Содержание
Как самостоятельно заменить уплотнитель на окнах своими руками
Содержание
- 1 Замена уплотнителя в раме.
- 2 Меняем оконную резинку на створке
- 3 Видео
Замена оконного уплотнителя на пластиковых окнах — несложный процесс, его можно выполнить своими руками.
Резиновый оконный уплотнитель является неотъемлемой частью пластиковых окон. Однако со временем из-за воздействия природных факторов (воды, солнечных лучей, азота) уплотнительная резина любого окна ПВХ приходит в негодность. Она теряет эластичность и рассыхается. Как следствие ухудшаются изолирующие свойства пластикового окна. Это происходит, как правило, на пятом году жизни пластикового окна.
Приходит время заменить оконный уплотнитель.
При замене оконных уплотнителей решается сразу же несколько проблем:
— исчезает конденсат. При изношенном уплотнителе створка неплотно прилегает к окну, из-за чего возникает перепад температур и образуется конденсат;
— замена уплотнителя избавляет окно от промерзания.
Наледь образуется при полном или частичном износе уплотнителя;
— устраняется продувание и сквозняки. Замена устаревших уплотнителей сразу же возвращает окнам теплоизоляционные свойства.
Для восстановления изолирующих свойств, вы легко сможете поменять уплотнители своими руками, руководствуясь предоставленной инструкцией.
Замена уплотнителя в раме.
Сначала удаляйте старый материал.
Соскоблите оставшийся клей и герметик и зачищайте освободившуюся поверхность. Вымойте рамы и дайте им время просохнуть.
Затем определите, какой вид оконного уплотнителя у вас был раньше и его размер. Для этого замерьте окно и по этим размерам вырежьте резиновый уплотнитель цельным куском.
Концы надо срезать на 45 градусов.
Если ни один из образцов не подходит — берите любой с подходящим размером ножки.
Начинайте вставлять новый оконный уплотнитель с верхней части рамы.
Старайтесь не растягивать материал. Напротив, будет лучше, если его немного сжимать.
Особое внимание уделите вставке уплотнителя в углах.
Для лучшего результата, уголки желательно промазать клеем. Когда вы уже близки к завершению, отрезайте уплотнительную резинку так, чтобы получился небольшой запас.
Смажьте торцы клеем, затем соедините их, прижав вплотную.
Функционал рамы восстановлен.
Меняем оконную резинку на створке
Поворачиваем ручку до положения открыто. Створку, при этом, оставляем закрытой. Снимаем накладку с верхней петли.
С помощью подручных материалов начинайте вытаскивать штифт до возможности рассоединить детали петли.
Наклоняйте и приподнимайте створку, чтобы снять её с нижней петли.
Для удобства работы избавьтесь на время от верхней петли.
Дальнейшая замена уплотнителя, такая же, как и на раме.
Частая проблема при смене — спайка в углах. Отделить спаянные места своими руками сложно. Поэтому применяйте следующую методику. Первым делом уберите, что можно, вручную.
Затем, с помощью дрели, зачистите канавку.
Уберите остатки сора.
Спокойно вставляйте уплотнитель в обычном режиме.
Немного терпения и первоначальные показатели теплостойкости и звукоизоляции пластиковых окон поднимутся на должный уровень.
Видео
Смотрите это видео на YouTube
Как поменять уплотнительную резинку на пластиковых окнах
16 января, 2017 — 16:24
На протяжении уже нескольких десятилетий металлопластиковые оконные системы пользуются повышенным спросом. Их огромная популярность обусловлена довольно высокой функциональностью и практичностью. Но на добросовестный срок любой пластиковой конструкции значительное влияние оказывает качество установленных комплектующих. Особенно это касается фурнитуры и уплотнительной ПВХ резинки.
Наиболее часто эксплуатационные проблемы возникают из-за применения в оконных системах уплотнителя ненадлежащего качества. Именно от него зависит плотность прилегания створки к раме.
К тому же необходимо помнить, что резинка в результате физико-механических параметров при долгой эксплуатации просто рассыхается и теряет свою пластичность. Поэтому специалисты рекомендуют производить ее замену не реже, чем раз в 3-5 лет.
В современных металлопластиковых оконных системах чаще всего предусматривается установка двухконтурного уплотнения. Несмотря на это под действием отрицательных внешних факторов уплотнительная резинка становиться немного жестче, из-за естественного растрескивания теряет первоначальную форму. Своевременная замена ПВХ уплотнителя позволит вернуть герметичность оконной конструкции, исключив возможное продувание и появление конденсата на ее поверхности в холодный период года.
Понимая важность такой процедуры, многие люди задаются вопросом: как поменять уплотнительную резинку на пластиковых окнах.
Конечно лучше для ее замены пригласить специалистов. Но можно осуществить это мероприятие и самостоятельно. Для этого требуется только тщательное соблюдение последовательности операций и грамотно подобрать уплотнитель.
Выбор уплотнительной резинки
Сегодня рынок предлагает уплотнители трех видов:
- Rehau – также подходит к Brusbox и Montblanc;
- Kbe – можно использовать для Proplex и Novotex;
- Veka.
Какого производителя у вас окно можно легко узнать, посмотрев на торец створки. Как правило, там находится логотип фирмы.
Определяя длину уплотнительной резинки нужно помнить, что идеальный вариант – замена ее следует только на двух контурах одновременно.
Подготовка
Для грамотного проведения этого мероприятия желательно кроме приобретения уплотнителя нужно иметь под рукой:
- ножницы либо канцелярский нож с новым лезвием;
- отвертку с тонким жалом, чтобы оно было немного меньше ширины паза на металлопластиковой оконной конструкции;
- любой обезжиривающий раствор;
- пару салфеток.
Последовательность работы
Снимаем створку с рамы, это позволит облегчить процесс замены.
Находим на ней место стыка уплотнительной резинки. Как правило, он находится на верхней перемычке.
Аккуратно отверткой поддеваем уплотнитель.
Не спеша извлекаем его по всему периметру створки.
Используя салфетку и отвертку, удаляем в пазах возможную грязь и пыль.
С помощью второй чистой салфетки и обезжиривающего раствора протираем его внутреннюю поверхность.
Аккуратно вставляем новую уплотнительную резинку в паз. Начинать желательно также в середины верхней перемычки. При этом необходимо избегать растягивания уплотнителя. Так же в углах нужно немного его надрезать.
Проложив по всему периметру, обрезаем резинку с небольшим запасом. Подравниваем ее край. Вставляем на место, стараясь обеспечить плотное прилегание обоих краев уплотнительной резинки.
Переходим к раме.
Повторяем процедуру в такой же последовательности.
Навешиваем створку на место.
Приложив небольшое терпение и аккуратность, вам удастся восстановить как герметичность металлопластиковой оконной системы, так и ее изоляционные параметры.
При этом значительно сэкономить семейный бюджет.
Как часто нужно это делать?
Читатель PBO У Саймона Джонсона есть вопрос о замене уплотнения Volvo Saildrive. Эксперт по двигателям PBO Стю Дэвис дает такой совет…
Саймон Джонсон спрашивает: «Я планирую отправить свою лодку Zeno обратно в Великобританию с Корфу следующей весной, поскольку уплотнение парусного привода Volvo Penta 130S должно было быть заменено в 2020 году. Я решил вылететь на Корфу, чтобы поменять его, а не ждать, пока лодка вернется домой.
«Это может показаться чрезмерным, потому что, хотя руководство Volvo говорит, что уплотнение следует менять каждые семь лет, многие люди говорят о замене уплотнений гораздо реже, возможно, каждые 15 или 20 лет. Действительно, когда я в последний раз менял уплотнение в 2014 году, я обнаружил, что старое все еще выглядит как новое.
«Но когда я недавно разобрал парусный привод, я был потрясен, обнаружив, что уплотнение в нескольких местах проколото почти насквозь.
Явные признаки растрескивания уплотнения парусного привода, которое находилось вне воды в жарком климате во время блокировки
«Я не знаю, была ли проблема вызвана тем, что лодка находилась на берегу на протяжении всей пандемии при 42-градусной жаре Летом на Корфу, но какой бы ни была причина, я бы хотел, чтобы другие владельцы лодок серьезно отнеслись к важности смены семилетней печати.
«Если уплотнение выйдет из строя в открытом море (вероятно, в плохую погоду, когда на него будет возложена большая нагрузка), судно почти наверняка утонет, поскольку остановить утечку будет сложно, если не невозможно.
«Я отправил фотографии в Volvo Penta, и они ответили, что, по их мнению, повреждение уплотнения могло быть вызвано тем, что лодка была поднята, когда стропы сместили опору парусного привода и вызвали расколы.
Продолжение статьи ниже…
Проверка дизельного двигателя после длительного простоя — важная задача перед спуском на воду любой лодки, — говорит морской сюрвейер Бен…
Справочник по дизельным двигателям RYA необходим для понимания судовых двигателей.
Если вы хотите обслуживать двигатель своей лодки и…
«Мне трудно в это поверить, поскольку я присутствовал при каждом подъеме лодки, кроме одного, на котором от моего имени присутствовал доверенный профессиональный яхтсмен.
«У меня есть отметки точек подъема на бортах корпуса, и бригада подъемников всегда очень осторожно поднимала лодку. Тем не менее, я не могу абсолютно гарантировать, что это не причина.
«Интересно, сколько еще владельцев высадили свою лодку на берег осенью 2019 года и из-за пандемии только сейчас думают о перезапуске? Я бы, конечно, посоветовал им проверить свои печати.
Замена уплотнений Volvo Saildrive – взгляд эксперта
Стю Дэвис отвечает: «Саймон совершенно прав, по некоторым данным, уплотнения служат гораздо дольше, чем часто цитируемые семь лет.
«Ковид заставляет многих владельцев оставлять свои лодки на долгое время без присмотра на харде, а Греция, например, является страной с экстремальными температурами.
«Первой моей реакцией, когда я увидел фотографии, было повреждение ультрафиолетом, но, поговорив с владельцем, он сказал, что треснувшая сторона была на днище, которое закрыто обтекателем корпуса и не подвергается воздействию солнечного света.
«Если бы уплотнение было повреждено во время подъема, я ожидал увидеть следы повреждения и на задней опоре двигателя, но, видимо, их не было.
«Таким образом, теория Саймона о том, что время на харде — два года плюс температура до 42°C — вызвала ухудшение состояния «резины», вполне может быть верной.
«Когда лодка находится на плаву, корпус и придатки охлаждаются морской водой и, вероятно, прослужат гораздо дольше. К счастью, перед отплытием домой он решил сменить печать.
«Важный урок, извлеченный во времена Covid, заключается в том, что если ваша лодка долгое время находилась на харде при экстремальных температурах, перед спуском на воду очень тщательно проверяйте уплотнения парусного привода.
«Конечно, единственный реальный способ тщательно проверить уплотнение — это снять опору парусного привода, после чего вы все равно можете заменить уплотнение.
«Возможно, также стоит проверить любые «резиновые» безрезные подшипники и уплотнения карданного вала, если они у вас есть».
Почему бы не подписаться сегодня?
Эта функция появилась в […] выпуске Практического владельца лодки . Для получения дополнительных статей, таких как «Сделай сам», советы по экономии денег, отличные проекты лодок, советы экспертов и способы улучшения характеристик вашей лодки, оформите подписку на самый продаваемый британский журнал о лодках.
Подпишитесь или сделайте подарок кому-то еще, и вы всегда будете экономить не менее 30% по сравнению с ценами в газетном киоске.
См. последние предложения по подписке PBO на сайте magazinesdirect.com
Определить запасное уплотнение * NeSeal.com * Руководство по типам механических уплотнений и свойствам компонентов
Руководство по типам механических уплотнений и свойствам компонентов — стр. 3
На рисунках ниже показана правильная процедура измерения и правильной идентификации механического уплотнения, которое лучше всего подходит
к применению ваших потребностей.
Рабочий лист, который поможет вам правильно определить вашу печать
Снимите заменяемое уплотнение с вала двигателя и/или втулки. Обратите внимание на материалы, использованные для старых деталей уплотнения. Определите тип головки [ ] и используйте штангенциркуль для измерения внутреннего диаметра (В.Д.) и внешнего диаметра (В.Д.)
Тип А и Б /
Тип C, D и E /
Тип K, R и T /
Уплотнительное сиденье
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ — тип A и B
Определите тип головки — Определите размер вала:
- Измерьте внутренний диаметр (внутренний диаметр) (A)
- Измерение наружного диаметра (Н.Д.) (B)
Рабочая высота, как правило, одинакова для всех уплотнений A и B одного размера вала. Более точная идентификация будет результатом расчета следующих размеров сиденья.
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ — Тип C, D и E
Определите тип головки — определите размер вала:
- Измерьте внутренний диаметр (внутренний диаметр) резинового сильфона (A)
(Добавьте примерно 0,016 дюйма, чтобы компенсировать сжатие резины.
) - Измерьте внешний диаметр головки. (Б)
) Определите приблизительную рабочую высоту уплотнения:
- Измерьте общую длину (C) вращающейся части уплотнения в сборе (НЕ включая седло)
- Разберите уплотнение и измерьте длину пружины в свободном состоянии (D)
- Выполните половину измерения на ШАГЕ 2
- Вычтите значение, полученное на ЭТАПЕ 3, из измерения (C) на ЭТАПЕ 1
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ — Тип K, R и T
Определите тип головки — определите размер вала:
- Измерьте внутренний диаметр (внутренний диаметр) резинового сильфона (A)
(Добавьте примерно 0,016 дюйма, чтобы компенсировать сжатие резины.) - Измерьте внешний диаметр головки. (Б)
Определение приблизительной рабочей высоты уплотнения:
- Измерьте общую длину (C) вращающейся части уплотнения в сборе (НЕ включая седло)
- Умножьте общую длину (C) на 0,730
УПЛОТНЕНИЕ и ПРОКЛАДКА
Определите тип седла:
- Измерьте наружный диаметр прокладки, установленной на кольце седла (D)
(Вычтите примерно 0,016 дюйма, чтобы компенсировать сжатие резины.
