Утепление и отделка лоджии своими руками: Как утеплить лоджию своими руками

Утепление и отделка балкона, обшивка стен своими руками, фото примеры

Часто в квартирах балкон или лоджия превращается в место для хранения ненужных вещей. Но утепление и отделка лоджии даст возможность использовать данное помещение в новом качестве.

Балкон — это внешняя конструкция, расположенная за пределами наружных стен дома и имеющая парапет. Лоджия же является частью квартиры и отгораживается от нее стеной. Обычно площадь ее больше, чем у балкона, поэтому такое помещение либо объединяют с основным, либо устраивают из него отдельную комнату.

Для обустройства подобных конструкций производят работы по застеклению, утеплению и внутренней отделке.

Нюансы теплозащиты

Утеплить лоджию, несмотря на большую площадь помещения, чем у балкона, намного легче. Она имеет всего одну внешнюю сторону. Балкон же изолировать необходимо с трех сторон. Также при проведении любых работ на балконном основании необходимо учитывать нагрузку, какую оно может выдержать.

Теплоизоляцию правильнее начинать с замены старых окон. Лучше остановить выбор на пластиковых окнах. Они герметичны. В отличие от пластика дерево подвержено гниению и рассыханию.

Выбор материала

Перед выполнением обшивки стен и утепления балкона необходимо подобрать материал для теплоизоляции.

Минеральная вата

Этот волокнистый утеплитель производится из сплавов горных пород и шлака металлургии. Он обладает невысокой теплопроводностью, устойчив к высоким температурам, не горит.

Минеральная вата легко и быстро монтируется. Основным недостатком материала является его небезопасность для здоровья человека при монтаже.

Пенолон

Производится из вспененного полиэтилена.

Пенолон имеет массу достоинств. Он не портится в процессе эксплуатации, не пылит, а также не выделяет опасных для здоровья человека веществ.

Пеноплекс

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, по сути является разновидностью пенопласта. Выпускается в удобной для монтажа форме — в виде теплоизоляционных плит. Им утепляются и стены, и пол, и потолок.

Он обладает хорошими эксплуатационными качествами: долговечен, плохо проводит тепло, не подвержен гниению, не сминается, устойчив к резким перепадам температуры.

Специалисты рекомендуют использовать для балконов именно этот материал.

Этапы утепления и отделки

Для того чтобы утеплить и обшить балкон или лоджию, не нужно обладать специальными навыками строителя. Превратить нежилое помещение в красивый и уютный уголок в квартире можно своими руками.

Подготовительные мероприятия

Утепление и отделка лоджии производится после обработки всех швов и зазоров монтажной пеной.

Если стены имеют большие щели, необходимо закрыть их фанерой или пенопластом, затем залить герметиком.

Гидроизоляция

Для защиты поверхностей стен, пола и потолка от влаги можно использовать различные материалы.

Например, рубероид. Он стелется внахлест и приклеивается к основанию. Все стыки обрабатываются горячей горелкой. Существуют также жидкие гидроизоляционные материалы, которые легко наносятся кистью или валиком.

Монтаж листов пеноплекса

Пеноплекс выпускается в плитах толщиной от 20 мм до 100 мм. В местности с суровым климатом рекомендуют выбирать толщину от 50 мм.

Плиты с прямой кромкой устанавливают впритык друг к другу. Бывают изделия, которые удобно стыкуются с помощью системы «шип-паз».

Крепление материала зависит от последующей отделки помещения. Если планируется обшивка гипсокартоном, пластиком, деревом, пеноплекс монтируется при помощи специальных пластиковых дюбелей в форме гриба. Если последующая отделка лоджии или балкона будет осуществляться штукатуркой, следует крепить утеплитель комбинированным способом. Плиты пеноплекса приклеиваются к поверхности с помощью специализированных составов, а затем дополнительно прибиваются пластиковыми дюбелями-грибами. Утеплитель должен быть надежно закреплен. Щели, оставшиеся после укладки материала, нужно заполнить монтажной пеной.

Монтаж пароизоляционного слоя

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от воздействия бытовой влаги. Для этого лучше всего подойдет пенофол.

Крепить его необходимо фольгированной стороной внутрь, стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Монтаж пола

Для утепления пола на балконе удаляют старое покрытие, поверхность очищают. Можно выполнить легкую стяжку, главное учитывать при этом допустимую нагрузку на конструкцию.

Затем устанавливают слой гидроизоляции, для этого подойдет обыкновенная полиэтиленовая пленка. Монтируют ее с перехлестом, швы обязательно проклеивают скотчем для обеспечения герметичности.
Поверх гидроизоляционного материала крепят деревянные лаги с шагом примерно в 0,5 м. При этом важно оставлять зазор между стенами и брусьями около 7 см для компенсации температурного расширения.

В установленный каркас укладывают плиты пеноплекса так, чтобы они плотно прилегали к деревянной конструкции. Щели герметизируют пеной.

Потом укладывают черновой пол и при желании напольное покрытие (например, керамическую плитку, линолеум, ламинат)

Отделка стен и потолка

Современный рынок строительных товаров представляет большое разнообразие материалов для обшивки стен и потолка.Исходя из этого, могут быть выполнены следующие виды отделки::

• обшивка гипсокартоном — это один из самых удобных материалов для выполнения отделочных работ своими руками. Часто его используют под облицовку штукатуркой или плиткой. Это прочный, стойкий и долговечный материал. Для балконов лучше использовать его влагостойкий вид;
• отделка листами МДФ (панели из прессованной древесноволокнистой массы). Они легко монтируются, неприхотливы в уходе. Можно выбрать любую расцветку и дизайн. Недостатком панелей является их горючесть и высокая чувствительность к влаге;
• отделка деревянной вагонкой — обшивка производится различными видами древесных пород: липы, сосны, лиственницы и др. Крепление материала выполняется исключительно на саморезы.

Выполнив несложный комплекс ремонтных работ, нежилое помещение возможно превратить в уютную комнату, расширив при этом полезное пространство квартиры. Можно обустроить на балконе террасу, цветник, рабочий кабинет и т. д. Все зависит от фантазии.

Утепление и отделка лоджии своими руками — ВикиСтрой

Техническая часть и согласование

Существует несколько мнений о том, какое техническое и функциональное значение имеет лоджия как элемент архитектуры. С одной стороны, это исключительно хозяйственное помещение, предназначенное по большей части для хранения чего угодно и короткого пребывания на свежем воздухе. Однако в действующих тенденциях обустройства жилья лоджиям уделяется гораздо больше внимания, их стараются превратить в комфортабельные зоны отдыха, с максимальной рациональностью организуется хранение вещей. Иногда лоджия и вовсе присоединяется к основному помещению, а затем служит дополнительной его зоной и выполняет специфичные функции.

Такое превращение невозможно без качественного утепления ограждающих конструкций. Чтобы на лоджии можно было с удобством проводить время в холодный период, на ней организуется отопление. Даже если обогрев не осуществляется в постоянном режиме, прогреть воздух и основные поверхности будет очень затратно и долго, если не улучшить теплозащиту. Мероприятия по утеплению не только способствуют улучшению климата в помещении, они также позволяют в будущем удалить оконный блок, при этом температура в примыкающей комнате снизится не более чем на 2–3 °С.

Законно ли проведение таких доработок? Дело в том, что тип остекления и ограждения лоджии, а также способ её отделки никакими строительными нормативами не регулируются. С другой стороны, правильное утепление лоджии может требовать переноса парапета или строительства нового, может быть принято решение об изменении конфигурации входного проёма или расширении лоджии, что в определённых случаях требует усилий по узакониванию доработок. Однако для стандартных лоджий действует лишь одно формальное требование — наличие внутреннего остекления между комнатой и пристройкой. И если это остекление со временем будет удалено, то выбранный способ утепления и отделки должен позволять вернуть балконный блок на место хотя бы временно на момент посещения квартиры инспектирующей организацией.

Тёплое примыкание остекления

Каждый владелец квартиры с лоджией должен чётко понимать, что утепление её стен, пола и парапета будут абсолютно бесполезны, если не будет установлено тёплое остекление. Более того: это остекление должно быть установлено правильно, причём в местах примыкания рамы к ограждающим конструкциям следует обеспечивать непрерывный терморазрыв. Без этих мер «утеплённая» лоджия с красивой отделкой превращается в дорогую игрушку, которую не получится обогреть и, соответственно, пребывание на ней зимой никто и никогда не назовёт комфортным.

Важнейшее правило при устройстве остекления — рамы должны по всем сторонам примыкать к ограждающим конструкциями, то есть попросту размещаться внутри коробки, но не выступать из неё. Зачастую для этого требуется переносить опорную кладку внутрь, ведь большинство ограждений лоджий в типовых домах сильно вынесены наружу, а то и просто установлены накладным способом. Возможен и другой изъян, когда существующий парапет не обеспечивает достаточной устойчивости, из-за чего под действием ветровых нагрузок остекление расшатывается, а его примыкание теряет теплосберегающие свойства.

Теплоизоляция оконных рам от стен должна выполняться обязательно и с соблюдением ряда правил. Остекление никогда не примыкает к конструкции лоджии вплотную, нужно гарантировать сохранение монтажных зазоров не менее 30 мм, где впоследствии будет устраиваться полноценный пенный шов. При этом пена в обязательном порядке должна защищаться от влаги и ультрафиолета. Лучший способ обеспечить такую защиту — использовать самоклеящуюся изоляционную ленту с наружной стороны контура примыкания, а затем накрыть швы отливом снизу, капельником сверху и щелевыми накладками по бокам. После установки остекления с внутренней стороны с помощью монтажной пены нужно устранить все свищи и заполнить все пустоты капитальных конструкций: не только по контуру примыкания окон, но также в полу и стенах.

Утепление и обогрев пола

Устройство утеплённого пола на лоджии обязательно. Не следует тешить себя надеждами, что пол будет тёплым благодаря тому, что лоджия у соседей снизу утеплена. Проблема в том, что теплотехника бетонных консолей лоджий сильно отличается от квартирных междуэтажных перекрытий. Бетонная плита сверху и снизу лоджии всегда имеет температуру, сопоставимую с уличной, а потому внутренний климат по обе стороны никак не взаимосвязан.

Также для лоджии оптимальным вариантом считается размещение обогрева в полу. Вне зависимости от того, присоединена ли лоджия, она обогревается не постоянно, а ждать, пока пол примет температуру воздуха, захочется немногим. Поэтому для отопления лоджии разумно применять либо нагревательную плёнку под покрытием пола, либо ИК-излучатели. Последние, к слову, удаётся использовать далеко не всегда: если у лоджии потолки ниже 2,5 м, инфракрасный обогрев будет некомфортным для людей.

Чтобы полноценно утеплить пол на лоджии, под покрытие нужно заложить не менее 100 мм, а лучше — полноценные 150 мм утеплителя. При этом пол устраивается по каркасной технологии с покрытием листовыми материалами. Изначально монтируется система продольных лаг с отступом в 100–120 мм от парапета и около 50 мм от тёплой стены. Два бруса толщиной от 50 мм устанавливают на подкладки из монтажных клиньев и выравнивают таким образом, чтобы они образовали общую горизонтальную плоскость. Брусья крепят сквозь тело рамными анкерами к бетонной плите лоджии. Если расстояние между продольными лагами превышает 60 см, между ними устанавливают дополнительные.

Второй ряд лаг имеет поперечное направление. Их укладывают сверху, при необходимости выравнивают подкладками и крепят к нижнему ряду с помощью саморезов. Шаг установки брусьев должен быть не менее 40 см, конкретная его величина определяется форматом используемых листовых материалов, стыки между которыми обязательно должны проходить по центру лаг. Толщину брусьев нужно выбирать с тем расчётом, чтобы в конечном итоге черновое покрытие укладывалось поверх существующего порожка вплотную и примыкало к раме балконного блока как можно ниже.

Всё свободное пространство между лагами необходимо заполнить минеральной ватой без образования пустот, но, не уплотняя утеплитель сверх меры. После этого на каркасную основу нашивается черновое покрытие из фанерных или стружечных плит общей толщиной от 20 мм. Все стыки между плитами и от стен тщательно герметизируются монтажной пеной, чтобы упредить выдувание частиц утеплителя при колебаниях пола. После застывания и обрезки пены можно монтировать подогрев и напольное покрытие, но обычно это делают после завершения отделки стен.

Формирование замкнутого теплового контура

Для столь малого помещения со столь значительной площадью ограждений, контактирующих с уличным воздухом, крайне важно наличие непрерывного пояса теплозащиты без мостиков холода. С одной стороны это достигается тщательной герметизацией всех стыков между стенами и бетонными плитами, так устраняются конвекционные маршруты передачи тепла. Однако необходимость в основной утепляющей прослойке никуда не исчезает, при этом выполнить утепление лоджии нужно с как можно меньшими потерями полезного пространства.

В качестве основного материала для утепления лучше выбрать пенополиуретан в формате плит толщиной 25 мм со шпунтованными кромками. Утеплитель приклеивается по боковым стенам и парапету на монтажный полиуретановый клей. Главное отличие клея от пены — минимальная степень расширения при полимеризации. После нанесения клея на очищенную и загрунтованную поверхность его оставляют на 2–3 мин, а затем прикладывают поверх плиту и выравнивают её относительно остальных. Таким образом формируется базовая геометрия помещения и устраняются локальные неровности.

Второй этап утепления — обтяжка всех внутренних поверхностей, за исключением пола и тёплой стены, рулонным утеплителем из пенополиэтилена толщиной 6–8 мм, одна из сторон которого имеет отражающее покрытие. Этот материал также допускается приклеивать, но гораздо лучше будет выполнить крепление тарельчатыми дюбелями с шагом около 40 см. Стыки между полотнами желательно всё же посадить на клей или герметизировать с помощью специальной ленты.

Отделка стен и потолка

Для отделки лоджии наиболее подходящим материалом выступает ПВХ-сайдинг для внутренних работ. Эти панели имеют ячеистую структуру и отличаются низким коэффициентом теплопередачи. Сайдинг не требует основательной подготовки поверхности, его можно закрепить даже на простейшую деревянную обрешётку толщиной от 20 мм.

Сайдинг для внутренних работ имеет вертикальную ориентацию, соответственно, обрешётка располагается в горизонтальном направлении с шагом 40–45 см. Нижние и верхние планки должны устанавливаться с отступом от пола и потолка по 20 мм, в таком случае крепление плинтусов будет выполнить гораздо проще. Обрешётка крепится сквозь утеплитель с помощью пластиковых дюбелей для быстрого монтажа, выравнивание в единую плоскость обеспечивается подкладками. На потолке обрешётка располагается вдоль лоджии с номинальным шагом.

Отделочные панели крепятся строительным степлером. Каждая очередная панель из набора плотно прижимается к предыдущей до того момента, когда стык станет визуально неразличим, затем осуществляется крепление по одной скобе в каждую планку обрешётки. В углах вместо использования стыковочных угловых профилей панели лучше подрезать с изнаночной стороны и согнуть, прогревая линию изгиба феном. Так обеспечивается не только сокращение обрезков, но также и более высокая эстетика отделки. Оптимальный порядок отделки таков: сначала потолок, затем стены, начиная от наружной стены, а после — пол и угловые накладки. Замыкание контура отделки стен обычно выполняется в районе оконной части балконного блока, в этом месте доборный элемент будет наименее заметным, к тому же отделка в районе окна размыкается на нижний и верхний пояс.

рмнт.ру

Изоляционные материалы | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Изоляционные материалы охватывают весь спектр от объемных волокнистых материалов, таких как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, до жестких пенопластовых плит и гладкой фольги. Объемные материалы сопротивляются кондуктивному и, в меньшей степени, конвективному тепловому потоку в полости здания. Жесткие пенопластовые плиты задерживают воздух или другой газ, препятствуя тепловому потоку. Фольга с высокой отражающей способностью в лучистых барьерах и отражающих системах изоляции отражает лучистое тепло от жилых помещений, что делает их особенно полезными в прохладном климате. Также доступны другие менее распространенные материалы, такие как цементные и фенольные пены, вермикулит и перлит.

Узнайте о следующих изоляционных материалах:

• Стекловолокно
• Минеральная вата
• Целлюлоза
• Натуральные волокна
• Полистирол
• Полиизоцианурат
• Полиуретан
• Перлит
• Цементная пена
• Фенольная пена
• Изоляционные покрытия

Стекловолокно

Стекловолокно состоит из очень тонких стеклянных волокон и является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Он обычно используется во многих различных формах изоляции: одеяло (маты и рулоны), насыпной материал, а также доступен в виде жестких плит и изоляции для воздуховодов.

В настоящее время производители производят изоляционные материалы из стекловолокна средней и высокой плотности, которые имеют несколько более высокие значения R , чем стандартные войлочные материалы. Более плотные изделия предназначены для изоляции помещений с ограниченным пространством полостей, например, потолков собора.

Войлок из стекловолокна высокой плотности для каркасной стены размером 2 на 4 дюйма (51 на 102 миллиметра [мм]) имеет значение R-15 по сравнению с R-11 для типов «низкой плотности». Войлок средней плотности предлагает R-13 для той же толщины. Войлок высокой плотности для каркасной стены размером 2 на 6 дюймов (51 на 152 мм) предлагает R-21, а войлок высокой плотности для пространства 8,5 дюймов (216 мм) дает значение R-30. Также доступны пластины R-38 для 12-дюймовых (304 мм) пространств.

Изоляция из стекловолокна изготавливается из расплавленного стекла, которое формуется или выдувается в волокна. Большинство производителей используют от 40% до 60% переработанного стекла. Насыпная изоляция должна наноситься с помощью изоляционно-выдувной машины либо в приложениях с открытым дутьем (например, чердачные помещения), либо в приложениях с закрытыми полостями (например, внутри существующих стен или крытых чердачных полов). Узнайте больше о где изолировать.

Одним из вариантов насыпной изоляции из стекловолокна является Blow-In-Blanket System® (BIBS). BIBS выдувается всухую, и испытания показали, что стены, изолированные с помощью системы BIBS, заполняются значительно лучше, чем те, которые изолированы с использованием других форм изоляции из стекловолокна, таких как войлок, благодаря эффективному покрытию, полученному с помощью этого метода нанесения.

Новая система BIBS HP представляет собой экономичную гибридную систему, в которой BIBS сочетается с распыляемой полиуретановой пеной.

Изоляционные материалы из минеральной ваты

Термин «минеральная вата» обычно относится к двум типам изоляционного материала:

• Минеральная вата, искусственный материал, состоящий из природных минералов, таких как базальт или диабаз.
• Шлаковая вата, искусственный материал из доменного шлака (отходы, образующиеся на поверхности расплавленного металла).

Минеральная вата содержит в среднем 75% постиндустриального вторичного сырья. Для придания ему огнестойкости не требуются дополнительные химические вещества, и он обычно доступен в виде одеяла (батонов и рулонов) и насыпного утеплителя.

Целлюлозный изоляционный материал

Целлюлозная изоляция изготавливается из переработанной бумажной продукции, в основном газетной бумаги, и имеет очень высокое содержание переработанного материала, обычно от 82% до 85%. Бумагу сначала измельчают на мелкие кусочки, а затем превращают в волокна, создавая продукт, который плотно упаковывается в полости здания.

Производители добавляют минеральный борат, иногда смешанный с менее дорогим сульфатом аммония, чтобы обеспечить устойчивость к огню и насекомым. Целлюлозная изоляция, установленная с надлежащей плотностью, не может осесть в полости здания.

Целлюлозная изоляция используется как в новых, так и в существующих домах, в виде насыпного заполнения на открытых чердачных установках и плотного заполнения полостей зданий, таких как стены и сводчатые потолки. В существующих конструкциях установщики удаляют полосу внешнего сайдинга, обычно высотой примерно по пояс; просверлите ряд трехдюймовых отверстий, по одному в каждом отсеке для стоек, через обшивку стены; вставьте специальную наполнительную трубку в верхнюю часть полости стены; и взорвать изоляцию в полость здания, как правило, до плотности от 1,5 до 3,5 фунтов на кубический фут. Когда установка завершена, отверстия закрывают заглушками, а сайдинг заменяют и при необходимости подкрашивают, чтобы он соответствовал стене.

В новом строительстве целлюлоза может быть либо напылена во влажном состоянии, либо установлена ​​в сухом виде за сеткой. При влажном распылении небольшое количество влаги добавляется к кончику распылительного сопла, активируя натуральные крахмалы в продукте и заставляя его прилипать к полости. Целлюлоза, напыляемая влажным способом, обычно готова для облицовки стен в течение 24 часов после укладки. Целлюлоза также может быть высушена ветром в сетку, скрепленную скобами над полостями здания.

Целлюлозный изоляционный материал

Некоторые натуральные волокна, включая хлопок, овечью шерсть, солому и коноплю, используются в качестве изоляционных материалов.

Хлопок

Изоляция из хлопка состоит на 85 % из переработанного хлопка и на 15 % из пластиковых волокон, обработанных боратом — тем же антипиреном и репеллентом от насекомых/грызунов, что и целлюлозная изоляция. В одном продукте используются переработанные отходы производства синих джинсов. Благодаря содержанию переработанных материалов для производства этого продукта требуется минимальное количество энергии. Утеплитель из хлопка доступен в виде войлока.

Овечья шерсть

Для использования в качестве изоляции овечья шерсть также обрабатывается боратом для защиты от вредителей, огня и плесени. Войлок из овечьей шерсти для стены с каркасом из шипов размером 2 на 4 дюйма и 2 на 6 дюймов имеет значение R-13 и R-19 соответственно.

Солома

Строительство из тюков соломы, популярное 150 лет назад на Великих равнинах США, вновь привлекло к себе внимание.

Процесс сплавления соломы в доски без клея был разработан в 1930 с. Панели обычно имеют толщину от 2 до 4 дюймов (от 5 до 102 мм) и облицованы плотной крафт-бумагой с каждой стороны. Из плит также получаются эффективные звукопоглощающие панели для внутренних перегородок. Некоторые производители разработали структурные изолированные панели из многослойных панелей из прессованной соломы.

Конопля

Изоляция из конопли относительно неизвестна и редко используется в Соединенных Штатах. Его значение R аналогично другим типам волокнистой изоляции.

Полистирольные изоляционные материалы

Полистирол — бесцветный, прозрачный термопласт — обычно используется для изготовления изоляции из пенопласта или картона, изоляции из бетонных блоков и типа насыпной изоляции, состоящей из маленьких шариков полистирола.

Формованный пенополистирол (MEPS), обычно используемый для изоляции пенопластовых плит, также доступен в виде небольших шариков пенопласта. Эти шарики можно использовать в качестве изоляции для заливки бетонных блоков или других полых стеновых полостей, но они очень легкие, очень легко принимают статический электрический заряд и, как известно, трудно контролировать.

Другими изоляционными материалами из полистирола, аналогичными MEPS, являются пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS). EPS и XPS оба сделаны из полистирола, но EPS состоит из маленьких пластиковых шариков, которые сплавляются вместе, а XPS начинается как расплавленный материал, который выдавливается из формы в листы. XPS чаще всего используется в качестве пенопластовой изоляции. Вспененный полистирол обычно производится в виде блоков, которые можно легко разрезать, чтобы получить изоляцию из плит. И EPS, и XPS часто используются в качестве изоляции для конструкционных изоляционных панелей (SIP) и изоляционных бетонных форм (ICF). Со временем значение R для изоляции XPS может снизиться, поскольку часть газа с низкой проводимостью выходит и заменяется воздухом — явление, известное как тепловой дрейф или старение.

Термическое сопротивление или R-коэффициент пенополистирольных плит зависит от их плотности. Полистирольная насыпная изоляция или изоляция из шариков обычно имеет более низкое значение R по сравнению с пенопластом.

Полиизоциануратные изоляционные материалы

Полиизоцианурат или полиизо представляет собой термореактивный пластиковый пенопласт с закрытыми порами, который содержит в своих ячейках газ с низкой электропроводностью, не содержащий гидрохлорфторуглеродов.

Изоляция из полиизоцианурата доступна в виде жидкой, напыляемой пены и жесткой пенопластовой плиты. Из него также можно изготовить ламинированные изоляционные панели с различными видами облицовки. Полиизоциануратная изоляция, вспененная на месте, обычно дешевле, чем установка пенопластовых плит, и может работать лучше, потому что жидкая пена принимает форму на всех поверхностях.

Со временем R-значение полиизоциануратной изоляции может упасть, поскольку часть газа с низкой проводимостью выходит и заменяется воздухом — явление, известное как тепловой дрейф или старение. Экспериментальные данные показывают, что наибольший тепловой дрейф происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала.

Фольга и пластиковые покрытия на жестких панелях из вспененного полиизоцианурата могут помочь замедлить процесс старения. Светоотражающая фольга, если она установлена ​​правильно и обращена к открытому пространству, также может выступать в качестве излучающего барьера. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.

Некоторые производители используют полиизоцианурат в качестве изоляционного материала в конструкционных изолированных панелях (SIP). Для изготовления SIP можно использовать пенопласт или жидкий пенопласт. Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и при затвердевании пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиизоцианурата обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Потолочные панели имеют толщину до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к огню и диффузии водяного пара, чем пенополистирол. Они также изолируют на 30-40% лучше для данной толщины.

Полиуретановые изоляционные материалы

Полиуретан представляет собой изоляционный материал из термореактивной пены, в ячейках которого содержится газ с низкой электропроводностью. Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми порами. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрыты и заполнены газом, который помогает пене расширяться, чтобы заполнить пространство вокруг нее. Ячейки пены с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкое значение R.

Как и пенополистирол, значение R теплоизоляции из полиуретана с закрытыми порами может со временем снижаться, поскольку часть газа с низкой проводимостью уходит и замещается воздухом в результате явления, известного как тепловой дрейф или старение. Большая часть теплового дрейфа происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пенопласт не поврежден.

Фольга и пластиковые покрытия на панелях из жесткого пенополиуретана могут помочь замедлить тепловой дрейф. Светоотражающая фольга, если она установлена ​​правильно и обращена к открытому пространству, также может выступать в качестве излучающего барьера. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.

Полиуретановая изоляция доступна в виде напыляемой жидкой пены и жесткой пенопластовой плиты. Из него также можно изготовить ламинированные изоляционные панели с различными видами облицовки.

Нанесение полиуретановой изоляции распылением или вспениванием на месте обычно дешевле, чем установка плит из пенопласта, и эти применения обычно более эффективны, поскольку жидкая пена принимает форму на всех поверхностях. Вся изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами, производимая сегодня, производится с использованием газа, отличного от HCFC (гидрохлорфторуглерода), в качестве пенообразователя.

Пенополиуретаны низкой плотности с открытыми порами используют воздух в качестве вспенивателя и имеют значение R, которое не меняется с течением времени. Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более эластичны. В некоторых сортах с низкой плотностью в качестве пенообразователя используется углекислый газ (CO2).

Пены низкой плотности распыляются в открытые полости стен и быстро расширяются, закрывая и заполняя полости. Также доступна медленно расширяющаяся пена, предназначенная для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения. Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги. Он может обеспечить хорошую герметизацию воздуха, огнестойкий и не поддерживает пламя.

Также доступны жидкие полиуретановые пенообразователи на основе сои. Эти продукты можно наносить с помощью того же оборудования, которое используется для продуктов из пенополиуретана на нефтяной основе.

Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в структурно-изолированных панелях (SIP). Для изготовления SIP можно использовать пенопласт или жидкий пенопласт. Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и при затвердевании пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89мм) толщиной. Потолочные панели имеют толщину до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к огню и диффузии водяного пара, чем пенополистирол. Они также изолируют на 30-40% лучше для данной толщины.

Перлитовые изоляционные материалы

Перлитовые изоляционные материалы обычно используются в качестве изоляции чердаков в домах, построенных до 1950 года.

Перлит состоит из очень маленьких легких гранул, которые получают путем нагревания каменных гранул до тех пор, пока они не лопнут. Это создает тип рыхлой изоляции из гранул, которые можно засыпать на место или смешать с цементом для создания легкого, менее теплопроводного бетона.

Изоляционный материал из цементной пены

Цементный изоляционный материал представляет собой пену на основе цемента, используемую в качестве напыляемой или вспениваемой изоляции. Один из видов напыляемой пены на основе цемента, известный как aircrete®, содержит силикат магния и имеет исходную консистенцию, подобную крему для бритья. Air krete® закачивается в закрытые полости. Цементная пена стоит примерно столько же, сколько пенополиуретан, она нетоксична и негорюча и изготавливается из минералов (например, оксида магния), извлеченных из морской воды.

Изоляционный материал из фенольной пены

Фенольная (феноло-формальдегидная) пена несколько лет назад была довольно популярна в качестве жесткого пенопластового утеплителя. В настоящее время он имеет ограниченную доступность в качестве изоляции для плит, а также доступен в виде вспененной изоляции.

Фенольная пенопластовая изоляция использует воздух в качестве пенообразователя. Одним из основных недостатков фенольной пены является то, что после отверждения она может дать усадку до 2%, что делает ее менее популярной сегодня.

Изоляционные покрытия

Облицовка крепится к изоляционным материалам в процессе производства. Облицовка защищает поверхность изоляции, скрепляет изоляцию и облегчает крепление к элементам здания. Некоторые типы облицовки могут также выступать в качестве воздушного барьера, барьера для излучения и/или барьера для пара, а некоторые даже обеспечивают огнестойкость.

Обычные облицовочные материалы включают крафт-бумагу, белую виниловую пленку и алюминиевую фольгу. Все эти материалы действуют как паро- и воздухонепроницаемый барьер, если стыки между плитами утеплителя проклеены и герметизированы. Алюминиевая фольга также может выступать в качестве барьера для излучения. Ваш климат, а также место и способ установки изоляции в вашем доме будут определять, какой тип облицовки и/или барьера, если таковой имеется, вам понадобится.

Некоторые из тех же материалов, которые используются в качестве изоляционных покрытий, могут быть установлены отдельно для обеспечения воздушной, паровой и/или лучевой защиты.

• Учить больше
• Ссылки

Связано с энергосбережением

Изоляция

Изоляция экономит деньги домовладельцев и повышает комфорт.

Узнать больше

Типы изоляции

Потребители могут выбирать из многих типов изоляции, которые экономят деньги и улучшают комфорт.

Узнать больше

Где утеплить дом

Изоляция всей оболочки вашего дома экономит деньги и повышает комфорт.

Узнать больше

Изоляция для строительства нового дома

Строительство нового энергоэффективного дома требует тщательного выбора места размещения и установки изоляционных материалов.

Узнать больше

Добавление изоляции к существующему дому

Утепление вашего дома — это разумная инвестиция, которая, скорее всего, быстро окупится благодаря сокращению счетов за коммунальные услуги.

Узнать больше

Контроль влажности

Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее затратным на отопление и охлаждение и более комфортным.

Узнать больше

Пароизоляционные материалы или замедлители пара

В большинстве климатических условий США замедлители диффузии пара могут помочь предотвратить проблемы с влажностью, повысить энергоэффективность и улучшить комфорт в домах.

Узнать больше

Сияющие преграды

Радиационные барьеры эффективны для снижения летнего притока тепла в прохладном климате.

Узнать больше

Изоляция и герметизация продуктов и услуг

Найдите информацию о продукции и найдите профессиональные услуги по изоляции и воздушной герметизации.

Узнать больше

• Информация о пене из полиуретана. для энергосберегающих модернизаций
• Часто задаваемые вопросы об изоляции
• Найдите подрядчика по изоляции в вашем районе

Все, что нужно знать о изоляционных комплектах из напыляемой пены

Мы нашли несколько отличных советов по установке, которые помогут вам безопасно распылять и получать максимальную отдачу от ваших драгоценных долларов.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1
/
18

Герметик в сравнении с изоляцией

Напыляемый герметик с закрытыми порами выглядит так же, как изоляционный пенопласт, но это не одно и то же. Герметик предназначен для герметизации трещин и пустот или периметра пространства для стоек перед установкой изоляции из стекловолокна. Герметик не следует использовать для заполнения больших полостей, так как при нанесении толстым слоем он теряет свои огнезащитные свойства.

2
/
18

Надлежащее снаряжение

Защитите свои легкие с помощью респиратора и обязательно наденьте полный защитный костюм, химически стойкие перчатки и защитные очки. Приклейте перчатки к рукавам и наденьте самую модную обувь. Ацетон сразу же растворит свежую пену, но как только это вещество затвердеет, его нужно соскрести физически. В общем, если вы не хотите, чтобы он был покрыт брызгами пены, держите его подальше от действия.

3
/
18

Грузовик и комплект

Минимальная плата большинства специалистов по теплоизоляции с агрегатами, устанавливаемыми на грузовиках, составляет от 500 до 700 долларов. Таким образом, покупка комплекта пены для напыления имеет смысл для небольших работ, а также для тех работ, где вам нужно изолировать поэтапно в течение нескольких дней или недель. Комплекты также удобны для изоляционных работ в отдаленных местах, где ближайшая компания по производству распыляемой пены находится на расстоянии 100 миль.

Вы можете приобрести комплекты, производящие пену с тем же значением R, что и пена, распыляемая из установок, устанавливаемых на грузовике (чуть ниже R-7). Но если у вас есть большая площадь для изоляции, имеет смысл нанять профессионала, потому что стоимость будет значительно меньше, чем если бы вы использовали комплект самостоятельно.

Вы также можете вызвать мастера, если погода будет холодной. Устройства, устанавливаемые на грузовике, имеют встроенные нагреватели, которые могут распылять пену при температуре, близкой к температуре замерзания, но для большинства комплектов требуется температура бака, температура воздуха и температура поверхности выше 65 градусов по Фаренгейту. Имейте в виду, что дом придется освободить на срок до до 24 часов, если вызовут грузовик, но многие продукты набора позволяют заселить дом сразу после опрыскивания.

4
/
18

Открытая ячейка и закрытая ячейка

На рынке представлены два вида распыляемой пены: открытая и закрытая. Пена с закрытыми порами стоит дороже, чем пена с открытыми порами, но ее свойства делают ее более популярной. Закрытые поры более устойчивы к воде и могут обеспечить барьер для воздуха и пара (в зависимости от толщины). Он обеспечивает почти вдвое большее значение R на дюйм. Одно превосходное свойство изоляции с открытыми порами заключается в том, что она работает как отличный звуковой барьер / глушитель. По этой причине его часто используют под лестницей и между стенами и полами.

5
/
18

Никогда не распыляйте пену на влажную поверхность

Никогда не распыляйте пену на поверхность с уровнем влажности более 20 процентов — пена не прилипнет. Если поверхность, которую вы распыляете, не подвергалась воздействию воды в течение нескольких недель, опрыскивание должно быть допустимым. Но если вы латаете стену, которая недавно пострадала от воды или была только что собрана из новых влажных пиломатериалов, вы можете проверить уровень влажности перед распылением.

6
/
18

Составьте план, прежде чем нажимать на курок

Перед установкой первого наконечника/смесительной насадки направьте пистолет в мешок для мусора или пустую коробку и нажимайте на курок, пока оба химиката не потекут равномерно. Но задолго до того, как вы это сделаете, спланируйте свою работу.

Вам придется устанавливать новую насадку каждый раз, когда вы прекращаете распыление более чем на 30 секунд, потому что пена затвердевает внутри насадки и забивает ее. В комплекты распыляемой пены входят дополнительные насадки, но по-прежнему важно (1) очистить комнату от всего, что может мешать, (2) решить, какие области вы будете распылять в первую очередь, (3) поставить лестницы там, где они вам нужны, и (4) установите один или два вентилятора, чтобы выводить пары наружу.

Перед тем, как начать, встряхните банки, чтобы содержимое перемешалось, а затем встряхивайте каждые несколько минут после этого.

7
/
18

Рассмотрите комплекты меньшего размера

Три комплекта «200» (на доске) определенно будут стоить больше, чем один комплект «600» на доске, но в комплекте «600» будет два больших резервуара, для перемещения которых требуется две руки. около. А это не так просто сделать, если вы работаете в одиночку.

8
/
18

Пена измеряется в досочных футах

Большинству двухкомпонентных комплектов монтажной пены присваивается номер: 120, 200, 210, 600 и т. д. Этот номер обычно указывает, сколько футов досок покроет пена. Таким образом, комплект «200» покроет площадь 200 кв. футов и толщину 1 дюйм.

9
/
18

Закройте окна пластиком

Прикрепите пластик скобами к раме вокруг окон (и дверей). Не беспокойтесь о том, чтобы закрыть зазор между окном и рамой, потому что вы захотите заполнить его низкорасширяющейся консервированной пеной, специально предназначенной для окон. Заклейте все коробки выключателей и розеток малярным скотчем, чтобы не залить их пеной. Вам не нужно использовать электрические коробки с прокладками, когда вы изолируете наружные стены, как если бы вы использовали стекловолокно — пена будет герметизировать воздух вокруг коробок.

10
/
18

Смазка пистолета при каждой замене наконечника

Конец пистолета необходимо смазывать перед установкой первого наконечника и перед хранением резервуаров после использования. Многие профессионалы предпочитают смазывать наконечник пистолета каждый раз, когда устанавливают новый наконечник. В комплекты входит смазка (вазелин). Всегда следуйте инструкциям производителя по эксплуатации, замене насадок, хранению и утилизации.

11
/
18

Не оставляйте изоляцию из пеноматериала открытой в жилых помещениях

В соответствии со строительными нормами изоляцию из напыляемой пены нельзя оставлять открытой в жилых помещениях. Он должен быть защищен тепловым барьером, таким как гипсокартон. Полости краевых балок являются одним исключением. Полости краевых балок можно обрызгать пеной и оставить открытыми, если толщина пены составляет менее 2 дюймов и она соответствует классу огнестойкости А (огнестойкость).

Пену можно оставлять открытой в нежилых помещениях, таких как чердаки и подвальные помещения, которые не используются для хранения, но распыляемая пена должна либо иметь рейтинг класса А (огнестойкость), либо быть покрыта барьером воспламенения (например, гипсокартоном, изоляция из минерального волокна или специально разработанные напыляемые покрытия). Спецификации огнестойкости и дымообразования различаются у разных производителей, поэтому всегда консультируйтесь с местным строительным служащим, чтобы узнать, какую пену вы можете использовать и где.

12
/
18

Picture-Frame First

Перед заполнением полости в стене распылите по периметру 1/2-дюйм. слой, который расширится до 1 дюйма. слой. Эти слои называются «лифтами». Это обеспечит проникновение пены в любые пустоты, где стойки соприкасаются с обшивкой. Это также снижает риск образования выпуклостей в обшивке. Если пена распыляется в большой зазор между стойкой и обшивкой и сразу же покрывается толстым слоем, давление расширяющейся пены может фактически вытолкнуть любую обшивку, которая не закреплена надежно. Подождите несколько минут после обрамления полости, прежде чем вернуться и положить первый слой в центре стены.

13
/
18

Распылитель 2 дюйма. Подъемы и ожидание

Всегда подождите несколько минут перед распылением дополнительных слоев и никогда не распыляйте слой толщиной более 2 дюймов. Пене нужно время, чтобы вылечиться, прежде чем она будет покрыта другим слоем. Неотвержденная пена приводит к снижению R-значений. Допустимая толщина лифтов зависит от производителя, но у всех есть предел. Две наиболее распространенные ошибки при монтаже напыляемой пены:

1. Невозможно дождаться лечения лифтов
2. Слишком толстый слой опрыскивания

14
/
18

Нанесите на обод и нижнюю пластину

Между нижней пластиной и бетонной стеной фундамента должен быть пенопластовый герметик. Но пустоты в дереве или бетоне или разрывы в герметике подоконника могут создать щели, через которые могут проникнуть воздух и насекомые. Пока вы герметизируете обод, накройте нижнюю пластину и сверху залейте бетоном. Нет необходимости обрамлять пространство балок перед их заполнением, но не распыляйте слой толщиной более 2 дюймов.

15
/
18

Запуск и остановка у кабелей и труб

Не продувайте трубы и кабели при первом подъеме. Вместо этого нанесите немного пены под них, одновременно обрамляя полости шипов. Это гарантирует, что пена не намотается на кабель и не оставит неизолированное пространство за трубой или кабелем.

16
/
18

Соскребите остатки лака с помощью расчески карри

Проведите линейкой вдоль внешней стороны шипов и соскребите выступы с помощью расчески карри. Удалите большие куски пены с помощью ручной пилы.

17
/
18

Проверка глубины с помощью вешалки

Важно знать, насколько толстый пенопласт, но зачастую это трудно оценить, особенно в местах между краевыми балками. Вы можете купить необычный глубиномер (не показан) или просто обернуть кусок ленты вокруг секции проволочной подвески на желаемой глубине и проверить ее.

18
/
18

Сочетание пены со стекловолокном

Изоляция из стекловолокна может использоваться вместе с напыляемой пеной. Процесс называется «flash and batt». Просто обрамите полости в стенах, уложите один подъем, а затем заполните остальную часть полости изоляцией из стекловолокна. Это популярный способ сэкономить деньги, но при этом воспользоваться выдающимися воздухонепроницаемыми свойствами пены.

Для каркасных стен 2×4 изоляцию из стекловолокна необходимо разделить, чтобы она подошла по размеру.