Отделка откосов пластиковых окон видео: Утепление откосов окон и дверей строим дом своими руками видео смотреть онлайн видео от Брус в хорошем качестве.

внутренняя, внешняя обшивка, инструкция по монтажу, видео и фото

Пластиковые окна – это высокотехнологичная альтернатива традиционным рамам из натурального дерева, которые уже не так органично вписываются в современный интерьер. Сегодня окна из пластика можно встретить практически повсеместно – это объясняется целым рядом уникальных достоинств, благодаря которым данная технология стремительно набирает популярность.

Если вы решили установить себе пластиковые окна, то в конечном итоге вы неизбежно столкнетесь с необходимостью формирования откосов, посредством которых перекрывается шов между рамой и стеной. Даже если сами окна вам устанавливали профессионалы – откосы вам, вероятнее всего, придется отделывать самостоятельно, либо нанимать отделочников, выполнят свою работу вдвое дороже из-за малого объема работы.

Бетонные откосы фото

Так как цена услуг профессионалов в данном случае себя не оправдывает, то вполне закономерно задуматься о вопросе самостоятельной отделки. Как сказано выше, объем работ не отличается масштабностью или трудоемкостью, так как общая площадь откосов сравнительно невелика.

Главным условием отделочных работ в данном случае является аккуратность и четкое соблюдение технической стороны процесса – только в этом случае можно гарантировать соответствие желаемого действительности.

Установленные пластиковые окна

В данной статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция – в ней вы найдете информацию о том, как самостоятельно осуществить отделку откосов на пластиковые окна. С ее помощью вы сможете осуществить данный процесс своими руками без привлечения сторонних специалистов.

Отделка откосов

Наиболее традиционными считаются откосы из бетона, которые формируются посредством штукатурного раствора. Они используются не только для перекрытия щели между окном и стеной – бетонные откосы окончательно фиксируют и укрепляют оконную раму. Таким образом, давление равномерно распределяется по поверхности оконного проема, даже если изначальное крепление было слабым. (См. также статью Как отделать откосы входной двери самостоятельно.)

Отделка внешних откосов пластиковых окон чаще всего осуществляется преимущественно цементным раствором, так как бетон не боится влаги и ультрафиолета. Даже после длительной эксплуатации структура бетона не подвержена изменениям – он полностью равнодушен к агрессивным средам. Это самый надежный материал для формирования откосов снаружи и внутри помещения.

Полностью отделанные бетонные откосы

Основным преимуществом штукатурного раствора является долговечность – остальные материалы для отделки откосов пластиковых окон в той или иной степени подвержены коррозии под воздействием окружающей среды.

Рано или поздно пластик, гипсокартон и другие наименования придут в негодность, чего нельзя сказать о бетоне – его без особой натяжки можно назвать “вечным” материалом.

1. Среди недостатков следует отметить трудоемкость процесса – формирование бетонных откосов осуществляется по многоступенчатой схеме, да и сам материал не отличается легкостью в обработке.
2. Также следует отметить сильное загрязнение рабочей площади – сформировать откосы посредством цементного раствора и не запачкать близлежащие поверхности достаточно сложно.
3. Третьим недостатком является необходимость проведения дополнительных отделочных работ – бетон не обладает достаточными внешними данными, чтобы его можно было использовать в качестве самостоятельного отделочного материала. Без последующей шпатлевки, побелки или покраски поверхности откоса вам не обойтись. Это существенно увеличит окончательную стоимость производимых работ.

Монтаж

Раствор

Раствор

Откосы формируются из штукатурного раствора, который состоит из смеси цемента и песка в пропорции 1:3 исходя из массы составляющих, при условии, что вы будете использовать портландцемент марки М400. (См. также статью Особенности отделки фасада дома из газобетона.)

Если маркировка продукции ниже – следует увеличить долю компонента. Если вы хотите сэкономить, то в раствор можно добавить известковое молоко – в этом случае массовую долю цемента можно уменьшить до ¼ от общего количества.

Обратите внимание!
При заготовке раствора можно использовать только полностью загашенную и остывшую известь – недопустимо использовать смесь, в которой еще продолжается химическая реакция.
Если применять горячую известь, то штукатурка начнет “стрелять”

После того как ингредиенты будут полностью подготовлены – в смесь добавляется вода. Она не должна содержать большое количество солей – в дальнейшем это приведет к их отложению на поверхности откоса, что в свою очередь вызовет отслоение финишной отделки. Количество жидкости должно быть таким, чтобы в конечном итоге раствор имел вид хорошо промешанной очень густой каши.

Перемычки

Бетонные перемычки

Чтобы осуществить кладку над оконным проемом используются перемычки, которые создают своеобразный “мост” для кирпичей. Они могут быть изготовлены из бетона, металла или дерева.

Перед тем как начинать формирование откосов необходимо подвергнуть их предварительной подготовке – так как материал для изготовления перемычек имеет плохую адгезию (степень прилипания) к бетонному раствору, без спецсредств здесь не обойтись.

Бетонные перемычки, чаще всего используются в современном строительстве. Чтобы раствор хорошо прилипал и не отслаивался необходимо обработать поверхность грунтовкой “Бетонконтакт” крупнозернистой фракции – она усилит адгезию и сделает бетон более восприимчивым к нанесению штукатурки.

Если перемычки изготовлены из металла, то стандартные методы здесь не подойдут. Чтобы раствор мог закрепиться – необходимо нанести на перемычку прочный лак, поверхность которого сразу после нанесения покрывают песком, таким образом, чтобы он песчинки остались в его структуре.

После полной полимеризации лака процедуру необходимо повторить. В конечно итоге вы получите шероховатую поверхность, которая будет способна принять штукатурный раствор.

Швеллер

Перемычки из дерева применяются достаточно редко, однако данная технология все же имеет место. Древесина, так же, как и металл не взаимодействует с цементным раствором без дополнительного усиления.

Чтобы обеспечить нужный уровень адгезии поверхности необходимо набить на балку армировочную сетку-рабицу – она монтируется посредством саморезов или обычных гвоздей.

Обратите внимание!
При монтаже сетки необходимо проследить за тем, чтобы фиксирующие элементы присутствовали в достаточном количестве – если она будет болтаться, то при нанесении раствор будет падать.
Сетка должна сидеть плотно, без пустот и люфта.

Подготовка

• Между оконной рамой и проемом практически всегда присутствует щель, которую в обязательном порядке запенивают. Так как пена имеет свойство расширяться – образуется излишек, который необходимо удалить. Для этой цели можно использовать как канцелярский, так и обыкновенный кухонный нож;

Обрезка излишков пены

• Посредством отвеса или уровня отмечается горизонтальные и вертикальные линии на оконной раме, которые будут обозначать внутренние грани будущего откоса – они должны ложиться с на хлестом не менее 1,5 см.
• Подбираются широкие рейки, тонкие металлические пластины или другие элементы достаточной длины и ширины с одной идеально ровной стороной – она послужит ориентиром для формирования внешней грани откоса. Верхние и нижние рейки закрепляются идеально ровно по горизонтали, а боковые по вертикальной плоскости, посредством строительного уровня. Фиксация осуществляется при помощи гвоздей или саморезов непосредственно к стене;

Обратите внимание!
Внешний угол откоса должен располагаться под определенным градусом, чтобы сформировать так называемый “засвет”.
Угол подбирается исходя из ваших пожеланий – выбранное значение должно быть одинаковым для всех откосов в пределах одного окна.

Наружная контрольной рейки

Закидка

• В первую очередь формируется верхний откос – закидка осуществляется в несколько заходов. Закидывать можно как мастерком, так и ковшом. Первый слой может быть максимально толстым, однако здесь важно не переусердствовать, так как чрезмерно большой вес может привести к обвалу. Каждая закидка должна как можно меньше касаться предыдущей – это также может привести к полному или частичному обвалу. Таким же образом закидываются боковые откосы;

Обратите внимание!
Для ускорения процесса можно добавить в ведро с раствором горсть алебастра – в этом случае вам необходимо выработать материал в течение 1 – 2 минут.
Следует отметить, что добавление алебастра негативно скажется на влагостойкости откоса – применять данную технологию снаружи помещения нежелательно.

Отделка внутренних откосов пластиковых окон штукатурным раствором

• После того как первый слой частично высохнет (об этом говорит появление на его поверхности трещин), накидывается второй – в совокупности они должны выводить откос максимально близко к чистовой поверхности, но в тоже время должно оставаться пространство для чистового слоя. В среднем 0,5 см для этой цели будет вполне достаточно;

Обратите внимание!
Количество слоев может варьироваться в зависимости от толщины будущего откоса.

• Наносится чистовой слой, посредством которого формируется ровная поверхность откоса. Для выравнивания используется терки – оба ее конца должны соответствовать местоположению ориентиров. Также допустимо использовать шпатель. Если при нанесении у вас образовались небольшие полости и неровности – их можно выровнять уже на следующем этапе;

Отделка откосов на пластиковые окна – нанесение чистового слоя

• Чистовая поверхность затирается жидким раствором или водой в зависимости от характера неровностей. На поверхность наносится жидкость или жидкий раствор, затем круговыми движениями откосу придается однородная структура.

Обратите внимание!
Если для затирки используется раствор – песок необходимо в обязательном порядке просеять иначе у вас неизбежно будет образовываться “паутинка” из-за вхождения камней. Чистовой слой также желательно формировать из просеянного песка по этой же причине.

• После того как откос окончательно схватиться снимаются рейки и затирается внешняя часть;

Затирка

Вторичную отделку можно осуществлять только после того как откосы полностью высохнут – недопустимо белить, шпатлевать или красить сырой откос. Если пренебречь этим правилом, то на поверхности отделки выступят желтые пятна и может произойти ее отслоение. (См. также статью Отделка сайдингом: инструкция)

Итог

Несмотря на трудоемкость процесса, отделка откосов не обладает большими масштабами или завышенной сложностью. Самостоятельный подход дает возможность обойтись собственными силами, не привлекая дорогостоящих специалистов, участие которых в данном случае будет лишней тратой средств. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Добавить в избранное
Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Пластиковые панели для оконных откосов — выбор и отделка —

Окна без фланцев Сделано правильно — Домостроение

Краткий обзор: Окна без фланцев, часто называемые «окнами в европейском стиле», имеют другие детали установки, чем окна с фланцами, распространенные в Соединенных Штатах. В этой статье строитель и реконструктор Джейк Брутон подробно описывает установку окон без фланцев: расположение окна в проеме, заделку чернового проема, установку и закрепление окна, а затем лицевую герметизацию для контроля воды и влаги.

Некоторые из вас, возможно, нашли время, чтобы посмотреть мою серию видео с Fine Homebuilding о правильной установке окон с фланцами в нескольких сборках. Эти методы применимы к большинству окон, установленных в Соединенных Штатах, но они не применяются к безфланцевым окнам «европейского типа», включая поворотно-откидные окна с тройным остеклением, которые предпочитают многие высокопроизводительные строители. Этот тип установки известен как «система с лицевым уплотнением».

Конечно, некоторые фундаментальные принципы одинаковы; притирка в виде гонта, например, является правильным способом детализировать любой оконный отлив, а также использовать заднюю дамбу и создавать уклон на подоконнике чернового проема. Ваши стены могут отличаться, но эти принципы послужат надежной отправной точкой, чтобы вы могли адаптировать установку в соответствии с вашей ситуацией. Окна в показанном здесь проекте изготовлены Schüco, хотя многие окна в европейском стиле устанавливаются аналогичным образом.

Расположение окна в проеме

За последние пять лет я не строил дом со стенами толщиной менее 7,5 дюйма. В большинстве случаев эта сборка включает каркас 2 × 6 (5 1/2 дюйма), плюс 1/2 дюйма гипсокартона внутри и 1 1/2 дюйма R-обшивки Zip System снаружи. Наличие этой толстой стены дает нам возможность сделать выбор в отношении того, как будут устанавливаться наши безфланцевые окна в европейском стиле.

Один из вариантов — вытолкнуть окно наружу в сборе, но это создает больше проблем для управления водными ресурсами, поскольку окно ближе к погоде. Перемещение блока к внутренней поверхности стены лучше защищает его от непогоды, но при этом также отдаляет его от солнечного света и ветра — две причины, по которым в наших домах в первую очередь есть окна.

Другим фактором, который необходимо учитывать при размещении оконного блока, является возможность создания микроклимата. Если окно расположено полностью в одной стороне глубокой стены (в данном случае, вероятно, глубже 7 1/2 дюйма), вы сильно ограничиваете поток воздуха в окне на противоположной стороне, и это повышает риск создания зона, которая отличается от окружающих территорий. Такой микроклимат может создать правильные условия для скопления влаги там, где вам это не нужно. По этой причине я обычно располагаю окно посередине.

 Это ограничивает эффект микроклимата и максимизирует связь со светом, ветром и видами, при этом ограничивая воздействие на окно элементов, под которыми я имею в виду в первую очередь воду, в основном в виде дождя.

Перемещение оконной рамы в середину стены по сути похоже на помещение ее под небольшую крышу, что ограничивает воздействие воды. Верхние углы окон являются наиболее распространенными местами протечек, но если они не намокают, то протечек быть не может.

Подготовка чернового отверстия

Мы добавляем в черновой проем материалы, которые производители не учли в рекомендуемых размерах чернового проема, а это значит, что мне нужно обрамлять наши проемы немного больше стандартного. Размеры для вашей работы будут варьироваться в зависимости от вашей конкретной сборки. Чтобы сделать это эффективно и свести к минимуму возможность ошибки, я считаю полезным использовать электронную таблицу, настроенную таким образом, чтобы я мог ввести
размер окна и использовать формулу для расчета размеров нашего чернового проема в рамке.

Если позволяет наш бюджет, я оборачиваю черновое отверстие 7⁄16 -in. Обшивка Zip System для создания прочного, легко реализуемого соединения между внешней воздушной преградой и черновым проемом. Это самый важный вывод при установке окон: водяные и воздушные барьеры должны полностью соединяться друг с другом. Я предпочитаю использовать обшивку Zip System в проеме, особенно при использовании обшивки Zip R снаружи, потому что она защищает открытый край пенопласта вокруг проема, но если бюджет более ограничен, как в этом доме, эта же защита может быть достигнуто с помощью ленты.

Я использую разрыв 3⁄4 -in. припуск для создания задней дамбы на черновом подоконнике, расположенном непосредственно под окном, на расстоянии 2- 1/2 дюйма от лицевой стороны обшивки. Перед плотиной я размещаю обшивку из кедрового сайдинга, чтобы создать уклон к внешней стороне стены, чтобы любая вода, попадающая за гидроизоляцией, могла стекать наружу. Когда вы разрезаете кедровый сайдинг по ширине, всегда используйте самый толстый край, который обеспечивает лучшее сопротивление отрыву при прибивании на место короткими кровельными гвоздями. После того, как наш подоконник построен, начинается процесс гидроизоляции.

Время начинать промывку

При работе с несколькими плоскостями и углами лучше всего использовать гидроизоляцию. Его можно с легкостью толкать и перетаскивать в укромные уголки и закоулки. Но необходимость маскировать вещи и ждать, пока они высохнут, означает, что эластичная мигающая лента — это более быстрый и экономичный способ. Поэтому, когда бюджет не позволяет наносить жидкий продукт, мы выбираем эластичную ленту Zip System. При использовании ленты будьте осторожны, чтобы защитить ее во время установки окон. Острый угол окна, упирающийся не в ту плоскость при монтаже, может прорезать ленту дырками.

Как и в большинстве наружных работ, гидроизоляция начинается в нижней части шероховатого отверстия и продолжается вверх в виде черепицы. Первый кусок эластичной ленты отрезается примерно на 12 дюймов длиннее ширины подоконника. Мне нравится отмечать осевую линию как на нижней части подоконника, так и на ленте, чтобы я мог легко их выровнять. С эластичной лентой начните с центра отверстия, чтобы лучше контролировать, как лента растягивается в обе стороны. Эластичная лента должна накладываться примерно на 1 дюйм или около того на заднюю дамбу, оборачиваться по ширине кедрового сайдинга, прикрепленного к черновому подоконнику, и поворачиваться вниз и наружу на водостойкий барьер (WRB), который в данном случае Zip System R-обшивка.

Когда дело доходит до вертикальных ножек установки, я использую два ряда шовной ленты Zip System. Я предпочитаю использовать 4-дюймовый. продукта, потому что у меня уже есть лента на месте для установки обшивки, более широкую ленту труднее достать в моем районе, и мне нравится контроль, который вы можете получить с узкой лентой без подложки. Начиная со стороны косяка, первый ряд ленты полностью укладывается в черновой проем и прижимается в основном к каркасу чернового проема. Второй ряд ленты упирается примерно в 1 дюйм в отверстие, а затем поворачивается на лицевую сторону WRB, создавая прочное соединение (см. фотографии на стр. 59).).

Я отношусь к голове немного иначе, чем к подоконнику — на пороге я очень беспокоюсь о том, что соединения могут выйти из строя, поэтому я использую один кусок стретч-ленты по всей сборке. Головка шероховатого проема гораздо лучше защищена, поэтому мне комфортно с суставами в этом месте. Мне нравится резать два 12-дюймовых. кусочки эластичной ленты, чтобы детализировать каждый угол, а затем я применяю два ряда 4-дюймовой ленты. шов ленты, как я сделал на сторонах косяка.

После того, как вся лента наклеена, ее приклеивают валиком из жесткой резины, чтобы смочить ленту на месте. Помните, что эти ленты имеют клей, активируемый давлением, и я не могу не подчеркнуть важность этого шага.

Пора устанавливать окно

С прошитым черновым проемом кладу пару небольших обрезков 7⁄16 -в. обшивка по внешним краям подоконника, по бокам косяка. Эти маленькие кусочки позволяют мне проверить уровень подоконника и при необходимости установить прокладку, а затем я могу поставить окно сверху, не опасаясь проколоть оклад.

Чтобы облегчить установку, я использую прием, заимствованный из установки предварительно навесных дверей со сплошным косяком. Вместо того, чтобы пытаться удерживать окно на месте внутри чернового проема, я провожу отвес от лицевой стороны задней дамбы, где, как я знаю, должна быть лицевая сторона окна, и монтирую временные доски, чтобы создать останавливаться. Тогда, когда я подниму окно в проем изнутри дома, я могу просто задвинуть его до этих временных упоров, и оно будет отвесно. Я креплю эти доски шурупами, удерживая их близко к окну, чтобы при снятии отверстия для шурупов были закрыты нашей последней оконной лентой.

Черновой проем подготовлен и готов к установке оконного блока. В зависимости от того, является ли евроокно стационарным или подвижным, оно устанавливается только с помощью металлических зажимов или с помощью зажимов и шурупов. Зажимы прикрепляются к раме из ПВХ на месте, и я устанавливаю по одному на расстоянии 6 дюймов от каждого угла, а затем на расстоянии менее 2 футов между зажимами со всех сторон рамы. Вот полезный совет: при установке зажимов на косяк сначала согните зажим в сторону оконного блока, а потом в сторону косяка. Два изгиба вместе придают зажиму смещение, которое помогает ему лежать ровно после того, как винты будут на месте (см. рисунок на стр. 60).

После того, как все устройства будут подвешены на зажимах, так называемые «турбовинты» с полной резьбой, примерно 3/16 -дюйм.-диам. шурупами длиной 6 дюймов — вкручиваются через внутренние оконные косяки в черновой проем через просверленные на заводе отверстия. Идея использования винта с полной резьбой заключается в том, что устройство не нужно перемещать из стороны в сторону, потому что резьба захватывает грубую раму и оконную раму, фиксируя все на месте. После тестирования окна, чтобы убедиться, что оно работает правильно, и внесения всех необходимых корректировок, пришло время окончательной оклейки.

Детали с лицевым уплотнением

Лента, которую я использую для лицевой стороны окна, — это лента Siga Fentrim. Это около 3 дюймов в ширину, имеет сгиб с 1/2 дюймов. лицо, которое не имеет подложки и имеет разрезную подложку по остальной ширине. Эта конструкция с частичной подкладкой удобна при наклеивании ленты, но ее может быть трудно разрезать ножом. Я обнаружил, что лучший способ нарезать нужные мне детали — это использовать большой рабочий стол и ножницы. Чтобы определить длину каждой части, я измеряю край окна, которое заклеиваю лентой, а затем прибавляю 1 дюйм 9.0007

Чтобы установить его, я выравниваю ленту так, чтобы бэкер-свободный 1⁄2 -in. лицом внахлест на окно, а затем плотно прижмите его на место. Это позволяет довольно легко удалить подложку с остальной части ленты одним установщиком. Справедливое предупреждение: эта лента Siga имеет очень высокий начальный захват, поэтому с ней все еще сложно работать. Как обычно, порог приклеивается перед боковыми сторонами косяка, а верх приклеивается в последнюю очередь. После того, как вся лента наклеена, я герметизирую углы, наиболее уязвимую область, каплей жидкого герметика.

Я знаю, что некоторые из вас просто запаниковали при мысли о заклеивании подоконника скотчем, который часто оставляют открытым для дренажа. Уверяю вас, это не самая плохая идея — мне нужна лента на подоконнике для герметизации. Хотя считается лучшей практикой оставлять нижнюю часть окон с фланцами открытыми, когда дело доходит до окон без фланцев в европейском стиле, защищенных косяком в изголовье, я гораздо меньше беспокоюсь об утечках. Тем не менее, отчасти причина выбора ленты Fentrim заключается в том, что она паропроницаема, а это означает, что если вода попадет за окно, у нее будет возможность высохнуть. Чтобы это сработало, важно, чтобы, когда вы добавляете шарик пены для распыления вокруг внутренней стороны окна, вы позаботились о том, чтобы заполнить его не более чем на половину глубины косяка. Это оставляет пустоту за лентой Fentrim, а наклонный подоконник не дает воде просачиваться внутрь до тех пор, пока она не высохнет снаружи.

Одним словом, не стоит бояться окон европейского образца. Все, что требуется, — это несколько незначительных корректировок ваших текущих методов, чтобы правильно управлять сборкой воды.

Флэш Открытие

Установить окно в проем

Закрепите окно

Face-Seal The Window

From FineHomebuilding #292

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку View PDF ниже.

Подробнее об отливе:

Не забудьте об окладе . Его легко не заметить, а иногда установить неправильно, оклад не пропускает воду и препятствует гниению.

Прокладка для старых окон – Как добиться хорошей герметичности старых окон без фланца?

Исправление некачественно установленного оклада окна . Когда вокруг вновь установленных окон просачивается вода, есть вероятность, что некоторые недостающие или неправильные детали оклада необходимо исправить.

инструкции по созданию видео и фото

Содержание

• 1 Отделка оконных проемов
  • 1. 1 Штукатурка
  • 1.2 отделка гипсокартоном
  • 1.3 пластик
  • 1.4 металл
• 2 Выход

В этой статье я решил рассказать вам о четырех современных вариантах отделки оконных проемов. Информация будет полезна как владельцам квартир, так и частных домов. Дополненная фотографиями пошаговая инструкция позволит вам самостоятельно выполнить работу любым понравившимся способом.

Пример современного оформления оконного проема

Отделка оконных проемов

Итак, украсить склоны можно следующими способами:

Современные типы склонов

Штукатурка

В последнее время оконные проемы все меньше штукатурят, но, тем не менее, эта технология остается актуальной. Итак, давайте начнем с него.

Надо сказать, что работа эта грязная и достаточно сложная. Также имейте в виду, что на окончание вскрытия нужно минимум двое суток.

ПРИМЕР финишной штукатурки оконного проема

Итак, для штукатурки откосов вам понадобятся такие материалы:

• цементная штукатурка – желательно использовать готовую смесь;
• Грунтовка — универсальная или глубокого проникновения;
• шпаклевка стартовая и финишная;

деревянные рейки

• ;
• Профили маячные;
• оштукатуривание углов.

Удаление старой штукатурки

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию оконных откосов, необходимо подготовить оконный проем, выполнив следующие действия:

1. в первую очередь нужно снять старую штукатурку. Для этого «вооружились» насадкой-перфоратором долото, повернув его в ударном режиме. Также можно использовать обычный молоток и зубило;
2. , то оконный проем необходимо очистить от пыли. Для этого протрите влажной тряпкой;
3. Теперь отверстие нужно загрунтовать. Нанесите продукт на поверхность кистью. После высыхания почвы повторите обработку.

Откос грунтовки

Теперь можно приступать к штукатурке. Инструкция по выполнению данной работы выглядит следующим образом:

1. в первую очередь нужно установить металлический направляющий профиль по периметру рамы, как показано на схеме ниже. Клеевой профиль может штукатурить комочки.
   При установке направляющих следите за уровнем их вертикального расположения. Верхний профиль должен располагаться соответственно по горизонтали ;

Комковый раствор для направляющей

1. Затем необходимо установить по периметру оконного проема ламели, также выставляя их уровень. Кроме того, следует учитывать, что положение ламелей зависит от отвода скатов, которые должны быть симметричными. Поэтому следует сначала обеспечить прямой угол между рамой и стойкой, а затем сдвинуть рейки на такое же расстояние .

Проблесковый маячок и направляющий профиль

Закрепить деревянную рейку на стене можно с помощью гвоздей или любым другим удобным для вас способом. Если стена представляет собой ряд окон после установки первого верхнего предела, то ее следует натянуть нитью, совместив ее по планке. Он будет служить маяком для остальных монтажных реек на окнах;

Нанесение первого слоя штукатурки

1. Теперь нужно нанести первый слой штукатурки, который защёлкивается кельмой. Толщина первого слоя не должна превышать одного сантиметра.
   После высыхания первого слоя следует нанести второй слой, если в этом нет необходимости. Выровнять поверхность скольжения штукатурной кельмы или терки по направляющей и дереву;

выравнивание поверхности

1. после схватывания раствора затирочной поверхностью поверхность заглаживают, делая ее более гладкой;

Протрите поверхность

1. по этой схеме оштукатурите все откосы;
2. После застывания поверхность следует зашпатлевать штукатуркой. При этом необходимо демонтировать деревянные рейки и приклеить по всем наружным углам оштукатурив углы, выровняв их по уровню;

Шпатлевание поверхности

1. После высыхания шпаклевки ее необходимо отшлифовать и загрунтовать;
2. при необходимости нанести тонкий финишный слой шпаклевки, а затем отшлифовать его мелкозернистой наждачной бумагой. Затем снова нанесите грунтовку.

Недостаток гипса в том, что со временем он может треснуть. Однако его легко можно починить путем шпатлевания. Единственное топовое покрытие в этом случае нужно обновить.

Теперь поверхность готова для отделки откосов. Как правило, их окрашивают водостойкой латексной краской.

Потолки из гипсокартона декорированные

отделка гипсокартоном

Отделка оконных проемов гипсокартоном выполняется быстрее и проще, чем оштукатуривание. В этом случае есть возможность утеплить проем. Потому что эта технология в последние годы является одной из самых распространенных.

Для изготовления откосов из гипсокартона нам понадобятся такие материалы:

• гипсокартон влагостойкий;
• шпаклевка стартовая и финишная;
• стартовый профиль;
• уголка для штукатурки;
• латексная краска.

ПРИМЕР отделки откосов гипсокартоном

Монтаж откосов из гипсокартона выполняется в следующей последовательности:

1. если на старых откосах есть участки с отслаивающейся или осыпающейся штукатуркой, избавиться от них. Однако полное удаление гипса не требуется. Единственное полностью удалить старую краску, если она имеется;
2. , если окно найдено недавно, и необходимо избавиться от излишков пенопласта, которые можно срезать острым ножом;

Удаление избытка пены

1. Теперь по периметру оконной рамы необходимо установить стартовый профиль с помощью саморезов, предварительно нарезав его на куски по высоте и ширине оконной рамы. При установке обязательно используйте уровень профиля;
2. то вам нужно измерить оконный проем. По данным макета следует прикладывать лист гипсокартона, а на нем панели обрезать с уклоном;

еще

3. загрунтованных поверхностных уклона, необходимых для вышеописанной схемы;

Замазка для нанесения

1. начните установку с вершины склона. Для этого сначала нанесите штукатурку на внешний угол, как показано на фото выше.
   Затем вставить панель в стартовый профиль и прижать до шпаклевки. Предварительно в пространство между стеновой панелью и плитой уложите минеральную вату. Для фиксации панели в таком положении до схватывания шпаклевки используйте подпорки;

Установить верхний уклон

1. после наклеивания верхней панели таким же образом установить боковые откосы;
2. Теперь нужно выполнить черновую отделку гипсокартона. Для этого в первую очередь покрывают поверхность грунтовкой;

Затем

3. проклеить стыки листов сетки серпянкой;

Уголок для гипса

1. После этого стартовые откосы необходимо покрыть слоем шпаклевки. На этом этапе необходимо также приклеить к внешним углам гипсовые уголки, как показано на картинке выше;
2. дождаться дальнейшего высыхания шпаклевки, затем зашлифовать и покрыть грунтовкой;
3. затем нанести тонкий слой финишной шпаклевки, которую после высыхания необходимо отшлифовать и загрунтовать;

Шпатлевание склона

1. По завершении окраски подготовленной поверхности водостойкой латексной краской.

Монтаж откосов из гипсокартона завершен.

ПРИМЕР отделки откосов пластиком

пластик

Рассмотрим, как сделать откосы после установки металлопластиковых окон из пластика. Нужно сказать, что этот способ отделки имеет ряд преимуществ перед описанной выше технологией.

В частности, среди преимуществ можно выделить следующие пункты:

• практичность пластика — легко моется, не боится влаги;
• Низкая цена пластиковых панелей — от 150-200 руб за 1м2;
• простота и высокая скорость монтажа, так как полностью отсутствуют мокрые работы, в том числе и штукатурные.

Правда, не всем нравятся пластиковые откосы. Также имейте в виду, что дешевый пластик со временем может пожелтеть.

Откосы из пластика должны быть установлены после отделки стен. А вот отделку проемов гипсокартоном нужно проводить наоборот – отделывать стены.

Накладки для пластиковых откосов

Итак, для выполнения пластиковых откосов необходимо подготовить следующие материалы:

• специальные пластиковые панели для откосов;
• стартовый П-образный профиль;
• профиль направляющий угловой;
• отделка пластиковыми панелями.

Пластиковые панели можно заменить сэндвич-панелями, состоящими из двух слоев пластика и утеплителя.

Привод пластиковый откос

Монтаж пластиковых панелей осуществляется следующим образом:

1. В первую очередь нужно подготовить оконный проем, а также провести отделку гипсокартоном. В частности его нужно загрунтовать противогрибковым составом;
2. Если оконный проем в процессе установки новых окон сильно пострадал, по периметру проема следует закрепить деревянные рейки ;

ПРИМЕР установки деревянных реек и направляющего профиля

1. дополнительно прикрепите по периметру окна направляющий профиль;
2. то вам нужно подготовить два угловых профиля. Их длина должна соответствовать глубине откосов. Эти профили устанавливаются в верхних углах проема, как показано на фото ниже;

Установка уголка верхнего профиля

1. Теперь нужно подготовить наличники, вырезать по высоте и ширине проема. Край в стыках необходимо зарезать под углом 45 градусов.

Подготовленные наличники

2. необходимо закрепить по периметру проема. Процесс монтажа кожухов во многом зависит от их типа.
   Одни модели крепятся к откосам саморезами или даже степлером, другие от стены с помощью дюбелей, гвоздей.

ПРИМЕР установки наличников

1. затем подготовьте пластиковые панели. Что касается гипсокартона, то их необходимо сначала разметить, по размеру проема, а потом уже резать. Резать пластиковые панели можно с помощью лобзика, монтажного ножа или ножовки по дереву с мелкозубчатой ​​гребенкой.

Резка пластиковой панели ножовкой

Имейте в виду, что прорези в панели должны быть очень аккуратными, т.к. они не замазаны . Соответственно от этого зависит, насколько аккуратно откосы будут смотреться на окнах;

1. Теперь обученные панели нужно только заправить в направляющие, а затем надеть декоративные заглушки на накладки, если они есть.

На этом установка откосов завершена.

На фото — пример отделки откосов металлическими панелями

металл

Широкое распространение в последнее время получили металлические софиты для наружной отделки. Их можно использовать в сочетании как с металлическим сайдингом, так и с любыми другими вариантами отделки фасада.

Для монтажа металлических откосов нам понадобятся такие материалы:

• софиты металлические сами по себе – это комплект, включающий все необходимые детали;

пена

• .

Схема установки Металлические откосы

Установка осуществляется в следующей последовательности:

1. Приступить к подготовке поверхности — отшелушивание, снять старое покрытие, если оно имеется, и обязательно очистить поверхность от пыли ;

Схема установки порога

1. теперь нужно установить подоконник. Для этого вырежьте панель так, чтобы ее длина была на 10 см больше ширины подоконника. Затем обрежьте его, как показано на схеме, и загните края в обе стороны получившегося заворота на 5 см.
   Далее увлажните поверхность, на которую будет крепиться подоконник, и нанесите ее на пенопласт. Затем установите подоконник и прикрепите его к раме шурупами;

ПРИМЕР монтажа откосов с использованием направляющего профиля

1. Теперь вам нужно установить уклоны. Если в модели есть направляющие, установка начинается с их крепления к раме. Как и в предыдущих случаях, профили необходимо закрепить саморезами, предварительно поставив по уровню;
2. то необходимо подготовить панель для вертикальных откосов. Их длина должна быть на высоте оконного проема плюс две ширины наличника. Чтобы панели вошли в дверной проем, их нужно обрезать до самого откоса, равного высоте проема .
   Затем необходимо обрезать верхний кожух под углом 45 градусов;

На тыльную сторону панели монтажной пеной нанести

1. Теперь нанесите сердцевину из пеноматериала и вставьте ее в направляющие на задних боковых панелях. Планки боковых панелей обычно крепятся к стене с помощью дюбелей, гвоздей или шурупов;
2. теперь нам нужно просто установить верхний горизонтальный наклон. Его длина также должна превышать ширину проема на две ширины кожуха.

При оформлении оконных проемов деревянного дома можно использовать панели с фотопечатью, имитирующие фактуру дерева. В результате они визуально не будут отличаться от дерева.

На этом сборка завершена. Надо сказать, что процесс установки, в зависимости от модели, может немного отличаться. Однако в целом принцип остается прежним.

Вот, собственно, и вся информация о том, как сделать откосы своими руками самыми распространенными методами на сегодняшний день.

Выход

Как видите, на откосы окна устанавливаются просто, вне зависимости от их типа. Поэтому, определив свой выбор, можно смело приступать к работе самостоятельно, даже если до этого такой процедурой не занимался. Также рекомендую посмотреть видео в этой статье, а если после этого у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях и я с удовольствием отвечу.