Укрепление оконного проема в старом деревянном доме: Как расширить проем, чтобы увеличить окна и двери в доме

Содержание

Как расширить проем, чтобы увеличить окна и двери в доме

Если у вас возникла идея или даже необходимость расширить оконный или дверной проем, к работе придется хорошо подготовиться. Дело не только в материалах и инструменте — прежде нужно изучить теорию, ведь нарушение технологии может обрушить не только планы, но в некоторых случаях и дом.

Большие окна в доме — мечта многих. Ее можно воплотить, даже если дом уже построен

Значительно осложняет задачу тот факт, что проемы в большинстве случаев расположены в несущих стенах. Неважно, каменный ли это дом, блочный или деревянный, изменения размеров окон или дверей должны производиться по определенному алгоритму.

Ads by

Расширяем проемы в несущей стене каменного дома

Вариант технологически правильного расширения проема в блочном доме мы нашли на канале Московская деревня. Перед мастерами стояла задача увеличить высоту входного проема.

Вариант 1. Используем металлический уголок

Все начинается с разметки. Нужно учитывать, что над проемом заложены металлические уголки или швеллер. Увеличивать высоту предложенным способом можно только над такими опорами!

Подготовьте место для новой опоры. Фото с канала Московская деревня

Шаг 1. На требуемой высоте нужно прорубить углубление для монтажа новых уголков с одной и другой стороны стены. В данном случае пришлось удалять слой штукатурки и заглубляться в блочную стену.

Вставьте в подготовленное углубление металлический уголок. Фото с канала Московская деревня

Важно! Не забывайте о коммуникациях, которые могут быть вмонтированы в стену.

Шаг 2. Следующий этап — связывание двух уголков между собой. Для этого используют отрезки арматуры, соответствующие ширине стены. Их монтируют над уголками так, чтобы края лежали на металлической опоре с обеих сторон. Конструкцию собирают воедино сваркой.

Собираем конструкцию воедино. Фото с канала Московская деревня

Шаг 3. Старые опорные уголки удаляют. Теперь можно приступать к сносу части стены. Лучше делать это постепенно, устанавливая подпорки.

Используйте опоры. Фото с канала Московская деревня

Шаг 4. Заключительный этап — формирование аккуратного проема.

На заметку! Если у вас нет возможности проводить сварочные работы, для сборки элементов усиления воедино можно использовать шпильки с резьбой. Их пропускают через отверстия в стене и в опорных уголках (швеллерах) и затягивают с обеих сторон гайками. Выступающие части шпилек срезают.

Для крепления уголков можно использовать шпильки с резьбой и гайки. Фото с канала Все по уму на стройке

Важно! Если вы увеличиваете проем более 2100 мм в высоту и 2000 мм в ширину в несущей стене, необходимо организовать несколько опор усиления.

Вариант 2. Аккуратно выпиливаем нужный проем

Есть вариант изменения габаритов оконного проема, при котором не предусматриваются опоры, поэтому работа не занимает много времени.

Важно! Даже на втором этаже нагрузки бывают довольно большими, особенно в снежное время года, и подобные изменения могут привести к появлению неприятных последствий. Поэтому приступайте к работе, только если вы уверены, что демонтаж части стены не скажется на целостности дома.

Шаг 1. Для начала демонтируют старое окно (в данном случае — временную раму) и наносят разметку будущего проема.

Шаг 2. Обычной ножовкой делают горизонтальные пропилы вдоль верхнего демонтируемого блока или его части. С помощью стамески выполняют вертикальный шов.

Расширение проема без опорной балки. Фото с канала Александра Кваши

Шаг 3. Когда первый блок удален, можно делать пропилы остальных. Теперь и для горизонтальных, и для вертикальных резов используют ножовку.

Выпиливать блоки нужно аккуратно и постепенно. Фото с канала Александра Кваши

Ошибки при расширении проемов в блочных и каменных стенах

Нередко мастера допускают ошибки, которые приводят к появлению серьезных проблем.

1. Использование отбойного молотка

Специалисты рекомендуют использовать для расширения проемов алмазную резку. В данном случае работа проходит быстро, точно и без повреждений прочих перекрытий. Отбойный молоток, как и ударная техника в целом, не дает точного среза, а механическое воздействие может сказаться на целостности остальных перекрытий.

Использование отбойного молотка не самый лучший вариант. Фото с канала Слом 24

2. Усиление проемов металлом б/у

Использование для усиления того, что есть под рукой, — решение в корне неверное. Важно, чтобы металлическая опора соответствовала задачам. Более того, сварочные работы необходимо выполнять качественно. Помните, что цель проводимых работ — усиление проема, которое не допустит обрушения или растрескивания стен дома. И тут не должно быть компромиссов.

Не используйте для опоры б/у материалы. Фото с канала Слом 24

3. Некачественная фиксация опоры

Усиливающий швеллер должен быть зафиксирован раствором. Недопустимо оставлять его просто лежащим на поверхности. Также недопустимо фиксировать металлические опоры на монтажную пену.

Расширяем окно или дверь в деревянном доме

В деревянном доме, будь то бревенчатый сруб или постройка из бруса, при расширении проемов важно сохранить геометрию стен. Если нарушить правила монтажа, нижние бревна могут сместиться или расползтись под нагрузкой верхних венцов.

Нередки случаи, когда масса верхней части дома давит на оконный проем. Верный признак того — затруднение при открывании створок, нарушение геометрии оконной рамы или выдавливание стекла (оно становится выпуклым). Все это говорит о нарушении технологии расширения проема, об ошибках при изготовлении и установке обсадной коробки.

Расширение, как и создание проема в деревянном доме, требует четкого соблюдения технологии.

Шаг 1. Как обычно, все начинается с разметки. Далее нужно установить вертикальные бруски с обеих сторон будущего проема. Важно прикрепить их к каждому бревну.

Монтаж крепежных брусков. Фото с канала Берись и делай

Шаг 2. Теперь можно выпиливать проем. Для этого используют цепную пилу. Проем необходимо усилить окосячкой. Первым делом следует подготовить шипы. Для этого делают разметку по контуру проема, а также по его внутренней части. Лишнюю древесину срезают пилой и дорабатывают проем топором.

Подготовка шипов. Фото с канала Берись и делай

Шаг 3. Подготовленную поверхность обязательно нужно обработать защитными составами, так же как и детали обсадной коробки. Лучше сделать это еще до ее сборки.

Шаг 4. Контур проема нужно утеплить, и только после этого можно собирать осадной короб. Детали короба фиксируют друг на друге саморезами.

Важно: на основании стены жестким способом короб фиксировать нельзя! Он должен держаться за счет системы шип — паз. Только так можно обеспечить правильную усадку бревен.

Сборка осадной коробки. Фото с канала Берись и делай

Шаг 5. Сверху между коробкой и венцом должно остаться расстояние. Это называется усадочным зазором. Его необходимо закрыть утеплителем. В данном случае используют джут. Для удобства можно прибить с внешней стороны доску, которая будет служить временным упором и позволит уложить утеплитель достаточно плотно. После ее демонтируют и снаружи устанавливают наличники. Монтаж оконных рам проходит по стандартной технологии.

Усадочный зазор. Фото с канала Берись и делай

Самые распространенные ошибки при расширении проемов деревянных домов

Отсутствие окосячки. Некоторые «мастера» выпиливают проем и вставляют окно без осадной коробки. В результате нарушается геометрия дома, перекашивается проем.
Жесткая фиксация осадного короба к стенам дома. Так как дерево имеет свойство «дышать», бревна постоянно находятся в движении. Человеческому глазу такие изменения незаметны, но, если техника монтажа короба нарушена, они негативно скажутся на работе дверных или оконных створок.
Неправильный выбор утеплителя. Для изоляции оконного проема лучше использовать дышащие материалы, исключить пенопласт и монтажную пену.

Окна в доме всегда объект повышенного внимания. Это и эстетичность, и удобство, и комфорт, и безопасность. О том, как починить или изменить вид окон, читайте в материалах:

Пластиковые окна на даче: 5 вопросов мастеру
Новые старые окна или стеклопакеты в старых рамах
Как сделать американское окно с подъемными створками из обычных деревянных досок
Изготовление наличника для окна своими руками

Делаем дверные и оконные проемы в деревянном доме

Вообще дверные и оконные проемы в стенах устраиваются сразу после установки сруба деревянного дома на фундамент. Делает это изначально строительная бригада согласно проекта. Но случаются ситуации, когда необходимо сделать дверной или оконный проем в деревянном доме, который уже полностью построен. Чаще всего это связано с необходимостью устройства дополнительного дверного проема для того, чтобы теплый воздух от системы отопления деревянного дома быстрее проникал во все помещения дома. Ну или просто захотелось выпилить дополнительный оконный проем.

Ведь для того, чтобы устроить дверные или оконные проемы в стенах деревянного дома из бревен или бруса понадобится не так и много. Это отвес, длинная линейка (Чем длиннее, тем лучше. Вполне сгодится метровая ровная рейка), маркер или карандаш с толстым грифелем, молоток, гвозди и обычная бензо- или электропила.

Бывают случаи, когда при пропилке дверного или оконного проема стена деревянного дома начинает выгибаться в ту или иную сторону. В случае возникновения такой проблемы в этих брусках и стене дома на равных расстояниях друг от друга сверлят сквозные отверстия под болты. Затем подготовленные бруски приставляют к стене дома с обеих сторон (бывает достаточно только с внутренней стороны) от прогиба, и болтами стягивают выпершую часть кладки стены дома между брусками.

К сведению. Если ваш деревянный дом из бревен, то проемы необходимо устраивать, оставляя не по целому, а по 1/5 или по 2/3 бревна сверху и снизу проема. Это делается для того, чтобы окосячка оконных и дверных проемов в дальнейшем была выполнена правильно.

К сведению. Если сруб деревянного дома собран из клееного бруса, то при пропиливании возможно отслоение склеенных между собой досок. Для избежания этой проблемы к стенам дома с обеих сторон от устраиваемого проема приколачиваются доски.

Для того, чтобы сделать проем в стене каркасного дома для двери или окна, в месте предполагаемого проема придется сначала избавиться от обшивки, как наружной так и внутренней и удалить весь внутренний пирог из утеплителей и пр. То есть по сути необходимо оставить только каркас из брусьев.

Как видите, при наличии необходимого инструмента, сноровки и желания, устроить дополнительный дверной или оконный проем в деревянном доме совсем не сложно. Главное здесь – правильно выбранное место в стене, твердая рука, неспешность и помощь одного-двух человек.

Старые окна с их оригинальными деревянными переплетами придают дому шарм и характер, но они также могут иметь сквозняки, их трудно открывать и закрывать, и способствуют увеличению счетов за электроэнергию. Тем не менее, ваши старые деревянные окна стоит сохранить.

В моей последней колонке я привел доводы в пользу модернизации, а не замены старых окон. На этой неделе я придумал 10 способов заставить их соответствовать современным ожиданиям. Приложив немного усилий, вы можете устранить щели, застеклить стекла и использовать герметик, чтобы сделать их более энергоэффективными и свести к минимуму затраты времени.

Снимите створки, чтобы зачистить, обработать, покрасить и переустановить — Начните с поддевания тонкого деревянного упора с одной стороны окна с помощью монтировки. Упор проходит параллельно стойкам створки (вертикальным боковинам). Откиньте нижнюю створку, чтобы снять ее, затем освободите шнур створки, который выглядит как веревка, из кармана для узла (отверстие в конце плоского канала), где он либо прибит трением, либо прибит гвоздями к боковой части створки. . Используйте гвоздь, завяжите узел или прикрепите зажим, чтобы предотвратить внезапное падение железного веса внутри рамы после отсоединения.

Если вы также снимаете и обрабатываете верхнюю створку, используйте захват или плоскогубцы, чтобы отсоединить разделительный выступ (также известный как центральный упор или молдинг), чтобы освободить верхнюю створку.

Старая древесина в ваших окнах прослужит еще одну жизнь, если вы обработаете все деревянные поверхности смесью 60/40 качественного скипидара и льняного масла плюс 1 процент по объему парафина. Скипидар испаряется, но не раньше, чем он втягивает льняное масло и парафин в древесные волокна, укрепляя их.

Повторно остеклите стекла (см. ниже), а затем верните оконные створки на косяк, переустановив сначала верхнюю створку, затем разделительную планку, затем нижнюю створку и, наконец, установите оконные упоры обратно перед нижней створкой.

Устранение протечек — Если у вас есть протечка, сначала определите, как вода попадает внутрь, запустив садовый домик над окном. Чтобы устранить утечку, попросите плотника исправить уклон на нижнем внешнем подоконнике или установите капельницу над окном. Капельницы — это не карнизы; это деревянная фрезеровка (или форма из листового металла), чтобы вода попадала на окно, а не вниз.

Установка верхней створки — Чтобы правильно установить верхнюю створку в месте образования щели, необходимо снять нижнюю створку. Используйте резиновый молоток, чтобы установить створку на место до упора, стараясь не задеть стекло, затем загерметизируйте три стороны (верхнюю направляющую, левую и правую перекладину) верхней створки, чтобы удержать ее на месте. Нижняя перекладина не нуждается в герметизации, потому что двустворчатое окно сконструировано таким образом, что створки располагаются точно рядом друг с другом. Сделайте еще один шаг вперед, заменив один центральный замок створки двумя равноудаленными замками створки, чтобы лучше распределить вес.

Добавьте уплотнитель — С помощью фрезера вырежьте канавку в нижней направляющей нижней створки в том месте, где она соприкасается с подоконником, затем вставьте уплотняющую полосу в канавку. Уплотнитель для лампы представляет собой непрерывную петлю из силикона, которая проскальзывает в канавку, а не прилипает к поверхности. Возможно, его придется заказывать в магазине товаров для дома.

Успокойте дребезжащее окно — Приглушите дребезжание в нижних оконных створках, прикрепив небольшие кусочки дерева сбоку от дребезжащей створки или прямо на косяке. Дребезжание указывает на слишком маленькую створку, а створки меньшего размера будут пропускать воздух.

Если окно дребезжит вперед (по направлению к комнате) и назад (по направлению наружу) внутри косяка, отсоедините и прикрепите сначала один из оконных упоров, а затем другой. Один конец каждого упора скошен, поэтому позаботьтесь о том, чтобы переустановить каждый в той же ориентации, в которой вы его нашли, а затем прибейте его на место. Если вы переустановите упор слишком плотно к нижней створке, он не поднимется снова, поэтому оставьте зазор толщиной с банкоматную карту между упором и створкой.

Добавьте оконную пленку — Приклейте оконную пленку непосредственно к внутренней стороне каждого стекла. Используйте продукт, который поставляется в почти прозрачном неокрашенном оттенке. Пленка предотвращает приток тепла, по некоторым данным, на 99 процентов.

Повторное остекление окон — Замена треснувших или отсутствующих оконных стекол или модернизация оконных стекол до двойной прочности (это не двойные стекла). На YouTube есть несколько замечательных видеороликов, в частности, Канзасского исторического общества и Мичиганской сети сохранения исторического наследия, в которых показаны методы остекления окон.

Крайне важно использовать шпаклевку для остекления на льняной или масляной основе (например, марки Sashco), наносимую руками. Дешевый материал в тюбике может сэкономить время, но содержит клейкие добавки, которые сужают древесину и в конечном итоге могут привести к трещинам, через которые проникает влага.

Утеплите шторы — Повесьте изоляционную ткань для штор или выложите изнаночную сторону существующих штор материалом, обладающим тепловыми свойствами. Если вы не шьете, прикрепите новую подкладку с помощью плавкого клея, такого как Stitch Witchery.

Дизайн окон развивался на протяжении веков, чтобы подчеркнуть красоту здания, защитить от непогоды, пропустить ветер и дать вам вид на деревья, луну и вселенная за пределами. Не говоря уже о том, что они выдержали десятилетия использования и злоупотреблений. Но с циклом технического обслуживания и несколькими ремонтами старые деревянные окна легко прослужат еще столетие.

Остекление окон — это сочетание науки и искусства, которое можно развить только с опытом. Как новичок, начните с пояса из сарая или задней комнаты, где ваши первые результаты будут достаточно хорошими, когда вы улучшите свою технику. После того, как вы сделаете 10 створок, пытаясь с каждым разом делать это лучше, вы станете более опытным. К тому времени, когда вы доберетесь до передних окон, ваше остекление будет выглядеть просто отлично.

Этот шаг может не потребоваться, если все деревянные поверхности абсолютно здоровы. Если нижняя кромка нижней рейки нижней створки в хорошем состоянии, она не нуждается в обработке, так как за столько лет хорошо оголилась. Однако, если он показывает признаки порчи водой, нанесите на него слой предварительной обработки.

Когда вы применяете предварительную обработку к голой древесине [A] , нанесите ее на створку (обе стороны), обвязку и обвязку. Если вы используете укрепляющее масло, нанесите его также и на шпунты остекления, а также добавьте дополнительное количество на каждый стык, чтобы оно впиталось и обработало торцевые волокна внутри. (Будьте осторожны, чтобы не нанести предварительную обработку на боковые кромки створок и верхний край верхней створки.) Прежде чем продолжить, дайте обработке высохнуть.

Если вы не собираетесь обрабатывать створку целиком, нанесите на притвор остекления уплотняющее масло или смесь льняного масла. Это предотвращает поглощение древесиной слишком большого количества масла из замазки, что может привести к проблемам с адгезией замазки.

Загрунтовать все поверхности створки, кроме боковых кромок (идущих в направляющих) и торцевых кромок. Не грунтуйте шпунты остекления, если они были предварительно обработаны масляной смолой. Дайте полностью высохнуть.

Если вы грунтуете шпунты остекления, начните с нанесения небольшого количества грунтовки на каждый шов [B] ; он впитается в соединение и поможет запечатать торцевое зерно. Если оставить немного грунтовки на поверхности в местах стыков, это также облегчит и ускорит нанесение грунтовки на углы, когда вы вернетесь, чтобы растереть грунтовку по всей поверхности.

Как указано выше, отшлифуйте все выступы и усы, пока все поверхности не станут гладкими. Удалите пыль пылесосом HEPA или щеткой и тряпкой. Повторно загрунтуйте любые места или области голой древесины, где грунтовка была удалена шлифованием.

Для начала убедитесь, что все стекла подходят друг к другу, установив их на место в створке. Когда вы достаете их, держите их в том порядке, в котором вы их помните, чтобы они вернулись на свои места. (Стекла я раскладываю на скамейке в таком же порядке; некоторые наклеиваю на синюю малярную ленту и нумерую.) Разогрейте замазку, разминая ее в руке, затем пальцами, большим, или ладонь [С] .

Слегка потрясите стекло пальцами по краям, чтобы оно легло на замазку. Оставьте не менее 1⁄16″ задней замазки между стеклом и плечом шпунта остекления. У вас должно получиться немного замазки, выдавливаемой по всем краям стекла.

Для окон шириной более 24 дюймов могут потребоваться прокладочные блоки между краями стекла и шейкой шпунта остекления — небольшие кусочки дерева или пластика, которые помогают удерживать более тяжелые стекла, пока замазка не затвердеет.

Совет для профессионалов: Вы можете быстро «вбить» стекло в шпаклевку, используя электрическую шлифовальную машину с резиновой подушкой (без наждачной бумаги). Используйте только новую (недорогую) шлифовальную машину, чтобы не поцарапать стекло остатками песка. Включите шлифовальную машину и коснитесь резиновой подушечкой стекла на секунду или две. Будь осторожен; легко выдавить слишком много замазки из ложа — оставьте не менее 1/16 дюйма замазки между стеклом и плечом шпунта остекления.

Установите по крайней мере одну точку на ребро на панелях размером менее 6 дюймов или 8 дюймов. На больших стеклах установите точки от углов стекла не менее чем на одну четвертую длины края, а затем через каждые 8-10 дюймов между ними.

Положите острие на стекло так, чтобы острый конец входил в горловину шпунта остекления [D] . Установите край шпателя на выступы и покачивайте им из стороны в сторону, вдавливая острие в древесину до тех пор, пока выступы не окажутся на одном уровне с шейкой шпунта остекления [Э] . (Покачивание помогает легко вонзить острие в дерево, уменьшая нагрузку на стекло.) Возможно, вам придется придерживать тонкие лапки сзади, чтобы не сломать ребро или лапку.

Совет профессионала: Вы можете установить точки намного быстрее с помощью драйвера точек. Зарядите магазин ромбовидными или треугольными наконечниками, аккуратно установите его на стекло и нажмите на спусковой крючок — подпружиненный механизм стреляет острием в горловину пазовой планки. Будьте осторожны, нажимайте на спусковой крючок и не нажимайте на рукоятку (как при работе со степлером), иначе стекло может разбиться.

Обойти всю створку, нанося и укладывая линии шпаклевки; сначала это не должно выглядеть хорошо. Некоторые люди скатывают из пластилина змейки — это можно сделать, но это требует дополнительного времени. Мне нравится быстро распределять шпаклевку ладонью или шпателем.

Наконец, обработайте поверхность лицевой замазки, используя технику «концевой кромки» или «в линию» (см. ниже), чтобы сформировать ровный скос, который хорошо выглядит и плотно укладывает замазку в шпунт остекления, создавая хорошее уплотнение по всей длине. стекло и дерево. Вы должны быть в состоянии смотреть через стекло и видеть, что край вашей замазки находится прямо напротив ребра на другой стороне стекла. Сформируйте аккуратные митры на углах, где встречаются скосы.

Техника обработки: торцевая кромка
Держите край шпателя на стекле на протяжении большей части хода. Этот метод не оставляет замазки на стекле, что экономит время. Держите нож под небольшим углом, чтобы вдавить замазку в шпунт остекления во время хода, оставляя ровный, плоский скос замазки. Медленно поглаживайте, чтобы шпаклевка «стекала» на нижнюю сторону ножа.
Техника обработки: In Line
Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавливалась в паз остекления и оставляла ровный плоский скос замазки. Этот метод оставляет на стекле немного замазки, которую вам придется вернуться и удалить. Мне нравится делать это, беря свой теплый комок замазки, формируя из него выступ и протирая им край стекла, который собирает остатки замазки.

Утрамбуйте сухую кисть с мягкой щетиной 3″ или 4″ в сухую порошкообразную белилу и нанесите небольшое количество на щетину. Начиная с верхней части стекол, аккуратно потрите поверхность стекла щеткой [G] . Очистите стекла, чтобы удалить всю белилу и масло с поверхности стекла. Можно чистить поверхность шпаклевки, но будьте осторожны, чтобы не зажать концы щетинок прямо в нее.

«Отполируйте» внутреннюю часть стекол белилами, как в шаге 8. Затем отложите створку в сторону, чтобы дать замазке затвердеть. (Время отверждения зависит от используемой шпаклевки и условий окружающей среды.) Установите створку в правильном вертикальном положении, внешней стороной наружу и слегка наклоните ее назад, чтобы не деформировать скос шпаклевки.

Некоторые комбинации шпаклевки и краски нуждаются в грунтовке; другие нет — сверьтесь с рекомендациями производителя. Нанесите грунтовку на скосы шпаклевки и внутренние уплотнители, внахлест на стекло на 1⁄16″. Дайте высохнуть.

Нанесите два верхних слоя краски на всю створку (кроме боковых, верхней и нижней кромок, если они не окрашиваются), притирая краску на 1⁄16″ к стеклу, что защищает от дождевой воды и удлиняет срок службы шпаклевки. Используйте высококачественную эмаль или краску для наружных работ. Хороши 100-процентные акриловые краски на водной основе, алкидные краски на масляной основе или краски на основе льняного масла.

Укрепление оконного проема в старом деревянном доме: Как расширить проем, чтобы увеличить окна и двери в доме

Как расширить проем, чтобы увеличить окна и двери в доме

Расширяем проемы в несущей стене каменного дома

Вариант 1. Используем металлический уголок

Вариант 2. Аккуратно выпиливаем нужный проем

Ошибки при расширении проемов в блочных и каменных стенах

1. Использование отбойного молотка

2. Усиление проемов металлом б/у

3. Некачественная фиксация опоры

Расширяем окно или дверь в деревянном доме

Самые распространенные ошибки при расширении проемов деревянных домов

Делаем дверные и оконные проемы в деревянном доме

Дверные и оконные проемы в деревянном доме из бревен или бруса

Дверные и оконные проемы в деревянном каркасном доме

10 способов заставить старые деревянные окна работать как новые | Дом/Сад

Для вас от NOLA

Ремонт деревянного окна за 12 шагов

Шаг 1: Предварительная обработка, если необходимо

Шаг 2: Отшлифуйте деревянные поверхности, если необходимо

Шаг 3: Грунтовать створку

Шаг 4: Отшлифуйте загрунтованную поверхность, если необходимо

Шаг 5: Приклейте стекло

Шаг 6: Установка точек остекления

Шаг 7: Нанесение шпатлевки

Шаг 8: полировка и очистка стекла

Шаг 9: Обработайте заднюю замазку

Шаг 10: Полируйте и очистите стекла

Шаг 11. Загрунтуйте шпаклевку, если необходимо

Шаг 12: Покраска створки и шпаклевка

Онлайн-бонус: Видео по ремонту окон

Продукт недели