Как установить дверь входную в деревянном доме: Установка входной двери своими руками: фото + видео

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Содержание статьи

  • 1 Подготовка к монтажу
    • 1.1 Демонтаж старой двери
    • 1.2 Подготовка проема
  • 2 Установка металлических дверей
    • 2.1 Подготовка двери
    • 2.2 Монтаж в кирпичную и бетонную стену
    • 2.3 Крепление через сквозное отверстие
    • 2.4 Монтаж коробки с проушинами
  • 3 Установка входной двери в деревянном доме
  • 4 Установка входной двери в газобетон

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

 

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Установка металлических дверей в деревянном доме, как произвести монтаж своими руками


Автор Michael На чтение 5 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано

Установка металлической двери в деревянном доме представляет собой процесс монтирования железной коробки и полотна в входной проем деревянного здания. Он имеет достаточное количество нюансов, поскольку материал (дерево), из которого изготовлены стены здания – особенный. Установка металлических дверей в дом из дерева характеризуется определенной спецификой.

Содержание статьи

  1. Деревянные дома и их особенности
  2. Плюсы металлических дверей
  3. Подготовка проема
  4. Установка дверной коробки, полотна

Деревянные дома и их особенности

Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.

Основные факторы, которые влияют на правильность установки металлических дверей в входном проеме деревянного дома:

Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.

Фактор усадки. После возведения деревянной коробки здания, на его фундамент осуществляется сильное давление. На протяжении 5 лет строение «усаживается», в связи с данным процессом все проемы окон и дверей немного искажаются в габаритах. Это актуально для всех деревянных домов, в частности, если они были возведены из недостаточно просушенного материала.

Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться. В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок.

Фактор эксплуатации. Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности).

Специалисты в области строительства рекомендуют как оконные, так и дверные проемы не устанавливать в первый год после возведения здания, пока процесс интенсивной усадки не приостановится. При игнорировании данных советов, металлические двери могут заедать, деформироваться.

Плюсы металлических дверей

При установке входной двери в деревянном доме лучше конструкции из металла, поскольку эти двери характеризуются рядом преимущественных показателей.

Показатель уровня прочности. Установка металлической двери гарантируют выдерживание высокой нагрузки, механических воздействий на полотно и коробку.

Показатель теплоизоляционного уровня. В здании сохраняется тепло. Кроме этого, можно применять дополнительные утеплительные материалы.

Показатель уровня безопасности. При качественном металле уменьшается возможность взлома.

Показатель уровня влагоустойчивости. При грамотной установке металлической двери исключается пропускание влаги, воды, замерзания.

Показатель уровня огнеустойчивости. Данный вид дверей задерживает распространение дыма, огня при возможных пожарах.

Показатель уровня долговечности. Двери устойчивы ко всем видам атмосферного воздействия, характеризируются продолжительным сроком службы.

Кроме того, данные двери имеют широкий модельный ассортимент, который гармонично впишется в любую обстановку. Установка металлических дверей актуальна как в домах, построенных из бетона, так и деревянных строениях.

Подготовка проема

Установить металлические двери своими руками не составит большой сложности, если во время проведения работ быть внимательным, придерживаться последовательности этапов монтажа.

Дверной блок из металла представляет собой конструкцию, которая состоит из дверного короба и полотна, которое на него навешивается. Стандартные входные металлические двери имеют нижнюю пороговую перекладину, прикрепленные петли, врезанные замки.

Предварительно, перед установкой металлической двери подготавливается проемное пространство. В основном, дверные проемы проектируются на строительном этапе, они укрепляется обрезанными по периметру поперечными брусьями.

С учетом будущей усадки, дверные проемы рекомендовано вырезать немного большего размера планируемой дверной конструкции. Необходимо примерно 7 см с каждой стороны для исключения смещения бревен и непрепятствию процессу усадки.

В определенном месте в бревнах пилится проем, в верхней части конструкции которого устанавливается специальная деревянная поперечина, зазор между ней и стеной уплотняется при помощи мягкого утеплителя. На боковые части проема устанавливается временный, черновой вариант дверной коробки. Данная конструкция является основой для закрепления металлической двери.

Установка дверной коробки, полотна

Задачу, как правильно установить металлическую дверь можно решить без сложностей, если подойти со всей серьезностью к данной работе. После того, как будет готов проем в древесине, уровнем сверяется ровность его сторон, после чего переходят к установке дверного короба. В случаи с металлическим полотном – это рама из стали.

Если купленная модель дверей не имеет утепленной дверной коробки, то перед установкой следует произвести ее теплоизоляцию минеральной ватой. Данная процедура необходима в целях уплотнения всех стыков конструкции.

Установка металлических дверей – процесс достаточно трудоемкий, поскольку сама дверь достаточно тяжелая, потому вам потребуется помощь напарника.

При помощи уровня в проем вставляется дверная коробка и закрепляется специальными анкерными болтами (150мм*10мм), после чего пространство между коробом и стенками запенивается.

На фото отображено место крепления коробки анкером к деревянной стене.

Для увеличения показателей прочности и надежности конструкции увеличивают количество креплений. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки на стену.

Завершающий этап, как установить правильно металлическую дверь в деревянном доме, заключается в навешивании полотна. Металлические двери могут крепится как при помощи сварных наружных петель, так и врезных скрытых.

Для правильного распределения нагрузки рекомендовано крепить на двери четыре петли. Самые нижние петли крепятся немного дальше от края, чем верхние. Две средние петли монтируются на одинаковом расстоянии от верхних и нижних.

После всех работ по установке дверной конструкции, закрепляются фурнитурные элементы (ручки, замки). Стыки со стеной закрываются при помощи наличников. Специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор для смещения снизу и сверху полотна.

Установка металлической двери в соответствии всем правилами отображена на видео выше.

Таким образом, для того, чтобы правильно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, необходимо изучить все теоретические этапы работы, найти помощника, подготовить и приобрести необходимый инструмент.

Установка наружной двери

(ВИДЕО) и инструкции

В этом обучающем видеоролике This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва быстро заменяет старую дверь.

По

Этот старый дом

Поделитесь этой историей

В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва заменяет старую входную дверь новой дверью. Это относительно простой и быстрый проект, который, как правило, не требует специальных инструментов (в данном случае используется перфоратор, поскольку нижняя часть двери крепится к кирпичной кладке).

Инструкции по внутренним дверям см. в разделе «Как установить предварительно навесную межкомнатную дверь».

Как установить наружную дверь

Главное, о чем следует помнить, это установить дверь по уровню, подогнать раму так, чтобы зазоры между ней и дверью были ровными, и принять меры для гидроизоляции установки.

1. Снимите старую дверь.

  • Начиная снизу, выкрутите шарнирные винты из косяка.
  • Выкрутив все винты, снимите дверь с рамы и выбросьте ее в мусор.

2. Снимите крепления.

  • Удалите винты или гвозди, удерживающие старую раму на месте.
  • Если есть внутренняя отделка, снимите и ее с двери.

3. Прошить рамку.

  • Установите каплесборник или Z-образный отлив над отверстием. Верхняя ножка должна скользить вверх за пленкой или толем, находящимся за сайдингом.

4. Загерметизируйте шпильки.

  • Нанесите полоску высококачественного герметика на открытый каркас в месте примыкания внешней отделки новой двери к стене и на пол, где будет располагаться дверной порог.

5. Установите дверь.

  • Сначала вставьте новый блок сверху, сдвинув внешний молдинг вверх под Z-образную планку.
  • Вдавите узел, чтобы он плотно прилегал к герметику.

6. Правильно установите порог.

  • Когда дверь находится в проеме, проверьте порог, чтобы убедиться в его уровне (см. Как выбрать и использовать уровень для правильного чтения и использования). При необходимости подложите под порог, пока пузырек уровня не окажется по центру между линиями .

7. Начать крепление.

  • Закрепите блок временным винтом в верхней части шарнирной стороны косяка.
  • Изнутри проверьте, чтобы зазоры между дверью и ее рамой были ровными. При необходимости подогните петли за петлями и закрепите раму в проеме винтами за уплотнителем.

8. Кладка тяжелее.

  • Иногда требуется крепление в кирпичной кладке. Просверлите отверстия для шурупов сверлом по каменной кладке и ударной дрелью (которую вы можете взять напрокат) и используйте специальные шурупы для каменной кладки, чтобы выполнить соединение.

9. Подложите прокладку со стороны замка.

  • Прикрутите косяк к шпилькам, затем закройте дверь и посмотрите на зазор между косяком и дверью.
  • При необходимости затяните прокладку сильнее.

10. Зачеканить.

  • Аккуратно нанесите герметик между внешней отделкой и сайдингом.
  • После затвердевания дверь готова к покраске и установке замка.

Новая дверь установлена. Она хорошо открывается и закрывается. Обшивка и герметик предотвратят проникновение воды, и дверь готова к покраске и фурнитуре.

Инструменты

Как установить и покрасить новые деревянные входные двери

*Этот пост спонсируется Lowe’s. Все мнения и идеи на 100% мои.

 

Внешняя отделка почти закончена, и одним из последних оставшихся шагов была установка передних дверей. Мы купили несколько красивых дверей из дерева Пелла в магазине Lowe’s и были так взволнованы, когда их доставили к нам домой!

Сегодня мы собираемся поделиться с вами шагами, которые мы предприняли для установки и окрашивания наших новых деревянных входных дверей.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ

Шаг 1 – Измерьте дверной проем

Первый шаг – это измерение размера дверей, которые вам понадобятся. Мы купили готовые двустворчатые двери. Предварительно навесные двери  состоят из полного блока с дверцами, уже подвешенными на петлях к раме косяка.

При замене существующего дверного блока снимите кожух (обшивку) по бокам рамы с помощью плоской монтировки и молотка.

Сантиметровой лентой измерьте ширину дверной рамы сверху, посередине и снизу, от снаружи косяка с одной стороны до снаружи косяка с другой стороны, и используйте наименьшую измерение. Измерьте высоту дверной коробки в трех местах от низа порога до верхнего края верхнего косяка и используйте наименьший размер. Вы также захотите измерить ширину бокового косяка от внутреннего края до внешнего края. Этот размер должен равняться общей толщине стены за вычетом отделки или сайдинга.

Возьмите с собой эти размеры, включая направление, в котором должна открываться дверь, при заказе дверей.

Шаг 2 – Заказ дверей

Мы сделали замеры двери в Lowe’s и заказали красивые деревянные двери в Pella.

Наши двери были заказаны по индивидуальному заказу, поэтому я не могу найти прямую ссылку на них в Интернете, но в основном это дубовые двери с шестью оконными стеклами в каждой двери. Вы можете работать с представителем Lowe, чтобы выбрать точный стиль дверей, который вы ищете.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть множество вариантов дверей в Lowe’s.

Этап 3 – Удаление старых дверей

Поскольку мы уже сняли обшивку, чтобы измерить наши новые двери на первом этапе, мы были готовы установить наши новые двери, когда они прибыли. Если вы аккуратно сняли обшивку, вы сможете использовать ее повторно после установки новых передних дверей. Мы знали, что собираемся установить новую обшивку вокруг наших новых дверей, поэтому мы не сильно беспокоились, если обшивка повредится в процессе.

Прежде чем снимать существующие двери, вам нужно будет использовать сабельную пилу, чтобы пройтись по периметру дверной рамы, чтобы срезать все винты или гвозди, удерживающие дверь на месте.

Когда вы закончите врезать гвозди или винты в дверную раму, вы можете аккуратно снять старые двери. Если ваши старые двери все еще в хорошем состоянии, мы предлагаем пожертвовать их в местный магазин Habitat ReStore или продать на торговой площадке Facebook. Мы продали свои на торговой площадке Facebook, и кто-то пришел и забрал их.

Шаг 4. Повесьте дверцу

Снимите упаковку с новой дверцы, сохранив все прилагаемые к ней детали. Затем аккуратно поместите новые двери в существующий дверной проем. Это может быть работа для двух человек, особенно при установке двойных дверей.

При установке предварительно навесной двери очень важно убедиться, что она ровная и квадратная.

Поместите уровень на боковой стороне рамы, чтобы убедиться, что он стоит вертикально, когда вы ввинчиваете его на место.

Вы заметите, что в петлях, которые крепят дверной косяк к раме, не хватает одного винта. Вы установите последний винт (это будет более длинный винт, который идет в комплекте с дверью) в это пустое отверстие петли, чтобы прикрепить дверной косяк к черновому отверстию.

При необходимости в этом месте можно использовать деревянные прокладки за дверным косяком, чтобы убедиться, что дверь надежно закреплена в проеме.

После того, как наши двери были полностью установлены, пришло время подобрать материалы для окрашивания и герметизации.

ЭТАПЫ ОКРАШИВАНИЯ ДВЕРИ

Материалы:

  • Резиновые перчатки
  • шлифовальная губка (зернистость 220)
  • безворсовая ткань
  • прихваточная ткань
  • кондиционер для дерева
  • подушечка для окрашивания
  • кисть для перди
  • пятно
  • лонжерон уретан

 

Шаг 1:  Подготовка дверцы

Слегка отшлифуйте дверцу шлифовальной губкой и очистите дверцу от пыли и мусора липкой тканью.

Подготовьте древесину к окрашиванию, нанеся кондиционер для дерева Minwax с помощью губки для окрашивания. Этот прозрачный кондиционер специально разработан для использования перед окрашиванием, чтобы предотвратить появление полос и пятен и обеспечить красивое ровное окрашивание.

Шаг 2. Окрашивание двери

Нанесите слой морилки безворсовой тканью или пятном. В зависимости от того, насколько темным вы хотите получить пятно, вы можете нанести более одного слоя. Убедитесь, что при удалении лишнее пятно капает или стекает безворсовой тканью.

Дайте этому пятну высохнуть в течение примерно 8 часов.

Шаг 3. Нанесите уретан

Раньше мы герметизировали наши двери полиуретаном, но обнаружили, что лонжеронный уретан лучше подходит для наружной двери.

  • Уретан Minwax® Helmsman® Spar специально разработан в качестве защитного прозрачного покрытия для дерева снаружи или внутри, подвергающегося воздействию солнечного света, воды или перепадам температуры
  • Специальные масла позволяют покрытию расширяться и сжиматься вместе с древесиной при смене времен года и температуры
  • Образует защитный барьер от дождя, влаги и УФ-блокаторов, уменьшающих серость и выцветание на солнце
  • Идеально подходит для внутренних и наружных деревянных поверхностей, включая двери, окна, отделку, шкафчики для ванных комнат, барные стойки, кухонные столешницы и садовую мебель
  • Не рекомендуется использовать на полах, палубах или заборах
  • Повторное покрытие через 4 часа
  • Легко очищается уайт-спиритом
  • Легкое нанесение высококачественной кистью с натуральной щетиной
  • Также доступен в аэрозольном баллончике.
➜