Откосы для пластиковых окон наружные в деревянном доме: Пластиковые откосы на окна в деревянном доме

Как сделать откосы на окнах в деревянном доме?

Наружные откосы деревянных домов

Их главной задачей является изолирование всех монтажных швов. Пену всегда необходимо защищать от влаги, а также от прямых солнечных лучей, поскольку вода и ультрафиолет разрушают монтажную пену и уничтожают теплоизоляционные свойства материалов. Что касается декорирования наружных откосов, то это – только второстепенная функция.

Откосы могут быть выполнены из самых разных материалов, но большей популярностью пользуются пластик и дерево.

Пластиковые откосы

Пластиковые откосы – это листовые панели из пластика толщиной в несколько миллиметров или же сэндвич-панели — два листа пластика, где пропенена начинка.

Пластик является относительно недорогим материалом. Кроме того, он достаточно прост в монтаже. Стыки со стенами также оформляются пластиковыми уголками. Как правило, в домах, построенных из дерева, откосы делают из белого пластика, потому что весьма трудно подобрать оттенок под цвет дерева.

Деревянные откосы

Этот материал логичнее выбирать для деревянных домов – такие откосы будут смотреться намного интереснее, они создадут общую гармонию фасада. Правда, установка деревянных откосов более хлопотная, но результат действительно того стоит. Главное — использовать хорошо просушенный материал, чтобы полностью исключить деформацию.

Внутренние откосы деревянных домов

Кроме пластика и дерева, для отделки внутренних оконных откосов деревянного дома можно использовать штукатурку либо гипсокартон.

Штукатурка может быть на гипсовой или цементной основе. Когда она высыхает, ее забеливают либо закрашивают. Преимущества — относительно невысокая стоимость и возможность отделки арочного окна. Недостаток — сложность проводимых работ.

Отделка откосов гипсокартоном занимает намного меньше времени. Кроме того, такой материал можно применить и для создания сложных форм. Главным минусом является низкая прочность гипсокартона – даже при незначительном ударе на его поверхности появляются вмятины.

Особенности установки откосов в деревянных домах

В отличие от зданий из кирпича, у деревянного дома есть ряд особенностей. Это живой материал, и потому даже после усадки могут меняться размеры – все зависит от времени года, температуры, влажности.

Именно поэтому прежде чем устанавливать окна, нужно смонтировать короб — это окосячка или обсад. Речь идет о жесткой конструкции, призванной защищать раму и окно от хождения стен. Пена для герметизации обсада не применяется — используют только джут либо любой другой утеплитель с мягкими свойствами.

В завершении нужно пропенить стыки между рамой и обсадом. И только потом можно осуществлять отделку подоконников и откосов в доме из дерева. При монтаже их также утепляют минеральной ватой, а на финальной стадии следует оштукатурить технологические зазоры.

Как бороться с грибком в деревянном доме?
Как устраивают электропроводку в деревянных домах?

правильный монтаж -8 правил от эксперта

Содержание

  1. Виды откосов
  2. Какую породу дерева выбрать?
  3. Откосы своими руками
  4. Монтаж — подготовка и этапы
  5. Особенности эксплуатации

Замена окон – актуальная тема в быстро меняющемся современном мире. Ни одно строительство и генеральный ремонт не обходятся без полной или частичной замены окон, а значит, и откосов к ним. Деревянные откосы на окна более актуальны в загородном коттедже, где оконная рама также выполнены из древесины. Но встречаются и деревянные откосы на пластиковые окна в обычных городских квартирах. Откосы из дерева на окна смотрятся красиво и гармонируют с деревянной мебелью или обшивкой для стен. А если окна ПВХ выполнены «под дерево», то откосы для пластиковых окон из дерева тем более будут смотреться органично.

Имея способности к плотничеству, можно решиться сделать откосы из дерева на окна своими руками. Но гораздо легче и надежнее купить деревянные откосы для окон в готовом виде и заказать профессиональный монтаж изделий с гарантией.

Виды откосов

Откосы устанавливаются снаружи или во внутренний проем. В зависимости от материала изготовления данный элемент оконной конструкции делится на такие виды:

  • штукатурные,
  • гипсокартонные откосы для окон,
  • откосы из пластиковых панелей,
  • деревянные долговечные откосы, устанавливаемые обычно на такие же «дышащие» окна из дуба, сосны или лиственницы.

Таким образом, преимущества деревянных откосов очевидны.

  1. Отличная изоляция помещения от наружных звуков, холода, сырости.
  2. Эстетические показатели – качественная древесина, покрытая лаком, украшает интерьер, создает атмосферу уюта и защищенности.
  3. Экологичность древесных волокон.

Это свойство особенно актуально для жилища, в котором обитают дети.

  1. Прочная фиксация к оконной конструкции.
  2. Вариативность форм и параметров откосов, что актуально, когда вы делаете деревянные откосы на окна своими руками.
  3. Устойчивость к износу, долговечность.

Рассчитайте точную стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Правильно обработанное дерево не «потеет», на нем не заводится плесень и грибок (сосна, лиственница обладают собственными бактерицидными свойствами).

Деревянные откосы практичны и позволяют скрыть мелкие недочеты и погрешности при самостоятельной установке оконных изделий (сколы, неровности).

Какую породу дерева выбрать?

Древесные породы отличаются фактурой, эксплуатационными характеристиками, ценой. Выбор материала в первую очередь зависит от того, внешние это будут откосы или внутренние. Снаружи для отделки должны использоваться твердые, упругие, прочные и водостойкие породы.

Например, распространенная на территории РФ лиственница отличается не только доступной ценой, но и феноменальной стойкостью к гниению и механическим воздействиям. На поверхности изделия из лиственницы не образуется царапин, трещин и сколов. А достаточная эластичность данной породы позволит придать откосам нужную форму и сохранять ее в течение десятков лет, не зависимо от того, какое давление будет оказываться на оконный проем.

Второй важный момент – откосы, выполненные из этого хвойного дерева, лучше крепить на оконные профили из того же материала. Тогда в стеклопакете никогда не заведутся вредители, плесень или грибок. Это правило касается и других пород. Материал изготовления рамы и откосов должен совпадать, чтобы разница по цвету, рисунку из прожилок и фактуре не бросалась в глаза.

Так, если откосы на окна в загородном деревянном доме заказываются из сосны, то и рамы должны быть сосновые. А монтаж роскошных окон из дуба желательно завершить установкой дубовых же откосов.

Известно, что под откосы для пластиковых окон используется древесина. При выборе дерева следует также исходить из желаемого уровня тепло-, звуко- и влагоизоляции, а также податливости материала к обработке (важно, если занимаетесь установкой самостоятельно). Если пластиковая оконная рама имитирует определенную древесину, то и откосы желательно подобрать из нее.

 

Откосы своими руками

Проще всего купить готовые деревянные откосы для деревянных или ПВХ окон в той же фирме, где приобретались последние. Их длина может достигать 3-х м, ширина – 1 м. Толщина – 12 — 15 см.

Важен подбор древесины – не слишком сухой или влажной, не сучковатой, подходящей к раме.

Чтобы понять, как сделать откосы для деревянных окон, запаситесь терпением и изучите все нюансы, а также прайс на деревянные оконные откосы. Может оказаться, что бюджет не позволяет сделать во всем доме элитные, например, дубовые откосы. В таком случае на внутренних откосах можно сэкономить, отделав их столярной доской – вагонкой.

Не зависимо от того, собираетесь вы сделать деревянные откосы на окна своими руками или пригласить опытных плотников, монтировать их нужно через некоторый временной промежуток после нанесения монтажной пены (минимум спустя 12 ч, чтобы герметик высох). Но и затягивать с установкой опасно – атмосферные факторы никто не отменял, а они быстро разрушают уплотнитель.

 

Монтаж — подготовка и этапы

Как самостоятельно сделать красивые откосы на деревянных окнах

Перед установкой откосов необходимо достать все необходимые инструменты и материалы, провести демонтажные работы (удалить остатки прежних откосов, анкерные пластины, срезать излишки пены), подготовить поверхность (выровнять, если нужно – с помощью уровня и отвеса), заполнить все щели и пустоты оконного проема герметиком, иначе при давлении на оконную раму образуется перекос, произвести замеры с помощью рулетки.

Только потом можно переходить непосредственно к монтажу.

Из инструментов понадобятся:

  • электродрель и сверло для дерева;
  • ножовка по дереву;
  • металлический угольник;
  • шуруповерт.

Этапы монтажа включают подготовку боковых и верхнего откоса (отрезанные пластины дерева следует отшлифовать наждачкой), сверление отверстий для фиксации откосов (рекомендуется подложить бруски под саморезы, чтобы рама снималась без демонтажа оконного блока), вкручивание саморезов (шляпки утапливаются в дереве с последующей шпаклевкой).

После монтажа наносится защитное и декоративное покрытие.

 

Особенности эксплуатации

Чтобы откосы отлично выполняли функцию утеплителя и справлялись с остальными задачами (эстетической, фиксирующей, изолирующей), важно правильно обработать дерево, тогда ухаживать за ним будет несложно. Если хотите сохранить исходный рисунок, готовые откосы покройте специальным защитным полупрозрачным составом, можно с тонирующим эффектом. Для придания цвета дереву идеально подойдет морилка или цветной акриловый лак.

Главное условие сохранности дерева – благоприятные атмосферные условия.

Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя деревянных окон «Окна Дентро».

Автор — Анастасия Пугаченко

Отделка оконных откосов внутри пластиком, гипсокартоном, вагонкой своими руками. Отделка оконных откосов внутри деревянного дома (фото)

Современное остекление предполагает внимание к каждой детали, в том числе к оформлению подоконников и откосов. Отделка оконных откосов внутри должна быть выполнена обязательно, иначе в помещение будет проникать холодный воздух, а на стеклопакетах появится плесень. Какие материалы используются для отделки и каковы характеристики каждого из них? Попробуем понять.

Главное — закончить!

Отделку откосов нельзя откладывать надолго, так как это негативно сказывается на конструкции. Давайте разберемся, зачем они нужны:

    1. Для обеспечения герметичности. При отделке оконных откосов внутри и снаружи используется монтажная пена, которая со временем приходит в негодность из-за внешних факторов. Как следствие, в швы стыков попадает вода, они теряют теплоизоляционные качества.
    2. Отделка позволяет придать эстетичность конструкции, так как окна становятся аккуратными, красивыми.
    3. Благодаря теплоизоляционным свойствам откосов на поверхности стеклопакета не будет скапливаться конденсат.

    Большинство специалистов говорят, что отделку лучше делать на основе трех материалов – пластиковых панелей, вагонки или влагостойкого гипсокартона. Рассмотрим детали каждого метода более подробно.

    Вагонка

    Отделка оконных откосов внутри вагонкой особенно часто применяется при строительстве деревянных домов, так как в этом случае обеспечивается общая гармония интерьера. Для бревенчатого дома вагонка вообще отличный отделочный материал, который к тому же представлен во множестве цветовых и размерных решений. К преимуществам отделки таким материалом можно отнести:

    • Экологичность, благодаря которой вагонку можно использовать для внутренней отделки;
    • Прочность и долговечность;
    • Возможность создать гармоничный интерьер.

    На конструкцию вагонки наклеены листы дерева, поверхности которых обработаны лаком. Отделка оконных откосов внутри деревянного дома на основе этого материала – идеальное решение, так как весь интерьер будет выдержан в едином стилевом решении.

    Монтаж вагонки

    Для отделки откосов вагонкой потребуются отвертка, герметик, сама вагонка, шурупы и уголки. Это не самая сложная работа, поэтому с ней можно справиться своими силами. Суть работы в следующем:

    1. Крепление вагонки к откосу производится саморезами. Если стена неровная, можно сначала смонтировать на нее обрешетку.
    2. С помощью внешнего и внутреннего уголков можно аккуратно скрыть дефекты, которые могут появиться при отделке. Кроме того, уголки позволяют увеличить герметичность всего окна.
    3. Если вагонка закреплена вертикально, то монтаж начинают с каркаса.
    4. При использовании пластиковой вагонки необходимо установить стартовую планку, от которой будет осуществляться дальнейшая отделка.

    Используем гипсокартон

    Отделка оконных откосов изнутри гипсокартоном – популярное решение, которое часто используется при ремонтных работах. Материал привлекает внимание простотой монтажа и созданием идеально ровной поверхности. Лучше всего использовать его при отделке оконных откосов на балконе, который застеклен, так как этот материал не устойчив к влаге. Суть работы сводится к следующему:

    1. Из гипсокартонных листов вырезаются полотна, которые должны идеально подходить под оконный проем. Крепление может осуществляться как на основе обрешетки, так и без нее. Что выбрать, зависит от того, насколько качественно обработаны откосы и какое качество стеклопакета. Крепление листов гипсокартона можно производить на клей, но важно, чтобы стены были идеально ровными.
    2. На профиль окна или раму крепится Г-образная планка, задачей которой является фиксация гипсокартона со стороны стеклопакета.
    3. Гипсокартон крепится к брусу. Следует помнить, что все образовавшиеся пустоты следует тщательно обработать герметиком, чтобы не возникали мостики холода.

    Пластиковые панели

    Самый распространенный способ — отделка оконных откосов изнутри пластиком. В этом случае вся конструкция будет выглядеть бесшовной, а сами панели ПВХ можно выбрать самых разных размеров и технических характеристик. Прежде чем приступить к отделке, нужно подготовить поверхность откосов, а затем вырезать пластиковые детали нужного размера. По всему периметру окна крепятся деревянные рейки, затем монтируется профиль, на который будут крепиться пластиковые панели.

    Если вам необходимо утеплить окна, то в пространство между стеной и панелями можно положить слой минеральной ваты или обработать его монтажной пеной. Для обеспечения аккуратности стыков важно обработать их силиконом. Отделка оконных откосов внутри пластиком – выгодное решение, так как этот материал имеет гладкую поверхность и доступен в разных цветах, благодаря чему можно подобрать определенный оттенок, который будет гармонично смотреться в интерьере. Привлекательность этого способа в том, что и окно, и откос будут иметь одинаковый коэффициент расширения, благодаря чему будут плотно прилегать друг к другу, не образуя зазоров. Тем более, что этими работами легко управлять своими силами, не прибегая к помощи специалистов.

    Преимущества пластика

    Чаще всего отделка оконных откосов внутри дома производится на основе пластиковых панелей. Специалисты отмечают, что этот материал имеет ряд положительных качеств:

    1. Он долговечен.
    2. Легко заменяется в случае поломки или появления дефектов вследствие механического воздействия.
    3. Экологически безопасен, поэтому при нахождении внутри не окажет негативного воздействия на жильцов.

    Разновидность пластиковых панелей с ПВХ-вагонкой. Отделка оконных откосов внутри на основе этого материала хороша тем, что есть большие возможности для создания преграды между улицей и помещением. Кроме того, будет обеспечен высокий уровень влагостойкости, что тоже очень важно.

    Штукатурка

    По старинке многие предпочитают сначала штукатурить откосы, а потом красить. Это традиционный способ, который нравится многим. Для отделки можно использовать смеси, в состав которых входит цемент, гипс. Перед работой их разводят в нужной пропорции водой. Оштукатуривание начинается с того, что оконные проемы очищаются от грязи и пены. Само окно лучше закрыть пленкой, чтобы не испачкать его при работе. Чаще всего такая отделка оконных откосов внутри своими руками, так как ничего сложного в этом процессе нет.

    При использовании этого материала необходимо установить маяки на расстоянии до 5 см от окна. Маяки крепятся либо гвоздями, либо специальным клеем для гипса. Слой штукатурки должен быть не самым толстым – максимум 2 см, а углы выполнять с небольшим уклоном. После установки направляющих нанесите часть смеси и равномерно распределите ее по поверхности. После высыхания слоя наносится следующее: как правило, это делается примерно через 5 часов. Отделка с использованием штукатурки имеет две важные особенности:

    1. Гипс – один из самых дешевых материалов.
    2. Вы можете сделать всю свою работу самостоятельно.

    Что выбрать?

    Как видно, отделка оконных откосов внутри может быть выполнена на основе самых разных материалов. На фото видно, что каждый способ позволяет по-особому оформить интерьер. Специалисты советуют выбирать конкретные материалы, исходя из нескольких факторов, и самым главным является следующий: отделочные материалы должны иметь низкую паропроницаемость по сравнению с монтажной пеной.

    Очень важно перед монтажом откосов тщательно подготовить основание, чтобы оно было чистым, прочным, без каких-либо неровностей. И помните: все зазоры должны быть обязательно загерметизированы, так как в противном случае не избежать попадания в помещение холодного воздуха и скапливания конденсата, что неминуемо приведет к появлению дефектов на поверхности каркаса и откосов.

    Как защитить окна от атмосферных воздействий

    Узнайте, как сохранить тепло зимой с помощью термокоррекции окон.

    Автор:

    Стив Джордан

    Дата публикации:
    Обновлено 3 сентября 2021 г.

    Десятилетия неаккуратного налипания краски на рабочие поверхности приводят к протечкам створок и сквознякам.

    Соблазняет ли вас возвращение холодной погоды рассмотреть мощную рекламу новых окон, которая обещает снизить ваши счета за электроэнергию и повысить ценность вашего дома — и все это ради «разовых специальных» предложений?

    Ну, подумай еще раз. Ваши старые, липкие, низкотехнологичные окна, вероятно, более рентабельны, чем кажутся. Им просто нужно немного нежной заботы, чтобы обеспечить эффективную и безотказную службу еще полвека или около того. Очистка старых капель краски и подтяжка упоров творит чудеса, но добавление эффективных первоклассных уплотнителей может сделать ваши окна конкурентоспособными по сравнению с лучшими сменными системами и помочь в ремонте оконных створок.

    Поиск проблем

    Во-первых, найдите время, чтобы оценить рабочее состояние ваших окон. Прежде чем осматривать само окно, поищите сквозняки с помощью проверенного временем теста на задымление, то есть в ветреный день проведите источником дыма (сигаретой, ароматической палочкой или свечой) вокруг рамы и посмотрите, сможете ли вы точно определить какие-либо бросающиеся в глаза утечки воздуха. Далее займитесь нижними створками. Они аккуратно скользят вверх и вниз, или они застревают или раскачиваются из стороны в сторону? В идеале створки должны двигаться легко, но плотно в своих каналах. Если нет, выясните, почему. Самым большим препятствием для движения жидкости обычно являются неаккуратные скопления краски на упорах створки, стойках и направляющих створки, а также в желобах створки.

    В идеале молдинги створки внутри окна должны быть изготовлены с помощью винтов или шлицевой фурнитуры, позволяющей регулировать створку в зимнее время.

    Иллюстрация: Роб Леанна

    Чтобы смыть эту краску, снимите упоры и створку и поместите их на козлы или устойчивый рабочий стол. На поверхностях упоров, которые соприкасаются со створкой, удалите толстую краску с помощью скребка для краски или шлифовальной машины, прижимая упоры к рабочей платформе, чтобы они оставались устойчивыми. Затем удалите тяжелые или неровные скопления краски на перекладинах створки и перекладинах с помощью шлифовальной машины или, если она очень тяжелая, термоинструмента. Также проверьте край стула, который падает на подоконник. Перед повторной установкой створки соскребите скопившуюся краску вдоль разделительных упоров (также называемых валиками) и отшлифуйте их до гладкости. Во время работы соблюдайте надлежащие меры предосторожности при использовании свинцовых красок (см. «Осторожно, опасные последствия свинца», ноябрь/декабрь 2002 г.). Я обнаружил, что нанесение небольшого количества воска для пола на эти рабочие поверхности также способствует плавному движению створки.

    В идеале молдинги створки внутри окна должны быть изготовлены с помощью винтов или шлицевой фурнитуры, позволяющей регулировать створку в зимнее время. (Иллюстрация: Роб Леанна)

    Регулировка упоров створки

    Стопоры для створки — два вертикальных молдинга внутри окна — выполняют две функции: они удерживают створку на месте, а также регулируются, чтобы защитить створку от проникновения ветра. Когда упоры створки крепятся гвоздями, их невозможно отрегулировать, поэтому их начальное размещение должно быть тщательно сбалансированным — не слишком тугим и не слишком свободным. В норме створчатая сторона упора находится на одном уровне с краем табурета; таким образом упор плавно направляет створку к подоконнику. В большинстве случаев верхняя кромка упора стыкуется с верхним упором, и здесь допускается свободное прилегание, так как при поднятой створке сквозняки не проблема. Однако правильная регулировка нижнего диапазона упоров наиболее важна для плавной работы и теплового КПД.

    При базовой установке бронзовый V-образный уплотнитель прибивается снизу и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкая полка полосы обращена наружу и срезана под углом, где она встречается с подоконником. Обратите внимание, что на дверце весового кармана нет гвоздей.

    В наиболее универсальном методе регулировки упоров используются винты и шайбы или приспособления для регулировки упоров, предназначенные для этой цели. При правильной установке они позволяют ослабить упоры для «подбрасывания» створки в теплую погоду и подтянуть для герметизации сквозняков в холодную. Регуляторы упора представляют собой латунные или хромированные шайбы, которые подходят к отверстиям, просверленным в ваших упорах, обычно пять в окне средней высоты или три в коротком окне кухни или ванной. Регулировочное отверстие, в которое вставляется винт, на самом деле представляет собой прорезь, которая позволяет перемещать упор внутрь и наружу. В регуляторах упора обычно используются латунные винты с овальной головкой 1 1/4″ # 8 — с прорезью для исторических приложений или с плоской головкой Phillips для других окон.

    Если у вас нет настоящих регуляторов упора, шурупы для дерева и отделочные или чашечные шайбы дадут тот же результат. Просверлите большие отверстия (больше диаметра ваших винтов) в упорах, которые будет закрывать шайба. Затем закрутите упоры и отрегулируйте их по желанию. Для симметрии расположите каждый винт на той же высоте, что и его ответная часть на противоположном упоре в каждом окне по всей комнате. Не заделайте упоры створки в раму; это делает настройщиков бесполезными.

    Последней рекомендацией для затягивания незакрепленных окон без серьезной хирургической операции является установка эксцентриковых замков (замки для боковых окон Ives относятся к одной из марок). Иногда называемые застежками-банджо, это небольшие тормоза с рычажным приводом, которые при установке на каждый упор максимально плотно прижимают створку к разделительной планке.

    В базовой установке бронзовый V-образный уплотнитель прибивается снизу и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкая полка полосы обращена наружу и срезана под углом, где она встречается с подоконником. Обратите внимание, что на дверце весового кармана нет гвоздей.

    Уплотнитель нижней створки

    При обновлении исторических окон в холодном климате сочетание уплотнителей с вышеупомянутыми настройками создает наиболее энергоэффективную установку. Хотя существует множество методов и материалов, используемых для уплотнителей окон, я обычно выбираю прочные металлические уплотнители. Когда требуются гибкие уплотнители, я использую только резину EPDM, потому что она служит дольше, чем недорогие виниловые альтернативы, и не чувствительна к перепадам температуры.

    Бронзовый уплотнитель V-типа. Для большинства применений идеальным и недорогим решением является бронзовый уплотнитель V-образного типа (около 1 доллара США за погонный фут). Чтобы установить планки канала створки, возьмите пару ножниц по металлу и отрежьте два куска немного длиннее, чем расстояние от подоконника до верха встречных реек. Обратите внимание, что вершина буквы V должна быть обращена внутрь дома. Затем обрежьте конец подоконника под небольшим углом, который соответствует уклону подоконника в 12–15 градусов, отрезая от вершины полосы вниз. На противоположном конце отрежьте полоски на уровне или немного ниже верхней части направляющей. Закруглите острые края в верхней части уплотнителей, чтобы они не зацепились за створку. Затем сузьте угол на свободной стороне конца подоконника.

    Отрежьте боковые полосы от сгиба наружу, чтобы они соответствовали углу подоконника.

    Отрежьте боковые полосы от сгиба наружу, чтобы они соответствовали углу подоконника.

    Чтобы прикрепить полоски, вам понадобится всего несколько гвоздей. Они обычно поставляются с уплотнителем и должны быть из латуни или меди (или, по крайней мере, с латунным или медным покрытием), чтобы предотвратить гальваническую коррозию между разнородными металлами. Поместите одну полосу напротив разделительной планки и, удерживая стержень острогубцами, закрепите его внизу возле подоконника с помощью стержня или молотка. Двигаясь вверх, затем установите один или два стержня до дна кармана для доступа к весу створки. Не вбивайте штифты в дверцу грузового кармана, потому что она будет отскакивать. (Если вы это сделаете, вы обязательно согнете две дюжины стержней, потеряете больше, испортите уплотнитель молотком и ушибете пальцы!) Вместо этого переместитесь над панелью доступа и установите еще несколько стержней, заканчивающихся примерно на 1/8″ до конца. 1/4″ от верхней части полосы. Шести-восьми штифтов по всей длине уплотнителя обычно достаточно.

    Закрепите полоски с помощью острогубцев и легкого шпателя. Крепления должны быть медными (или омедненными) штифтами, чтобы избежать гальванической коррозии, которая разъедает тонкую полоску металла за несколько сезонов.

    Закрепите полоски плоскогубцами с тонкими губками. Крепления должны быть медными (или омедненными) штифтами, чтобы избежать гальванической коррозии, которая разъедает тонкую полоску металла за несколько сезонов.

    Подоконник можно установить как на подоконник, так и на низ створки. Если вы выбираете подоконник, обрежьте гибкую фланцевую часть металла на концах, чтобы она не зацепилась за планки канала. Уплотнители Bronze V также могут быть установлены на встречных рельсах (особенно если они сделаны для этой цели), но с основными типами часто возникают проблемы с зацеплением. В качестве альтернативы, чистые встречные рейки, плотно стянутые вместе с замками створки, должны обеспечить достаточную герметизацию. Для исключительно широкой створки — скажем, 36 дюймов или шире — я предпочитаю использовать два замка створки. Если уплотнители делают окно слишком тугим или слишком высоким на встречной рейке, слегка подровняйте планки створки или нижнюю рейку до тех пор, пока створка не сдвинется и не сядет надлежащим образом.

    Приподнятая «дорожка» на фланцевом уплотнителе скользит в канавке на кромке створки, создавая цельное уплотнение. Найдите правильное положение для паза, положив полосу вверх ногами на створку.

    Фланцевый уплотнитель. Старомодный уплотнитель с фланцем, образующий единое целое со створкой, может быть просто лучшим из когда-либо изобретенных. Он использовался в домах более высокого качества примерно с 1900 по 1950 год и обычно находится в отличном рабочем состоянии после полувека или дольше службы. Хотя бронзовая версия изготовлена ​​как из цинка, так и из бронзы, она значительно дороже и, вероятно, более подвержена повреждениям при снятии и повторной установке.

    Уплотнитель фланцевый заказываете у производителя по размеру; поэтому все мерки должны быть точными и иметься под рукой при оформлении заказа. Ожидайте платить от 2 до 3 долларов за погонный фут за цинковые материалы, включая гвозди. Он продается шириной 1 3/8″ (типичная толщина створки) и шириной 1 3/4″.

    Отрежьте фланец с помощью фрезера и сверла 1/8 дюйма или другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

    Приподнятая «дорожка» на фланцевом уплотнителе скользит в канавке на кромке створки, создавая цельное уплотнение. Найдите правильное положение для паза, положив полосу вверх ногами на створку.

    Ваш первый шаг в установке уплотнителей с фланцами требует, чтобы фрезер вырезал канавку с трех сторон (две стойки и нижняя направляющая) вашей створки, чтобы принять фланец уплотнителя. На нижней створке паз фланца расположен у наружной кромки створки. Поместив полосу на створку задом наперёд, найдите центр места, где должен быть прорезан паз, и отметьте его. Затем, используя фрезу 1/8″, отрегулируйте фрезер и фрезу, чтобы вырезать канавку равномерно вдоль трех сторон створки. (Некоторые люди также делают этот паз с помощью настольной пилы, но я не рекомендую это делать.) После того, как вы фрезеровали створку, вставьте полосу, чтобы убедиться, что паз достаточно широк, чтобы фланец мог двигаться вверх и вниз. Должно быть небольшое трение, но не настолько, чтобы ограничивать движение окна.

    Отрежьте фланец с помощью фрезера и сверла 1/8 дюйма или любого другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

    Если у вас есть существующие фланцевые уплотнители, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми.

    Начните установку с планки подоконника, которая должна соответствовать размеру упаковки. Чтобы подготовить планки швеллера к установке, отрежьте верхний фланец под углом вниз, чтобы предотвратить зацепление за канал створки или шнур створки. (Как и бронзовые V-образные планки, планки с фланцами выходят за верхнюю часть направляющей.) Затем обрежьте нижнюю часть, чтобы она соответствовала углу подоконника и подошла к табурету (внутренний подоконник). Обратите внимание, что фланец должен быть срезан под углом достаточно высоко, чтобы оседлать нижний уплотнитель. Стоя лицом к окну, установите левый кусок зачистки, используя всего три-пять стержней — один возле подоконника, один примерно посередине и один ближе к верху. Опять же, избегайте забивания гвоздей в створку двери. Затем временно вставьте створку, следя за тем, чтобы паз и фланец совпали слева и подоконнике. Затем проверьте, правильно ли перемещается окно вверх вниз.

    Если у вас есть существующие фланцевые уплотнители, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми. Когда вы наклоняете нижние части уплотнителей боковых фланцев, чтобы они соответствовали наклону подоконника, вы также должны отрегулировать фланец так, чтобы он располагался по обе стороны от фланца нижней планки, и, возможно, обрезать место, где он соприкасается с табуретом.

    Снимите створку и таким же образом подготовьте правый уплотнитель. Вставьте шнур створки в отверстие для узла в стойке и установите левую сторону створки в левый уплотнитель. Затем вставьте шнур створки в правую сторону и уплотнитель в паз правой створки. Используя шпатель с тонким лезвием, осторожно вставьте створку и планку в канал створки. После того, как створка установлена, потяните или надавите на правый уплотнитель вниз, пока он не сядет на планку подоконника. Важно обдуманно расположить заклепки на этой детали, чтобы в будущем можно было снять створку, действуя в обратном порядке. Вставьте нижнюю планку рядом с подоконником. Вставьте верхнюю планку на внутренний край створки и край уплотнителя, чтобы при необходимости ее можно было снять. Перед установкой упоров убедитесь, что окна скользят вверх и вниз.

    Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемое уплотнение, а вместо этого должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для отвода влаги.

    Иллюстрация: Роб Леанна

    Установить Storm Windows

    Энергетические исследования, проведенные федеральным правительством и многими университетами, показывают, что комбинация отрегулированной основной створки и хорошей штормовой створки так же эффективна, как и большинство сменных окон. Лучшие штормы — термически и эстетически — имеют деревянный каркас, но, увы, они изнурили свое гостеприимство всеми, кроме нескольких несгибаемых защитников. Многие компании, производящие створки и пиломатериалы, до сих пор производят деревянные шторы, и, посоветовавшись, я рекомендую для рам красное дерево, испанский кедр или западный красный кедр. Обычно они изготавливаются из пиломатериалов толщиной 5/4 (на самом деле толщиной около 1 дюйма) и стекла двойной прочности. Деревянные бури не должны слишком плотно входить в оконную раму, а должны плотно прикручиваться или крепиться.

    Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемое уплотнение, вместо этого они должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для выхода влаги. (Иллюстрация: Роб Леанна)

    Алюминиевые штормы. Тройная штормовая створка из алюминия обычно используется в большинстве старых домов, где оригинальные окна не повреждены. Тройные гусеницы позволяют переворачивать нижние штормовые панели и экраны при смене времен года, сводя к минимуму рутинную работу по переключению раз в два года, но такая экономия времени и энергии имеет свою цену. Алюминий является отличным теплопроводником, поэтому он не является большим препятствием для потери тепла. Таким образом, настоящая работа трехколейных штормов состоит в том, чтобы предотвратить проникновение ветра, и при правильной установке они делают это адекватно. Некоторые старые штормовые створки, скажем, от 20 до 40 лет назад, не имели встроенных уплотнителей, а использовали кулачки для затягивания окон в рамах. Как правило, они хорошо работают спустя много лет. Однако старые штормы, которые были изготовлены с уплотнителями с тонким ворсом, часто требуют замены сваи. Многие хозяйственные магазины или стекольные компании специализируются на этой работе. В общем, заменить экран или стекло в ливневой створке экономически выгодно, но если прострелены и экран, и стекло, то выгоднее приобрести новую ливневую створку.

    Проблема плохой работы многих алюминиевых штормов в том, что они были установлены небрежно. Сами по себе алюминиевые рамы хлипкие, поэтому важно устанавливать их с обеих сторон по отвесу. Если рамки раздвигаются по центру, экран или штормовые защелки, которые скользят в рамах, выпадут из своих каналов, что сделает их бесполезными. Если рама сдвинута, панели будут заедать.

    Многие установщики герметизируют раму для обеспечения хорошей герметизации. Это приемлемо, но я предпочитаю опускать этот валик и вместо этого наносить тонкий валик герметика после установки. Это облегчает снятие рам для покраски и остекления окон и в конечном итоге улучшает работу. Наконец, никогда не заполняйте две или три маленькие дренажные дыры на уровне подоконника шторма. Эти отверстия позволяют рассеивать конденсат зимой и стекать дождю, если он попадает на экранные панели летом.

    Внутренние штормы . Штормовые окна также можно использовать с внутренней стороны основной створки. Внутренние штормы популярны, когда внешние штормовые створки закрывают необычно привлекательные окна, а также в непрактичных ситуациях, таких как очень высокие окна или откидные створки. Внутренние штормы обычно делаются из большого куска плексигласа в раме, которая крепится к основной раме створки с помощью магнитов, липучек или винтов. В некоторых приложениях внутренние рамы должны быть изменены, чтобы принять внутреннюю штормовую створку. Однако могут быть компромиссы с внутренними штормами: во-первых, нет внешней защиты главной створки; во-вторых, створку неудобно открывать, если нужна вентиляция; в-третьих, конденсат, оставшийся между штормовой панелью и основной створкой, может повредить основную створку. Тем не менее, внутренние бури могут быть благом, когда внешние бури невозможны. Многие компании специализируются на шторах для интерьера, а некоторые хозяйственные магазины и стекольные компании также изготавливают их на заказ.

➜