Целью монтажа стеклопакетов служит изолирование жилища от улицы. Это возможно только при правильно проведенных работах, а погрешности установки приводят к большим проблемам и дополнительным затратам.
Профессиональные услуги требуют глубоких знаний и современного оборудования. Но существует множество недобросовестных фирм и отдельных мастеров, и важно не попасть на таких исполнителей. Лучше всего выбирать специалистов по реальным отзывам знакомых.
Если же нет возможности обратиться к проверенному изготовителю, то следует знать главные критерии оценки правильности монтажа. Такая информация поможет заказчику вовремя обнаружить дефекты и обратить на них внимание исполнителя.
Весьма распространенная ошибка при заказе и установке изделий – погрешности в замерах. В идеале эту процедуру проводят на пустых оконных отверстиях еще на этапе строительства здания.
На практике пластиковые окна ставят в качестве замены старых деревянных. Наличие установленной рамы мешает проведению точных измерений. В свою очередь, это приводит к ошибочной геометрии готового стеклопакета. Как понять на этапе монтажа, что замеры неправильные?
Как минимум, стоит запомнить, что расстояние между рамой и стеной здания должно составлять 3-4 см. В нижней части такой зазор может быть больше с учетом установки наружного отлива. Расстояние меньше указанного недопустимо, ведь в таком случае затрудняется расширение и сужение пластика. Это происходит из-за перемены температуры воздуха: при плюсовых отметках рама будет увеличиваться, а при минусовых – сжиматься.
Раме ничего не остается, кроме как упереться в стену. Из-за этого происходит искривление, она может испортиться раньше времени. Иногда в стеклопакете даже возникают трещины. Для монтажника узкие зазоры также имеют недостатки, ведь их довольно трудно полноценно заполнить пеной. Полученные таким образом пустые места нарушают герметичность швов.
Важно выбрать оптимальное расстояние до стены, потому что и большие проемы негативно сказываются на качестве установки. Отсутствует нормальное крепление, и конструкция получается шаткой.
Подобные дефекты можно исправить в редких случаях. Если погрешность составляет несколько сантиметров в большую сторону, то ее корректируют монтажной пеной. В остальных ситуациях необходимо заказывать новые изделия.
Стеклопакет монтируется строго вертикально. Визуально понять, правильно ли стоят элементы, практически невозможно. Простому обывателю заметны только значительные отклонения от нормы. Но при установке окон из ПВХ недопустимы любые нарушения наклона, даже в 1-2 градуса.
Для правильного положения конструкции используется специальный инструмент – строительный уровень. По внешнему виду он напоминает большую линейку с колбами с пузырьками воздуха.
Чтобы оценить ровность поверхности, уровень прикладывают к раме. Пузырек должен быть ровно посередине. Если же он смещается в какую-либо сторону, то рама перекошена.
Для оценки ровного положения по вертикали линейку прикладывают к соответствующей поверхности и смотрят на центральную колбу на линейке. Принцип такой же – пузырек должен занимать среднее положение.
Установка окон требует соответствия трем уровням:
Можно проверить правильность установки опытным путем. Для этого следует открыть окно любым способом – полностью или в виде форточки. Если створка не меняет своего положения и остается статичной, то окно установлено строго вертикально. Если же без посторонней помощи окно закрывается или сильнее распахивается, то можно говорить о наклоне.
Измерения обычно проводят установщики. Заказчик может просто подойти и лично посмотреть на положение пузырька строительного уровня.
Ошибки в наклонах рам и стеклопакетов на первый взгляд кажутся несущественным фактором. Но важно знать, что в будущем такая конструкция перекосится, и возникнут проблемы с открыванием и закрыванием окна.
Если между стеклопакетом и наружной стеной не соблюдено должное расстояние, в холодное время года окна будут намокать. Причиной служит конденсат. Близкое расположение установки к поверхности наружной стены способствует охлаждению стекла. Воздействие низких температур передается и внутренним слоям окна. Они остывают, и теплый воздух превращается в капли воды. Вся эта влага стекает на подоконник, собирается в лужи и портит вещи.
Подобные явления недопустимы, и они отсутствуют при грамотном монтаже стеклопакета. Минимальной глубиной установки считается 1/3 часть толщины стены. Такое правило позволит ограничить доступ холодного воздуха к стеклу и, соответственно, избавит от проблемы намокания.
Некоторые люди считают, что появление конденсата характерно только для бытовых помещений. Это ошибочное мнение. В таких комнатах (кухня, ванна) процесс происходит быстрее, но в жилых помещениях воздух также конденсируется, просто медленно.
Воздух всегда имеет определенную влажность. В квартире этот показатель составляет, как правило, 30-60%. Чем больше людей, тем больше содержание водяного пара в воздухе – из-за выделения углекислого газа. Влажность присутствует всегда, поэтому причиной намокания окон служат дефекты установки стеклопакета и отсутствие эффективной вентиляции.
Рама к стене крепится с помощью минимум двух специальных пластин с каждой стороны. Если же этих элементов недостаточно, то конструкция неустойчива, и существует риск ее выпадения при определенных факторах (сильный ветер, нажатие на раму). Если неожиданные ситуации обойдут окно стороной, оно все равно со временем деформируется.
Нижнюю часть рамы ставят на упоры – колодки. Щели заполняют монтажной пеной, и конструкция остается в таком виде.
Заказчику работ обязательно нужно обратить внимание на тип крепления оконной рамы к стене. Для этого используются пластины или болты.
Анкерный болт – крепежное изделие, полностью проходящее через профиль. Анкерная пластина присоединяется с помощью самореза. Таким образом, не нарушается целостность профиля.
Для обеспечения максимальной прочности болты должны быть достаточной длины.
Владелец квартиры должен проверить вид крепления в таких случаях:
Опытный специалист в указанных случаях применяет только анкерные пластины.
Другие возможные ошибки
В монтаже окон из ПВХ могут быть допущены следующие ошибки:
xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai
Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых «крутых» окон может свести на нет ожидаемый эффект от их применения. А правильная установка и подгонка самого дешевого пластикового окна может дать весьма неплохие результаты. Поэтому, если Вы взялись самостоятельно замерить, заказать и смонтировать пластиковое окно, пытаясь сэкономить на вызове опытного специалиста или же выполнить чей-то заказ, (а заодно взвалить на себя огромную ответственность), тогда Вам будет крайне полезно ознакомиться с тем опытом, который лично я приобрел на вышеуказанном поприще.
Итак: самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Именно на этом этапе закладывается первая «мина» замедленного действия, превращающая любой монтаж в лихорадочный поиск выхода из тупикового положения. Отсюда следует:
Правило первое
Человек, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным объемным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо ознакомленным с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто. В большинстве случаевработа выполняется «на авось», а проблемы пытаются решать «по мере их возникновения» (часто в течение нескольких последующих лет). Так что же должен учитывать замерщик, дабы не «задать жару» монтажникам?
Правило второе
Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри помещения и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема (назовем их базовыми размерами), дабы не «выпадать» наружу. А вот насколько больше – зависит от множества мало предсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже (рис.1).
Правило третье
Уточните у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцов расширит его «до черт знает каких размеров» без предварительного уведомления.
Правило четвертое
Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, к базовому размеру проема обычно приходится прибавлять по 15-20 мм слева, справа и сверху (рис.2).
Правило пятое
Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего видаокна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, когда практически вся коробка окна замуровывается в стену и не видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей его красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том случае, если предпочтителен первый вариант и не предполагается наращивать проем снаружи штукатуркой или вагонкой, Вам придется добавить к базовому размеру проема величину, равную ширине профиля коробки окна минус 15-20 мм (рис.3).
Правило шестое
Никогда не забывайте, что с нижней стороны окна снаружи должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Вообще отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения коробки и проема (рис.4).
Правило седьмое
После того как определитесь с размерами будущего окна, сравните их с внутренними размерами оконного проема (см. Правило 1).
Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, определить, насколько толстым должен быть слой штукатурки, который придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, и не придется ли «вгрызаться» в откосы, дабы Ваше окно встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы было поменьше подобной глупой работы (рис.5).
Лирическое отступление
Уже не секрет, что для герметизации окна, то есть для заполнения стыка между оконной коробкой и стеной наиболее часто применяемым материалом является полиуретановая пена. Преимущества этого варианта: неплохая теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота в использовании и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодня нет. Но массовое и бездумное его применение чревато весьма неприятными осложнениями.
Во-первых, пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно (!) защищать слоем штукатурки (в крайнем случае – краски). Но достаточно взглянуть на «свежеиспеченные» фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже и не удосуживается обрезать ее излишки, обвисающие с козырьков и стыков и приобретающие со временем неожиданно желтый цвет.
Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом. Она, как поролон, прекрасно впитывает воду и становится постоянным источником влаги на подоконнике, а зимой промерзает. Поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков слоем штукатурки. Иначе последствия догонят Вас если не завтра, то спустя год-два.
В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры не менее чем на 5%. В результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при толщине стыка 8-12 см коробка окна «гуляет» на величину 4-6 мм. Это, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой – к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается – в зависимости от сезона. Отсюда следует
Правило восьмое
Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна (рис. 6). Тем более, что сделать это совершенно несложно – все изготовители оконных профилей, кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят дополнительный набор профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна с шагом 2 см при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев. Поэтому не следует бояться, что окно станет «неполноценным». Наоборот, я категорически не рекомендую экономить на таких уширителях, ибо, как гласит народная мудрость, скупой платит дважды.Ну, а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, можно обсудить тонкости и этого процесса.Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне фрамуги. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорее привычкой и частично формой металлической арматуры внутри коробки.Лично я предпочитаю первый метод, так как он более универсален, надежен и прост.В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок; затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню; сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна; рама закрепляется с помощью крепежных дюбелей или шурупов; стеклопакеты и створки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, заштукатурить конструкцию со стороны улицы и помещения, отрегулировать фурнитуру – и процесс можно считать оконченным. Однако в процессе выполнения следует учитывать следующее:
Правило девятое
Не забудьте пометить все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впосследствии поставить каждый на прежнее место.Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков точно определяются специальной мерной линейкой. И штапики оказываются разными по длине. Конечно, это разница в 1-2 мм, но даже она прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.
Правило десятое
Учтите, что окно должно стоять(!) на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно <висело> на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.
Правило одиннадцатое
При нивелировании по вертикали пользуйтесь только отвесом с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. показания ее являются весьма неточными. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться <дедовским> водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга.
Правило двенадцатое
При затягивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже.Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае целесообразно после обязательного затягивания всех шурупов еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.Правило тринадцатое (вот уж действительно «чертово»)Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры.Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи <вредной> по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. В любом случае попадание воды в центральную камеру, из которой уже нет выхода, может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна.
Правило четырнадцатое (и пока заключительное)
По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей.И не смейтесь над этим советом – это не просто пожелание довести работу до конца. Если Вы этого не сделаете сразу, то уже не сделаете никогда. Все дело в том, что эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации и под воздействием солнца быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой тяжело смывающейся краски, удалить которую под силу разве что Сизифу, сыну Эола.
Заключение
Конечно, данная статья не претендует на научность и изысканность. Все, что в ней написано, опирается не на данные технических стандартов и научных институтов, а исключительно на личный опыт и единственное звание, которым я обладаю, – инженер-конструктор. Но тем не менее хотелось бы думать, что она очень поможет Вам в практической работе.
По материалам сайта: http://ln.com.ua/~ostap/
stroimmegadom.ru
Преимущества пластиковых окон известны всем. Их популярность обеспечивают высокие характеристики звукоизоляции, щумопоглощения, теплоизоляции. Современный опрятный вид окна, долгие сроки эксплуатации также привлекают внимание потребителя. Окна ПВХ устанавливают в офисах, жилых домах, технических помещениях и даже в бане — в комнате отдыха или душевой.
Технология монтажа довольно проста, важно получить понятие о сути процесса, его последовательности — и можно приниматься за работу.
Правильный замер — гарантия успеха. Замер ширины, длины окна делают простым измерением, важны точные цифры без мусора, штукатурки, старой рамы.
Первый замер производят по ширине, добавляют 20 мм на теплоизолятор. Второй — по высоте, добавляют 20 мм на теплоизоляцию и 30 мм на подоконник (должна учитываться толщина конкретного подоконника, установка которого будет производиться).
Совет! Не существует идеально ровных проемов, поэтому замеры делают в нескольких точках, по краям и в центре. Ориентиром должен стать меньший результат.
Старые створки снимаем с рамы, предварительно удалив штапик стамеской. Для нового пластикового окна они вряд ли понадобятся. Стеклопакет нужно снимать осторожно, чтобы не разбить стекло, в хозяйстве пригодится. Старая рама также не нужна, если новый стеклопакет куплен в сборе, но она может пригодиться под установку снятого окна, где-нибудь в хозяйственном помещении, поэтому снимать ее нужно, поддевая фомкой в нескольких местах, равномерно высвобождая.
Если не планируется использование рамы, тогда подпилите ее ножовкой и удалите, не церемонясь. Ту же операцию повторите с демонтажем откосов и подоконника.
Затем нужно освободить с помощью перфоратора цементную стяжку под подоконником, очистить оконный проем от мусора, старой штукатурки, замазки. Выровнять торцы проема, нанести слой грунтовки.
Совет! Специалисты считают нанесение грунтовки не обязательным моментом, но для себя окно нужно делать максимально качественно. Обратите внимание на грунтовки для кирпичных и бетонных стен, универсальные. Они защитят от гнилости, влаги, микробов — Ticana, Olecolo, Master.
Прежде всего нужно приготовить подложки, необходимые для установки окна. Подложки — это обычные деревянные бруски или специальные пластиковые элементы одинаковой высоты в 20 см и шириной в 4 см. Специалисты советуют крепить бруски к нижней стене проема клеем, пеной, чтобы они не могли свободно перемещаться, мешая установке.
Подложки укладывайте на проем в центр и на края и на них поставьте раму. Сбоку и сверху зафиксируйте клинышками. Вбейте их между стеной и рамой так, чтобы они находились рядом с будущими анкерами. Конструкция должна стоять надежно, не прогибаясь.
С помощью уровня проверяйте горизонталь установленной рамы. Правильность установки, которая отражается на длительной и качественной эксплуатации, напрямую зависит от точности установки.
Совет! Применяйте водяной уровень. Этот инструмент наиболее точен. Привычные пузырьковые уровни не сравнятся с ним по точности результатов.
Если горизонталь не одинаковая, регулируйте подложки, добиваясь идеального результата. После того, как он будет получен, начинайте выравнивать вертикаль рамы. Здесь нет лучшего помощника, чем обычный отвес, хотя и пузырьковым уровнем перепроверить будет не лишним.
После выравнивания приступайте к закреплению окна анкерами. Сделайте разметку под анкеры через раму строительным карандашом. В отмеченных местах дрелью проделайте отверстия. Для удобства раму можно снять. После этого ставим раму на место, учитывая технологические зазоры в 20 мм для утепления, закручиваем анкера не полностью, «наживляем».
Если в качестве крепежного элемента используются анкерные пластины, их нужно подогнуть к окну. Крепеж может выступать над поверхностью пластика максимум на 1 мм.
Проверяем горизонт и вертикаль окна еще раз, если возникли отклонения — регулируем крепежом. После получения идеальных результатов закрепляем конструкцию основательно.
Запениваем окно по периметру, пену используем, не жалея. Нужно следить, чтобы она не попадала на панели и стекла, отчистить потом будет сложно.
Подоконник устанавливаем спустя полчаса на глубину 25 см. Подоконник должен выступать на 8–10 см вперед и уходить под окно по бокам на 3–4 см. Для установки подоконника делаем пазы в нижней части поема заранее. После схватывания пены на него можно положить груз для создания давления и улучшения фиксации с пеной. Груз снять можно будет через пару суток.
Совет! Нельзя снимать защитную пленку с пластикового окна до окончательной установки, она защитит от повреждений и загрязнений. Пленка позволит любоваться первозданной новизной окна после установки долгое время.
Финишные работы включают в себя установку отлива. Пластиковые окна оснащаются специальным пазом для его установки. После защелкивания отлива в паз его запенивают. Размеры отлива: длина — это ширина проема плюс 5 см, ширина — это проем между внешним краем стены и окном плюс 3–4 см.
Штапиками крепятся в раму стеклопакеты, их защелкивают с усилием до упора, используйте для этого киянку небольшого размера.
Проверяют открывание и закрывание створок. Правильно работающая створка при распахивании на 45° и 90° должна оставаться неподвижной.
Далее производят герметизацию окна. Снаружи пенополиуретановый слой обеспечивает надежную тепло- и гидроизоляцию, но требует защиты сам. От воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей слой может разрушаться, поэтому его нужно закрывать дополнительными панелями.
Совет! Заполнять шов сначала следует наполовину, так как пена имеет свойство расширяться, после его застывания нужно залить оставшиеся пустоты.
Изнутри прокладывайте гидроизоляцию с фольгированным слоем и пароизоляционную пленку. С такой защитой помещению ничего не страшно.
Излишки пены срежьте и проведите облицовку окна панелями.
Самые распространенные ошибки, которые допускаются при самостоятельной установке:
Окно лучше монтировать посередине проема, чтобы не образовывался конденсат, не происходило чрезмерного запотевания, и не было помех распахиванию створок.
Установка пластиковых окон своими руками — дело хлопотное и кропотливое, лучший монтаж по плечу специалистам, но и самостоятельно можно с ним справиться, было бы желание.
proekt-banya.ru
Фев 22, 2014 г.
Наконец-то вы решились приобрести пластиковые окна, которые долго и тщательно выбирали, интересуясь качеством и функциональными характеристиками. Но через некоторое время после установки вдруг обнаружилось, что не все так гладко и начались проблемы:
Понятно, вы расстроены, ведь в рекламе говорилось, что такие окна обеспечат вам комфорт и уют. Да и на фирме вас уверили, что ваш выбор достойный. Неужели все обман? Однако не стоит торопиться с выводами. Даже самые качественные окна могут стать причиной неприятностей, если неправильно произвести их установку. Как поставить пластиковое окно, чтобы не разочароваться в его качестве, узнайте в нашей статье.
Прежде чем приступить к работе по установке окна ПВХ, необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего, нужно при приобретении окна тщательно осмотреть его. Если вы не обнаружили дефектов или каких-либо повреждений, то отправляйте окно к месту установки. Первым этапом станет снятие створки окна перед его монтажом. Если у вашего окна сплошное остекление, то следует снять штапик и вынуть стеклопакеты. Еще до того, как вы начнете монтаж, лучше удалить защитную пленку, так как потом это будет сделать значительно сложнее.
Для работы вам потребуются:
Следующий шаг – подготовка оконного проема. В первую очередь демонтируется старая рама. Затем обследуется состояние проема. Понятно, что его вид довольно неприглядный. Вам необходимо максимально убрать пыль и собрать оставшийся после демонтажа мусор. Если потребуется – зашпаклюйте щели.
Далее можно приступать к монтажу в установочный профиль. Для этого по сторонам проема следует сделать зазоры одинакового размера. Чтобы добиться этого, используйте строительный уровень. Этот же прибор поможет вам выровнять окно в вертикальном положении. Для фиксации окна нужно забить клинья.
На самой раме делается разметка отверстий для установки анкерных болтов. Дольше нужно вынуть раму из проема и просверлить по сделанным отметкам отверстия. Не забудьте, что они делаются по наружному контуру рамы. Кроме того, по тем же отметкам с наружной стороны рамы наклеивается уплотнитель.
После того, как вы просверлите отверстия, рама снова устанавливается в проем. Одновременно проверяется ее вертикальность и горизонтальность с помощью уровня и производится фиксация клиньями. Через проделанные в раме отверстия сверлятся такие же отверстия в стене, куда потом ставятся анкерные болты. Для их затягивания вам потребуются дистанционные прокладки. Они необходимы для предотвращения повреждения рамы.
Для следующего этапа вам нужен монтажный пистолет, который используется для заделки швов монтажной пеной. Как правило, в комплект рамы входит отлив. Место, где он должен находиться также заполняется пеной. Это позволит снизить шум при выпадении осадков. Для крепления отлива к раме используются шурупы.
Готовый подоконник вставляется в раму и выравнивается с помощью уровня. Снизу подоконник следует подбить клиньями. Образовавшееся пространство заполняется монтажной пеной, а на поверхность подоконника ставится груз. Это делается для того, чтобы при расширении пена не подняла подоконник. Последний этап:
Установка окна практически завершена. Но есть еще некоторые нюансы:
Основные ошибки, совершаемые при установке окна ПВХ
artc-alisa.ru
