Утепление окосячки в деревянном доме: Заделка зазора на усадку

Содержание

Особенности установки окна в деревянном доме

Деревянный дом с течением времени дает естественную усадку если не учитывать эту специфику, то вставленное окно через какое-то время может оказаться раздавленным весом стены.

Окосячка и ее назначение

Чтобы этого не произошло, в деревянных домах, принято устанавливать окна и двери в специальный оклад, называемый окосячкой, призванной обеспечить безопасное проживание в доме и сохранить целостность окон и дверей.

Вторая задача окосячки – не позволять смещаться венцам, поэтому особенно важно делать ее у больших окон, дверей и в узких промежутках стены между окнами.

Окосячка или обсада, в проемах деревянного дома, состоит из следующих составных частей: боковины, порога или подоконника и вершника.

Размеры короба должны немного отличаться от размеров проема – необходимо оставлять верхний зазор для усадки сруба. Какой именно зазор делать, зависит от конкретных условий, поэтому лучше посоветоваться со специалистом.

Нижняя часть обсады – подоконная доска оконного проема или порог дверного проема, не имеет никаких особенностей, верхняя часть – вершник – надежно крепится к боковинам.

Виды окосячки в зависимости от конструкции боковин

Первый способ – обсада «в колоду» – на торцах бревен делают шип, а в боковинах выбирается паз. Боковины надеваются на шип для предотвращения смещения бревен в стороны.

Второй и самый часто встречающийся способ, обратный – обсада «в шип-монолит» – в торцах бревен выпиливается паз, а боковина изготавливается с шипом, который вгоняется в паз стены (шип-монолит). 

Разновидность второго способа – обсада «в закладной брусок», когда в паз вставляется брусок, соответствующий размеру паза, а уже к нему прибивается или прикручивается косяк.

Главное при этом, чтобы гвозди и саморезы не прошли брусок насквозь и не препятствовали свободному вертикальному движению обсады относительно стены.

Третий способ – в сложный замок – является сочетанием первых двух, шипы и пазы выбираются и в бревнах, и в боковине обсады.

Смысл каждого из этих способов сводится к изготовлению своеобразных направляющих, что бревнам стены позволят беспрепятственно смещаться относительно оконной или дверной конструкции по вертикали и предотвращает горизонтальное смещение.

Обработка и утепление проема

При любом способе важно обрабатывать древесину антисептическими составами и прокладывать теплоизолирующий материал.

Между шипом и пазом обычно укладывается джут, пакля, льняная ткань, то есть материал, подобный межвенцовой прокладке.

Особенно важно утеплить усадочный верхний зазор как внутри помещения, так и снаружи.

Следует помнить, что теплоизолирующий материал держит тепло, лишь оставаясь сухим, поэтому как с внутренней, так и с наружной стороны, теплоизоляцию, следует укрыть парогидроизоляционной пленкой.

Не рекомендуется применять монтажную пену, поскольку после отвердевания она приобретает жесткость, и будет передавать окну оказываемое давление при усадке стены.

Особенно тщательно следует подходить к изготовлению окосячки, если планируется устанавливать пластиковое окно.

Если у вас есть определенный навык строительных работ, можно попробовать изготовить обсаду самостоятельно.

Но, учитывая необходимость проведения расчета различных зазоров, которые зависят от времени постройки дома, качества породы, влажности древесины и других факторов, лучше эту работу доверить специалистам.

Современное пластиковое окно, при профессиональном подходе к его установке, будет создавать уют и хорошее настроение в любом доме, независимо сделан он из кирпича, панелей или дерева.

Как выполняется утепление окон в деревянном доме

Основные теплопотери в доме происходят через окна. Решить эту проблему можно, например, установкой герметичных пластиковых пакетов или стеклопакетов в деревянных рамах, которые сводят на нет утечку тепла. Но если монтаж пластиковых окон был выполнен с нарушением технологии, или в результате усадки дома оконная конструкция деформировалась, могут возникнуть мостики холода, через которые из дома будет уходить тепло. Если в доме установлены старые деревянные окна, то потерь тепла не избежать. Совсем необязательно менять их на новые, можно просто их утеплить. Утепление окон в деревянном доме и бане можно выполнить разными способами, какими, мы расскажем в статье.

Содержание

  • 1 Особенности теплоизоляции оконных проемов в деревянном доме
  • 2 Утепление деревянных окон
    • 2.1 Поролоновые прокладки
    • 2.2 Уплотнительные профили
    • 2.3 Применение герметика
    • 2.4 Теплоизоляция окон по шведской технологии
  • 3 Как утеплить пластиковые окна
    • 3.1 Монтаж пароизоляции на окна
    • 3.2 Утепление с помощью пленки
  • 4 Утепление откосов
    • 4.1 Внутреннее утепление откосов
    • 4.2 Наружное утепление откосов
  • 5 Подведем итоги

Особенности теплоизоляции оконных проемов в деревянном доме

Деревянный дом – подвижная конструкция, в течение нескольких лет в нем протекают усадочные процессы, в результате которых строение деформируется, изменяется высота стен и геометрические размеры дома. В связи с этим, окна вставляют не напрямую в оконные проемы, а в специальную плавающую раму (обсаду), которая компенсирует геометрические изменения дома и предотвращает перекосы оконной конструкции.

Теплоизоляция оконных проемов

Поскольку обсадная рама перемещается относительно оконного проема, то стыки между ней и бревнами обязательно конопатят натуральным утеплителем. Ранее для этого использовался специальный мох с длинными волокнами, сегодня конопатку щелей обычно делают джутом или льноватином.

Из-за подвижности деревянной конструкции, нередко между проемом и оконным блоком появляются щели, через которые проникает холод. Основные причины этого следующие:

  • неправильный выбор оконного блока;
  • плохая герметичность конструкции в оконном проеме.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо герметизировать стыки проема и оконной рамы во время их установки. Для этого существуют специальные уплотнители (из резины, ПВХ, полиуретана и другие).

Если проблемы возникли не сразу, а проявились через некоторое время после установки, утеплить окна можно самыми разными способами.

Прежде, чем утеплять оконные блоки, необходимо найти участки, через которые уходит тепло. Самыми уязвимыми местами в оконных конструкциях, в которых появляются «мостики холода», являются:

  • стыки между створками и оконной рамой;
  • сама деревянная рама;
  • откосы;
  • подоконники;
  • отлив.

Утепление откосов и отливов производят как снаружи, так и изнутри дома, остальные элементы оконной конструкции теплоизолируют с внутренней стороны.

Утепление деревянных окон

При утеплении окон в деревянном доме предъявляются повышенные требования как к эстетичности, так и к утеплителю. Не каждый материал может подойти для теплоизоляции окон в доме из дерева. Одним из лучших вариантов наружного утепления является установка ставень. Однако этот элемент не всегда вписывается в архитектурную концепцию дома, поэтому чаще всего в целях утепления используют следующие материалы:

  • поролоновые прокладки;
  • трубчатые профили;
  • силиконовый герметик.

Поролоновые прокладки

Первый вариант теплоизоляции заключается в заполнении щелей между рамами поролоном, а затем приклеивании сверху тканевой или бумажной полосы. Этот способ, с одной стороны, является самым простым, но в то же время самым неудобным. Так можно утеплить окна только на один сезон, а чтобы проветрить помещение, придется снимать всю теплоизоляцию.

Уплотнительные профили

Более надежное и эффективное утепление получается при использовании трубчатых профилей, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • резина;
  • поливинилхлорид;
  • полиуретан;
  • пенополиэтилен.

В зависимости от размера щелей следует выбирать профиль определенной формы:

  1. В виде буквы «Р», такая прокладка подходит для уплотнения зазоров средних размеров.
  2. D-образный профиль можно использовать для заделки широких щелей.
  3. Тип Е применяют для герметизации маленьких отверстий.

Кроме того, уплотнительные прокладки подразделяются на:

  • самоклеящиеся,
  • приклеиваемые с помощью клея.

Первый вид наиболее удобный и простой в применении. Уплотнитель просто приклеивается к одной стороне рамы. Герметизацию окон уплотнительными профилями нужно выполнять в теплую погоду (+10 градусов), поэтому работы желательно произвести заблаговременно до наступления холодов.

Трубчатые уплотнители служат не менее пяти лет, но у них есть один недостаток – на окне они выглядят не очень эстетично.

Применение герметика

Силиконовый герметик служит для утепления стыков между створкой окна и стеклом. Им также можно герметизировать щели между подоконником и рамой.

Утепление герметиком производится следующим образом:

  1. Сначала нужно вынуть из рамы стекло, для этого все штапики и рейки, которые держат стекло, необходимо аккуратно вытащить из своих мест. В первую очередь извлекают нижний штапик, затем боковые и только после этого верхний. Очень часто при демонтаже штапики ломаются, поэтому лучше всего приобрести новые.
  2. Внутреннюю часть рамы нужно тщательно зачистить от скопившегося там мусора, грязи и пыли.
  3. По периметру рамы наносится герметик, а затем устанавливается стекло.
  4. После того, как герметик высохнет, устанавливаются новые штапики.

Герметик абсолютно незаметен, с его помощью можно утеплить окна без ухудшения их внешнего вида. Силиконовый герметик можно заменить специальной замазкой для окон. Работы проводятся аналогичным образом, но сразу после установки стекол необходимо убрать излишки замазки, поскольку, когда она полностью высохнет, сделать это будет сложнее.

Теплоизоляция окон по шведской технологии

Этот способ утепления окон из дерева является самым прогрессивным и в то же время недорогим. Он обеспечивает высокий уровень герметичности, которая по эффективности сопоставима с пластиковыми окнами.

Суть этого способа – создание в раме специального паза, куда затем укладывается утеплитель. Этот вариант позволяет не только утеплить, но также отремонтировать и заменить вышедшие из строя элементы оконного блока и фурнитуру. Весь процесс теплоизоляции состоит из нескольких этапов:

  1. Снимаются створки окна.
  2. При помощи специальной фрезы по всему периметру створки делаются канавки размером 4х3 мм. Пазы необходимо выбивать под углом 45 градусов с внешней стороны.
  3. В канавки укладывается трубчатый уплотнитель, он может быть выполнен из ПВХ, пенополиэтилена, полиуретана, силикона.
  4. На места стыковки стекла и створки наносится силиконовый герметик.
  5. Створки помещаются на свое место, затем регулируется фурнитура.

Этот способ утепления работает на протяжении минимум десяти лет, но только в том случае, когда древесина не гнилая, а все оконные элементы целые.

Как утеплить пластиковые окна

Современные пластиковые окна обеспечивают хорошую теплоизоляцию помещения, но только при условии правильного монтажа оконного блока. Очень важно еще на этапе установки защитить окно от влаги и предотвратить доступ в помещение холодного воздуха.

Самыми слабыми местами конструкции являются швы между рамой и стеной. Эти участки герметизируются монтажной пеной. Чтобы предотвратить разрушение пены под воздействием осадков и уф-излучения, сверху обязательно наносится слой гидроизоляции, который не позволяет влаге попасть на пену, а внутри помещения используют пароизоляцию, защищающую утеплитель от паров, поступающих из дома.

 Защита стыков может выполняться следующими материалами:

  • силиконом;
  • лентой ПСУЛ;
  • бутилкаучуковой лентой.

Пароизоляционные ленты защищают не только от водяных паров, но и от влаги. Они легко монтируются, не выделяют вредных химических веществ, имеют долгий срок службы. При использовании ПCУЛ ленты получаются швы с естественной вентиляцией. Бутилкаучуковые ленты по виду похожи на поролон, они продаются уже с защитной пропиткой.

Монтаж пароизоляции на окна

  1. Раму и проем окна следует очистить от мусора и грязи.
  2. Окно ставится в проем без какой-либо фиксации.
  3. На пластике намечаются места, где будет закрепляться пароизоляция.
  4. Окно убирается, паробарьер наклеивается на отмеченные места.
  5. Окна устанавливаются на свои места.

Обратите внимание: скрытый монтаж выполняется до того момента, как пустоты будут заполнены пеной. Наклеивание наружных лент производится только после полного высыхания монтажной пены.

Утепление с помощью пленки

Это довольно новый способ утепления пластиковых стеклопакетов, но сегодня он становится все более и более популярным. Пленка представляет собой многослойный по структуре материал, который хорошо пропускает свет, но является препятствием для уф и инфракрасного излучения. Отражая инфракрасные лучи, пленка способствует уменьшению теплопотерь. Очень важно правильно и качественно выполнить монтаж пленки, в противном случае ее эффективность значительно снижается.

Выпускаются пленки на клеевой основе и термоусадочные. Первые сцепляются со стеклом своей клеевой основой, вторые – по принципу адгезии. Прежде, чем наклеить пленку, необходимо помыть, высушить и обезжирить стекло.

Клеевую пленку прикладывают к стеклу и приглаживают тряпкой в направлении от середины к краям, таким образом, удаляя пузырьки воздуха.

Монтаж термоусадочной пленки:

  1. Подготавливается стекло, как было описано выше.
  2. Наклеивают двусторонний скотч по периметру створки или рамы.
  3. Пленку крепят к скотчу без сильной натяжки.
  4. Поверхность нагревают феном, под воздействием горячего воздуха пленка сжимается и натягивается, образуя ровную поверхность.

Утепление откосов

Немалую роль в утечке тепла из бревенчатого дома играют откосы, поэтому их также необходимо утеплять. Чтобы избежать значительных теплопотерь, нужно делать как внутреннее, так и наружное утепление.

Теплоизоляцию откосов можно выполнить следующими материалами:

  1. Пенопласт. Самый недорогой вариант утепления. При работе с этим материалом нужно учесть, что он сильно изменяет свои размеры при нагревании и последующем охлаждении. Поэтому клея нужно использовать по минимуму, во избежание его растрескивания.
  2. Вспененный полиэтилен. Материал имеет низкую теплопроводность и обладает гидрофобными свойствами. Лучше использовать полиэтилен с фольгированным слоем, который выполняет функции теплоотражающего экрана.
  3. Базальтовая вата обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому она считается лучшим выбором для утепления оконных проемов сруба. Она не только является хорошим теплоизолятором, но также имеет прекрасные звукоизолирующие характеристики.
  4. Пластиковые панели, снабженные слоем утепляющего материала. Панели быстро устанавливаются и хорошо поглощают шумы.

Внутреннее утепление откосов

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Обрезаются выступающие участки монтажной пены.
  2. На откосы наносится грунтовка.
  3. Поверхность штукатурится.
  4. После полного высыхания штукатурки к откосам приклеивают теплоизоляционные плиты.
  5. Утеплитель штукатурят, шпаклюют и обрабатывают грунтовкой.
  6. Последний этап – финишная отделка. Откосы можно покрасить, отделать декоративной штукатуркой или другим материалом.

Наружное утепление откосов

Процедура выполняется аналогично. Единственное, при наружных работах нужно учесть следующие замечания:

  1. Для обработки внешних поверхностей используют не обычную, а антибактериальную грунтовку, которая защищает стены дома из брёвен от гниения.
  2. После установки плиты утеплителя промазываются специальным клеевым составом, на который для прочности укладывается армированная стекловолоконная сетка.

Подведем итоги

В заключение следует отметить, что утепление окон – важная и ответственная работа, к выполнению которой нужно подходить очень серьезно. Ведь от этого зависит тепло и уют в вашем доме, поэтому ее лучше доверить профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки от жителей Московского региона на утепление деревянных и пластиковых окон в деревянном срубе и бане. У нас работают квалифицированные и опытные мастера, которым вы можете с уверенностью доверить отделку и теплоизоляцию вашего дома. Мы работаем в строгом соответствии с технологией, используем безопасные материалы, гарантируем высокое качество и быстрые сроки работы.

Чтобы связаться с нами или оставить заявку, зайдите на страницу «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Ваше имя * Номер телефона * Email

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Смещенные изоляторы PigTail — Premier1Supplies

Предыдущий
Далее

★
★
★
★
★

(6) Читать отзывы »

Используйте этот 11-дюймовый (подвешивает проводники на расстоянии 9 дюймов от стойки) изолятор со смещением для крепления проводников к деревянным столбам.

О электропроводности

Электропроводность измеряет количество электрического тока, которое материал может нести. Противоположная мера известна как сопротивление.

Многие сетки Premier имеют бело-зеленый сверхпроводник с нитями из нержавеющей стали и луженой меди для оптимальной проводимости. Эти «премиальные» сетки имеют в 10 раз большую проводимость (38 Ом на 1000 футов), чем наши «базовые» сетки. Это позволяет электрическому импульсу распространяться намного дальше и на него меньше влияет контакт с сорняками.

Мы не рекомендуем нижеперечисленные базовые сетки для ограждений длиной более 500 футов:

  • Сетки для коз и овец 10/42/7
  • Сеть для овец и коз 9/35/7
  • Сетка для кур 11/42/3
  • Сетка для кур 12/48/3

Клиенты, которые недовольны сеткой, часто выбирают одну из них или их аналоги в фермерских магазинах. Почему мы их предлагаем? Потому что по конструкции и проводимости (380 Ом) они аналогичны сеткам наших конкурентов, а их сравнение упрощает принятие решений.

Типы линейных стоек

Линейные стойки встроены в сеть. Доступны три варианта. *

  1. Одинарный шип (SS)
    Лучший выбор, если ваши почвы всегда мягкие или очень твердые.
  2. Двойной шип (DS)
    Стойки позволяют вставлять шипы ногой. Когда почва твердая или каменистая, устанавливать и снимать двойные шипы труднее.
  3. Передвижные стойки (DP)
    Позволяет использовать молоток или молоток для установки стоек в сухую, твердую или каменистую почву. Оснащен шипами для дополнительной поддержки и внутренними ребрами из стекловолокна для дополнительной прочности.

Совет: Чтобы вставить линейную стойку в мерзлую или твердую почву, просверлите направляющие отверстия с помощью электроинструмента.

* Не все заборы имеют все варианты линейных стоек.

О положительных/отрицательных (положительных/отрицательных) цепях

Сухая ли ваша область?

Эффективность традиционных систем электрифицированных заборов зависит от влажности почвы. Однако не во всех областях есть необходимая влажность.

Сухая почва увеличивает сопротивление — возникает более слабый и менее эффективный импульс, который не отпугивает животных.

Чтобы преодолеть это, цепи Pos/Neg* подключаются так, чтобы можно было использовать каждую вторую горизонтальную жилу в качестве продолжения клеммы заземления. Поскольку половина проводов подключена к клемме заземления или заземляющему стержню, снижается зависимость от влажности почвы. PowerLink необходимо приобретать отдельно, чтобы выполнить вторичное заземляющее соединение.

Как это работает…

Чтобы получить удар током, животное должно одновременно коснуться положительного (горячего) и отрицательного (заземленного) проводов. Это доставит животному больше боли, чем полностью горячая сетка (Pos/Pos), потому что влага в почве не требуется для замыкания цепи.

Заборы Pos/Neg могут быть преобразованы в Pos/Pos во влажных условиях. Помните, что на всех заборах не должно быть растительности.

* Не все ограждения имеют опции Pos/Neg.

Расстояние между линейными стойками

Сетки «Plus» — 6 футов 8 дюймов между встроенными линейными стойками*

Стандартные сетки — 10 футов или 12 футов между встроенными линейными стойками*

* Интервалы указаны приблизительно
Расстояние между встроенными линейными стойками может различаться в зависимости от продукта

Essential Energizer Advice

  • Купите больше, чем необходимо. Когда забор нравится, большинство людей покупают больше забора и нуждаются в дополнительной продукции.
  • Используйте блок питания прерывистого импульса с низким импедансом.
  • Используйте тестер ограждения для частой проверки напряжения.
  • Используйте достаточное количество заземляющих стержней , входящих в наши комплекты блоков питания .
  • Не допускайте разрядки свинцово-кислотной батареи ниже 40 %.
  • Используйте изолированный провод, предназначенный для электрических изгородей.
  • Всегда подключайте ограждение к блоку питания, , а не к розетке .
  • Посетите эту ссылку, чтобы получить ответы на другие распространенных вопросов об энерджайзере .
Два основных типа
  1. Солнечная батарея «все в одном»
  • Солнечные батареи очень портативны.
  • Поскольку для этих устройств требуется батарея, их покупка и эксплуатация обходятся дороже, чем сменные устройства.
  • Батареи менее эффективны при низких температурах (быстрее разряжаются).
  • Большинство солнечных батарей в фермерских магазинах слишком слабы в джоулях, чтобы должным образом питать сеть. Вот почему мы разработали свой собственный.
  • Подключаемый модуль и батарея
    • Наименьшая стоимость покупки и эксплуатации на джоуль выходной мощности.
    • Лучше всего подходит для ограждений с густой растительностью.
    • Низкие температуры не влияют на производительность.
    • Рекомендуется для систем для всей фермы, но может быть сложным в установке. Более высокая мощность требует большего количества заземляющих стержней, подземных кабелей, нескольких выходных клемм и т. д.

    Зоны доставки

    Доктор Дэн Моррикал, доктор философии.

    Premier 1 Supplies

    Дэн Моррикал присоединился к штату Университета штата Айова в 1984 году в качестве специалиста по овцеводству после получения докторской степени в Университете штата Нью-Мексико. Имеет звание профессора с 1 июля 19 г.В 2017 году ему исполнилось 95 лет, и он ушел из штатного преподавания.

    Во время учебы в Университете штата Айова д-р Дэн Моррикал отвечал за образовательные программы во всех областях овцеводства, начиная от питания, генетики, маркетинга и управления. Направления исследований сосредоточены на прикладных проектах в области питания, использования кормов, генетики, внесезонного разведения и выживаемости ягнят.

    Доктор Моррикал активно участвует в предоставлении образовательных ресурсов для овцеводства. Он является автором более 30 расширенных информационных бюллетеней, программ для балансировки рациона, видеороликов о выпасе и является соавтором главы о питании SID Handbook с доктором Маргарет Бенсон из Университета штата Вашингтон.

    Доктор Моррикал теперь является штатным диетологом по мелким жвачным животным и консультантом по овцеводству в Premier. Совсем недавно он представил линейку минеральных премиксов «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА» под торговой маркой The Shepherd’s Choice® , направленных на максимальное укрепление здоровья и иммунитета копыт.

    Плетеный против витого

    Плетение вместо скручивания горизонталей увеличивает частоту металлических нитей на внешней стороне пряди.

    Какая польза?
    1. На внешней стороне пряди остается больше металла. Это позволяет улучшенный контакт животного с проводником . Электрический импульс лучше проходит от забора к животному, вызывая незабываемый шок.
    2. Более тугое плетение приводит к меньшему количеству зацепов при переноске или протаскивании через пастбища, уменьшая раздражение.

    электрические — Можно ли использовать разные типы проводов для косичек?

    спросил

    Изменено
    2 года, 3 месяца назад

    Просмотрено
    1к раз

    При подключении внутреннего выключателя, розетки или приспособления с проводом NM-B в коробку можно ли использовать другой тип провода (например, THHN) соответствующего сечения для изготовления косичек?

    Я не могу себе представить, что это , а не , будет законным, поскольку можно было бы соединить NM-B с THHN в коробке при переходе от внутреннего кабеля к внешнему кабелепроводу, но я просто хотел быть уверенным.

    Если да, то важно ли, чтобы цвета совпадали, поскольку, например, было бы очевидно, проследив провод внутри коробки , что короткий кусок «нейтрального» провода в белой оболочке был подключен между черным «горячим» провод, выходящий из коробки и клемма на стандартный тумблер. Достаточно ли будет наклеить на провод изоленту соответствующего цвета, чтобы отметить, что провод имеет соответствующий цвет?

    • электрические
    • соответствие нормам

    2

    Можно смешивать типы проводов.

    Нет никаких исключений из правил цветового кодирования или повторной идентификации косичек. Например, вы не можете использовать зеленый провод для пигтейлов с горячим проводом или черный провод для нейтрального пигтейла. То, что ясно вам сегодня, когда вы это сделаете, может быть непонятно следующему человеку, который посмотрит на провода, сложенные в коробке.

    Если бы вам пришлось повторно идентифицировать пигтейл, заклеив изоляцию изолентой встык, довольно сложно представить, чтобы кто-то жаловался на это, даже если это не строго соответствует требованиям.

    ➜