Откосы из панелей пвх: Монтаж оконных откосов из ПВХ панелей

Содержание

Монтаж оконных откосов из ПВХ панелей

Для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript

Загрузка

…

Главная »
Полезные статьи »

Монтаж оконных откосов из ПВХ панелей

21 Сентября 2015

ПВХ сэндвич панели и их преимущества

Оконные откосы уличных окон в любом здании, будь то частный дом или жилой многоэтажный, служат не только декоративным элементом внутренней отделки. С учетом того, что через стены, которые выходят на улицу, идут потери тепла зимой и приток летом, они еще должны справляться с задачами теплоизоляции. Многие отделочные материалы, как например гипсокартон, пластиковые панели, обкладка из деревянных панелей, не справляются с перепадами температур и не обеспечивают качественную шумо- и теплоизоляцию.

Дерево, если его не обработать антибактериальной пропиткой и не покрыть лаком или краской начинает впитывать влагу и разбухать, внутри него начинают развиваться грибок и плесень. От перепадов температур оно со временем начинает отслаиваться и выцветать.

Пластиковые панели хорошо моются, достаточно прочны и легко монтируются. Однако за счет того, что они полые внутри их показатели тепло- и звукоизоляции не самые высокие.

Гипсокартон, несмотря на дешевизну, не обладает стопроцентной влагостойкостью. Материал этот тяжелый и хрупкий, его сложно резать на листы и монтировать. К тому же он, как и дерево требует пропитки грунтовкой и покраски.

ПВХ сэндвич панели лишены упомянутых недостатков. Они водо- и воздухонепроницаемы, за счет чего являются очень долговечными и эффективными теплоизоляторами. Панель состоит из 2 слоев ПВХ пластика, между которыми помещен слой вспененного или экструдированного полистирола. Панели встречаются с различными расцветками и рисунком, благодаря чему ПВХ откосы удачно впишутся в любой интерьер.

Отделка оконных откосов внутри сэндвич панелями достаточно проста и под силу даже тем, кто не обладает навыками монтажа. Предлагаем воспользоваться нашей инструкцией для достижения желаемого результата.

Сборка оконных откосов своими руками.

Пошаговая инструкция.

Начинать установку оконных откосов из сэндвич панелей можно без какой-либо отделки оконной ниши. Главное предварительно заизолировать все стыки монтажной пеной.

Если вам еще предстоит купить сэндвич панели, то советуем одновременно приобрести необходимый метраж пластикового профиля для монтажа. Листы будут фиксироваться «L»- профилем, который притягивается к окнам саморезами, и закрываться с торца «F» — профилем для придания откосу завершенного вида. В качестве альтернативы «F» -профилю может использоваться уголок пластиковый для откосов.

Также для работы вам понадобятся рулетка, нож с тонким и острым лезвием, отвертка или шуруповерт, саморезы по металлу 2. 5Х7 мм и жидкий пластик.

Последовательность работ следующая:

Излишки монтажной пены снимаются ножом, чтобы лист сэндвич панели прилегал к откосу плотно.

Замеряется длина откосов, и отрезаются куски «L» -профиля. Старайтесь сперва отрезать на пару миллиметров больше, чтобы потом укоротить отрезок.

Куски профиля крепят начиная с верхнего, затем боковые. Профиль притягивают к оконной раме саморезами. Крепеж вкручивайте на расстоянии не более 15 см.

В верхний профиль вставляется сэндвич панель. Затем отрезаются полосы профиля по ширине откоса, вставляются в боковые профили вплотную к верхней панели и подоконнику, после чего крепятся саморезами.

Выполняется установка в посадочные места боковых панелей.

Отрезаются верхний и боковые участки «F» — профиля с учетом того, чтобы они перекрывали друг друга в углах. Куски профиля защелкиваются на торце панелей, после чего ножом подрезаются под угол 45 градусов на стыках.

На завершающем этапе все стыки заделываются жидким пластиком либо полиуретановым герметиком.

Как видите, собрать откосы
на окнах своими руками оказалось совсем несложно.

👷 Оконные откосы из панелей ПВХ: бюджетный вариант самостоятельного монтажа

Наша рубрика «Истории» периодически пополняется вашими рассказами о проделанной своими руками работе. Сегодня ещё одна подобная статья, которую прислал Шаповалов Геннадий Ильич из города Владимир. В ней рассказывается о самостоятельном монтаже откосов на пластиковые окна.

Когда появилась мысль заменить все деревянные оконные блоки пластиковыми, я начал обзванивать фирмы, способные выполнить такую работу. Как оказалось, это «удовольствие» не из дешёвых – финансов катастрофически не хватало. В итоге договорился со знакомыми, которые и выполнили эту работу значительно дешевле. Причём низкая стоимость не отразилась на качестве монтажа. Однако времени у ребят было мало, а потому откосы сделать они не успевали.

Я решил, что справлюсь с подобной задачей сам и с энтузиазмом принялся за поиск необходимой информации. Прямо скажу, порой одна текстовая статья противоречила другой. Пришлось положиться на смекалку и интуицию. И чтобы о том, о чём я сегодня напишу, подобного не говорили, я просто представлю на Ваш суд все этапы произведённых мною работ с подробным фотоотчётом. Если, с точки зрения профессионалов, что-то будет неправильно – прошу строго не судить. Работа выполнялась больше по наитию, чем согласно собранной в интернете информации.

Вот такой вид изнутри был у пластиковых окон после установки

Содержание статьи

1 Подготовка к работам, удаление лишнего
2 Пластиковые уголки: какой формы они должны быть и как их отмерить
3 Продолжаем монтаж пластиковых уголков
4 Нюансы фиксации пластиковых уголков к поверхности рамы и подоконнику
5 Замеры и подгонка пластиковых панелей
6 Монтаж верхнего откоса и возможные ошибки
7 Установка облицовки из F-образного профиля
8 Подгонка углов облицовочного профиля на месте
9 Выход на финишную прямую: избавляемся от небольших недостатков
10 Что же получилось по окончании работ?
11 В заключение

Подготовка к работам, удаление лишнего

Первым делом были удалены излишки монтажной пены, которые могли помешать монтажу откосов. В этой работе главное – аккуратность. Если при удалении пены канцелярским ножом прорезать её насквозь, неизбежно попадание холодного воздуха и пыли с улицы в квартиру.

Также стоит подумать и об удалении защитной плёнки в тех местах, где откосы будут прилегать к оконному блоку или подоконнику. Если её не убрать, впоследствии сделать это будет значительно сложнее.

Излишки монтажной пены и защитную плёнку необходимо удалить

Пластиковые уголки: какой формы они должны быть и как их отмерить

Для работы понадобится профиль ПВХ двух видов: П-образный и F-образный. Также следует подготовить мелкие саморезы (их ещё называют «клопами»). Начинаем с верхней части окна. Изначально выполняются замеры рамы по ширине. По этим параметрам отрезается П-образный уголок. Такой материал, как ПВХ довольно просто можно разрезать ножницами, хотя многие (насколько я знаю) предпочитают пользоваться ножовкой по металлу.

Выполняя замеры, следует быть очень внимательным – ошибка на пару миллиметров приведёт к тому, что в углах образуется щель, которую придётся замазывать. Сам профиль фиксируется к верхней части рамы на саморезы с таким расчётом, чтобы будущий откос не мешал открытию и закрытию окна.

Профиль ПВХ легко режется обычными ножницами по металлу

Продолжаем монтаж пластиковых уголков

Закрепив по верху профиль ПВХ, можно переходить на боковые поверхности. Здесь производится аналогичная работа – замер, отрез, фиксация. На нижнюю часть рамы профиль не крепится, здесь откос заменяет подоконник.

При стыковке уголков следует быть предельно аккуратным – та часть, которая будет находиться поверх панелей должна соединяться аккуратно. Многие выполняют стыковку под углом 45º. Я же решил, что можно сделать и под 90º. Итоги проделанной работы вы увидите в конце статьи.

Боковые стороны оконного блока замеряются аналогично верхней части

Довольно ответственной задачей станет и монтаж планки поперёк подоконника. Здесь лучше отрезать профиль длиннее, чем это необходимо, а уже после, по месту, поправить размер до нужного. На стыковку также стоит обратить особое внимание.

Я не могу судить, почему у меня вышло именно так, но из-за неправильных отрезов по длине и в районах углов, расход уголка получился практически вдвое больше, чем это было необходимо. Скорее всего, злую шутку со мной сыграло отсутствие опыта производства подобных работ. Хотя, нельзя списывать со счетов и невнимательность, и желание сделать всё как можно быстрее. В любом случае, итогом моей торопливости и неопытности стал перерасход профиля и увеличение времени на установку внутренних пластиковых откосов на оконные блоки.

Отрезок профиля ПВХ, требующий наибольшего внимания при замерах

Нюансы фиксации пластиковых уголков к поверхности рамы и подоконнику

В поисках необходимой информации по монтажу пластиковых или гипсокартонных откосов я неоднократно наталкивался на советы по крепежу профиля ПВХ к раме при помощи таких клеящих составов, как жидкие гвозди. Скажу прямо, подобный способ фиксации, несмотря на небольшой вес конструкции, кажется мне не слишком надёжным.

Сейчас многие мне скажут, что выбранный мною способ крепления – это порча пластикового полотна оконного блока и поверхности подоконника. Однако позволю здесь с ними не согласиться. Замены откосов, отдельно от оконного блока, не предполагается. Значит отверстия, проделанные саморезами, видны быть не могут. Что же касается нарушения герметичности рамы ПВХ, то они просто отсутствуют. Отверстия не засверливаются, а значит, по форме идеально повторяют резьбу самонарезающего шурупа.

Подгонка и крепление нижней поперечной части профиля – очень ответственная работа

Замеры и подгонка пластиковых панелей

Закрепив на положенных местах пластиковые П-образные профили, я принялся за сами панели. Здесь стоит сказать, почему был выбран материал ПВХ, а не гипсокартон. Не смотря на то, что ГКЛ проще в монтаже и дешевле, пластиковые панели привлекли меня именно внешним видом и отсутствием необходимости финишной отделки. Ну не люблю я эту «пачкающую» работу со шпатлёвкой.

Ещё один плюс пластиковых панелей в ассортименте расцветок. Откосы можно выполнить в любом стиле, подобрать под интерьер спальни, гостиной или кухни. С ГКЛ сделать это достаточно сложно.

Начал я (как и в случае с профилями) с верхней части. Здесь важно замерить внутреннюю, наружную сторону по длине и ширину будущего откоса. По последнему пункту я допускал небольшой разбег в сторону увеличения – при помощи того же канцелярского ножа всё можно подрезать по месту.

На фото можно увидеть, как я «резал» панель при помощи электролобзика. Наверняка каждому, кто немного знаком с работой подобным инструментом ясно, что так работать нельзя! Для тех же, кто не сталкивался с подобным вопросом, объясню свою ошибку. Лучше положить панель на тот же жёсткий табурет, чтобы был упор. На весу такую работу выполнять не стоит.

Подгонка панели под размер откоса при помощи электролобзика очень проста

Монтаж верхнего откоса и возможные ошибки

Довольно странно, что у меня всё получилось с первого раза. Хотя, когда только-только панель была прижата к потолку, пришедший в гости сосед сказал, что подобная фиксация категорически недопустима. Дело в том, что в качестве клеящего состава я использовал то, что оказалось под рукой, а именно – монтажную пену. Было много веселья с его стороны и «предсказаний», что через час панель «разопрёт», однако, они так и остались лишь в его воображении. Возможно, что-то подобное и произошло бы, но пена закачивалась точечно, в небольших количествах, а после панель была плотно прижата к бетонной поверхности.

Заливка пены из баллона между панелью и бетонным откосом

В общем, установив один край в профиль (закреплённый на окне), заполнив пространство монтажной пеной и зафиксировав наружный край с помощью малярного скотча, работа была продолжена.

Откос был плотно закреплён скотчем к верхней части стены

Подобным образом были выполнены и боковые откосы, упирающиеся снизу в подоконник. После чего можно было со спокойной душой немного отдохнуть, ожидая полного высыхания монтажной пены.

Установка облицовки из F-образного профиля

После того, как пена подсохла и малярный (бумажный) скотч уже не требовался, я приступил к монтажу внутренней облицовки боковых частей откосов. Для их крепления можно воспользоваться таким составом, как жидкие гвозди. Однако я решил воспользоваться силиконовым герметиком. Обращаю внимание уважаемых читателей на тот факт, что обои в помещении у меня уже были поклеены. Если же стены в комнате голые, то вообще не стоит крепить облицовку на клеевой состав. Достаточно просто подогнать её, оставив этап крепежа на более позднее время, после завершения полной отделки.

Подгонка и фиксация облицовки довольно проста

Подгонка углов облицовочного профиля на месте

Изначально я попытался вымерять размеры профиля и подогнать углы при помощи стусла, но это привело лишь к порче некоторого количества материала. Возможно, повлияла усталость – дело близилось к ночи. После было решено делать углы на месте. Для этого профили были установлены внахлёст, проведена диагональ. По этой линии довольно просто сделать аккуратный рез и совместить детали почти идеально. Настроение поднялось моментально – для завершения работы оставались незначительные штрихи.

Вот таким образом и были подогнаны облицовочные профили (красным отмечено место реза)

Выход на финишную прямую: избавляемся от небольших недостатков

Теперь оставалось дело за малым. Дело в том, что, как бы аккуратно я не старался подгонять элементы откосов, небольшие огрехи остались. Это немудрено – мастером в подобном деле я не являюсь. Однако, скрыть свои недочёты было необходимо. Для этого я воспользовался белым санитарным герметиком на основе силикона. Им были промазаны все углы. Излишки удалялись мокрой ветошью, а аккуратный угол можно выполнить, проведя по нему смоченным в воде пальцем.

Совет! Не стоит экономить и приобретать обычный силикон вместо санитарного. Зимой окно может запотеть (при нарушении вентиляции), а любая сырость способствует развитию грибка. Санитарный герметик подобной «болячке» не подвержен, а вот простой вполне может почернеть.

Промазка стыков и углов санитарным силиконом

Что же получилось по окончании работ?

Обработав силиконовым составом все углы и стыки, не исключая соединения облицовочных профилей, я оказался удовлетворён проделанной работой. Как, собственно и жена, которая принципиально старалась не заходить в помещение до окончания монтажа. Вы можете сравнить фото, находящееся ниже, с тем, что расположено в начале статьи, и сами убедиться – работа была проделана не зря. Удаление оставшейся защитной плёнки было оставлено до утра. Кстати, если её вовремя не убрать, то она может потрескаться, после чего отклеить её будет гораздо сложнее.

Финальный штрих – промазываем стыки облицовки

В заключение

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что подобная работа вполне выполнима даже дилетантом. Так имеет ли смысл нанимать для её выполнения специалистов, оплачивая их услуги? Здесь важно понять, хватит ли у новичка терпения и внимательности. Если нет, то дело может обернуться дополнительными тратами на материал. Хотя, в любом случае итоговый ценник выйдет ниже.

Надеюсь, что мой отчёт поможет кому-то в монтаже откосов и экономии семейного бюджета. Буду рад, если кто-либо оставит отзыв или укажет на ошибки в работе, которые будут мной обязательно учтены. Спасибо за внимание.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Обсудить0

ИСТОРИИСамостоятельное восстановление эмали ванны: опыт читателя Homius

ИСТОРИИКак я делал металлическую лестницу на 2 этаж хозпостройки: опыт читателя Homius

Система стабильного откоса (стены MSE)

Система стабильного откоса Terra Aqua представляет собой габионную стену с механическим армированием из грунта, изготовленную из непрерывной проволочной сетки двойного кручения с покрытием из ПВХ, которая образует облицовку корзины габиона и армирующую сетку. Монолитная конструкция системы Stable Slope System от Terra Aqua позволяет армирующей сетке и поверхности стены из габиона обеспечивать пористость, прочность, долговечность и гибкость. Каждая единица должна быть размещена в направлении максимальной прочности, т.е. в направлении плетения сетки, параллельном направлению напряжения почвы.

Общие применения: обычно заполненные ситуации

Подпорные стены
Банк защита банка
Усиление склона

Стабилизация наклона
Headwalls и крыловые стены

Headwalls & Wing Walls

.000

Headwalls и крыла

. Система стабильного откоса Aqua

В элементах стабильного откоса Terra Aqua используется шестиугольная габионная сетка двойного кручения для усиления в горизонтальной плоскости. Шестиугольная сетка двойного кручения обеспечивает трение на поверхности проволоки с покрытием из ПВХ в сочетании с механическими блокирующими свойствами материала засыпки. Это происходит из-за большого размера отверстия сетки по отношению к диаметру проволоки с покрытием из ПВХ и приводит к увеличению общей прочности армирования, что было бы невозможно для материалов, прочность которых определяется только поверхностным трением и не позвольте материалу обратной засыпки сцепляться через саму сетку.
Система стабильного откоса Terra Aqua требует минимальной подготовки основания. Как правило, если несущая способность грунта основания достаточна, система стабильного откоса может быть размещена непосредственно на градуированном грунте — в отличие от модульных стен из бетонных блоков, для которых обычно требуется бетонный фундамент.
Система стабильного откоса Terra Aqua не требует дополнительных устройств дренажа для снижения гидростатического давления за облицовкой стены габиона. Стеновая облицовка из габиона, заполненная прочным камнем 4–8 дюймов, обеспечит пористость 25%–30%.

Монолитная конфигурация модуля Terra Aqua Stable Slope позволяет не беспокоиться о минимальном требовании прочности для соединения арматуры из георешетки с лицевой стороной стены (например, для стен из модульных блоков из георешетки).
Уникально для системы «Стабильный откос», геотехнические свойства каменной засыпки облицовки габиона и уплотненного гранулированного материала обратной засыпки в армированной зоне очень похожи. Напряжение в уплотненном зернистом материале засыпки в армированной зоне и в облицовочном камне в габионе равномерно распределяется на проволочную арматуру в обоих случаях. В результате оба материала подвергают проволочную сетку одинаковой скорости деформации.

Система стабильного склона Terra Aqua может быть легко дополнена растительностью или биоинженерией для роста растительности. Это ключевой фактор для приложений по восстановлению берегов ручья и других экологически чувствительных установок.
Система устойчивого склона Terra Aqua не горит в случае пожара. В отличие от госинтетических материалов, таких как геосетки и фильтрующая ткань из геотекстиля, сетка двойного кручения Терра Аква изготовлена из стали и негорючая.

Структурная засыпка (в армированной зоне)

Структурная уплотненная засыпка, укладываемая в армированную зону, должна состоять из чистого, промытого, отсортированного щебня, крупного угловатого заполнителя размером не более 1 ½ дюйма, или низкой PI «выборной засыпки». ” Выбранный наполнитель должен состоять из однородно перемешанного глинистого песка с PI от 4 до 15, пределом текучести 40 или меньше и от 20 до 45 процентов прохождения через сито № 200. Выбранный наполнитель должен быть уложен максимальным свободным подъемом 8 дюймов и должен быть уплотнен как минимум до 95 процентов от стандартной плотности по Проктору при содержании влаги от -2 до +3 процентов от оптимального.

Минимальный внутренний угол трения 36 градусов может быть получен в засыпке из уплотненного угловатого щебня, а минимальный внутренний угол трения может быть получен в пределах от 28 до 30 градусов в уплотненном выбранном засыпном материале.

Прочность на растяжение и анкерная способность шестигранной сетки двойного кручения

Максимальная растягивающая нагрузка, полученная сеткой при прямых лабораторных испытаниях на растяжение, составляет 2,900 фунтов/фут сетчатой панели. Коэффициент вытягивания арматурной сетки двойной крутки в мелком песке = Cs = 0,91. Это означает, что расчетная анкерная способность сетчатой панели в мелком песке равна 3160 фунтов/фут (3160 фунтов/фут x 0,91 = 2900 фунтов/фут). Расчетная анкерная способность сетчатой панели, ограниченной уплотненным грунтом, в котором сетка подвергается небольшим повреждениям во время установки, равна 3 160 фунтов/фут / коэффициент запаса 1,24 = 2 540 фунтов/фут.

Стандартные детали и чертежи

Калькулятор расчета стабильного уклона

Кровельные системы из ПВХ | Мембранные кровельные решения Sika Sarnafil

Что означает ПВХ?
ПВХ означает «поливинилхлорид».

Из чего сделаны строительные изделия из ПВХ?
ПВХ состоит из двух основных компонентов: хлора, полученного из поваренной соли, и этилена, полученного из природного газа. ПВХ можно сделать жестким, гибким или полугибким, взяв эти два компонента и добавив другие элементы. Вот почему ПВХ считается одним из самых универсальных пластиковых материалов.

В чем разница между ПВХ, винилом и термопластом?
Термины ПВХ и винил часто используются взаимозаменяемо. ПВХ — это сокращение от поливинилхлорида, а винил происходит от первого слова «поливинил». Термопласт — это категория, под которую подпадают как ПВХ, так и ТПО, поскольку они оба являются формой пластика. Такие продукты, как кровля из EPDM, относятся к категории термореактивных материалов, поскольку они представляют собой форму резины.

Какова история кровли из ПВХ?
ПВХ был обнаружен случайно в 1920-х годах, когда ученый искал синтетический клей. Вскоре после открытия ПВХ стал использоваться в качестве каблуков для обуви, занавесок для душа, изоляции проводов и гидроизоляционной ткани для плащей.

Примерно в 50-х и 60-х годах методы повышения долговечности ПВХ открыли двери для ПВХ в других областях, таких как строительная промышленность. В 1962 году небольшая швейцарская компания «Sarna» (известная сегодня как Sika Sarnafil) разработала первую кровельную мембрану из армированного ПВХ — «Sarnafil». Сарнафил использовался сначала в качестве временной палаточной конструкции, а затем вскоре после этого для гидроизоляции туннелей и крыш. Изделия из ПВХ быстро стали популярными в строительной отрасли; устойчивость пластика к коррозии, свету и 9Химикаты 0081 сделали его идеальным для применения в строительстве. Кроме того, низкая стоимость, универсальность и производительность ПВХ делают его предпочтительным материалом для таких отраслей, как здравоохранение, связь, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, розничная торговля, текстиль и строительство, где он является наиболее часто используемым пластиком. Жесткий, как труба, или податливый, как листовой материал, ПВХ является настоящим исполнителем.

Какой тип кровельной системы считается ПВХ?
ПВХ считается «однослойной» кровельной системой, поскольку для обеспечения водонепроницаемости этой системе требуется только один слой мембраны. Другие системы, такие как «застроенная» кровельная система (BUR) на основе асфальта, включают в себя несколько слоев пропитанного асфальтом войлока для создания системы.

В чем разница между кровлей из ПВХ и ТПО?
Хотя ПВХ и ТПО относятся к семейству термопластичных однослойных кровельных материалов, они сильно различаются по своему основному химическому составу и физическим свойствам. Они также несовместимы друг с другом. ПВХ используется в качестве кровельного материала с 1960-х годов и уже более 50 лет доказывает свою эффективность.
Как ПВХ, так и ТПО можно механически прикрепить (с помощью пластин и винтов) или приклеить к основанию крыши. Однако, в отличие от ПВХ, мембраны ТПО плохо склеиваются, особенно с клеями на водной основе. Они также имеют более высокие коэффициенты расширения и сжатия, что приводит к гораздо большему перемещению через температурные циклы. В то время как приклеенные кровли из ПВХ отлично себя зарекомендовали на протяжении десятилетий, ранее упомянутые свойства создают проблемы при приклеивании к TPO.

Швы внахлест ПВХ-кровли свариваются вместе с помощью термосварки для предотвращения проникновения воды в здание. После сварки швы являются одной из самых прочных частей системы и не разрушаются со временем, как другие кровельные системы, в которых для склеивания швов используется клей, двухсторонний скотч или асфальт.

В чем еще разница между кровлей из ПВХ и ТПО?
Помимо различных химических веществ, используемых для создания мембран, ПВХ и ТПО имеют
других важных отличий, о которых стоит упомянуть. Производители ТПО продолжают модифицировать свои рецептуры, пытаясь достичь требуемого уровня производительности, в то время как ПВХ работает очень хорошо уже более 50 лет. Огнестойкие характеристики ПВХ-мембраны значительно выше, чем у мембран ТПО, о чем свидетельствует видео ниже. Еще одним важным отличием является гибкость листа TPO. TPO намного жестче, чем ПВХ, что затрудняет работу подрядчиков. Это особенно важно при прошивке проходок или любых других мелких работ, которые могут привести к негерметичным участкам, а также при работе в холодную погоду.

Почему подрядчики предпочитают устанавливать кровлю из ПВХ?
Есть много причин, по которым владельцы зданий предпочитают проверенную мембрану из ПВХ, а не мембрану из ТПО. Одна из наиболее важных причин заключается в том, что большинство, если не все, производители ТПО используют третий или четвертый состав мембраны, в то время как ПВХ может похвастаться более чем 50-летним опытом работы в реальных условиях. Однако для кровельного подрядчика причины, по которым они предпочитают ПВХ установкам ТПО, во многом связаны с тем, что они дают вам водонепроницаемую систему.

В целом, подрядчикам гораздо легче работать с ПВХ мембраной, даже при низких температурах. Мембраны ТПО более жесткие, что затрудняет обращение с листами и их детализацию, особенно в холодную погоду. Если с мембраной сложно работать и подрядчику необходимо зашпаклевать проходы или стену/бордюр, это увеличивает риск неправильного применения.

TPO также требует, чтобы все срезанные края мембраны были герметизированы от миграции воды, а швы гораздо более чувствительны к зондированию. Все это приводит к дополнительным затратам времени, денег и увеличению вероятности ошибок. Когда ОСРТ терпят неудачу преждевременно, подрядчики рискуют запятнать свою репутацию. Ни один подрядчик не хочет получать звонки о том, что крыша, которую они установили, провалилась. Какова бы ни была причина, обычно вину берут на себя все вовлеченные стороны.