые саморезы с головкой под гаечный ключ. Такой вариант будет наиболее оптимальным. Саморезы должны быть по диаметру такими, чтобы они могли плотно входить в установочные отверстия в двери. В дереве (косяк, который был установлен и в материале стены дома) сверлим отверстия под саморезы. Диаметр – на пять миллиметров тоньше резьба болта, глубина равно длины самореза.
Потом делаем разметку и сверху сверлим под саморезы отверстия. Теперь посреди проема крепим дверь к верхнему косяку намертво.
Итак, дверь висит на верхнем косяке и если придержать ее снизу, то дверь будет свободно открываться и закрываться.
Потом следует сделать разметку для отверстий под саморезы, снизу и по бокам двери. Далее закручиваем саморезы так, чтобы от двери до головки самореза остался зазор три-четыре миллиметра. Щели между дверью и косяком заполняются монтажной пеной и устанавливаются на дверь декоративные накладки, для закрывания стыка двери и стены.
Итак, установленная таким образом металлическая дверь Йошкар-Ола при небольших деформациях никогда ни заклинит. Хотя при сильных деформациях она может заклинить, например, в случае пожара, но у вас будет достаточно времени покинуть дом.
Ваше пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов
Чего ожидать, когда, наконец, пришло время перестать планировать и начать строить свой бревенчатый дом.
Фото: fotolia.com/lofik
Строительство бревенчатого дома — захватывающая перспектива.
Это также может показаться огромным вызовом. Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим и более простым в управлении. Используйте этот раздел в качестве карты извилистой дороги, построенной на заказ из бревенчатого дома.
Подготовка к строительству
Подготовка к строительству бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поиск идеального места, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, организация подрядчиков и обеспечение финансирования — все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовкой к строительству». Хотя тщательное планирование на этапе предварительного строительства прокладывает путь к гладкой постройке, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы закладываете фундамент и начинаете воплощать свою мечту о бревенчатом доме в реальность.
Подготовка места
Хотя бревенчатые дома можно строить практически где угодно, большинство любителей бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности.
Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.
Скважина
В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней. Фактический водопровод, соединяющий колодец с домом, будет установлен после закладки фундамента.
Септик
Так же, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, они также нуждаются в септических системах для удаления отходов. Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, где фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами. Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто тщательно контролируются местными департаментами здравоохранения.
В большинстве областей санитарные нормы требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.
Несмотря на то, что септическая система сама по себе не может быть установлена до более поздних этапов, расположение резервуара и поля должно быть отмечено до начала строительства.
См. также 5 высокотехнологичных продуктов для вашего бревенчатого дома
Коммунальные услуги и предметы первой необходимости
Это всегда хорошая идея, чтобы электроснабжение было доступно после начала строительства. Принуждение вашего строителя к использованию генератора для питания замедляет строительство и обычно обходится дороже. Во многих районах коммунальная компания управляет телефонными линиями наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонную связь. Электрические сабвуферы могут обеспечить временное обслуживание с коробкой автоматического выключателя и телефонной розеткой.
Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора поставить переносной туалет для экипажа и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.
Раскопки
Раскопки
После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает зону раскопок. Эти маркеры направляют экскаватора, который выкапывает грубую яму, которая будет удерживать фундамент. Если дом будет опираться на бетонную плиту или подполье, раскопки могут представлять собой не что иное, как вырытую экскаватором траншею для удержания фундамента.
Фундаменты
Фундаменты представляют собой прочное основание из бетона или камня, поддерживающее фундамент и, в конечном счете, весь дом. Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы фундамент опирался на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии промерзания, которая зависит от региона.
Местные строительные нормы и правила определяют эту глубину, гарантируя, что на фундамент не повлияют расширение и сжатие, возникающее в результате замерзания и оттаивания почвы.
Фонд
Фундаменты бревенчатых домов различаются так же, как и сами дома. Наиболее популярны фундаменты из литого бетона и каменных блоков, хотя некоторые строители домов рекомендуют сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF) в качестве альтернативы.
При монолитном фундаменте подрядчик возводит формы, в которые заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимаются. Весь процесс обычно занимает от трех до пяти дней. С ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и служат дополнительной изоляцией для фундамента. Стены из блоков требуют услуг каменщика, который укладывает несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.
Вопреки распространенному мнению, лишь немногим бревенчатым домам требуется «усиленный» или специальный фундамент, чтобы выдержать нагрузку.
Дренаж и гидроизоляция
Хороший дренаж — залог сухости подвала. Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы дренажная плитка или перфорированная труба укладывались вокруг фундамента или основания стены фундамента. Если рельеф строительной площадки не позволяет этой трубе стекать на поверхность вдали от дома, трубу направляют в отстойник в цокольном этаже, откуда автоматический отстойник отводит воду от дома. Стены фундамента защищают гидроизоляционным покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.
См. также Почему ваши отношения со строителем имеют решающее значение на этапе строительства
Сантехнические работы
Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно впервые появляется во время строительства фундамента. Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «рукав» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика.
Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под фундаментами или проламывать стены позже. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водоводы, которые будут пролегать под ней.
Камины и дымоходы
Если планы предусматривают каменный или каменный камин, подрядчик по фундаменту обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода как часть строительства фундамента. Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения бревенчатой обшивки. Если в доме есть камин с «нулевым зазором» — металлический блок, установленный в каркасном дымоходе, — никаких дополнительных опор или опорных стен не требуется.
Обратная засыпка
После завершения строительства фундамента и выполнения дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к обратной засыпке и черновой планировке, укладывая грунт вокруг внешней стороны фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (для обеспечения оседания), и выравнивая поверхность таким образом, чтобы вода уходит от фундамента.
Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут обратной засыпки, пока не будет готов черный пол.
Черный пол
Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Лаги перекрытий укладываются на систему ригелей и опорных стоек. Поверх лаг крепится настил из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (ОСП). Фермы перекрытия представляют собой альтернативу балкам и позволяют увеличить пролеты, сокращая количество необходимых опорных стоек.
Установка бревенчатой оболочки
Доставка
День доставки знаменует собой звездный час для новых владельцев бревенчатых домов. Когда 18-колесные тележки с бревнами, балками и другими материалами змеятся по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец сбывается.
Тщательное планирование дня доставки поможет не испортить настроение. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут проехать по подъездной дороге.
Крутые склоны доставляют меньше проблем, чем крутые повороты. Неспособность развернуть 80-футовую буровую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов в день доставки, тем лучше.
Целесообразно иметь площадку, куда будут поступать материалы, выгруженные из грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использовавшиеся ранее в строительстве, следует располагать ближе к фундаменту, желательно на высокой стороне наклонных участков. Таскание бревен и пиломатериалов в гору не только утомляет рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Наличие строительной бригады или плотников, разгружающих грузовики, может помочь обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие заранее знают, где их найти.
Бревенчатые стены
Бревенчатые работы начинаются с укладки первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок.
Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда может потребоваться внести небольшие коррективы на месте.
Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные, предварительно нарезанные бревна обычно укладываются в штабели и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому так, чтобы высота стен оставалась одинаковой по мере возведения стен. Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались ровными (вертикальными), а углы оставались прямыми. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро показывает, когда углы выскальзывают из квадрата.
Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования подъемного крана для подъема тяжестей. Если большая часть подготовки бревен уже была выполнена на заводе-изготовителе или на ремесленном дворе, то большие предварительно собранные системы бревенчатых стен во всю длину можно возвести быстро, иногда всего за несколько дней.
Независимо от того, является ли дом фрезерованным или изготовленным вручную, многие системы требуют методов строительства, которые допускают осадку, возникающую в результате усадки бревен. Пространство, оставленное в верхней части оконных и дверных проемов, позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Стойки, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опустить в соответствии с любым изменением высоты бревенчатой стены, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Внутренние перегородки могут быть обрамлены таким образом, чтобы было пространство, которое также позволит установить бревна.
В то время как мысль об изменении высоты стены вызывает беспокойство у некоторых людей, осадка является нормальной частью горизонтальной бревенчатой системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.
Изолированные бревенчатые системы.
Не все бревенчатые стены сделаны из цельных бревен. Некоторые компании, занимающиеся производством бревенчатых домов, предлагают альтернативу из утепленных бревен.
В этих бревенчатых домах используются полубрёвна, накладываемые на обычный каркас. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом как внутри, так и снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут подождать с установкой половин бревен, пока не будет установлена крыша.
См. также Лучшее экологичное освещение для вашего бревенчатого дома
Системы второго этажа
После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (в одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть выполнен традиционным образом с использованием балок из размерных пиломатериалов и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, перенося обшивку на крышу, когда каркас завершен.
Затем они могут установить настил второго этажа под крышей.
Кровельные системы
В бревенчатых домах используются различные кровельные системы. Самыми простыми являются традиционно каркасные крыши, как и в других типах домов.
Устройство обычной крыши начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и брезентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит пространство между стропилами. В соборно-потолочных зонах обшивки крепятся к низу стропил. Для помещений с плоским потолком добавляются потолочные балки. Изоляция добавляется над потолочными балками после установки потолочных покрытий.
Многие покупатели бревенчатых домов выбирают характерный внешний вид потолков с открытыми балками, что требует различных методов строительства.
Устройство бревенчатой или тяжелой деревянной кровли начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов.
(Стропила проходят от верхней части бревенчатой стены к коньку, а прогоны проходят параллельно бревенчатой стене.) Деревянный настил крепится поверх больших бревен, а пароизоляция крепится к настилу. Жесткий утеплитель, укладываемый поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем укладывается толь и кровельное покрытие.
Внутренняя рама
Каркас внутренних перегородок в бревенчатом доме аналогичен любому другому типу дома. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений — гвоздей или шурупов, вбитых в бревна через прорези в каркасе. Прорези не позволяют крепежным элементам мешать осадке бревна.
В некоторых системах внутренние перегородки обрамлены таким образом, чтобы было пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство фрейминга в расчетные корректировки. Пространство для отстоя будет скрыто за отделкой после добавления внутренних стеновых покрытий.
Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник должны убедиться, что эти элементы находятся под рукой, когда начинается каркас.
Плотники закрепляют их в окончательном положении по мере завершения обрамления.
См. также Приложение, которое убережет вас от бюджета
Герметизация снаружи
Чтобы предотвратить выветривание и возможную порчу, открытая древесина в бревнах и отделке должна быть защищена консервантом для древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиту от ультрафиолета, что может привести к преждевременному выветриванию древесины.
Проще всего нанести консервант перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химические вещества не задували внутрь и не пачкали стены. Если система нуждается в герметизации, ее можно нанести перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с древесиной.
Щелкание часто наносится после консерванта, чтобы сохранить чистоту его контрастного цвета.
Двери и окна
После того, как крыша покрыта, чтобы защитить внутреннюю часть, а внешняя сторона загерметизирована, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от непогоды. Часто домовладельцы экономят время и деньги, предварительно отделывая дверные и оконные блоки, пока строится бревенчатый каркас.
Механические системы
В совокупности водопровод, отопление и охлаждение называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию на свою конкретную деятельность. Механические работы делятся на две части: «черновую», которая выполняется до того, как каркас стен будет скрыт за обшивкой, и «отделочную», которая проводится ближе к концу строительства.
Сантехника
Сантехник обычно прибывает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено.
Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты внутри стен, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время каркаса. Он также может подключить колодец и септик к дому в этом месте и разместить резервуар-накопитель. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить их на наличие утечек. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)
Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением труб и воздуховодов, хорошие строители обычно убеждаются, что подрядчик HVAC и сантехник знают потребности друг друга до начала черновых работ. Пока сантехник занят, субподрядчик HVAC может измерять воздуховоды. Воздуховод часто изготавливается в мастерской субподрядчика, а затем доставляется на рабочую площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую работу с трубой. Иногда нагревательные и охлаждающие устройства устанавливаются сейчас.
Электрика
Электрик обычно появляется последним. Легче обмотать провода вокруг труб и воздуховодов, чем наоборот. Электрик размещает розетки и распределительные коробки, а также протягивает провода обратно к источнику питания, обычно в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перевести временное электроснабжение, находящееся снаружи, в его окончательное местонахождение. Как и в случае с сантехником, электрик заканчивает тем, что вызывает электрическую инспекцию.
Предварительный осмотр (ближний)
После завершения всех механических черновых работ строитель вызывает осмотр каркаса. Инспектор по строительству сначала убеждается, что все необходимые механические проверки были пройдены. Затем он проверяет каркас, чтобы убедиться, что были соблюдены надлежащие методы строительства и что субподрядчики-механики не нарушили непреднамеренно структурную устойчивость каркаса при установке своих труб, воздуховодов и электропроводки.
Внутренняя отделка стен
Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю начать «закрытие» каркаса окончательными стеновыми покрытиями. В бревенчатых домах это обычно гипсокартон или шпунтованные сосновые или кедровые доски.
Гипсокартон
Гипсокартон – самое дешевое и самое популярное покрытие для стен. Монтаж состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро охватывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Далее следуют отделочники, проклеивающие и скрывающие швы смесью для гипсокартона. После шлифовки швов стены готовы к покраске.
Краска и морилка
Маляры обычно следуют настенным покрытиям. Прибытие перед отделкой плотников позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади с помощью распылителей или валиков. На стены наносят грунтовку, а затем один или два финишных слоя.
Деревянный шпунт покрывается лаком или маслом. Строитель также может попросить маляров нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.
Наружная отделка
Пока маляры заняты внутри, плотники заканчивают снаружи веранды и террасы. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной планировки, распределения верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну. Монтажники добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.
Шкафы и полы
Напольные покрытия
Как только маляры завершат работу над кухней и ванной комнатой, их передают субподрядчикам, занимающимся укладкой напольных покрытий из плитки, камня или дерева. Поскольку остается много строительных работ, ковры — это напольные покрытия, которые разрушаются последними.
См. также Дополнения к бревенчатому дому: как добавить
Краснодеревщик
После отделки стен кухни и ванной и установки напольных покрытий, монтажники шкафов приступили к работе в кухне и ванной.
Установка шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома, если только в планах не предусмотрено размещение шкафов на оседающих бревенчатых стенах. В таких случаях шкафы можно прикрепить к вертикальным планкам обрешетки, которые не осядут вместе с бревнами. На открытых участках планки обшивки покрываются пазогребневым или плиточным фартуком. В банях монтажники устанавливают туалетные столики и аптечки.
Светильники и приборы
Пришло время вновь появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в черновые коробки, устанавливает выключатели и приборы освещения. Переходник HVAC устанавливает крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септик, устанавливает унитазы и раковины, подключает посудомоечную машину.
Внутренняя отделка
Пока субподрядчики-механики завершают свою работу, плотники наносят чистовую отделку на двери и окна.
Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу убирают и строят или устанавливают окончательную лестницу. Они также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и отделку.
Окончательное напольное покрытие
Наконец, отделочные плотники и механические подкладки завершают работу, оставляя бревенчатый дом законченным, за исключением участков голого пола. Они быстро исчезают, когда установщики полов завершают последний шаг, оставляя полностью готовый бревенчатый дом для окончательной проверки.
Подведение итогов
Финальная инспекция здания и «прогулка» с новыми владельцами отмечают окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий. Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к просмотру, восхищению и наслаждению.
См. также План этажа бревенчатого дома: посмотрите этот гибрид ранчо
Гаражные ворота и подъемные системы
Опубликовано
Гаражные ворота большие. Они составляют самый большой вход во многие дома с пристроенными гаражами. И они, безусловно, могут доминировать над видом на одну сторону вашего дома, чаще всего на переднюю. При планировании дизайна бревенчатых домов гаражные ворота часто являются последними решениями, которые действительно могут иметь большое значение. Поэтому важно включить гаражные ворота в свой список дизайна.
Множество вариантов гаражных ворот
Гаражные ворота изготавливаются с использованием различных типов материалов, некоторые из которых предназначены для снижения веса, некоторые для повышения прочности, включая усиление ветровой нагрузки, а некоторые для простоты обслуживания. Один производитель, Amarr, предлагает широкий выбор вариантов и имеет удобное онлайн-руководство по выбору гаражных ворот. Вот некоторые основы:
Деревянные гаражные ворота — Это двери в классическом стиле, и многие компании предлагают полуиндивидуальные варианты с использованием несколько шаблонов.
Clopay предлагает ряд стандартных деревянных конструкций в трех вариантах: двери с приподнятой панелью, утопленной панелью и дверями с плоской панелью. Древесина толщиной 1-1/3 или 1-5/8 дюйма с выбором пород болиголова, кедра или красного дерева. Некоторые конструкции предлагают дополнительные окна и могут быть окрашены или загрунтованы на заводе. Деревянные гаражные ворота требуют постоянного ухода.
Стальные гаражные ворота —Стальные двери, как правило, достаточно прочны и требуют минимального обслуживания, хотя в морских условиях они могут ржаветь. Эти двери часто утепляют пенопластом или жесткой изоляцией внутри панелей.
Алюминиевые гаражные ворота — они более современны по дизайну, но также позволяют использовать большие площади стекла для окружающего освещения в гараже, а не окна меньшего размера в других конструкциях.
Виниловые гаражные ворота — Эластичные виниловые двери можно сделать так, чтобы они напоминали деревянные гаражные ворота, без обслуживания и дополнительных затрат.
Эти типы дверей превратились во многие интересные и элегантные конструкции и работают во многих различных областях.
Усиление ветровой нагрузки
Еще одним элементом гаражных ворот является их безопасность. По данным Федерального альянса за безопасные дома, в 8 из 10 домов повреждение от ветра начинается через вход в гараж. В районах, подверженных ураганам, лишь немногие дома в этих районах имеют достаточное усиление гаражных ворот, несмотря на пересмотренные нормативные требования к усилению гаражных ворот ветровой нагрузкой.
Если вы живете в районе с частыми ураганами или время от времени испытываете штормы со скоростью ветра более 100 миль в час, убедитесь, что новые гаражные ворота, которые вы устанавливаете, имеют ветрозащиту.
Выбор стиля
Гаражные ворота весьма разнообразны по дизайну, с современными, каретными и традиционными горизонтальными форматами. Вы захотите рассмотреть вопрос о соответствии с общим дизайном вашего бревенчатого дома.
Один из советов — попытаться соответствовать внешнему виду вашей входной двери, так как это еще один фокус на фасаде вашего дома.
Еще один вариант, который стоит рассмотреть, — это добавление окон к дизайну двери. Этот вариант является отличной конструктивной особенностью, которая также помогает впускать естественный свет в гаражную зону. Естественное освещение — хороший вариант, если вы планируете устроить мастерскую в гараже. Опять же, при выборе окон помните о дизайне окон вашего дома при выборе из множества конфигураций. Шесть или шесть двойных окон могут иметь иную интерпретацию гаража, чем створчатые окна с цельным стеклом.
Не забудьте про открытие гаражных ворот в своем дизайн-плане! Визуальный интерес можно создать с помощью плавной арки или обрезанных углов в проеме вместо квадратных проемов. Нет необходимости изменять форму гаражных ворот, они будут скользить за проемом независимо от его формы.
Еще одна тенденция, которую мы отмечаем, — сделать вход в гараж высотой целых 8 футов, а не стандартные 7 футов.