Своими руками балкон утепление: Утепление балкона и лоджии своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

утепление потолка на лоджии своими руками, нужно ли утеплять

Содержание:

Подготовительные работы
Работы по теплоизоляции балкона
Выбор утеплителя для балконного потолка
Необходимые инструменты
Выполнение разметки
Монтаж обрешетки
Укладка теплоизоляции
Теплоизоляция потолка лоджии в другой последовательности
Утепление потолка балкона на последнем этаже
Отделочные работы
Видео

Специалисты не советуют задумываться над тем, нужно ли утеплять потолок на лоджии или балконе. Безусловно, это делать следует, поскольку его теплоизоляция является залогом сохранения тепла в квартире. Работу по утеплению можно выполнить самостоятельно.

Нередко хозяева активно используют балкон или лоджию для хозяйственных целей или обустраивают там зону отдыха. В некоторых случаях владельцы недвижимости принимают решение объединить такое помещение с комнатой для того, чтобы увеличить жилую площадь или убрать кирпичную преграду. В подобных ситуациях утепление потолка на лоджии становится первостепенной задачей.

Подготовительные работы

До того как приступить к утеплению потолочной поверхности на балконе, потребуется сделать большой объем предварительных работ. Их выполняют в определенной последовательности.

Прежде всего, перед тем, как утеплить потолок на лоджии, следует ее остеклить. Это одно из главных подготовительных мероприятий. Что касается балконов, то в домах, построенных в советский период, их не остекляли и на них не устанавливали оконные рамы. Правда, и в наши дни некоторые застройщики сдают в эксплуатацию здания с неостекленными лоджиями.

Дело в том, что без надежно установленных рам со стеклами не будет смысла в теплоизоляции лоджий и балконов. Таким видом деятельности как остекление в настоящее время занимается немало компаний и фирм. Главное, не устанавливать дешевые пластиковые рамы, а отдавать предпочтение надежным и качественным изделиям, необязательно дорогим.

Далее приступают к следующему этапу – обустройству гидроизоляции. Необходимо устранить все щели, зазоры и трещины, через которые возможна утечка тепла. Через них также проникает холодный воздух и поступает влага с улицы, которые провоцируют распространение грибка и плесени, очень вредных для здоровья людей.

При наличии в углах балкона щелей большого размера их можно устранить при помощи задувания монтажной пены. Когда она высохнет, лишнюю ее часть срезают и угол замазывают цементно-песчаной смесью либо фасадной шпаклевкой, либо специальными составами для герметизации – такими как «Мастерок» или «Карболат».

Также возможно применение битумно-резинового или каучукового герметика, если у щелей, швов или трещин небольшой размер. В любом случае до того, как утеплить потолок на балконе своими руками, необходимо сделать все, чтобы плита перекрытия с внутренней стороны помещения не пропускала влагу извне. Для этого можно применять особые строительные смеси, например, «Пенетрон» или «Пенекрит».

Работы по теплоизоляции балкона

После завершения остекления лоджии и устранения непосредственных источников влаги и холода в помещении все равно не будет тепло. При наличии бетонного пола и голых кирпичных стен утепление потолка на балконе практически ничего не изменит. Дело в том, что и стенам, и полу требуется теплоизоляция.

Выполнять утепление балкона и лоджии нужно в определенной последовательности — сначала изолируют пол, потом стены и в завершение – потолочную плоскость. Существует несколько методов теплоизоляции пола. Например, когда позволяет высота помещения, можно уложить на лаги деревянное покрытие, а пространство под ним утеплить пенополистиролом или пенопластом.

Если высоты недостаточно, задействуют следующий вариант:

на пол приклеивают пенопласт или полистирол;

укладывают армирующую сетку;

поверх ее обустраивают цементно-песчаную стяжку.

На деревянную напольную поверхность или залитый цементный пол можно положить, например, ламинат или линолеум.

Стены можно утеплить различными способами:

Собрать металлический каркас или деревянную обрешетку с внутренним утеплением и наружной облицовкой вагонкой — пластиковой или деревянной.

Приклеить полистирол или пенопласт, поверх уложить армирующую сетку и обработать шпаклевочными и штукатурными составами.

После теплоизоляции пола и стен приступают к работе с потолочным перекрытием.

Выбор утеплителя для балконного потолка

На отечественном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для обустройства теплоизоляции. Среди потребителей наибольшей популярностью пользуются такие утеплители, как пенопласт, минеральная вата и пенополистирол (иное название пеноплекс).

Каждый из вышеназванных материалов по-своему хороший теплоизолятор. Но, по мнению специалистов, использование пенопласта или пеноплекса более предпочтительно, так как они обладают достаточной степенью плотности и негигроскопичны.

Кроме этого, утепление потолка на балконе пеноплексом можно выполнить собственноручно. Еще одним преимуществом использования подобных теплоизоляторов является удобная и безопасная для здоровья работа с ними.

Например, применение минеральной ваты сопровождается выбросом в воздух волокон, которые у некоторых людей вызывают сильную аллергию. Поэтому при работе с нею необходимо применять меры предосторожности, пользуясь респиратором и защитными очками. Если для теплоизоляции применяется пенополистирол, эти средства защиты не требуются.

Необходимые инструменты

Перед монтажом утеплителя подготавливают:

рулетку и карандаш;

нож для работ с гипсокартоном;

шуруповерт;

молоток;

перфоратор;

трассер;

ватерпас, уровень, имеющий длину 80-100 сантиметров.

Выполнение разметки

Размечать уровень потолочной поверхности необходимо для того, чтобы знать, где нужно завершить ее плоскость, так как после окончания монтажа, потолок не должен препятствовать открыванию окон. Это значит, что расстояние от конструкции до створки окна в открытом виде не может составлять меньше 2-х сантиметров.

Если в качестве материала для облицовки предпочтение отдано деревянной вагонке, имеющей толщину 1,5 сантиметра, обрешетку следует выставлять на удалении 3,5 сантиметров от оконной створки.

Поскольку балконные рамы обычно ставят по уровню, ориентируясь на их элементы, то ровную горизонтальную линию можно получить по окну. Потом ее переносят на противоположную сторону с помощью ватерпаса. Линию от окна, проведенную на смежной стене также перемещают на противоположную сторону. В четырех углах карандашом наносят отметки и соединяют их трассером, для чего требуется участие напарника.

Монтаж обрешетки

Когда выполняют своими руками утепление потолка на балконе, после нанесения разметки приступают к строительству обрешетки из бруса или профиля:

Вдоль длины потолочной плоскости, ориентируясь на начерченную по периметру линию, закрепляют рейки или брус. Для этого перфоратором с шагом 60 сантиметров делают отверстия и в них молотком вбивают капроновые дюбели диаметром 8 миллиметров.

Далее шуруповертом через брус вкручивают саморезы в соответствии с диаметром дюбелей. Если по причине неровности плит перекрытия брус начинает отклоняться от горизонтальной разметки, тогда в месте крепежа под него подкладывают щепку и фиксируют ее гвоздиком, чтобы она не выскочила наружу. Аналогично его выставляют у стены.

В первую очередь монтируют брусья около окна и на противоположной от него стороне, а средние элементы выставляют вровень с ними. Для контроля над расположением бруса в одной горизонтальной линии пользуются ватерпасом, что позволяет обеспечивать ровную потолочную плоскость.

Если запланирована обшивка балкона гипсокартоном, тогда для сборки обрешетки используют металлические профили CD и UD. Вдоль линии, проходящей по периметру лоджии, перфоратором прибивают UD-профиль к стенам из кирпича или бетона, а для фиксации к пластиковой раме задействуют саморезы. Можно использовать блошки – крепежные изделия длиной 9,5 миллиметра.

По ширине помещения профиль CD размещают с интервалом 40 сантиметров. С целью придания жесткости каркасу CD-профиль закрепляют П-образными подвесами, фиксируя на потолке дюбелями 6х40. Для прикручивания профиля «блошками» пользуются шуруповертом. Ватерпас помогает контролировать расположение CD профилей с UD в единой плоскости.

Укладка теплоизоляции

После завершения сборки обрешетки начинают утепление потолка на лоджии своими руками, используя любой из вышеназванных материалов. Измерив ширину между профилями или брусьями, ножом отрезают утеплитель, размер которого должен быть на пару сантиметров больше этой величины, чтобы куски материала плотно располагались в пространстве каркаса и не смогли выпасть при прибивании облицовки.

Для обеспечения качественной фиксации, когда выполняют утепление потолка лоджии пеноплексом, применяют клей. Незначительные щели лучше задуть монтажной пеной. Когда теплоизоляцию выполняют с использованием минваты, укладывая ее на металлический каркас, необходимо, чтобы утеплитель заполнил пространство за профилем. Поскольку металл способен промерзать, минеральная вата, окружив его, не допустит этого.

Теплоизоляция потолка лоджии в другой последовательности

Процесс, как утеплить потолок на балконе, выполнять можно в другой последовательности. В этом случае прежде, чем устанавливать обрешетку или каркас из металлопрофиля по всей потолочной поверхности, размещают слой теплоизоляции из пеноплекса.

Утеплитель приклеивают при помощи особого клеевого состава, а пластиковыми дюбелями «грибками», фиксируют его лист в пяти местах – в каждом углу и по центру. При этом стыки соседних элементов обрабатывают монтажной пеной с целью дополнительной изоляции.

Аналогично можно поступать при утеплении потолка минеральной ватой. Пластиковые «грибки» ее фиксируют хорошо, прижимая плотно к бетонной поверхности. Если пеноплекс не планируется подвергать оштукатуриванию, то поверх утеплителя следует расположить слой фольгированного теплоотражателя, например, изолона или пенофола.

Когда в качестве теплоизолятора задействуют минвату, тогда непременно укладывают теплоотражатель, который сочетает в себе еще несколько полезных качеств, среди которых звуко-, паро -, гидро– и ветроизоляция. Стыки листов этого материала склеивают специальным скотчем.

Затем собирают из брусьев обрешетку или из металлопрофиля каркас, которые дополнительно прижмут теплоизоляцию. Нужно ли утеплять потолок на балконе данным способом, зависит от того, смонтирована ли пластиковая оконная рама вплотную к плите перекрытия. Такая схема применима, когда она не прилегает к потолочной поверхности.

Утепление потолка балкона на последнем этаже

Когда квартира расположена на последнем этаже здания, подход к утеплению потолка должен быть намного серьезнее, поскольку:

Имеется реальная возможность, что с крыши будет протекать вода. По этой причине необходимо позаботиться о качественной изоляции козырька балкона.

Перед тем, как монтировать обрешетку следует тщательно изолировать углы лоджии от возможного проникновения влаги.

После сборки каркаса и укладки утеплителя нужно по всей потолочной плоскости натянуть паробарьер перед тем, как выполнять облицовку вагонкой или прочими материалами.

Отделочные работы

Отделкой начинают заниматься тогда, когда завершена теплоизоляция пола, потолка и стен. Не будет проблем с выполнением облицовки деревянной вагонкой. Если для отделки планируется использовать пластиковые изделия, тогда на остальные стены можно монтировать как их, так и шпаклевочные составы. Данную работу нужно выполнять до облицовки потолочной поверхности.

Когда балкон обшит листами гипсокартона, то подготовка к отделке предполагает очистку потолка и стен от пыли влажной губкой с целью создания хорошей адгезии шпаклевочной смеси с поверхностями.

Таким образом, следуя указаниям пошаговой инструкции, будет несложно утеплить потолок на балконе качественными материалами.

Как утеплить балкон своими руками: пошаговая инструкция — ВикиСтрой

В чём трудность утепления балкона

Очень важно понимать разницу между лоджией и балконом. Две капитальные стены, ограждающие лоджию, позволяют надёжно изолировать примыкание остекления и запереть тепло внутри. Поэтому панорамное остекление в утеплённом балконе будет заведомо неверным решением — две торцевые стены предпочтительно должны быть глухими.

1 — балкон; 2 — лоджия

Балконная плита ограничивает допустимую нагрузку, поэтому утепление и остекление лучше реализовать на каркасной основе. Конечно, теплосберегающие характеристики таких конструкций далеки от идеальных, особенно если сборка выполняется в столь стеснённых условиях.

В действительности всё не так мрачно: для утепления балкона есть достаточно эффективные технологии и материалы. При правильном подходе они позволят если не присоединить балкон к помещению, как это возможно с лоджией, то хотя бы сделать его комфортным для продолжительного пребывания в холодное время года.

Главным препятствием надёжному утеплению служит имеющаяся или планируемая конфигурация остекления. Конструктивно утепление и остекление балкона связаны очень сильно, ввиду чего качественно утеплить балкон по уже имеющемуся фронту остекления без существенной потери полезного пространства вряд ли получится.

Нужен ли укреплённый парапет

Такое решение напрашивается само собой: заменить решётчатое металлическое ограждение балкона кладкой из легковесных блоков. В этом варианте гарантированно устраняется продуваемость балкона и обеспечивается надёжное основание под остекление. Но подход к балкону как к лоджии изначально нельзя назвать верным.

Основное ограничение диктуется малым выносом балконной консоли. Хорошего утепления можно добиться при толщине парапета из пористого бетона порядка 25–30 см, при этом вы рискуете сузить внутреннее пространство до совершенно непрактичных 55–60 см. Гораздо правильнее применить каркасную несущую систему.

На помощь приходит достаточно высокая разница между уровнем пола на балконе и в общем по квартире. Иногда перепад достигает 25–30 см, из-за чего уходит немало сил, чтобы поднять чистовой пол балкона на приемлемый комфортный уровень. В нашем случае это пространство можно использовать, чтобы разместить основание каркасной системы.

Вдоль балконной консоли располагаются несколько рядов профильной трубы 80х60 или 100х50 мм с интервалом в 40–45 см. Их края выпускают за плиту на толщину пирога утепления или немного больше, обычно около 200–250 мм. Эти трубы — лишь основание первого каркасного ряда. От краёв они поднимаются вертикально вверх, образуя стойки для последующего монтажа глухих торцевых стен, а под потолком замыкаются горизонтальными перекладинами.

Таким образом, пространство балкона заполняется тремя или четырьмя (в зависимости от ширины консоли) прямоугольными рамками, крайние из которых располагаются, соответственно, в 100–150 мм от края плиты и вплотную к стене здания.

Второй ряд каркаса — основание фронтальной обшивки — накладывается поверх и поперёк труб на полу. В плане трубы так же выступают за границу консоли на толщину утепления. Два крайних элемента, как и прежде, переходят в вертикальные стойки, образуя с уже существующим каркасом так называемый полый угол. Все промежуточные стойки устанавливают с шагом от 80 до 100 мм. Их вертикальные части объединяются одной сплошной перекладиной, служащей как верхней границей парапета, так и основой под фронтальное остекление. Ещё две перекладины крепят на 50 и 350 мм ниже верхней плиты, они образуют основу для глухой фрамуги и закрепления верха оконных рам.

Каркасную систему нужно в обязательном порядке крепить к капитальным конструкциям. Рамки торцевых стен крепятся к бетонным консолям как внизу, так и вверху, а трубы, примыкающие к стенам здания, фиксируются анкерами. Поперечная и продольная каркасные системы скрепляют между собой электросваркой или на болтовых соединениях. Торцы труб так же рекомендуется крепить к стенам посредством стальных фланцевых накладок. Для крепления в трубе изготавливается два отверстия: первое — в примыкающей стенке под диаметр болтового анкера, а второе — с противоположной стороны под диаметр торцевой головки для затягивания гайки.

Материалы для остекления и утепления

Выбор подходящих материалов для обустройства балкона не так широк, как кажется. Для остекления в любом случае следует использовать по возможности наиболее легковесные ПВХ рамы из профиля класса В шириной 58 или 70 мм. Одинарного стеклопакета со стёклами разной толщины будет вполне достаточно, желательная высота окон: 90–100 см.

Гораздо сложнее с материалом наружной обшивки. Монтаж на высоте имеет свои сложности, поэтому наиболее часто используют профлист или сайдинги разных типов. Окончательный выбор следует делать на основании эстетических параметров фасада здания и условий монтажа. Пластиковый или металлический сайдинг видится наиболее удобным материалом. Он позволяет вывести обшивку последовательно с низу до верха, безопасно работая через просветы каркаса.

Что до утеплителя, его потребуется два вида. Первый — основной наполнитель стен, это может быть как пенополистирол, так и минеральная вата, защищённая паробарьером с внутренней стороны. Второй — рулонный материал на основе полипропилена или полиуретана с отражающей поверхностью. Он образует первичный сплошной термобарьер сразу под внутренней обшивкой балкона.

Техника выносного утепления

Как и большинство техник утепления балкона, выносное подразумевает первоочередной монтаж обшивки, после которого каркас заполняется утеплителем. Но в частном случае мы имеем дело с не совсем корректными примыканиями по верхним и нижним торцам выносной системы. Поэтому работа начинается с защиты торцов пирога и установки замковых профилей.

Нижнее и верхнее примыкание нужно закрывать коньком из стали с полимерным покрытием. Один край конька крепится к бетонной плите, другой — к металлическому каркасу. Нижний конёк крепится к торцу консоли, а затем загибается и напускается на стальной каркас (под обшивку) около 100 мм. Верхний конёк следует крепить к нижней плоскости «потолочной» плиты, в этом месте ширина полосы должна быть не менее 150 мм. Оставшийся край либо крепится к высшим точкам стального каркаса, либо имеет свободный вылет в 40–45 мм за плоскость обшивки.

После монтажа коньков все щели между каркасом стен и защитными накладками нужно плотно задуть монтажной пеной. Следом проводится монтаж угловых и, если необходимо, стыковочных профилей под обшивку. Непосредственное крепление сайдинга к каркасу возможно, но с целью устранения мостиков холода и увеличения толщины пирога на стальные трубы следует прикрутить контробрешётку из лёгкого профиля CD-60 на П-образных подвесах.

Когда монтаж обшивки завершён, полые углы нужно заполнить монтажной пеной и приступать к закладке основного наполнителя. С внутренней стороны балкона все полости каркасной системы остаются доступными, поэтому проблем с монтажом утеплителя не возникает.

Теплоизоляция пола, парапета и потолка

Основным утеплителем (вата, ЭППС) заполняется всё свободное пространство внутри каркасной системы, в том числе и между пересекающимися на полу трубами. Если вы выбрали жёсткие материалы для утепления, постарайтесь заполнить зазоры на стыках между плитами полиуретановой пеной. Установку оконных рам обычно проводят именно на этом этапе — когда весь утеплитель заложен в стены, и есть возможность уплотнить его примыкание к пластиковому профилю.

Затем доводится до ума пол: к трубам прикручивают и выравнивают дистанционными клиньями деревянные бруски 40х40 или 60х60 мм, служащие лагами пола. Пространство между ними также заполняется утеплителем, после чего 14 мм фанерой нашивается черновой пол.

Стены требуют подготовки под дальнейшую отделку. К металлическому каркасу прикручивают горизонтальные деревянные рейки, служащие одновременно и обрешёткой под внутреннюю обшивку, и средством крепления паробарьера и рулонного утеплителя. Всё, что происходит дальше — отделка балкона по классическому варианту с использованием «сэндвича» для внутренних работ или пластиковой вагонки.

Для утепления верхней зоны используют подвесные потолочные системы на профилях под ГКЛ. Как правило, высота потолка на балконе не играет решающей роли, поэтому возможно исполнение как на прямых подвесах, так и на спицах — всё зависит от толщины утеплителя. Не забывайте, что верхний пояс утепления также нуждается в защите от водяного пара, причём паробарьер нужно обязательно проклеить по периметру к рулонному утеплителю на стенах.

рмнт.ру

Как собрать колоду: инструкции и видео

Детали проекта

Навыки

1 из 5
Легкий
Рытье ям и заливка бетонных опор — тяжелая работа, но построить каркас и уложить настил — несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за настил, обработанный давлением 10×16 футов

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на затвердевание бетона

Если вы всегда мечтали построить собственную террасу, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости. Мы спросили This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва, чтобы продемонстрировать надлежащие методы строительства небольшой простой террасы на уровне земли. Все, что вам нужно, чтобы добиться успеха в строительстве террасы своими руками, — это несколько основных столярных инструментов и желание вложить немного капитала.

Создание простого настила

Показанный здесь настил имеет каркас пола, обработанный давлением, который опирается на ригельную доску и бетонные опоры, а сверху покрыт настилом толщиной 5/4 дюйма. А поскольку высота палубы составляет всего одну ступеньку, перила не требовались. Теперь просто следуйте советам Тома и постройте свой собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия террасы

Терраса, построенная прямо над землей, не требует опор, ступенек или перил. Но у него те же конструктивные элементы, что и у любого настила: ригели, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует эти правила для примера: для краевых балок или балок , изготовленных из двойного пиломатериала, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать пролету (в футах). Таким образом, для ободной балки длиной 10 футов требуется два 2×10. ГК изготавливается из цельной доски одинаковой ширины. Для внутренних балок Том делит пролет пополам, а затем добавляет два — балка длиной 8 футов требует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа).

Снимите отделку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части, где будет стоять гроссбух. Покройте открытую обшивку самоклеящейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное положение верхней части книги. (Согласно кодексу, любой шаг вниз к финишному настилу, который находится на вершине гроссбуха, должен быть на 4-7¾ дюймов ниже порога двери.) Проведите ровную линию мелом.

Отрежьте прокладку из обработанной древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1½ дюйма на каждые 2 фута длины ригеля. Совместите верхнюю часть каждой распорки с меловой линией и закрепите гвоздем 6d.

Совместите рейку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене на каждой распорке гвоздем 16d. (Швы между ригелями должны приходиться на распорку.)

Просверлите пилотное отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в краевой балке дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте 1/2-дюймовый шуруп и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого ключа.

Шаг 2. Защита бухгалтерской книги

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как гроссбух.

Сложите мембрану вдоль центральной линии, чтобы образовался прямой угол. Нанесите его на стык ригеля с домом так, чтобы одна ножка покрывала верхнюю часть распорных блоков и ригеля, а другая ножка выступала вверх по стене.

Отрежьте полосу металла шириной не менее 6 дюймов и длиной, равной гроссбуху. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекройте концы на 3 дюйма и замажьте их силиконизированным акриловым герметиком.)

Сложите металл вдоль, чтобы образовался прямой угол. Нанесите его поверх водонепроницаемой мембраны.

Вбивайте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 дюймов.

Закрепите двухбалочные подвески со скрытыми полками на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвески балок.

Шаг 3: установка фундаментов и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите подкладочные доски и каменные струны и определите места опор на внешних углах настила и с интервалом 8 футов вдоль передней краевой балки. Отметьте каждое место, затем временно удалите веревки каменщика.

В каждом месте фундамента выкопайте яму достаточной ширины, чтобы вместить опалубку, и достаточно глубоко, чтобы она проходила ниже линии промерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите их в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите линию уровня от вершины ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния пирса от дома, плюс высоту краевой балки и основания стойки. Отметьте форму в этом месте. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы сваи по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Заполните бетоном, используя лопату для обработки воздушных карманов (выше). Дайте бетону высохнуть в течение одной недели.

Шаг 4. Установка опор стоек и боковых балок

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание стойки на опору, расположив ее так, чтобы она не мешала подвескам балок, и отметьте ее местоположение. Снимите основание стойки и просверлите отверстие в опоре перфоратором, оснащенным сверлом по каменной кладке. Переместите основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гайковертом. Повторите для каждого пирса.

Вырезанный из прессованного материала 2 шт. для двойных боковых краевых балок и балок. Приклейте их строительным клеем и прибейте вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую краевую балку в подвеску балки на одном конце ригеля, подровняйте угол и вбейте гвоздь через подвеску в ригелин гвоздями 16d. Положите противоположный конец балки на угловую опору. Повторите то же самое с другой боковой балкой, при необходимости удаляя струны каменщика.

Вырезанный из обработанного давлением 2-х шток для переднего ободка палубы. Расположите стыковые соединения в шахматном порядке, используя доски разной длины, убедившись, что стыки приходятся на середину анкеров.

Шаг 5. Установка передней балки обода, балок и внутренних балок

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвески для двойных балок со скрытыми полками на концах внутренних 2xs передней балки. Затем вставьте внутренние 2 шт. в основания стоек.

Вставьте боковую ободную балку в переднюю подвеску и выровняйте угол. Закрепите переднюю ободную балку 2 раза к основаниям стоек с помощью подвесных гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через лицевую сторону передней балки обода в конец боковой балки обода. Повторите то же самое с другой боковой балкой обода.

Закрепите передние двойные подвески для балок через каждые 8 футов по центру вдоль передней краевой балки и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную балку переднего обода, приклеив и прибив гвоздями внешние 2 шт. к внутренним 2 шт.

Установите 2 подвеса балок вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть на одном уровне с верхним краем ригеля, краевых балок и балок.)

Шаг 6. Установка передней краевой балки, балок и внутренних балок (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем установите балки и закрепите их гвоздями через вешалки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец — небольшую дугу по краю — установите ее венцом вверх.

Шаг 7: Установка отделки и настила

Фото Дэвида Кармака

Окрашиваемые гвоздями планки шириной с ободок соединяются с внешними поверхностями двумя гвоздями 8d с горячим оцинкованием или покрытием из нержавеющей стали, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашкурить любые стыки на ходу; стыки под углом в углах.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм на выступ. Обрежьте доски палубы до этой длины.

Нанесите полоску полиуретанового морского герметика на верхний край боковой балки обода. (Этот клей фактически скрепляет настил на месте.) Поместите прямую доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Вбейте финишные гвозди 8d в балки рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние. Нанесите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую палубную доску, как и раньше. Продолжайте склеивать и прибивать гвоздями, пока колода не будет готова. (Добавляйте больше гвоздей только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Заменить обшивку дома так, чтобы она находилась в пределах ½–1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к дому, делает передний край более прочным.

Инструменты для этого проекта:

Инструменты и материалы

Перфоратор
Бит для каменной кладки
сверло — 1/2 дюйма
сверло — 3/8 дюйма
Ключ с трещоткой и насадки
отвес
Циркулярная пила
Уровень
Меловая линия
Бетономешалка
Молоток
Ударный гайковерт
Лопата
Рулетка
Универсальный нож

Утепление балкона пеноплексом своими руками: правила монтажа

Широкий ассортимент современных строительных материалов позволяет значительно упростить процедуру теплоизоляции балконов и лоджий.

В нашей статье мы расскажем, как утеплить балкон пеноплексом, акцентируя внимание на особенностях самостоятельного выполнения основных этапов этого процесса.

Особенно эффектно сочетание пеноплекса с фольгированным материалом

Основные задачи теплоизоляции

Материалы, используемые для утепления балкона изнутри, могут быть самыми разнообразными. Подойдут минеральная вата и твердые теплоизоляционные материалы, такие как пенопласт, пеноплекс, пенофол и другие аналоги. Стоит отметить, что гораздо удобнее работать с твердым утеплителем, не расщепляющимся на волокна. Монтаж проходит быстрее, не требуется дополнительного утепления от самого утеплителя, его проще крепить к стенам, он не пропускает холодный воздух, поэтому не нужен пароизоляционный слой, что значительно снижает стоимость работ.

Вариант утепления лоджии пенофолом

Утепление балкона пенофолом можно сделать своими руками. Этот процесс не вызовет затруднений, не требует специальных навыков или инструментов. Застеклив и утеплив лоджию, вы сможете превратить ее в полезное пространство, которым можно пользоваться в любое время года, вне зависимости от погодных условий. Такая навесная конструкция позволит не только сохранить тепло в комнате, но и расширить пространство комнаты на несколько квадратных метров. Их можно использовать как комнату отдыха, кабинет, библиотеку, хранилище различных предметов, требующих определенного температурного режима и отсутствия влаги.

Схема укладки утеплителя пенофола на балконе

Утепление балкона пенофолом или подобными материалами позволит быстро и без особых усилий изолировать холодный воздух, сделав помещение комфортным. При этом затраты на работу и покупку материала будут минимальными.

Потолочное утепление

Потолок не самая теплая часть балкона, поэтому пенофол нужно укладывать в два слоя, первый слой монтируется с помощью поперечных реек, а второй — продольных, обычно достаточно трех штук, все стыки и щели заделываются монтажной пеной. Второй слой утеплителя следует укладывать встык с пенопластом на стены. Внешние рейки используются для крепления отделки, поэтому они должны образовывать ровную поверхность.

На этапе монтажа наружной обрешетки и покрытия стен, потолка и пола отделочными материалами необходимо сразу предусмотреть наличие электропроводки, теплых полов и розеток.

Подводя итоги, следует сказать, что при наличии минимальных знаний и умений утеплить балкон пенофолом своими руками не составит труда, ведь монтаж этого материала прост и удобен.

Характеристики изоляции

Пенофол – современный материал, обладающий высокой способностью изолировать холодный воздух от помещения. Кроме того, материал совершенно не впитывает влагу, хорошо защищает от пара, поэтому дополнительная пароизоляция не требуется.
Пенофол обычно выпускается в рулонах, которые могут отличаться по толщине. За счет цельной формы и стандартных размеров монтаж утеплителя значительно упрощается: для его фиксации не нужно делать обрешетку, лист можно прикрепить к стене жидкими гвоздями или любым другим клеем, также можно использовать специальные пластиковые дюбеля.
Утепление лоджии пенофолом не утяжелит конструкцию. Пенофол изготавливается из вспененного полиэтилена, затем покрывается слоем фольги, благодаря чему материал приобретает способность отталкивать тепло. Листы можно сгибать или разрезать по мере необходимости. Их легко резать даже канцелярским ножом.
Утеплитель достаточно тонкий, но эффективный, не занимает много места, при этом создает достаточную шумо- и теплоизоляцию.

Пенофол

Монтаж утеплителя пенопластом

Монтаж утеплителя своими руками займет немного времени, в том случае, когда точно выполнены замерочные работы и подобран весь необходимый материал и арсенал инструментов.

При утеплении стен лоджии пенофол укладывают на слой пенофлекса. Перед тем как утеплить балкон пенофолом, плиты этого материала крепятся к стенам с помощью специальных дюбелей, которые их надежно удерживают. В последующем стыки обрабатываются монтажной пеной, чтобы исключить появление холодных порогов. Толщина первого слоя утеплителя во многом определяет эффективность и качество всего комплекса работ. Также перед утеплением балкона подбирается необходимая толщина пенопласта. Наиболее популярны марки пенофола толщиной от 3 до 10 мм.

Важно! Пенофол необходимо укладывать фольгированной стороной внутрь помещения. Этим обеспечивается наличие так называемого защитного экрана, удерживающего тепло внутри помещения.

После приклеивания пенопласта поверх его поверхности монтируется деревянная обрешетка из брусков сечением 20х40 мм. Эта обрешетка послужит основой для последующего монтажа декоративных отделочных материалов и обеспечит воздушную прослойку. Брусья монтируются на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Облицовка потолка лоджии пенопластом осуществляется по тому же принципу, что и обшивка стен, однако деревянные рейки можно крепить на меньшем расстоянии, что исключит провисание утеплителя. Зачастую потолочные рейки монтируют на расстоянии от 30 до 40 мм друг от друга.

Утепление пола лоджии своими руками осуществляется по аналогичному принципу, однако в этом случае в качестве основы для каркаса используются более толстые рейки или лаги. Эти детали будут основой для напольного покрытия. Во всех случаях стыки проклеиваются специальной фольгированной лентой, что позволяет всему пенопластовому слою быть единым целым и значительно улучшает его функциональные характеристики.

Разновидности пенофола

Решая, чем утеплить балкон пенофолом, необходимо учитывать, что существуют разные виды этого материала. Чаще всего в продаже можно встретить тип А: в этом случае полиэтиленовая основа покрыта фольгой только с одной стороны, которую нужно расположить по направлению к комнате.

Изоляция типа В имеет двухстороннее фольгированное покрытие. Благодаря этому не нужно думать, какой стороной крепить материал: он отталкивает тепло в обе стороны, это позволяет зимой удерживать теплый воздух внутри помещения, а летом отрывать его от балкона, создавая приятная прохлада внутри.

Утепление стен балкона изнутри также можно выполнить материалом типа С: такой материал покрывается пленкой только с одной стороны, а на другую сторону наносится клей. Для монтажа нужно просто оторвать защитную пленку, прижать утеплитель к стене, и он сразу прикрепится без использования дополнительных материалов. Такой способ монтажа особенно удобен для труднодоступных мест, поверхностей, имеющих полукруглую или круглую форму.

Чтобы клей хорошо держался на стене, она должна быть сухой и чистой.

Реже в продаже можно встретить изоляторы типа М и Р. Они отличаются тем, что одна из сторон имеет рельефную форму. Тип М имеет плоскую часть фольги, тип R – выступающую часть. Утепление такой конструкции используется в многослойных конструкциях, например, для утепления кровли. Фольгу можно дополнительно накрыть полиэтиленовой пленкой: это делается для лучшей сохранности. Такой утеплитель хорошо подходит для устройства теплого пола.

Что такое пенофол?

Пенофол – утеплитель нового поколения с высокими теплоизоляционными свойствами при минимальной толщине от трех до десяти миллиметров.

Утеплитель создает высокоэффективную паро-, звуко- и теплоизоляцию благодаря пенополиэтилену, имеющему в своей структуре закрытые воздушные поры.

С одной или двух сторон полиэтилен покрыт алюминиевой фольгой. Его толщина может быть не более четырнадцати микромиллиметров. Алюминиевая фольга отражает до 96% тепла и в несколько раз усиливает теплоизоляционные свойства полиэтилена.

Утепление балкона пенофолом — надежный способ теплоизоляции

Пенофол выпускается в рулонах, и имеет несколько видов в зависимости от характеристик покрытия:

Пенофол тип А — с покрытием из алюминиевой фольги на только одна сторона;
Пенофол тип Б — алюминиевая фольга покрывает лист с двух сторон;
Пенофол тип С – одна сторона покрыта фольгой, а другая имеет самоклеящийся слой;
Пенефаль типов R и M имеют специальный рельеф и покрыты фольгой с одной и с двух сторон соответственно;
Пенофол типа АЛП имеет слой ламинированной полиэтиленовой пленки с одной стороны и алюминиевой фольги с другой.

Использование пеноплекса вместо пенофола

Утепление балкона изнутри пенопластом также распространенный вариант. Этот материал выпускается в виде легких, компактных плит, которые легко монтируются с помощью клея. Также для монтажа можно использовать пластиковые дюбели со специальной пластиной.

При выкладывании следующего ряда сдвигайте его. Избегайте нахлеста вертикальных швов, иначе конструкцию продует.

Плиты пеноплекс легко режутся, поэтому вы можете подогнать размер плиты под площадь вашего строения, вырезать деталь любой формы с помощью канцелярского ножа или напильника по металлу. Технология утепления балкона изнутри пеноплексом предусматривает заполнение всех стыков пенополиуретаном. Благодаря этому удастся сделать помещение герметичным, избавившись от всех щелей.

Лоджия утепленная пенопластом

Утепление балкона пеноплексом можно комбинировать с пенофолом. Такой подход позволит получить дополнительную теплоизоляцию, отразить теплый воздух и повысить температуру в помещении на несколько градусов. После того, как вы закрепили пеноплекс, поверх него приклейте пенофол. В результате вы получите надежное уплотнение балкона, толщина которого будет минимальной.

Список инструментов и материалов

Схема утепления балкона изнутри без установки пароизоляции.

Для организации утепления пола, потолка и стен лоджии необходимо приобрести необходимые инструменты и сырье. Для утепления пола, стен и потолка вам потребуются: строительный уровень, плиты пеноплекса, рулоны пенопласта, дюбеля, гвозди, молоток, шуруповерт, дрель, скотч, пенополиуретан, грунтовка (шпаклевка), клей. Кроме того, потребуется облицовочный материал (панели). При утеплении пола пеноплексом для приготовления бетона необходимы песок, щебень, вода и цемент. Для утепления пола, стен и потолка лоджии также понадобятся деревянные рейки сечением 20 х 40 мм.

Комплексное утепление пола, стен и потолка лоджии пенофолом и пеноплексом — оптимальный вариант.

Как установить изоляцию?

Технология утепления балкона пеноплексом и пенофолом не очень сложна, и ее можно освоить самостоятельно. В первую очередь важно подготовить стену. Необходимо замазать все большие зазоры цементной смесью или заполнить их монтажной пеной. Саму стену нужно очистить от мусора, жира, грязи, чтобы клей хорошо схватился. После этого можно клеить утеплитель. Следите за тем, чтобы фольга смотрела в комнату; пенофол, как и пеноплекс, монтируется стык в стык. Для закрытия швов можно использовать фольгированную ленту.

Если планируется чистовая отделка, для нее может потребоваться обрешетка. Для этого обычно используют деревянные рейки, размер которых 20 на 40 мм. Между декоративным покрытием и утеплителем должно быть свободное пространство, образовавшаяся воздушная прослойка создаст слой дополнительного утепления.

Рейки располагают на расстоянии не более 45 см друг от друга. Делать это нужно параллельно потолку или полу. Проверьте ровность обрешетки строительным уровнем. Начинать монтаж нужно снизу вверх.

Не забывайте, что у вас будет плинтус, поэтому первую рейку нужно ставить не вплотную к полу, а с некоторым углублением, которое потом закроет плинтус.

После того, как ящик будет готов, на него можно прикрепить любые понравившиеся материалы для отделки стен. Часто используется гипсокартон или вагонка.

Утепление пола и потолка пенофолом

Схема утепления лоджии пеноплексом.

Изоляция пола является важным компонентом ремонта. Технология аналогична предыдущей. В начале нужно выровнять поверхность пола, убрать старые плинтуса и так далее. Затем делается обрешетка из брусьев. Их высота зависит от того, сколько потребуется слоев утеплителя. Каркас крепится, отступив 10 см от края стены. Шаг между балками 50-60 см. Обрешетка скрепляется перфоратором, молотком. Сначала сверлится отверстие, вставляется дюбель и прибивается саморез. На следующем этапе укладывается утеплитель. Важно, чтобы рулетики плотно прилегали друг к другу.