Наша мастерская делает на заказ красивые деревянные рамы для уже написанных картин. Нужны три резные рамы. Картина без рамы смотрится не так великолепно, как картина, богато одетая в роскошную раму! Делать их будем из ореха Маньчжурского, с резьбой.
Дата сделанных работ:
Пиломатериал уже приготовили: распилили, отстрогали. Теперь подготавливаем материал для сборки рам.
В нашей мастерской продолжается работа над деревянными резными рамами для картин. Были собраны и склеены рамы.
Сборка рамы в пол-дерева:
Работа у нас в мастерской продолжается. Подготовили основы рам из ореха.
В мастерской идет работа над рамами для картин. Что было сделано:
Распиленные и отфрезерованные профили на деревянную раму.Подогнали профили на рамы.
Внутренние профили на раму: отфрезеровали, подогнали, вырезали и отшлифовали:
Каждый профиль на каждой раме посажены на клей:
Подрезали и отшлифовали профили. Вот и получились теперь деревянные рамы на картины.
Теперь на рамы будем делать резной узор:
Мы продолжаем работу с деревянными рамами.
Рама готова для украс. Кедр для резного орнамента подгоняем под размеры:
Рисуем эскиз на кедре и выпиливаем с помощью лобзика узор:
Резьба орнамента на раму:
В мастерской идет резьба орнамента на одну раму:
Сегодня рама для картин была закончена.
Наша мастерская закончила работу над созданием трех деревянных рам для картин с резным узором. Если в эти великолепные рамы одеть зеркальное полотно, то у нас получатся очень симпатичные оригинальные зеркала на стену! Размеры можно и увеличить, тогда у нас большие напольные зеркала!
Мы рады сотрудничать с нашими заказчиками, делать для них прекрасные эксклюзивные деревянные вещи! Обращайтесь к нам в мастерскую, пишите, звоните, мы всегда ответим!
ukrasy.ru
Деревянные рамы
У деревянных балконных рам нет деревянной коробки, в которую обычно заключают оконные рамы. В этом заключается их основное отличие. Кроме того, они рассчитаны на механическую и функциональную нагрузку. Их конструкции могут быть самыми разнообразными. Например, рамы можно сделать с глухими и открываемыми секциями либо наборными открываемыми секциями, а створки – открывающимися или раздвижными, сплошными или решетчатыми.
Размеры створок могут быть произвольными. Главное, чтобы ими удобно было пользоваться. Но ширина створок все же не должна превышать 70 см. А в целях обеспечения безопасности открываться они должны внутрь помещения. Разделяются створки горбыльками (брусочками, изготовленными из фасонного профиля, которые используются в остекленных дверях или окнах для деления их на части) и импостами (расположенными горизонтально или вертикально деталями остекленной двери или окна, которые разделяют конструкцию на секции).
Прежде чем приступать к изготовлению рамы, необходимо произвести замеры, сделать чертеж и рассчитать количество необходимого материала. Следует иметь в виду, что влажность приобретенной древесины не должна превышать 18–20 %, иначе изделие может покоробиться и перекоситься.
Рама собирается из деревянных брусков сечением 45 х 45 мм. Их можно нарезать из досок либо из дверных или оконных коробок, оставшихся после замены старых дверей или окон, с помощью циркулярной пилы, а затем обстругать со всех сторон, чтобы поверхность стала гладкой и однородной.
Полученные заготовки распиливают по длине в соответствии с имеющимся чертежом. При этом ориентируются на максимальные размеры проема по высоте. Следует также учесть, что при изготовлении рамы придется выбирать четверти для притворов и выполнять соединения на шипах.
Для того чтобы выбрать четверть или сделать выемку в углу детали, необходимо произвести разметку и обозначить риски с помощью рейсмуса, затем выбрать по ним древесину, используя зензубель. При этом его прямое лезвие должно быть направлено к боковой кромке железки под прямым углом. Выборку четвертей можно выполнить и с помощью циркулярной пилы, только затем деталь все равно придется обработать зензубелем. Вместо фальцев под стекло можно сделать искусственную четверть (рис. 4).
Рис. 4. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть
Между собой бруски сплачивают шиповым соединением. Шипы можно сделать одинарными, двойными и многократными с прямым профилем или профилем в виде равнобокой трапеции с широким основанием на торцевой грани. Их выполняют лучковой пилой, предварительно установив ее полотно под углом в 30° к станку (регулировку инструмента производят с помощью его ручки), по предварительно произведенной разметке. При распиливании заготовки в поперечном направлении ее следует располагать строго горизонтально, а при выполнении продольного распила брусок можно повернуть как горизонтально, так и вертикально. Чтобы шипы садились в проушины достаточно плотно, между ними должен быть зазор в 0,2–0,3 см (но не больше!). Если зазор будет больше, соединение может ослабнуть, а если меньше, шип с трудом будет входить в проушину, так что она может расколоться.
Грани шипа должны располагаться под прямым углом по отношению друг к другу. В идеале для каждой проушины должен предназначаться точно соответствующий ей по размеру шип, поэтому, чтобы не перепутать детали, бруски следует пронумеровать, отметив их правую и левую сторону. Ошибка в соединении заготовок может привести к перекосу рамы в ходе эксплуатации.
Чтобы выбрать проушины, сначала намечают на бруске ее контуры и вычерчивают их с помощью шаблона или угольника. Для сквозной проушины разметку проводят с обеих сторон бруска. Затем делают продольный пропил, а излишек древесины удаляют стамеской или выдалбливают долотом по направлению волокон (рис. 5). Работая стамеской, совершают поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана вся древесина в соответствии с разметкой. Инструмент периодически охлаждают, опуская в воду. Для удобства работы стамеску предварительно затачивают под углом в 15–25°.
Рис. 5. Выполнение проушинДля того чтобы сделать шиповое соединение более жестким и прочным, его усиливают нагелем (деревянным штырем). Делают это следующим образом. Сначала поперек соединения просверливают отверстие, диаметр которого должен составлять 0,12-0,5 толщины нагеля, затем смазывают его клеем и вбивают в него нагель.
Нагели могут быть различными по форме: круглыми, конусообразными, шести– или восьмигранными. Их вырезают из древесины с прямым направлением волокон и меньшей влажностью, чем у брусков, из которых планируется собрать раму. Когда влажность брусков и нагелей станет одинаковой, соединение приобретет еще большую прочность.
Поскольку при сверлении древесина может расщепиться, отверстия под нагели следует выполнять очень аккуратно. Сначала берут сверло, диаметр которого меньше, чем у нагеля, и делают отверстие строго в центре, затем сверлом требуемого размера завершают работу поочередно с двух сторон шипового соединения.
Чтобы придать раме жесткость, по углам фиксируют с помощью шурупов накладные металлические уголки. Для каждого из них понадобится не менее 3 шурупов. Только следует иметь в виду: прежде чем приступать к выполнению этой завершающей операции, конструкцию необходимо сначала тщательно подогнать по месту, потому что после установки уголков откорректировать ее размеры будет уже невозможно.
Технология сборки деревянной балконной рамы показана на рис. 6.
Рис. 6. Сборка деревянной балконной рамы: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголокВ нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, в которые крепят отливы. Клеевое соединение в данном случае усиливают гвоздями или шурупами. На открывающихся створках концы отливов спиливают под углом в 45°, а на глухих (неоткрывающихся) делают прямыми.
Если в наличии имеются стекла небольшого размера, можно изготовить для балкона решетчатую раму. Ее конструкция состоит из глухих переплетов, соединенных горбыльками. Решетчатые рамы, так же как и обычные, можно сделать с открывающимися створками и форточками. Сборку начинают с пазового соединения горбыльков, располагая их таким образом, чтобы фальцы были в одной плоскости. После соединения горбыльков с помощью столярного или синтетического клея крепят наружные бруски обвяза.
После того как рама будет полностью собрана, можно приступать к ее установке, особенности которой зависят от вида конструкции. На рис. 7 показана установка конструкции, состоящей из отдельных подвижных или неподвижных рам, а на рис. 8 – установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками.
Рис. 7. Установка конструкции, состоящей из отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточные петли; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой 
Рис. 8. Установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвоздиКрупногабаритные рамы можно закрепить двумя способами: расклиниванием и установкой на металлический каркас. В первом случае упором служит металлическая полоса или угольник, на котором закреплен поручень балконного ограждения. Перед тем как приступить к установке готовой рамы, поручень снимают, а на его месте с помощью шурупов крепят нижнюю грань ее бруска, причем их вкручивают в те же отверстия, в которые были ввинчены шурупы, удерживавшие поручень.
Поскольку последний демонтируется, это следует учесть при проведении измерений и составлении чертежа будущей рамы, иначе она будет короче как раз на толщину поручня.
Верхнюю часть рамы фиксируют к балконной плите верхнего этажа с помощью деревянных клиньев. Для усиления этого крепления используют мебельные уголки, которые привинчивают шурупами или сажают на дюбеля.
Способ установки рамы на металлический каркас считается более надежным. К тому же он позволяет разделить конструкцию на отдельные секции. Каркас для боковых рам изготавливают из металлического уголка сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Замеры производят с каждой стороны балкона с учетом возможных строительных погрешностей, иначе могут образоваться зазоры. Ширина обрамляющей рамы должна соответствовать ширине балконного ограждения, чтобы ее можно было приварить к нему или прикрепить с использованием анкерных болтов.
Для установки анкерного болта в стене просверливают отверстие глубиной не менее 100 мм и диаметром 10 мм, смачивают его водой, вставляют болт, направив его головкой внутрь, и фиксируют цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:2. На каждую раму потребуется закрепить по 2 болта с обеих ее сторон.
Передние обрамляющие уголки с боковыми рамами соединяются с помощью сварки. Для того чтобы установить деревянную раму, в ней сначала просверливают отверстия, а затем через них фиксируют ее на каркасе шурупами.
Боковые рамы можно сделать шире балконного ограждения (но не более чем на 25 см): это позволит установить подоконник, который закроет образовавшийся проем. Внутреннее пространство балкона при этом визуально расширится.
Перед установкой все элементы деревянной конструкции можно по старинке покрыть олифой и окрасить масляной краской. Помимо такой традиционной отделки, можно использовать современный тонирующий антисептик с УФ-фильтром, который в течение долгого времени будет защищать древесину от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев и одновременно окрасит дерево под ценную породу. Такое средство в наши дни можно приобрести в любом магазине строительных материалов.
В неподвижные рамы стекла рекомендуется вставлять после установки конструкции, а открывающиеся створки, напротив, целесообразно остеклять заранее, чтобы облегчить процесс их закрепления на раме. Для навешивания открывающихся створок используют карточные или рояльные петли. Предварительно их следует окончательно подогнать и устранить обнаруженные дефекты.
При использовании карточных петель расстояние до них от верха и низа створки должно составлять не менее одной длины петли. Используемые шурупы не должны выступать за пределы карты, в противном случае створка начнет пружинить. Крепят карточные петли только на ровную древесину, никаких сучков и зазубрин на месте их фиксирования быть не должно.
Перед установкой петли карандашом наносят на створку ее контуры, после чего производят выборку древесины на ее толщину с помощью стамески. В образовавшееся углубление вставляют петлю и шилом намечают места крепления шурупов. Затем делают разметку и выборку древесины для другой петли, вкладывают в углубление верхнюю карту и крепят ее одним шурупом. Аналогичным образом устанавливают вторую карту, а после подгонки створки по месту закручивают остальные шурупы.
К открывающимся створкам рамы прикручивают шпингалеты или иные запорные устройства, чтобы в ходе эксплуатации они не распахнулись от ветра. Последним этапом сборки рамы является установка отливов из оцинкованной стали или пластика и козырька.
И еще несколько слов об остеклении. Как известно, в наружных створках окна стекло обычно располагают снаружи, чтобы вода, скопившая в фальцах после дождя или таяния снега, стекала по отливу, не попадая внутрь конструкции. Остеклить снаружи балконную раму представляется возможным только в том случае, если балкон располагается на нижнем этаже здания. На верхних этажах приходится производить остекление с внутренней стороны, хотя это и не совсем удобно, поскольку при необходимости окрашивания рамы приходится вынимать стекла из глухих створок. К тому же атмосферные осадки неизбежно попадают внутрь деревянных деталей конструкции, снижая срок ее эксплуатации.
Во избежание указанных неприятностей раму можно снабдить открывающимися или вынимающимися створками или фрамугами. Если в брусках створок и фрамуг сделать фальцы с двух сторон, получится подобие двойного стеклопакета. Однако следует иметь в виду следующее: хотя в данном случае защитные свойства рамы возрастут, вместе с этим увеличится ее вес, что потребует дополнительного укрепления конструкции. Кроме того, больше станет и толщина переплетов, что скажется не только на внешнем виде рамы, но и значительно сократит площадь остекления, а это повлечет за собой снижение освещенности помещения.
Поскольку балконные створки открываются внутрь, они занимают определенную площадь и мешают свободному передвижению. Этот недостаток поможет исправить конструкция с раздвижными окнами, которые перемещаются в плоскости рамы. Установить ее можно как на балконе, так и на лоджии, вмонтировав раздвижные створки в деревянную раму, устройство которой было описано выше. Для этого к нижним и верхним брускам рамы крепят полозья для стекол, которые вставляют сначала в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю.
Для того чтобы сделать раму с раздвижными окнами на лоджии, понадобятся распорные штанги. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 15–20 мм, снабженные с обоих концов распорными наконечниками (рис. 9).
Рис. 9. Общий вид распорной штанги: 1 – верхний наконечник; 2 – труба; 3 – резьбовая втулка; 4 – нижний наконечникНижний наконечник выкручивается благодаря наличию резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждениями верхней и нижней лоджий. Нужно установить две такие штанги, затем выбрать в деревянных брусках пазы под раздвижные стекла и прикрепить эти бруски к штангам скобами. На рис. 10 изображена лоджия в поперечном разрезе, остекленная описанным выше способом.
Рис. 10. Остекленная лоджия в поперечном разрезе: 1 – верхний отлив; 2 – верхнее перекрытие этажа; 3 – верхний профиль; 4 – двойная роликовая система; 5 – верхний профиль стекла; 6 – закаленное стекло; 7 – нижний профиль стекла; 8 – силиконовый уплотнитель; 9 – нижний профиль; 10 – нижний отлив; 11 – стекло; 12 – стальная стойка; 13 – глухая рама; 14 – отлив ограждения; 15 – нижнее перекрытие этажа Поделитесь на страничкеСледующая глава >
diy.wikireading.ru
Наша мастерская может разработать для вас резные рамы для зеркал на заказ, по индивидуальному проекту. Представленное зеркало было создано по мотивам существующего, из коллекции итальянской мебели. Если у вас или ваших дизайнеров не получается подобрать завершающий образ предмет из каталогов — мы с удовольствием создадим его для вас, с учетом мельчайших деталей.
Зеркало из каталога, переработанное нашими резчиками 
Зеркало из каталога, переработанное нашими резчиками Представляем вам возможные варианты рам в стиле барокко и рококо:
Цена багета от 500 рублей за метр погонный. Используется древесина твердых пород, любая окраска, патинирование и стилизация.
Настоящий ценитель эстетики сам является эстетом во всем. Заводские штамповки никогда не привлекут внимание такого человека. В каждом подбираемом предмете интерьера, в первую очередь, он оценивает неординарность и изящество. Ярким примером подобных чарующих предметов является зеркало в резной деревянной раме. Достойное обрамление данного декоративного предмета, присутствие которого актуально для каждого дома, всегда будет наполнять позитивными эмоциями тех, кто будет перед ним.
Резная рама для зеркала или же резные рамы для картин смогут стать по-настоящему стильным украшением современного интерьера комнаты, кухни или прихожей. Благодаря теплой тональности, которую передает натуральное дерево, независимо от внешнего покрытия, в помещении создается особая мягкая атмосфера. Картина или зеркало в резной раме не контрастируют резко с созданным антуражем, а, скорее, являются утонченным декором, который привносит оригинальные нотки в интерьерную стилистику.
Сегодня сегмент рынка, на котором предлагаются достойные внимания настоящих эстетов резные рамы для картин и зеркал, на самом деле не так уж и велик. Связано это, в первую очередь с тем, что резная рама из натурального дерева выполняется мастером вручную, и требует от него безупречных профессиональных качеств. Вообще, резчики по дереву – это специалисты самого высокого класса, так как невозможно назвать обыкновенной работой создание резных рам для картин и зеркал. Это настоящее направление художественного творчества, где мастер выражает свое умение чувствовать природу самого дерева, удачно сочетая его естественные декоративные свойства с разными приемами декорирования поверхности рам: патинированием (искусственным старением), золочением, серебрением, вскрытием прозрачными и цветными лаками и иными способами.
Резчики Орнаментум – настоящие мастера своего дела. Они не только владеют современной технологией обработки натуральной древесины, но и свято чтут традиции, издавна заложенными резчиками по дереву. Немного подробнее стоит остановиться на способах декорирования резных рам для зеркал и картин.
Резные рамы для картин и зеркал изготавливаются из хорошо просушенной древесины дуба или бука. Обе породы относятся к твердым сортам древесины, и обладают великолепными эксплуатационными качествами. При надлежащем уходе за картиной или зеркалом в резной деревянной раме, обрамление сможет прослужить не один десяток лет, ничуть не изменив свои первоначальные эстетические свойства.
Сегодня очень модно заказывать рамы для оформления картин, икон и зеркал из недорого искусственного багета. Стоит отметить, что внешнее исполнение рамы из багета весьма эстетичное и аккуратное. Но в то же время, даже визуально несложно определить промышленную штамповку багетных рам и отсутствие уникальности. Достаточно поставить рядом и сравнить зеркало в резной деревянной раме и в оформлении багетом. Очевидные различия сразу же бросятся в глаза. Помимо декоративных отличий, имеются также и технические расхождения. Так, резная рама для зеркала из натурального дерева изготавливается таким образом, что совершенно незаметны стыки в местах соединения элементов рамы. Багетную раму, независимо от качества самого материала, никогда не удастся изготовить так, чтобы не было незаметно мест стыка элементов.
Естественно, что описать словами эстетику исполнения резных рам для картин и зеркал довольно сложно. Лучше всего познакомиться с портфолио готовых изделий, которые пользуются наибольшей популярностью среди заказчиков. И все же, чтобы сформировать общее представление о том, как будет выглядеть картина, икона или зеркало в резной деревянной раме, можно выделить некоторые варианты исполнения.
www.ornamentum.biz
На сегодняшний день в строительной практике чаще всего используется три вида оконных рам: ПВХ-профиль, рамы из массива сосны и клееного бруса. Существуют и комбинированные окна, сочетающие дерево и алюминий, алюминий и ПВХ, однако из-за высокой стоимости они менее популярны и считаются своеобразным эксклюзивом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что необходимо знать устанавливая деревянные окна
Пожалуй, наиболее бюджетный вариант – рамы из массива сосны. При этом в них, как правило, устанавливается стеклопакет с качественным уплотнителем, используется функциональная фурнитура. Такое окно будет хорошо сохранять тепло в вашем доме, особенно если монтаж проведут специалисты. Однако рамы из массива сосны имеют несколько недостатков. Они подвержены различным деформациям, плохо переносят атмосферные воздействия (рассыхаются, ссыхаются).
Рамы из массива сосны
Следующий вид оконной рамы (и, пожалуй, самый популярный на сегодняшний день) – профиль ПВХ. Стоит он дороже предыдущего, но зато имеет ряд неоспоримых достоинств: не надо красить, простота в уходе, качественная и удобная фурнитура, всегда стильный вид, хорошая тепло и шумоизоляция. На сегодняшний день выбор ПВХ профиля настолько огромен, что возникают затруднения в выборе. Несмотря на однотипность процесса изготовления, продукция различных производителей может сильно отличаться качеством.
Рамы ПВХ
Как правило, потребителя интересует, чем именно отличается профиль друг от друга. Основное отличие – количество камер. Чем больше камер – тем дороже профиль. Для средних широт вполне подойдет трехкамерный профиль (основная камера, дренажная камера и камера для крепления фурнитуры). Основная камера служит для установки армирующего профиля (усилительного вкладыша), дренажная – для отвода влаги, которая может проникнуть через уплотнение при сильном ветре и дожде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие породы деревьев используются для изготовления окон
Приобретая профиль, следует знать, что согласно ГОСТа, толщина наружных стенок ПВХ профиля должна быть не менее 2.8 – 3 мм. Конечно, можно приобрести и пятикамерный профиль, но если зимняя температура редко опускается ниже -30 градусов, то стоит подумать о целесообразности лишних затрат. Большинство производителей выпускает ПВХ профиль четырех оттенков: белоснежный, молочный, коричневый и серый. Однако, по желанию заказчика при помощи ламинации можно “раскрасить” профиль в любой цвет.
Раму из сосны необходимо красить, особенно с наружной стороны и для покраски желательно использовать хорошие, а значит дорогие лакокрасочные материалы.
Рамы из клееного бруса стоят не дешево. Для изготовления используются деревянные ламели, склеенные под высоким давлением с использованием специальных водостойких экологически чистых клеев. Клееный брус практически лишен недостатков, присущих древесине, но при этом сохраняет все ее достоинства. У него отсутствует внутреннее напряжение и деформация при изменении влажности, в результате чего усадка конструкции из клееного бруса не превышает 1%
Из чего состоит рама из клееного бруса
Это означает, что и через 10 лет ваша рама сохранит свои размеры и геометрию. Рамы из клееного бруса проходят обработку (покрытие) лаком в специальных условиях. Такое покрытие отличается прочностью и долговечностью и не требует регулярного обновления. Для таких элитных рам используют качественные стеклопакеты и фурнитуру, так что в конечном варианте стоимость такого окна по карману не каждому, но оно стоит таких денег.
strourem.ru
