Откосы из пвх своими руками: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Как сделать откосы на окнах из пластика своими руками качественно: краткое руководство

Пластиковые окна надёжно вошли в наш быт.

Ещё десять лет назад они были чем-то вроде диковинки, а сейчас строительство нового дома ведётся только с их использованием.

К сожалению, делая ремонт в квартире, многие забывают или откладывают на потом монтаж такой важной части, как оконные откосы.

Делается это по нескольким причинам.

Чаще всего после установки окон проводятся ещё какие-то работы по отделке стен, поэтому откосы приходится устанавливать намного позже установки окон, когда установщики-спецы по окнам уже уехали.

Как сделать откосы на окнах из пластика своими руками? Оказывается, не так и сложно, если немного знать технологию и уметь обращаться с инструментом.

Содержание:

• 1 Способ установки откосов
• 2 Второй способ – с вырезанием пены
• 3 Делаем пластиковые откосы в деревянном доме

Способ установки откосов

Окно из пластика

Для выполнения откосов из пластика не требуется высокой квалификации – сделать их может даже начинающий специалист.

Да и обычный человек, далёкий от стройки, сможет сделать откосы на окнах из пластика своими руками.

Такие откосы получаются намного дешевле, чем оштукатуренные.

Российское строительство стало прямым наследником советской системы, со всеми её недостатками.

Причём они были намного усугублены – люди под любыми предлогами отказывались от откосов.

Решение было найдено достаточно быстро, и пришло оно вместе с пластиковыми окнами – это пластиковые откосы.

Перед тем, как сделать откосы на окнах из пластика по самой простой технологии, немного нужно позаботиться о подготовке оконного проёма:

• Первым делом срезают монтажную пену, которой запенивали пластиковое окно при установке. Пену срезают аккуратно, не сильно, не углубляясь ниже уровня металлопластиковой рамы. Если срезать слишком сильно – теплоизолирующие свойства пены будут нарушены, и на окне будет образовываться конденсат. Попутно можно подпенить те участки, которые были недостаточно хорошо запенены при установке окна.
• Затем вдоль окнонной рамы, у самого её края, прикручивают стартовый профиль. Стартовый профиль – это специальная полоса из пластика, выполненная в виде буквы «П» с немного неодинаковыми краями. Тот край, который чуть-чуть покороче, ставится ближе к внутренней части оконной рамы, который подлиннее – ближе к стене. Существует как стартовый профиль для откосов из сэндвич-панелей, так и стартовый профиль для откосов из тонких пластиковых панелей.
• Между краями стартовых профилей и подоконником должны быть зазоры величиной около 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы при температурных колебаниях и изменения материала откоса и рамы по толщине профиль не коробился и не отрывался. Все зазоры затем заполняются сантехническим силиконовым герметиком.
• Крепится стартовый профиль прямо к оконной раме при помощи специальных саморезов «клопов», они имеют небольшой размер и ввинчиваются на маленькую глубину. Крепят саморезами через каждые 15 см. Для работы вам потребуется шуруповёрт с насадкой-удлиннителем – глубина стартового профиля не позволит работать обычной насадкой. Впрочем, вы можете закручивать саморезы и обычной отвёрткой, только это будет гораздо дольше и не так удобно.
• Затем выполняется установка крепёжных планок. Крепёжные планки – это небольшие рейки, которые крепят к оконному проёму вдоль углов, кроме подоконника. Их нужно установить по уровню – для этого под них подкладывают клинья, которые затем обрезают, и регулируют их по уровню при помощи закрутки саморезов в стену.
• После этого приступают к установке верхнего откоса. Длину откоса замеряют, и вырезают его из сэндвич-панели или из пластиковой панели для откосов нужной длины, прямоугольной формы. Для вырезания удобно пользоваться электролобзиком, если такового нет – можно воспользоваться ножовкой по металлу. «Хвостик» панели должен идти так, чтобы он прикручивался к наружной стороне откоса, к крепёжной планке. Для пластиковых панелей без «хвостика» крепление к краю осуществляется при помощи уголка, а крепёжная деревянная планка служит только для фиксации откоса по уровню. Производят предварительное утепление откоса, если это необходимо.
• Устанавливается откос на монтажную пену. Пену наносят на край оконного проёма до установки откоса. Обычно делают три-четыре «грядки» из пены на потолке, к которым затем будет крепиться откос. Запенивать на сплошную нельзя – пена расширится, и под действием силы расширения не только повредит откос, но может даже оторвать стартовые профили. Откос вставляют в стартовый профиль и прикладывают к пене, до полного соприкосновения с крепёжной планкой второго его конца.
• Затем откос поджимают при помощи деревянных подпорок из досок наверх, до полного схватывания пены. Это примерно час-полтора времени. Подпорки упирают не в сам откос, а в другую доску, которая идёт вдоль откоса. Затем подпорки снимают – откос должен стоять ровно, быть надёжно закреплён. При необходимости его можно будет оторвать от пены и потом закрепить обратно. Помните про то, что откос должен быть расположен ровно и иметь угол света, расширяющийся внутрь помещения.
• После чего устанавливают боковые откосы. Их вырезают таким образом, чтобы внизу они имели срез параллельно подоконнику, а вверху – срез под углом, идущий чётко вдоль верхнего откоса. И между подоконником, и между верхним откосом должен быть обеспечен зазор около 3-5 мм. Для выверки угла до верхнего откоса удобно пользоваться шаблоном, вырезанным из бумаги – сначала проверяют положение по нему, затем при помощи этого шаблона размечают панели и отрезают их, затем подрезают под нужный размер по длине.
• Затем проверяют их симметричность. Для этого используют особый угломерный инструмент – малку. Её выставляют по уровню одного из откосов, а затем – проверяют по ней другой. Удобнее исправить угол в сторону уменьшения. Саморезы, которыми крепёжная планка крепится к стене, ослабляют, и под неё подкладывают клинья, пока угол между откосами не будет одинаковый. Панели откосов при проведении этих работ ставят одной стороной в стартовый профиль, а другой – прикладывают к крепёжной планке. Не забывайте также при этом проверять положение по вертикали – откос должен идти вертикально. После этого производят подпенивание и крепление откоса к планке.
• Устанавливают по периметру всего откоса фиксирующий элемент. Для разных откосов он бывает разный – для некоторых это просто уголок, прижимающий край панели к окну, для некоторых – сложный разборный молдинг вдоль стены, который прижимает к стене уголок и панель. Всё это несложно, и легко можно изучить при покупке откосов из пластика в магазине. Главное – чтобы элементы откоса были из одной системы, и всё это при сборке правильно стыковалось.
• После твердения пены и механической фиксации краёв откоса производят заполнение зазоров силиконовым герметиком. Необходимо использовать качественный морозостойкий силиконовый герметик. Если откосы и окно у вас белые – используйте белый силикон. Если они другого цвета – используйте тот, что подобран по цвету. Или же вы можете использовать прозрачный герметик – он сделает зазоры практически незаметными, хотя полностью и не уберёт их.

В любом случае, заполнять зазоры между панелью и стартовым профилем, между смежными панелями, между панелью откоса и подоконником обязательно – без этого из-под откоса будет дуть, под ним будет скапливаться сырость и грязь, и в конце-концов вам придётся их отрывать, потому что там заведётся плесень и насекомые, которые могут проникнуть в дом.

Второй способ – с вырезанием пены

Монтаж откосов

Установка откосов этим способом отличается от того, что был описан ранее, только в одном – по всему периметру откоса вдоль рамы из металлопластика пена подрезается на небольшую величину, и откос заводится не в стартовый профиль, а под саму раму.

Разумеется, это допускается только в тех откосных системах, которые для этого предназначены – большинство предполагает установку стартового профиля.

Тем не менее, такой способ применяется всегда при монтаже откосов не из пластиковых панелей, а из гипсокартона, аквапанели или стекломагниевого листа.

Также этот способ предпочтителен при установке откосов из толстых сэндвич-панелей, совмещающих в себе функцию откоса и утеплителя.

Все остальные операции – установка крепёжных планок, выверка по уровню и выверка симметричности, в точности такие же, как и при установке со стартовым профилем.

Главное отличие – производится дополнительное подпенивание вдоль всего откоса с внутренней стороны окна, это может быть даже сделано во время установки окна вместе с откосами. Делать это нужно для того, чтобы не нарушать теплоизоляцию запененного участка – вырезая пену, вы снижаете его теплоизолирующую способность.

Делаем пластиковые откосы в деревянном доме

Откосы в доме из дерева

Сделать откосы на окнах из пластика в деревянном доме – единственное верное решение, которое может придти в голову по вариантам отделки.

Дело в том, что любые другие откосы, в том числе и штукатурные, либо слишком сложны в исполнении, либо крайне недолговечны.

Это происходит из-за того, что дерево и каменные материалы штукатурки имеют разные коэффициенты температурного и влажностного расширения.

Из-за этого штукатурные откосы в деревянном доме со временем быстро отвалятся. Держатся будут только те, что выполнены чистой известью по дранке – этот материал имеет одинаковый коэффициент расширения с деревом, и будет относительно долго держаться.

Но, к сожалению, такие откосы плохо переносят сырость и конденсат, который будет образовываться вдоль окон, даже в небольших количествах, а добавление цемента изменит свойства извести, и она будет отваливаться от дерева.

Второй вариант, традиционный для деревянных домов – это отделка откосов деревянными панелями в деревянном доме. Безусловно, этот вариант достаточно хорош. Однако зачем пользоваться деревянными панелями, долго изготавливать их самому, или заказывать в мастерской за большие деньги, если есть пластиковые откосы?

Утеплять или нет откосы в деревянном доме? Учитывая то, что обычно деревянная стена имеет небольшую толщину, из-за этого окно располагают близко к наружному краю стены, рекомендация однозначная – утеплять. Причём больше всего потребуют этого откосы наружные – утепление внутренних не так сильно поможет от образования конденсата. Тем не менее, делать это стоит.

О том, как утеплить холодные откосы, можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

• Рубрики
• Теги

• Похожие записи
• Автор

правила установки своими руками со стартовым профилем и без

Оконный проем после установки пластиковых окон выглядит непрезентабельно. Торчат куски штукатурки, монтажной пены, местами просматривается материал стен. Чтобы закрыть всё это, применяют различные способы. Самым доступным по цене и практичным считается использование пластиковых откосов. Обустраивать их лучше из сэндвич-панелей, когда между двумя слоями пластика прокладывают вспененный полипропилен. Они прочные, плотные, сделаны из качественного материала.

Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

Установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

Так выглядит правильно смонтированный оконный откос из пластика

Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

Прибита по периметру рейка

Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

Паз под сэндвич-панель из пластика

Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

Заполняем примерно так

По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

Обработка края пластиковой панели

Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены

Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

Установленные пластиковые откосы

Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

Установка пластиковых окон описана тут.

Монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Прикручиваем брусок

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Подрезаем по размеру

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

Калькулятор уклона дренажной трубы (в соответствии с Международными сантехническими нормами)

Этот калькулятор уклона дренажной трубы рассчитает уклон и общий уклон (падение) дренажной трубы на заданной длине трубы.

Внимание, эта страница содержит партнерские ссылки. Если вы покупаете через них, я получаю небольшую комиссию. Если вы решили купить по этим ссылкам, я искренне благодарю вас за вашу поддержку! – Jake

КАЛЬКУЛЯТОР УКЛОНА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ

Анатомия дренажной трубы

На следующей диаграмме представлены различные термины, используемые в калькуляторе:

Как пользоваться калькулятором

Сначала определите диаметр трубы, с которой вы работаете. Для бытовых раковин диаметр сливной трубы часто составляет 1,5 или 2 дюйма. Трубы для слива туалета часто имеют диаметр 3 или 4 дюйма. Все светильники в вашем доме будут подключаться к основной дренажной линии, диаметр которой обычно составляет 4 дюйма.

Если вам нужно узнать толщину, внешний диаметр или внутренний диаметр трубы из ПВХ, воспользуйтесь этим калькулятором.

Затем измерьте длину трубы, с которой вы работаете. Это позволит рассчитать общее падение трубы (или падение). Если вы просто хотите увидеть требуемый уклон на фут, пропустите этот шаг.

Нажмите «Вычислить», чтобы увидеть результаты.

Если вы хотите действительно упростить процесс получения правильного звука, купите себе цифровой уровень, подобный этому:

Он автоматически рассчитает угол любой трубы, на которую вы его поместите.

Международный кодекс сантехники

Уклоны, указанные в калькуляторе, зависят от диаметра трубы. В Международном сантехническом кодексе указано, какими должны быть эти уклоны.

По данным Совета по международным нормам, 35 ​​штатов следуют Международному кодексу сантехники. Если вы живете в одном из следующих штатов, который не соблюдает IPC, уточните в местном коде штата требуемые уклоны дренажа:

Аляска — Калифорния — Гавайи — Айдахо — Кентукки — Луизиана — Мейн — Массачусетс — Миннесота — Монтана—Нью-Джерси—Северная Дакота—Орегон—Южная Дакота—Висконсин

Советы по расчету уклона дренажной трубы

• • Используйте самый длинный уровень, возможный для вашего приложения, для максимальной точности
  • Когда пузырек на уровне находится примерно на 1/4 пути за линией, это примерно 1/4″ наклона. Та же логика с наклоном 1/8″, наклоном 1/16″ и т. д.

Внутренняя сантехника

• • Сначала установите компоненты из ПВХ/АБС всухую, чтобы обеспечить достаточно места для правильного наклона всей трубы
  • Ознакомьтесь с плюсами и минусами труб из АБС и ПВХ здесь
  • Небольшой поворот концевого фитинга (колено или тройник) может потребоваться для размещения наклонной трубы

Французские дренажи

• • Чтобы рассчитать гравий для французского дренажа, воспользуйтесь калькулятором французского дренажа

  .

  • После расчета общего уклона трубы убедитесь, что конец французского дренажа будет стекать на дневной свет, а не заканчиваться под землей
  • Сделайте траншею достаточно глубокой, чтобы закопать всю трубу (кроме конца)
  • Взвесьте трубу перед обратной засыпкой, чтобы предотвратить подъем трубы

При установке дренажной трубы всегда следите за тем, чтобы она имела надлежащий уклон по всей длине трубы, чтобы предотвратить образование перекрытий и переливов. Это сохранит вашу водопроводную систему в исправном состоянии и сделает вас счастливыми.

Сравнение гофрированных труб и труб из ПВХ для наружных и французских водостоков

Недавно я занялся установкой некоторых французских водостоков и наружных ландшафтных водостоков, чтобы помочь направить много пинт воды, которая иногда падает с неба здесь, в Сан-Диего. Одна секция французского водостока проходила у подпорной стены, а другая — у места в нашем доме, где собиралось много стоков. Один вопрос, с которым я столкнулся, заключался в том, использовать ли гофрированную или сплошную трубу. Черная гофрированная труба казалась более дешевым и простым вариантом, но что-то подсказывало мне, что я не должен отказываться от использования сплошной 4-дюймовой трубы из ПВХ сортамента 40. Я провел много исследований, прежде чем погрузиться в свой проект, и, надеюсь, полученные знания помогут вам в вашем ландшафтном дренаже или проекте французского дренажа.

Когда мы изначально устанавливали подпорную стену на заднем дворе, французский водосток и несколько поверхностных водосточных труб были проложены по основной длине стены. Тем не менее, у меня было подозрение, что короткая длина стены без стоков будет проблемой. После нескольких необычно сильных дождей в нашем обычно сухом климате я решил выкопать эту часть стены, чтобы проверить уровень влажности. К сожалению, мои подозрения подтвердились. После того, как я выкопал что-то вроде 20 футов, я нашел жидкое месиво, которое, казалось, было около 99% воды, 1% грязи. Было ясно, что мне нужно добавить сюда еще одну ветвь французского дренажа.

Загляните внутрь 4-дюймовой перфорированной трубы из ПВХ для французского водостока.

«Пока я этим занимался» (самая дорогая фраза в обустройстве дома, придуманная нашим первоклассным писателем Филом), я решил добавить французский водосток у нашего дома и несколько дополнительных поверхностных водостоков — все это связано с 4-дюймовым ПВХ труба, выходящая из нашей подпорной стены, откуда потоки воды затапливают дом нашего соседа. Шучу сосед! На самом деле, он выходит на нашей территории в бассейн с камнями и почвой в нашем дворе, который просачивается в почву. Между прочим, если эта статья взволновала вас более интересной информацией о дренаже, ознакомьтесь с отличной статьей Фила о том, как установить канальный дренаж.

Короче говоря, у меня было две секции французских водостоков, для которых требовалась перфорированная гофрированная труба или перфорированная труба из ПВХ, и еще 50-70 футов неперфорированной трубы для отвода воды. Мои варианты труб привели меня к двум основным претендентам: гофрированная или 4-дюймовая сплошная ПВХ. Какой из них лучше всего использовать, зависит от ваших обстоятельств, бюджета и амбиций.

Вот краткий обзор видео, за которым следует наш более подробный письменный анализ, где я пел немного другую мелодию, чем в видео:

Давайте рассмотрим несколько плюсов и минусов гофрированных и ПВХ труб.

Гофрированная дренажная труба по сравнению с ПВХ – плюсы и минусы

Гофрированные плюсы

• НАМНОГО проще работать с
• Изгибы для легкого поворота и легкого соединения
• Повороты не обязательно должны быть под углом 22,5, 45 или 90 градусов
• Без клея для соединения
• Меньше соединений на более длинных участках трубопровода
• Быстрая установка
• Недорогой
• Легко транспортируется (можно свернуть)
• Легкий вес

Гофрированная труба Минусы

• Менее эффективный дренаж
• Перепады высоты могут привести к появлению «животов», в которых скапливается вода и мусор
• Более вероятно засорение
• Труднее прочистить засор (извилистое движение может привести к повреждению трубы
• Слабее, можно раздавить
• Менее прочный

Solid PVC Pros

• Высокоэффективный дренаж
• Нижние точки (впадины) в участках трубопровода менее вероятны
• Меньшая вероятность засорения
• Легче очистить при засорении
• Прочнее, устойчиво к раздавливанию
• Более прочный и долговечный
• Соединения более устойчивы к корневому проникновению

Несмотря на то, что прочные фитинги из ПВХ, такие как этот 90, работать с ними намного сложнее, особенно в ограниченном пространстве.

Solid PVC Cons

• Значительно труднее работать с
• Изгибы более сложные
• Больше соединений на более длинных пробегах
• Соединения в ограниченном пространстве могут быть сложными и требуют планирования
• Более трудоемкая работа с
• Вонючий, грязный клей для соединений
• Труднее транспортировать и маневрировать на площадке

Подробнее о некоторых плюсах и минусах

Давайте поговорим подробнее о некоторых основных плюсах и минусах.

Легкие и слабые по сравнению с более сложными и прочными

Возможно, самая большая разница между этими двумя типами ландшафтных дренажных труб заключается в том, насколько легко или сложно с ними работать. Если у вас длинные прямые участки, при небольшом планировании гофротруба уходит очень быстро. После того, как ваши траншейные работы завершены, вы можете быстро уложить 100-футовую катушку гофрированной трубы. С твердым ПВХ даже прямой пробег потребует от 4 до 9соединений в зависимости от того, работаете ли вы с 10-футовыми или 20-футовыми секциями трубы из ПВХ. Честно говоря, это боль.

Типовой фитинг для гофрированной трубы. Гибкий, простой в работе и защелкивается прямо на месте. Изображение – Home Depot

У вас есть проект с множеством углов, изгибов, изгибов и поворотов? Настоятельно рассмотрите гофрированную трубу — с ней гораздо проще ориентироваться в поворотах и ​​углах. Гофрированный также гораздо более щадящий с точки зрения установки в тесных помещениях или на участках с многочисленными соединениями. Для большинства типичных жилых установок, особенно для ландшафтного дренажа своими руками, гофрированная труба сэкономит вам время и нервы.

Пусть течет мусор – ПВХ по сравнению с гофрированными с точки зрения дренажа

Несмотря на то, что выпадает относительно мало осадков и наши поверхностные стоки не полностью установлены, я был удивлен, обнаружив, что куча осадка фактически забила конец нашего существующего дренажа из ПВХ. трубка. При тестировании существующих поверхностных дренажных труб я обнаружил, что вода не выходит туда, куда должна (отчасти это произошло из-за того, что «временная» дренажная решетка была установлена ​​ниже уровня земли и, вероятно, затопила сток навозом). Тем не менее, небольшая ручная очистка возле выхода 4-дюймовой гладкой трубы из ПВХ очистила дренажную линию.

Гофрированная труба известна тем, что улавливает мусор, особенно если в трубе есть брюшко. Это может произойти, если уклон вашей траншеи неровный. Почему тогда он гофрированный, спросите вы. Без гофрирования труба была бы такой же хрупкой, как большая соломинка для питья, с той же ограниченной гибкостью. Гофра добавляет прочности и гибкости. Когда вы думаете о свободно текущей воде, набор перпендикулярных гребней — не первое и не самое эффективное, что приходит на ум. Есть причина, по которой вся сантехника, которую вы можете найти в доме или офисе, имеет гладкие стенки, будь то АБС, чугун или ПВХ. Таким образом, для предотвращения засоров и поддержания потока дренажной воды в долгосрочной перспективе ПВХ является победителем над гофрированной трубой.

Типичная стоимость гофрированной дренажной трубы по сравнению с ПВХ

100-футовый рулон 4-дюймовой гофрированной трубы (сплошной или перфорированной) на момент написания этой статьи обойдется вам примерно в 50-75 долларов.
Большинство фитингов для гофрированных труб, таких как муфты, тройники, тройники и т. д., стоят от 2 до 10 долларов.
В целом, гофрированная дренажная труба очень доступна по цене.

100-футовая катушка такой гофрированной трубы обойдется вам всего в 50-75 долларов. Фото — Home Depot

100 футов из 4-дюймовой трубы из ПВХ сортамента 40 (сплошная или перфорированная) будет стоить от 100 до 200 долларов в зависимости от того, где вы ее закупите.
Большинство цельных фитингов для труб, таких как муфты, тройники, тройники и т. д., стоят от 3 до 10 долларов.

Несмотря на то, что фитинги для 4-дюймовых труб сопоставимы между гофрированными и твердыми ПВХ трубами, вы, как правило, будете платить меньше половины (потенциально всего 25% стоимости) за гофрированные трубы по сравнению с трубами из ПВХ. Если у вас ограниченный бюджет, гофрокартон — явный победитель в отделе затрат.

Долговечность гофрированной трубы по сравнению с трубой из ПВХ

Простое обращение с двумя трубами сразу скажет вам, какая из них более прочная и устойчивая к раздавливанию: ПВХ. С учетом сказанного, большинство ландшафтных водосточных труб не имеют большого веса. ПВХ определенно прочнее и долговечнее, но насколько это на самом деле поможет вам, остается предметом споров.

Что лучше для большинства пользователей: гофрокартон или ПВХ?

Если бы мне пришлось переделывать свой проект заново, я бы, наверное, всерьез задумался о гофрированной трубе. Это намного дешевле и намного быстрее в установке. Это также гораздо более удобно для пользователя, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или любителем. Если у вас относительно небольшая работа, и вы привязаны к существующему ПВХ, как я, ПВХ все еще может иметь смысл. Но если бы мои друзья спросили меня, что им следует использовать в своем дворе (особенно для установки своими руками), почти во всех случаях я, вероятно, рекомендовал бы гофрированную трубу из-за ее простоты установки, более низкой стоимости и более легкого обращения.

Избранное, Как сделать, Ландшафтный дизайн, Сантехника, Видео

гофрированная дренажная труба, гофрированная труба, гофрированная труба против ПВХ, ПВХ, дренажная труба из ПВХ благоустройство семейного дома.