Откос оконный пластиковый: 6 видов откосов для пластиковых окон

Пластиковые откосы на окна


 


Оконный проём после установки пластиковых окон выглядит непрезентабельно. Торчат куски штукатурки, монтажной пены, местами просматривается материал стен. Чтобы закрыть всё это,
применяют различные способы. Самым доступным по цене и практичным считается использование пластиковых откосов. Обустраивать их можно, наприер, из сэндвич-панелей, когда между
двумя слоями пластика прокладывают вспененный полипропилен. Они прочные, плотные, сделаны из качественного материала.

Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые
окна, решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

 

Установка откосов из сэндвич панелей
без стартовых профилей

 


Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проёма слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем
(смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.



Так выглядит правильно смонтированный оконный откос из пластика

 


Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проёма: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровёнь,
а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо и не выступают за плоскость будущего
откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.



По периметру откоса прибита рейка

 


Обычно её не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете её выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т. п.



Паз под сэндвич-панель из пластика

 


Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было,
но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги,
больше, чем ваше окно. Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проёма. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться
добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается
практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.



Вставленная верхняя часть откоса из пластика

 


Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края.
Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может
покорежить пластик.



Заполняем примерно так:

 


По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая
обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика,
откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый,
предварительно проём обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.



Закреплённая верхняя пластиковая панель на оконном откосе

 


По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между
панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее
обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).
 


Обработка края пластиковой панели

 


Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем
наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером,
процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут —
нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают
сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как
нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.



Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем
до полимеризации пены

 


Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и
маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать
аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса,
потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз
по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять
наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше
тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.



Установленные пластиковые откосы

 


Всё, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную
голубую плёнку. В результате окно будет выглядеть примерно так.



Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

 


При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же
технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадёжный материал — панели: даже стеновые довольно
легко продавливаются, к тому же, если лицевой слой пластика тонкий (дешёвые), то на свету видны перемычки. В
сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого
нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.




Монтируем откосы из пластика со стартовым профилем
 


Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проёма. Обрезаем ровно пену, удаляем всё, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости
проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.



Подготовка оконного проёма

 


По периметру проёма, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска
необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила
с регулируемым углом.



Делаем наклон на одной из граней бруска

 


Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проёма. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную
необходимо ставить дюбеля.



Прикручиваем брусок


 


Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного
степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.


 


Крепим стартовый профиль




Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.



Установленный стартовый профиль

 


По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных,
с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить
даже пальцем.



В профиль вставляем пластиковую панель

 


По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка,
к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.



Подрезаем по размеру

 


Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего
нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе
к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте
змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю.

Её можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.



Установленные оконные откосы из пластика


Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди
клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль,
держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса


Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

 


Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

 


По материалам сайта

https://kak-sdelano.ru/okna/otkosyi-iz-plastika-na-okna

Этапы работ по установке откосов на пластиковые окна:

  • Удаление, при необходимости, старого штукатурного слоя до кирпича.

  • Установка откосной панели.

  • Монтаж паро-изоляционной ленты (по желанию Заказчика).

  • Заполнение шва примыкания по периметру проёма при помощи монтажной пены.

  • Утепление откосов минеральной ватой (по желанию Заказчика).

  • Монтаж откосов на «маяки» (монтажная пена или клеевая смесь на усмотрение мастера).

  • Оштукатуривание примыкания откоса и стены.

  • Облицовка периметра проема пластиковыми уголками.

  • Оштукатуривание пространства под подоконником.

  • Обмазка наружного монтажного шва.

  • Герметизация стыков между откосами и рамой (силиконовым или пластиковым герметиком на усмотрение мастера).

  • Вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате монтажа пластикового окна (по желанию Заказчика).

 



 


Наиболее распространенные проблемы при установке оконного кондиционера | Главная Руководства

Автор: Мишель Майли Обновлено 27 ноября 2018 г.

Оконные кондиционеры являются экономичной альтернативой системам кондиционирования воздуха, когда аренда или установка систем кондиционирования слишком затратны или неудобны по другим причинам. Оконный кондиционер также может обеспечить немедленное облегчение в жаркий день, если установка системы кондиционирования воздуха находится в ваших планах на будущее, но еще не стала реальностью. Убедитесь, что ваш оконный блок установлен правильно, особенно если он может упасть с высоты нескольких этажей. Установка этих устройств несложна, но следует избегать некоторых распространенных ошибок при установке.

Размеры

Наиболее распространенной проблемой при установке оконного кондиционера часто является просто установка блока неподходящего размера. Для эффективной и эффективной работы оконный кондиционер должен иметь холодопроизводительность 20 британских тепловых единиц на квадратный фут площади помещения. Блоку, который работает в помещении с высокими потолками или под прямыми солнечными лучами, может потребоваться немного большая мощность, но важно понимать, что больше не всегда лучше. Большой оконный блок, установленный в маленькой комнате, не будет охлаждать лучше, чем меньший блок. Меньший блок, работающий в течение более длительного периода времени, более эффективен, чем более крупный блок, который постоянно включается и выключается. Самый практичный и экономичный способ сохранить прохладу — убедиться, что размер оконного блока соответствует пространству.

Распределение веса

При установке оконного кондиционера многие люди просто открывают окно, вставляют в него кондиционер и закрывают окно до упора. Этот метод установки вынуждает само окно и оконную створку нести вес блока кондиционирования воздуха и потенциально может повредить окно. Это особенно верно в отношении сменных виниловых окон, которые можно легко сломать или деформировать из-за сильного кондиционера. При установке вашего устройства найдите время, чтобы прикрепить деревянную планку к внешней стороне дома прямо под окном, чтобы помочь поддержать и распределить вес кондиционера. Если устройство очень тяжелое, используйте L-образные кронштейны для установки полки, на которой оно будет стоять. Убедитесь, что полка изготовлена ​​из просечно-вытяжного листа или другого пористого материала, чтобы не препятствовать сливу воды из устройства.

Keep It Level

Кондиционеры удаляют воду из воздуха в процессе охлаждения, подобно осушителям. Это приводит к тому, что конденсат собирается внутри блока и стекает через отверстие в задней части. Многие люди ошибочно полагают, что оконные кондиционеры следует устанавливать под углом, чтобы облегчить дренаж. На самом деле кондиционеры имеют желоба и каналы, которые направляют воду туда, куда она должна идти, когда устройство установлено горизонтально. Опрокидывание устройства может направить воду из надлежащих каналов в те части кондиционера, где ее быть не должно. Это может фактически затруднить слив устройства. Всегда следите за тем, чтобы кондиционер был установлен горизонтально, и позволяйте внутренним каналам самостоятельно направлять конденсат в канализацию.

Изоляция

Как и все отопительные и охлаждающие приборы, оконный кондиционер должен работать с большей нагрузкой, если он находится в помещении с плохой изоляцией. К сожалению, размещение кондиционера в окне требует, чтобы окно оставалось открытым, и создает отверстие между внутренней и внешней частью дома. Заполните пространство между верхним и нижним оконными стеклами полосой изоляционной пены. Большинство кондиционеров поставляются с пеной, которую можно обрезать по размеру; если у вас нет или если прошлогодний поролон износился, замените его новым куском поролона из магазина товаров для дома. Пластиковые шторки, которые выдвигаются по бокам кондиционера, не дадут насекомым и животным проникнуть в открытое окно, но мало задержат воздух. Вместо этого подумайте о покупке изоляционных панелей в стиле аккордеона, чтобы создать дополнительную изоляцию.

Ссылки

  • Энциклопедия альтернативной энергетики и устойчивого образа жизни: Оконный кондиционер
  • Progressive Cars Montreal: Обслуживание комнатного кондиционера
  • Sylvane Inc. : Часто задаваемые вопросы о переносных кондиционерах (FAQ) Биография

    300921

    5 Writer

    Профессионально пишет с 2008 года. Мишель Майли специализируется на теме дома и сада, но часто пишет статьи о карьере, стиле и маркетинге. Ее эссе использовались на вступительных экзаменах в колледж, и у нее более 4000 наград за публикации. Она имеет степень младшего специалиста по прикладным наукам в области бухгалтерского учета, получив диплом с отличием.

    Стоит ли тильтовать? Угол?

    Кондиционер с наклонным окном. Это довольно интересная концепция. Многие домовладельцы спрашивают , следует ли вообще наклонять оконный кондиционер.

    Эта дилемма о балансировке окон AC, наклоне, углах наклона и т. д. довольно проста для ответа. Нужно ли наклонять окно кондиционера или нет, зависит только от одного:

    Ваш оконный кондиционер пропускает внутрь воду?

    Да: Как мы писали в статье о протекании воды из оконного кондиционера в помещении, наклон блока внутрь может привести к протечке оконного кондиционера. Наклон внутрь может помешать сливу скопившейся воды через водосточную трубу, расположенную на задней (внешней стороне) агрегата.

    Даже сбалансированный блок может протекать. В этом случае наклон оконного блока переменного тока наружу имеет смысл . Мы собираемся поговорить о том, как наклонять блок и какой угол наклона следует использовать (максимальный угол наклона оконного кондиционера рассчитывается на основе максимальной высоты 1/2 дюйма внутренней части оконного кондиционера.

    Наклон окна AC определяет доступ сливной трубы к скопившейся воде в дренажном поддоне.

    Конечно, если оконный кондиционер слишком сильно протекает наружу, наклон оконного кондиционера внутрь может быть не лучшей идеей. По всей вероятности, у вас частично или полностью забита сливная труба.

    №: Если вы не видите протечки воды из оконного блока переменного тока, вам не нужно наклонять блок. Это довольно просто. Существует миф, что если вы наклоните окно АС под определенным углом, вы повысите его эффективность (или даже уменьшите уровень шума). это всего лишь миф ; если вы не видите, что вода вытекает из передней (внутренней части) окна кондиционера, не наклоняйте устройство.

    Разберемся, как и на сколько (угол наклона) должен быть наклонен оконный кондиционер. Но сначала давайте объясним, почему вы вообще должны наклонять оконный кондиционер:

    Почему оконный кондиционер вообще должен быть наклонен?

    Если бы кондиционеры не работали как осушители (и не снижали уровень влажности), мы бы вообще не говорили об установке оконного кондиционера. Главной и единственной причиной, по которой эти агрегаты могут быть опрокинуты, является скопление воды.

    В оконных кондиционерах вода накапливается в поддоне, расположенном в нижней части блока. Дренажная труба, обычно расположенная снаружи, используется для непрерывного слива воды и предотвращения переполнения поддона.

    Чтобы сливная труба выполняла свою работу, она должна соприкасаться с водой, скопившейся в поддоне . Сливная труба — не что иное, как труба; он расположен немного выше нижней части окна AC.

    Наклон внутрь

    Теперь, если окно AC наклонено внутрь, вода скапливается во внутренней части поддона. Это означает, что уровень воды должен будет существенно подняться, прежде чем он достигнет дренажной трубы. Это означает, что дренажная труба не может выполнять свою работу, потому что она не имеет контакта с водой. Более высокий уровень воды может привести к просачиванию воды внутрь оконного кондиционера.

    Опрокидывание блока кондиционера на улицу поможет дренажной трубе выполнить свою работу.

    Блок переменного тока со сбалансированным окном

    В большинстве случаев у нас есть сбалансированный оконный блок переменного тока, из которого протекает вода в помещении. Наклон устройства наружу кажется хорошей идеей, верно?

    Совершенно верно. Эта утечка обычно происходит, когда блоку приходится работать очень интенсивно (в зонах с высокой влажностью), чтобы снизить уровень относительной влажности в помещении. Результатом является увеличение скопившейся воды в поддоне оконного кондиционера и выход из строя дренажной трубы для достаточно быстрого слива воды.

    Мы начнем наблюдать переполнение поддона (существует несколько причин переполнения поддона, включая забитую сливную трубу; все о переполнении поддона можно прочитать здесь).

    Чтобы помочь оконному кондиционеру быстрее сливать воду, мы можем наклонить его на полдюйма. Вы должны поднять обращенную внутрь часть. Далее мы рассмотрим, как это сделать шаг за шагом.

    Главное, что вам нужно выяснить, когда вы знаете, что вам нужно наклонить окно, это:

    Угол наклона окна AC (1/2 дюйма или около 1,6°)

    Под каким углом должно быть окно AC единица быть?

    Устройство должно быть правильно наклонено. Если вы немного наклоните его, этого может быть недостаточно для предотвращения утечки внутрь помещения. Можно ли наклонить окно слишком сильно? Конечно вы можете. Когда оконный блок переменного тока наклонен слишком сильно, существует небольшая вероятность того, что блок упадет с подоконника (это то, что многие люди считают первой проблемой).

    Угол наклона зависит от ширины устройства. Вот самый маленький оконный блок переменного тока мощностью 5000 БТЕ шириной 13 дюймов.

    Причина беспокойства по поводу того, что блок переменного тока слишком сильно наклонен, заключается в том, что внутренние части оконных блоков переменного тока могут работать не так эффективно, как при балансировке . Все, от пылевого фильтра до вентилятора, испарителя или змеевика конденсатора, было создано с учетом сбалансированного оконного переменного тока. Если вы наклоните его слишком сильно, что-то может пойти не так из-за гравитации, притягивающей под слишком большим углом.

    Теперь нет кода, который указывал бы вам, насколько должно быть наклонено окно AC. Однако, как правило, мы всегда говорим, что вы не должны поднимать внутреннюю часть более чем на 1/2 дюйма .

    Если вы хотите наклонить оконный кондиционер, просто приподнимите внутреннюю часть на полдюйма. Угол, который при этом образуется, зависит от ширины устройства.

    Не хочу утомлять вас тригонометрией или геометрией, но это явный случай треугольника. Если мы знаем, насколько широк оконный кондиционер и что высота помещения составляет 1/2 дюйма, мы можем рассчитать угол наклона оконного кондиционера следующим образом:0003

    Угол наклона окна переменного тока = Tg -1 (0,5 дюйма / ширина блока переменного тока)

    В основном, мы используем функцию касательной (Tg) для расчета этого. Мы должны выяснить, насколько широко окно AC. Здесь мы много говорили о размерах оконного кондиционера в дюймах, но мы рассмотрели только длину и высоту окна, необходимые для установки блока на подоконнике.

    Вот размеры блоков переменного тока с широким окном:

    • Самые маленькие блоки на 5000 БТЕ составляют около 13 дюймов в ширину .
    • Самые большие блоки мощностью 25 000 БТЕ имеют ширину около 28 дюймов .

    Очень большие оконные кондиционеры мощностью 24 500 БТЕ имеют ширину около 28 дюймов.

    Вот расчет для самого маленького и самого большого угла наклона блока переменного тока окна:

    Угол наклона (наименьший блок) = Tan (0,5 дюйма / 13 дюймов) = 2,2 градуса (2,2°)

    Угол наклона (самая большая единица) = Tan (0,5 дюйма / 28 дюймов) = 1,0 градуса (1,0°)

    Большинство блоков переменного тока находятся где-то между этим углом 1,0 градуса и 2,2 градуса. Средний угол наклона оконного кондиционера составляет 1,6 градуса.

    Мы можем видеть, что это общее правило «0,5 дюйма высоты» дает нам очень маленькие углы, и существует довольно большая разница между 1,0° и 2,2°. Используя приведенное выше уравнение, вы можете рассчитать, насколько вы должны наклонить обращенную внутрь сторону окна AC, чтобы получить средний угол 1,6 ° (если вы не знаете, как это сделать, вы можете использовать комментарий раздел ниже, и мы поможем вам).

    Выяснив правильный угол, давайте посмотрим, как наклонить окно переменного тока шаг за шагом:

    Как наклонить оконный блок переменного тока? (Пошаговые инструкции)

    Теоретически опрокинуть оконный кондиционер довольно просто. Однако, если вы не хотите наклонять его слишком сильно или слишком мало, вы должны сделать приведенный выше расчет. Кроме того, вы должны надлежащим образом подкрепить внутреннюю часть устройства. Если вы не сделаете это должным образом, устройство может работать нестабильно и слишком сильно вибрировать, что приведет к ненужному шуму.

    Вот простой пошаговый способ наклона оконного кондиционера:

    1. Определите , нужно ли наклонять блок вообще. Проверьте на утечку воды в помещении; это основной индикатор, который говорит вам, что оконный кондиционер действительно должен быть наклонен.
    2. Рассчитать угол наклона. Вы можете поднять внутреннюю часть на 1/2 дюйма (приблизительная оценка) или снимать под углом 1,6 градуса (точная оценка).
➜